СиЭОЛА - отчет Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет
«Лесохозяйственный»
Кафедра «Ландшафтного проектирования и садово-паркового строительства»
Специальность 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство»
Специальность 1-75 0201 02 «Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной
архитектуры»
ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
По дисциплине «Строительство и эксплуатация
объектов ландшафтной архитектуры»
Исполнители
Студенты
Руководитель
Минск 20хх г.
Содержание
Введение _______________________________________________________________ 2
1. Строительство объектов ландшафтной архитектуры _____________________ 3
1.1. Плитка как один из компонентов дорожно-тропиночной сети. ____________ 3
1.2. Технология создания газонов. _______________________________________ 7
1.3. Технология создания цветников. ____________________________________ 10
1.4. Технология посадки древесно-кустарниковых растений. ________________ 14
2. Уход за объектами зеленого строительства ___________________________ 20
2.1. Уход за дорожками _______________________________________________ 20
2.2. Уход за газонами. ________________________________________________ 21
2.3. Уход за цветниками. ______________________________________________ 25
2.4. Уход за древесно-кустарниковыми растениями. _______________________ 27
Заключение ___________________________________________________________ 35
Список использованной литературы _____________________________________ 36
1
Введение
Целью учебной дисциплины «Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной
архитектуры» является изучение комплекса проектных, инженерных и агротехнических работ по
созданию объекта ландшафтной архитектуры.
Основные задачи дисциплины: приобретение навыков разработки проектных решений по
вертикальной планировке территорий, освоение методов и технологий ведения работ в области
озеленения и благоустройства, а также принципов их организации, изучение конструктивных
особенностей и материалов плоскостных и объемных сооружений внешней среды.
Специалист садово-паркового строительства должен быть уметь выполнять работы по
озеленению и благоустройству территории (создание древесных насаждений, газонов, цветочного
оформления, устройство покрытий).
В ходе практики студенты получают знания и приобретают навыки по вопросам
проектирования, строительства и содержания садово-паркового объекта.
2
1.
Строительство объектов ландшафтной архитектуры
Строительство садово-паркового объекта – сложный и обширный процесс, включающий
подготовку территории, прокладку подземных коммуникаций, формирование рельефа
территории, устройство плоскостных сооружений, строительство садово-парковых сооружений,
размещение малых архитектурных форм, создание и формирование зеленых насаждений и пр.
1.1. Плитка как один из компонентов дорожно-тропиночной сети.
В балансе территории объектов различного типа дорожная сеть и площадки занимают от
10 до 20% площади территории. Дорожкам придается двускатный или односкатный профиль.
Продольные уклоны зависят от материала покрытий и ширины дорожек. Твердое верхнее
покрытие выполняют из асфальтобетона, железобетонных или керамических плиток, камня или
клинкера и кирпича, деревянных торцовых элементов. Мягкое покрытие состоит из специальной
смеси инертных вяжущих и упругих материалов, которая должна быть долговечной,
декоративной с отсутствием пылимости в сухую погоду и размокаемости во время атмосферных
осадков или искусственного интенсивного полива. [3]
Плиточные покрытия являются наиболее индустриальным видом садово-парковых
дорожных конструкций, способствуют доступу воздуха и влаги в почву, что положительно влияет
на развитие растений, упрощает ремонт дорог. Меняя рисунок укладки плит, интервалы между
ними, можно добиться разнообразия и придать определенную привлекательность парковому
участку.
Достоинства и недостатки покрытия:
Эффективный дренаж – благодаря песчаной подушке дождевая вода проникает в швы
между элементами, поэтому на таких дорожках лужи не появляются.
Подвижность элементов полотна – брикеты не растрескиваются за счет немонолитной
поверхности дорожки.
Простота замены фрагмента – плитки не прикреплены к основанию, поэтому
деформированный участок легко можно вынуть и заменить.
Условные недостатки которые не дадут о себе знать при правильном обращении с
брусчаткой:
Вода плохо уходит и скапливается – проблема возникает, если методика укладки была
нарушена. Дренаж был сделан некачественно, поэтому покрытие постепенно разрушается.
На поверхности появляются трещины из-за высоких нагрузок – чтобы не превышать
допустимые нормы, не стоит ездить на крупной технике по замощенной территории.
По строительным материалам плиточные покрытия можно подразделить на
искусственные бетонные и плитки из естественного камня.
Покрытия из бетонной плитки наиболее дешевое и прочное. Они прочны, гигиеничны,
эстетически привлекательны, если к бетону добавить различные красители. Форма плиток
разнообразна: квадратная, прямоугольная, трапециевидная, шестигранная, круглая и т. д.
Покрытия из дерева являются относительно недолговечными и непрочными в
эксплуатации на открытом воздухе, однако при антисептической обработке вполне применимы
на вспомогательных участках дорожек с комбинированными покрытиями.
3
В настоящее время применимы покрытия из нескольких материалов, разнообразных по
цвету, фактуре и форме элементов. В качестве таких материалов могут быть взяты гравий,
булыжник, гранитный и кирпичный щебень, декоративный песок и т. д. Использование таких
покрытий значительно снижает стоимость дорожек и площадок более чем на 10-20%
Критерии выбора. При выборе подходящего материала в первую очередь нужно
ориентироваться на его стоимость. Качественная плитка, которая прослужит несколько
десятилетий, изготавливается преимущественно из природного сырья и обладает относительно
высокой ценой.
Чаще при изготовлении отделочного материала используются следующие виды сырья:
●
твердые и мягкие разновидности натурального камня;
●
искусственный камень;
●
полимерпесчаные смеси;
●
смеси бетона;
●
материалы обжига.
Дополнительный критерий выбора отделочного материала – толщина плитки. Для
оформления, к примеру, узких дорожек вполне можно выбрать материал, толщина которого не
превышает 0,4 – 0,6 см. Если предстоит укладка дороги или автомобильной стоянки, остановиться
требуется на особенно прочной плитке, толщина которой варьируется свыше 0,8 см.
Существует большое количество способов укладки:
Хаотичная укладка. Дорожки на частных садовых участках часто выкладывают в
произвольном порядке. Для такого способа подходит практически любая плитка, здесь нет
ограничений по размеру, формам или цветовой гамме.
Рис. 1, 2 – хаотичная укладка плитки
Смещение. Для такого способа используется чаще всего кирпич или брусчатка.
Особенность данной технологии в том, что стык каждого предыдущего ряда не
совпадает с последующим.
4
Рис. 3 – укладка плитки со смещением
Елочка, или как ее еще называют, плетенка. Внешне такой узор и правда
напоминает плетение из нескольких рядов. Плитки укладываются по отношению друг
к другу под прямым углом.
Рис. 4 – укладка плитки “елочка”
Шахматка. Также как и на шахматной доске, здесь необходимо наличие плиток
двух цветов. Наиболее часто встречаются элементы квадратной или прямоугольной
формы.
Рис. 5 – укладка плитки в шахматном порядке
Круг. Для этого способа также подходит кирпичная плитка или брусчатка. При
этом элементы необязательно должны быть все одинаковыми – они могут
кардинально различаться как по цвету, так и по форме.
5
Рис. 6 – укладка плитки в виде круга
Геометрия. В этом случае также используется комбинированная плитка. Из
различных элементов выкладывают разнообразные геометрические фигуры. Это
могут быть простые элементы типа ромб или квадрат, а могут быть сложные узоры,
состоящие из нескольких фрагментов.
Рис. 7 – укладка плитки с соблюдением определенной геометрии
Укладка тротуарной плитки
С помощью плитки выкладываются пешеходные дорожки, подъезд для машин, зоны
отдыха или же просто украшения сада. Благодаря огромному разнообразию оттенков, узоров и
непосредственно форм можно создать практически абсолютно любой дизайн.
Одной из самых важных и основных особенностей монтажа тротуарной плитки является
состыковка самих плиток, что требует особого мастерства при заполнении кругового
пространства или же создании узора, при котором требуется точно входить в пазы. Также
существует такой метод как замочное соединение. Однако, оно не предполагает прочного
соединения при помощи сцеплений граней плиток. Скорее оно выкладывается по технологии,
немного подобной замочному соединению пола, в частности искусственного паркета.
В свою очередь укладка прямоугольной и квадратной тротуарной плитки без расхождения
швов представляет собой непростую операцию, выполнить которую качественно без опыта будет
сложно. Но рабочая бригада, специализирующаяся на данном направлении, сделает это довольно
быстро и легко. К тому же, они точно будут знать какой вид подложки лучше подобрать.
Чтобы выложить красивую ровную дорожку, следует предварительно рассчитать ее
направление
Технология укладки тротуарной плитки на песок и другие варианты мощения
6
Наиболее простой способ укладки тротуарной плитки заключается в подложке под нее так
называемой «песчаной подушки». Для этого снимается слой дерна толщиной 8-10 см, вместо него
засыпается песок и уже сверху выкладывается плитка.
Данный способ проверен временем. Дороги, построенные римлянами по таким
принципам, простояли тысячелетия. Однако сегодня такой вариант действительно слишком
прост. Для крепкой и долговечной укладки можно воспользоваться дополнительными способами
укрепления дерна и плиток.
Схема укладки плитки
После выравнивания песка, что нужно сделать обязательно, для ровной поверхности
дорожки, его можно дополнительно залить цементом в небольшой пропорции. Однако, при таких
условиях плитку потребуется выложить до окончательного высыхания смеси. Тогда как иначе
сцепление с землей будет недостаточным (после высыхания цемента его абсолютно не будет),
плитка будет соскальзывать и не будет закреплена. И наоборот, не сильно вдавливая ее в
цементно-песчаную смесь, у вас получится создать ровную, а последствие и прочную
поверхность.
Рис.8 – Схема укладки плитки
Очень важно соблюдать порядок укладки тротуарной плитки, который состоит из
нескольких основных этапов:
1.
Создание схемы планируемых дорожек;
2.
Закупка материала (песок, щебень, плитка, бетон, геополотно, замазка для швов);
3.
Снятие слоя дерна;
4.
Установка бордюра;
5.
Засыпка песка/щебня;
6.
Укладка плитки;
7.
Уплотнение межплиточных швов.
1.2. Технология создания газонов.
7
Газон – это участок земли с искусственно созданным травянистым покровом.
Выделяют три типа газонов: декоративные, спортивные и специальные.
1. Декоративные газоны создаются в скверах, садах, парках, перед общественными
зданиями, на внутриквартальных территориях. Они являются связующим звеном между всеми
элементами садово-паркового объекта, фоном для создания садово-парковых композиций.
В свою очередь декоративные газоны делятся на партерные, обыкновенные (садовопарковые), луговые и цветущие (мавританские).
Партерные газоны устраиваются возле общественных и административных зданий, возле
памятников и мемориальных комплексов. Это наиболее качественные и дорогостоящие газоны.
Обыкновенные, или садово-парковые, газоны занимают большую часть территорий
объектов озеленения. Это наиболее распространенные газоны.
Луговые газоны устраиваются в больших парках, а также на территории лесопарков путем
улучшения естественного травостоя.
Цветущие, или мавританские, газоны создаются на полянах в парках и лесопарках из
однолетних или многолетних цветущих растений и злаков. Из однолетников могут
использоваться бархатцы, васильки, виолы, эшшольции, из многолетников – клевер белый,
ромашка, тысячелистник, колокольчик и др.
2. Спортивные газоны используются в качестве покрытий разных спортивных объектов и
игровых площадок: футбольных полей, теннисных кортов, площадок для гольфа и др.
3. Специальные газоны устраиваются на разделительных полосах автодорог,
автостоянках, аэродромах, на откосах, на территориях промышленной застройки.
Участие трав в травостое, выраженное в процентах, называется травосмесью.
Для создания всех газонов используются многолетние злаки (класс Однодольные), а также
клевер белый и другие дернообразующие растения из семейства Бобовые.
Самые распространенные газонные травы – это виды родов: мятлик, овсяница, полевица,
райграс.
Состав травосмеси зависит от вида газона, а также от условий произрастания (кроме
партерного, на котором создаются требуемые условия).
Для партерного газона ведущим условием является декоративность. Для этого они должны
иметь низкий, густой, равномерно сомкнутый, однотонный травостой.
Эти требования обеспечиваются:
● небольшая высота травостоя – низовыми злаками;
● густота – травами с большой энергией кущения.
● одноцветность – монокультурой или смесью трав с одинаковой окраской листьев;
Наиболее ценны для партерного газона низовые корневищно-рыхлокустовые виды:
овсяница красная, мятлик луговой и полевицы обыкновенная и др.
8
Для обыкновенных газонов основным требованием является устойчивость к механическим
воздействиям, к засухе, недостатку света, минерального питания, а также к другим
неблагоприятным факторам, которая обеспечивается участием в травостое трав с разными типами
кущения и корнеобразования, а также с разными экологическими свойствами.
Для создания обыкновенных садово–парковых газонов пригодны низовые и некоторые
полу-верховые виды разных типов кущения: овсяницы красная и луговая, райграс многолетний,
гребенник обыкновенный, пырей бескорневищный, лисохвост луговой, житняк и др.
Особые требования предъявляются к спортивным газонам и травосмесям для них. Дернина
спортивных газонов должна быть устойчивой к механическим нагрузкам, быстро
восстанавливаться. Поэтому в состав смесей для них входят быстрорастущие злаковые травы с
широкими и упругими побегами, а также травы, образующие плотную дернину.
Обычно используются райграс пастбищный, овсяница красная и мятлик луговой.
Технология работ по устройству декоративных газонов.
Декоративные газоны могут устраиваться двумя способами: посевом семян и одерновкой.
Процесс создания газона включает два этапа: подготовку почвы и посев семян или укладка
готового, выращенного в питомнике дерна (при устройстве газона методом одерновки).
Работы выполняются в следующей последовательности:
1. Вначале на участке срезается грунт на толщину растительного слоя (выкапывается
корыто). На небольших участках грунт выкапывается лопатой вручную, на большой площади
используется бульдозер. Растительная земля, если она имеется на участке, складируется отдельно
от неплодородного грунта.
2. Подготавливается подстилающий слой. Подготовка заключается в выравнивании
поверхности и рыхлении с целью создания более благоприятного воздушного режима почвы и
лучших условий для роста корней в глубину. Рыхление производится вскапыванием на глубину
до 15 см или фрезерованием с помощью механизмов. Для механизированной подготовки
используются мотокультиваторы и почвенные фрезы.
3. На подготовленной поверхности подстилающего слоя создается плодородный
корнеобитаемый слой толщиной 15–20 см (для партерных – до 30–40) из растительной земли с
добавлением перегноя. Для этого используются супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы
со слабокислой реакцией. Растительная земля завозится на участок и разравнивается
бульдозером, а на небольших площадях разбрасывается вручную.
Работы проводятся после естественной осадки подстилающего слоя или после его укатки
катком до 500 кг. Растительная земля наносится с запасом на уплотнение после осадки в среднем
до 20% от высоты насыпаемого слоя. Поверхность почвы на участке выравнивается граблями.
Одновременно разбиваются комья земли, выбираются камни и растительные остатки.
Поверхностный слой почвы прикатывается катком 100–150 кг, образующиеся неровности
выравниваются путем подсыпки растительной земли.
Для окончательного выравнивания поверхности небольшого участка партерного газона
используется шпагат, который натягивается на высоте бортового камня. Ориентируясь по
натянутому шпагату, отмечают места, где требуется подсыпка или понижение уровня
поверхности.
После настилки и разравнивания растительной земли, но перед посевом семян вносятся
азотные, фосфорные и калийные удобрения, которые равномерно разбрасываются по участку.
9
Используются следующие дозы удобрений, кг/га:
● аммиачная селитра – 200;
● суперфосфат – 400;
● калийная селитра – 100.
Для внесения удобрений могут использоваться навесные разбрасыватели.
Затем производится механизированное боронование почвы в два прохода. В местах,
недоступных для работы механизмов, почва выравнивается граблями. Перед посевом семян
проводится двукратная укатка почвы.
4. Посев семян на небольших участках производится вручную, на больших площадях – с
помощью сеялки. Почва во время посева должна быть влажной, но поверхностный слой почвы –
сухим. Лучше всего сеять весной в апреле и осенью в сентябре.
Вначале высеваются крупные семена (райграс, овсяница), затем – мелкие (мятлик,
полевица). Крупные семена заделываются на глубину 2–3 см, мелкие – на глубину 0,5–1 см.
Мелкие семена для равномерного распределения по площади лучше высевать в смеси с песком.
Заделка семян производится веерными граблями или легкой бороной.
При механизированном посеве может использоваться травяная сеялка, которая
одновременно выполняет ряд операций: обработку почвы, посев и прикатывание. Сеялка
применяется на выровненном участке. При ее использовании исключаются операции по разбивке
комков почвы и укатыванию поверхности.
1.3. Технология создания цветников.
Цветники являются одним из эффективных приемов оформления объектов ландшафтной
архитектуры. Они создаются из различных видов растений с однолетним, двулет­ним и
многолетним циклами роста и развития.
Цветники могут проявить себя в полной мере только при условии выпол­нения всех правил
и норм агротехники выращивания растений в оранжерей­но-питомнических хозяйствах и их
размещения на объекте. При этом большое значение имеют экологические и почвенноклиматические условия местности. В садах, парках и лесопарках, защищенных от ветра и
солнечного облучения имеются оптимальные условия для произрастания много­летников. На
от­крытых хорошо освещенных и обогреваемых солнцем участках, особенно на площадях и
городских магистралях силь­ный эффект можно получить, применяя летние цветочные и
лиственно-декоративные (ковровые) растения.
Мероприятия по созданию цветников и их последующему содержанию прово­дятся в
зависимости от видов цветников, участвующих в них цветочных расте­ний, принципов
размещения и особенностей их произрастания.
10
Цветники, как правило, создаются по принципам регулярной или ландшафтной
композиции. К цветникам регулярной композиции относятся геометрических форм парте­ры,
клумбы, рабатки, бордюры и др.
К цветникам ландшафтной композиции относятся цветники свободной кон­фигурации в
виде групп, массивов, миксбордеров, солитеров. В парках и лесо­парках также создаются
цветущие лужайки из многолетних растений различных форм и размеров.
Устройство цветников.
Устройство цветников включает в себя следующие этапы:
• вынос проекта цветника в натуру по посадочному чертежу (М 1:50) (рис. 9);
• подготовка посадочных мест;
• посадка растений;
• содержание цветников, уход за растениями.
Рис. 9 – Разбивочные работы по устройству цветников регулярной композиции: а –
использование простейших приспособлений для вычерчивания контура и фигур цветника: б –
конфигурации цветников; в – использование специально изготовленных шаблонов из металла или
из дерева для перенесения рисунка цветника на поверхность подготовленной почвы
Подготовка посадочных мест. Посадочные места начинают подготавливать за 1,5...2
недели до посадки растений. Сначала планируют и очищают участок, а затем роют котлован
соответству­ющего размера и конфигурации.
Для нормального произрастания травянистых цветочных растений различных типов
необходимо сконструировать почвенный горизонт, включающий в себя слой растительной земли
и подпочвенный слой.
Дно котлована рыхлят на глубину 10...15 см, подготавливая подпочвенный слой.
Подпочвенный слой должен быть суглинистым по механическому составу. На глинах устраивают
дренажную прослойку толщиной не менее 15 см из смеси песка с гравием.
Затем в котлован насыпают заранее подготов­ленную, очищенную и просеянную
растительную землю (при рН = 5,5...6,0). Растительная земля должна быть легкосуглинистой,
содержать вещества, вклю­чающие в себя азот, фосфор, калий. Толщина слоя растительной земли
11
должна составлять: для летников – не менее 20...30 см, для многолетников – 30...50 см, а для
ковровых расте­ний – не менее 15 см. Толщина слоя земли зависит прежде всего от
биологи­ческих особенностей развития растений и развиваемой ими корневой системы.
Посадка растений. Перед посадкой территорию разбивают на площадки различных
раз­меров, зависящих от видов растений. Края цветников должны находиться на 5–10 см выше
окружающих их га­зонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна,
декора­тивным камнем или плиткой. На спланированную и по­литую водой поверхность
цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу с помощью рулетки, шнура,
колышков, тонких шестов (“каранда­шей”). Бороздки, проводимые “карандашом”, остаются
хорошо заметными, если их слегка присыпать мелом.
Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади участка зависит от
вида или сорта растения и размеров его корневой системы. В среднем на 1 м 2 высаживают:
крупные многолетние растения – 1...2 шт.; средние по размерам – 3...4 шт.; невысокие – 6...10 шт.;
низкорослые – до 15 шт.
Многолетники, зимующие в грунте (прежде всего луковичные растения), высаживают в
ранней осенью. Луковицы тюльпанов и нарцис­сов после летней просушки высаживают до конца
сентября. Глубина посадки контролируется размером самой луковицы (не глубже, чем три
высоты луко­вицы – в среднем 15 см). Глубина посадки лилий с корнями над луко­вицами
составляет 20...25 см, лилии белой – 3...5 см. При посадке пионов необходимо, чтобы
замещающие почки находились на уровне поверхности земли.
При посадке саженцев многолетних растений (рис. 10) не следует чрезмерно заглублять их
корневые системы. Такое заглубле­ние ведет к позднему прорастанию и отрицательно
сказывается на цветении.
Многолетники также высаживают саженцами или путем деления куста взрослого растения
на части. Растение выкапывают из почвы и делят его на 3...6 равных частей с таким расчетом,
чтобы на каждой части растения было по 5...8 почек. Эти части растения высаживают на
подготовленные для посад­ки места в соответствии с проектом.
12
Рис. 10 – Схемы размножения и посадки многолетников
Летники и двулетники высаживают рассадой, выращенной в оранжерейно­питомнических хозяйствах. Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рас­саду саженцев в
стадии зацветания. Рассада до посадки должна содержаться в увлажненном состоянии в
затененном месте. Растения высаживают только тогда, когда минует опасность последних
заморозков.
Посадку летников осуществляют утром или вечером, при этом за 4...5 ч до выкопки
рассаду поливают, чтобы почва не отпадала с корней. Растения высаживают с комиком земли во
влажную почву.
Рас­стояние между растениями зависит от их размеров. Низкорослые сорта растений
высаживают друг от друга на расстоянии 10...15 см, высокорослые – на рассто­нии 15...25 см.
Уход за растениями. Основным видом ухода за цветниками является полив. Цветники из
многолетников поливают дифференцированно, в зависимости от вида или сорта растений. Так,
влаголюбивые растения поливают систематиче­ски. Глубина увлажняемого слоя почвы должна
составлять не менее 20...25 см.
Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким
расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залега­ния корней, в среднем на 25...30 см и более,
в зависимости от размеров корне­вой системы. Цветники поливают вечером после 17 ч или утром.
За вегетацион­ный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15...20
поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще – до 40–50 раз за сезон. В сухую и
жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.
Кроме основных поливов на цветниках 1–2 раза в месяц проводят обмыв растений водой.
В условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территории промышленных зон,
13
обочины магистралей и т.д.) число об­мывов увеличивают (1–2 раза в неделю). Норма расхода
воды при обмыве состав­ляет 4–5 л/м2. После полива поверхность цветника мульчируют сухой
торфя­ной крошкой, смешанной с песком. Мульчирующий слой задерживает испа­рение влаги и
препятствует образованию корки.
Также с растений удаляются отцветшие соцветия, снижа­ющие декоративность цветника
или приостанавливающие цветение и рост боковых побе­гов. [2]
1.4. Технология посадки древесно-кустарниковых растений.
Все посадочные работы на объекте озеленения ведутся в соответствии с планом озеленения
и ведомостью элементов озеленения. Планом озеленения, или посадочным чертежом,
определяется местоположение на территории объекта высаживаемых деревьев и кустарников. В
ведомости элементов озеленения содержатся данные по ассортименту растений, количеству и
возрасту посадочного материала. Для саженцев, пересаживаемых с комом земли указан также
размер кома.
Подготовительные работы. Посадке растений предшествуют подготовительные работы:
разбивка посадочных мест, выкопка ям, заготовка и подвозка растительной земли, заготовка,
подвозка и организация временного хранения посадочного материала, подготовка саженцев к
посадке. Сроки выполнения подготовительных работ зависят от сроков посадки.
Также до начала посадочных работ должны быть закончены все предшествующие работы:
вертикальная планировка в отметках; устройство подземных коммуникаций; установка
дорожных бортов и др.
Необходимо соблюдать оптимальные расстояния от высаживаемого расте­ния до
подземных коммуникаций и надземных сооружений (рис. 11). Про­изводителю работ (мастеру)
необходимо произвести корректировку посадоч­ного места в соответствии с планом озеленения
в натуре. С этой целью на место вызывается представитель соответствующих служб (владельцев)
комму­никаций и сооружений, чтобы уточнить их местоположение на территории и согласовать
места посадки, получив соответствующее разрешение (ордер) на ведение посадочных работ.
Таблица 1 – Рекомендуемые расстояния от различного типа коммуникаций и сооружений
до деревьев и кустарников (СНиП 2.07.01-89*)
14
15
Рис. 11 – Размещение древесных растений на городских улицах (размеры указаны в м):
а – у садово-парковых дорог и тротуаров: 1 – садовая дорожка (тротуар); 2 – борт
сечением 8 на 20 см; б – у полотна трамвайного пути: 1 – рядовая посадка; 2 – одиночное дерево
Сроки посадочных работ. Посадка лиственных деревьев и кустарников осуществляется в
безлистном состоянии – весной и осенью. Весенние посадки проводятся в период от оттаивания
и прогревания почвы до распускания почек – со второй декады апреля до начала мая. Весной
следует пересаживать теплолюбивые виды.
Осенью пересадка начинается после опадения листьев – в конце сентября и заканчивается
до наступления морозов в начале ноября, а в отдельные годы до декабря. Этот период более
продолжительный, чем весенний, и позволяет выполнить больший объем работ.
Хвойные растения переносят пересадку хуже лиственных, так как независимо от времени
пересадки остающаяся хвоя испаряет воду, поэтому их пересаживают в периоды роста корней.
16
Сроки пересадки хвойных приходятся на конец августа – сентябрь, а также на раннюю весну до
начала посадки лиственных растений.
Растения с прикорневым комом могут пересаживаться на протяжении всего года, однако
лучшими сроками их пересадки также являются весна и осень. При летней пересадке требуется
проведение дополнительных мероприятий, повышающих приживаемость. В этот период
пересадка производится только в исключительных случаях.
Подготовка почвы под посадку. Посадка деревьев и одиночных кустарников
производится в ямы. Для живых изгородей выкапываются траншеи, для посадки групп
кустарников – котлованы.
Вынос проекта в натуру производится с использованием буссоли или эккера и мерной
ленты. При разбивке участка посадочные места, контуры котлованов и траншей закрепляют
колышками.
Выкопку ям, траншей и котлованов целесообразно проводить за одну – две недели до
посадки. За это время почва насыщается кислородом, в ней происходят окислительные процессы,
что в целом благоприятно сказывается на росте корней. Однако при большом объеме работ
допускается подготовка ям для осенних посадок в летний период, для весенних посадок – осенью,
при выкапывании ям на улицах и в местах жилой застройки – непосредственно перед посадкой.
Для выкопки ям используются ямокопатель КЯУ-100 или ковшовый экскаватор ЭО-2621А
на базе трактора МТЗ. В зависимости от применяемых механизмов ямы могут быть круглой или
квадратной формы. Выкопанные ямы затем зачищаются лопатой вручную.
При выкопке ям, если предусматривается частичная или полная замена грунта
растительной землей, верхний плодородный слой почвы складывается отдельно и затем
используется при посадке. Неплодородный грунт вывозится с объекта либо находит применение
на месте для выравнивания поверхности участка.
Посадка древесно-кустарниковых растений. Саженцы деревьев первой и второй групп
лиственных пород, а также лиственных кустарников высаживаются с оголенной корневой
системой, третьей–пятой групп лиственных, а также все саженцы хвойных деревьев и
кустарников пересаживаются с комом земли, размер которого регламентируется.
Посадка стандартных саженцев с оголенной корневой системой. Работы по посадке
саженцев выполняются в следующей последовательности.
В посадочную яму предварительно забивается крепежный кол и насыпается холмиком
растительная земля, которая затем уплотняется. Саженец устанавливается в яму на холмик так,
чтобы корневая шейка находилась приблизительно на 3–5 см выше поверхности земли – на
величину опускания саженца при усадке почвы (рис. 12). Корни расправляются, послойно
засыпаются землей и притаптываются от периферии к центру.
По периметру ямы устраивается земляной валик высотой около 10 см, который служит для
удержания воды при поливе.
17
Саженец прикрепляется к крепежному колу шпагатом, однако лучше крепить дерево не к
одному, а к двум (или трем) колам. В этом случае после посадки напротив первого кола с
противоположной стороны дерева забивается второй кол.
Крепежные колья спиливаются на высоте чуть ниже уровня начала кроны, их высота
должна быть приблизительно одинаковой на всей озеленяемой территории.
Рис. 12 – Схема посадки древесных растений:
а - листопадных саженцев с открытой корневой систе­мой; б - хвойных растений с
прикорневым комом земли; 1, 3 - растительная земля; 2 - корневая шейка ствола
После посадки вырезаются поврежденные и ненужные с точки зрения формирования
кроны ветви, производится полив растений из расчета 30 литров на дерево независимо от степени
влажности почвы. При поливе почва осаждается и могут возникнуть промоины. Поэтому после
полива необходимо дополнительно подсыпать землю и выровнять поверхность приствольного
круга.
Посадка одиночных кустарников. Посадка одиночных кустарников осуществляется так
же, как и саженцев древесных растений.
Посадка групп кустарников. При создании кустарниковых групп растения высаживаются
в котлованы, а при создании живых изгородей – в посадочные траншеи (рис. 13).
Котлованы и траншеи предварительно заполняют растительной землей. После уплотнения
земля подсыпается до уровня поверхности почвы. Затем в соответствии с проектом колышками
обозначаются места посадки, выкапываются ямы и осуществляется посадка саженцев.
При посадке кустарников в траншеи для каждого растения в группе варьируют его
местоположение. Если группа будет рассматриваться со всех сторон, значит самые крупные
экземпляры будут располагаться в центре, а более низкие кустарники смещаться к краям группы;
если группа будет рассматриваться со всех сторон, то задние кустарники будут самыми
крупными, а при движении к переду группы высота кустарников будет уменьшаться.
При посадке кустарников в траншеи все растения устанавливаются не посередине траншеи,
а прижимаются к краям траншеи, для создания максимально ровного ряда.
18
После посадки по периметру котлованов и траншей устраиваются валики для удержания
воды. Растения поливаются из расчета 15 литров на куст. При необходимости выравнивается
поверхность почвы, засыпаются промоины и проводится мульчирование.
Рис. 13 – Схема посадки кустарников (размеры в м): а - живые изгороди: 1 растительная земля; 2- грунт; б - в группы: 1 - ком (D = 0,5 м, высота - 0,4 м)
Посадка деревьев и кустарников с комом земли. Пересадка с комом обязательна для
крупномерных саженцев лиственных деревьев (III–V группы ГОСТа), а также всех видов
саженцев хвойных пород.
Отличительной особенностью посадки с комом земли является отсутствие ограничений по
срокам проведения работо, так эти работы могут проводиться практически в любое время года.
Однако в то же время такая посадка весьма трудоемкое и дорогостоящее мероприятие.
Посадка выполняется в следующей последовательности.
За несколько дней до пересадки выкапывают посадочные ямы требуемых размеров. Дно
ямы рыхлят на глубину около 0,2 м, а затем насыпают слой растительного грунта толщиной 0,20–
0,25 м, который выравнивается и уплотняется. Толщина земляной «подушки» должна быть такой,
чтобы корневая шейка посаженного дерева находилась на уровне поверхности почвы.
Крупномерные саженцы, пересаживаемые с комом земли, выкапываются непосредственно
перед посадкой. В зависимости от размеров саженцев выкопку осуществляют либо ручным
способом, либо с применением специальной техники.
19
Саженцы хвойных пород первой группы, а также хвойных кустарников имеют небольшой
ком. Посадка таких саженцев не требует использования подъемных механизмов и не представляет
существенных трудностей. Подготовка посадочных мест производится как при обычной посадке.
Для выкопки более крупных растений используются различные модели машин «Optimal»,
предназначенные для пересадки деревьев. Выкопка может производиться также с помощью
траншейного цепного экскаватора на базе трактора МТЗ.
Дерево устанавливается в яму с помощью автокрана. После надлежащей установки
саженца пространство между комом и стенками ямы заполняется растительной землей. При
засыпке земля подбивается под ком и послойно уплотняется. Засыпка ямы должна вестись таким
образом, чтобы в последующем дерево не наклонилось.
По периметру посадочной ямы устраивается водоудерживающий валик. Полив деревьев
производится с расчетом полного насыщения почвы в яме. Норма полива составляет 50–60 литров
на дерево.
Особенности пересадки древесных растений зимой и в период вегетации.
Пересадка деревьев зимой. Зимняя пересадка целесообразна только для крупномерных
деревьев и имеет ряд особенностей.
Все подготовительные работы проводятся заранее, до наступления морозов. Посадочные
ямы выкапывают до наступления морозов и заполняются для утепления листьями, торфом,
соломой, а затем сверху насыпается слой снега. Непосредственно перед посадкой ямы
раскрываются, к ним подвозится растительная земля, которая заготавливается с осени.
В зимний период растения пересаживаются с прикорневым комом. При наступлении
морозов ком откапывается и некоторое время содержится на открытом воздухе для промерзания
верхних слоев. Таким образом исключается необходимость его упаковки. Продолжительность
пребывания кома на морозе при минус 15ºС составляет около 2 часов. Для предохранения корней
от повреждений низкими температурами зимняя пересадка проводится с минимальным разрывом
между выкопкой и посадкой (не более 8–10 часов) и при температуре не ниже минус 15–20ºС.
После посадки поверхность почвы вокруг дерева в пределах посадочной ямы утепляется
слоем торфа 0,2 м. Сверху насыпается снег. Весной, при необходимости, растение выравнивается.
Приствольный круг расчищается, устраивается земляной валик. Растение обильно поливается,
образовавшиеся промоины засыпаются землей.
Пересадка в период вегетации. Растения, пересаженные в безлистном состоянии,
восстанавливают корни еще до распускания листьев, что позволяет поддерживать их водный
баланс. При пересадке в период вегетации листья испаряют много воды, в то время как
поврежденная корневая система не может поглощать ее в необходимом количестве, что является
основной причиной плохой приживаемости растений.
В период после распускания листьев и до листопада саженцы можно пересадить только с
комом земли. Пересадка производится по технологии, которая применяется при осенне-весенних
посадочных работах. Однако требуется проведение некоторых дополнительных мероприятий.
Крона растения за сутки до выкопки обрабатывается антитранспирантом.
Антитранспирант спустя несколько часов образует на листьях тонкую прозрачную пленку,
которая закупоривает устьица и сокращает транспирацию. Рекомендуется также провести
обрезку кроны путем удаления ненужных ветвей и укорачивания побегов на 30–50% .
Прикорневой ком увеличивается по сравнению с нормативным на 0,15–0,20 м.
20
Посадку проводят в пасмурные прохладные дни, стремясь при этом максимально
сократить период между выкопкой и посадкой. Для насыщения почвы влагой ямы перед посадкой
заливаются водой.
2. Уход за объектами зеленого строительства
2.1. Уход за дорожками
Зимние работы. В зимний период дорожки и площадки следует регулярно убирать от
снега и наледи. Рых­лый снег на широких аллеях и площадках убирают с помощью специальных
машин; а на дорожках шириной до 3 м – с помощью щеток, устанавлива­емых на малогабаритных
тракторах. Уплотненный или окученный снег уби­рают с помощью фронтального ковша
погрузчика с вывозом его на малога­баритных машинах-самосвалах или самоходных тележках.
Ежедневно дорож­ки очищают от различного бытового мусора.
Весенние работы. При сильном потеплении и таянии снега движение по дорожкам и
площадкам с мягким покрытием становится невозможным, так как оно приводит к разрушению
их верхнего слоя. Поэтому такие дорожки временно закрывают и устанавливают ограждения и
указатели возможного обхода. После очистки от снега и льда, просушки дорожки и площадки
откры­вают для посетителей. Для ускорения таяния снег рыхлят на обочинах дорожек и площадок
и раз­брасывают по газону. В случае отсутствия канализационной или дренажной сети на объекте
сток воды обеспечивают по поверхностным укло­нам с устройством временных канавок до
ближайшего городского ливневого колодца или водоприемника внутри объекта.
Летние работы. Дорожиа-тропиночную сеть очищают от бытового мусора, опавших
листьев, мелких камней 1–2 раза в день. Уборка широких аллей, магистралей с твердым
покрытием осуществляется специальными уборочны­ми машинами. Небольшие дорожки
убирают с помощью щеток малогабарит­ных тракторов или вручную метлами от края дорожек
или площадок к середи­не с захватом и перемещением мусора.
В течение лета дорожки и площадки систематически поливают. Дорожные одежды с
мягким верхним покрытием поливают (в жаркое время) умеренно, чтобы не размыть поверхность
покрытия, ежедневно, что по­зволяет сбить пыль. Аллеи и проезды с твердым покрытием
поливают из поли­вомоечных машин 1–2 раза в день со смывом пыли в ливневую сеть.
Борьба с сорняками проводится ме­ханическим или химическим способом. Механический
способ – это прополка и подрезка специальными скребками и мотыжками неприхотливых
быстроразмножающихся трав.
Химический способ – внесение различных химических веществ (например гербицидов)
путем посыпки или поливки раствором выросшего сорного травостоя. В парках чаще всего
применяют 1%-ный водный раствор бертолетовой соли.
В случаях если дорожные одежды с мягким верхним покрытием повреждены
значительными углублениями или ям­ками производят ремонт. Выявить все неровности и
отметить контуры микропонижений легче всего в тот момент, когда имеющиеся впадины
заполнены водой. После удаления воды и просушки такие места рыхлят, выравнивают вручную
и засыпают щеб­нем, который либо укатывают, либо уплотняют трамбовкой. Затем сверху
наносят слой специальной смеси, составленной из материалов, имевшихся в первоначальном
21
верхнем слое покрытия. Плиточные покрытия ремонтируют заменой отдельных поврежденных
пли­ток, выравнивают и уплотняют основание.
Бордюры-поребрики из искусственных или естест­венных камней осматривают,
сдвинутые части устанавливают вровень с лини­ей; отдельные поребрики, потерявшие
декоративность, заменяют по техно­логии первоначальной установки.
При значитель­ном износе дорожных покрытий (отсутствии верхнего покрова на площа­ди
до 70% либо при наличии многочисленных ям с выбитыми всеми слоями покрытия) производится
капитальный ремонт. Минимальный срок эксплуатации дорожек для назначения капи­тального
ремонта — 10 лет, при особых обстоятельствах (прокладка инженер­ных сетей и т.д.) — не менее
пяти лет после капитального строительства или очередного капитального ремонта.[2]
2.2. Уход за газонами.
Виды ухода за газонами. Уход за газонами включает комплекс агротехнических
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для жизнедеятельности
газонных трав, повышение устойчивости и долговечности травостоя, поддержанию дернового
покрова в декоративном состоянии.
Основными мероприятиями по содержанию газонов являются: стрижка, полив, подкормка,
землевание, механическая обработка дернины, борьба с сорняками и вредителями, ремонт
дернового покрова и др.
Состав, объем и периодичность работ зависят от вида газона, почвенных и погодных
условий.
Стрижка газона. Стрижка проводится для поддержания травостоя в опрятном состоянии.
В то же время она усиливает кущение, влияет на состав трав в газонном покрытии, уменьшает
количество сорняков.
При проведении стрижки важно соблюдать периодичность и высоту. Проводится стрижка
регулярно с мая по октябрь. Газон необходимо стричь часто, но не низко. Трава должна быть
настолько высока, чтобы корни получали достаточное количество питательных веществ, и
достаточно коротка, чтобы газон выглядел красиво. Обыкновенный газон стригут в среднем один
раз в 10–15 дней при достижении высоты травостоя 10–15 см. Стрижку партерного газона
проводят, когда высота травостоя превышает рекомендуемую на 1,5–2 см с периодичностью
около 10 дней.
Высота стрижки должна быть не ниже 2 и не выше 6 см. Низкая стрижка ведет к
ослаблению травостоя, при высокой – узколистные травы вытесняются нежелательными
верховыми широколистными. Высота травостоя после стрижки на партерном газоне должна быть
в пределах 3–4 см, обыкновенный газон стригут на высоте 3–6 см.
После стрижки скошенную траву с территории газона убирают. Однако для спортивных
газонов применяют специальные травосмеси, где скошенная трава, наоборот, не убирается, а со
временем прорастает.
Скашивание ведется моторными самоходными косилками, а в недоступных местах (вдоль
бордюров, возле растений, на склонах) мотокосами, или триммерами.
22
Полив. При недостатке воды задерживается рост, снижается устойчивость и
декоративность травостоя. При этом частота и норма полива зависят от типа почвы, вида трав,
погодных условий.
Норма полива на легких песчаных почвах составляет 20 л/м2, на тяжелых – 35–40 л/м2.
Газоны на песчаных почвах поливают чаще, чем на суглинках.
Частота полива в сухую погоду составляет в среднем один раз в неделю, в жару – через 34 дня. На новом газоне при недостатке влаги в почве всходы поливаются в первую декаду
ежедневно по 10 л/м2, затем по мере необходимости.
Полив необходимо проводить в прохладную погоду, либо в утренние и вечерние часы,
когда спадет жара, что приводит к меньшему расходованию воды на испарение.
Полив производится с помощью стационарных или передвижных разбрызгивателей
различных конструкций. При отсутствии источника водоснабжения полив производится с
помощью поливомоечной машины ПМ-130, к которой присоединяются шланги с
разбрызгивающими насадками.
Подкормка. Минеральные удобрения улучшают рост трав, делают более насыщенной
окраску листьев, повышают конкурентоспособность в борьбе с сорняками. Подкормленный газон
также лучше сопротивляется засухе и низким температурам.
Потребность газонных трав в минеральных элементах особенно увеличивается после
скашивания травостоя, так как со скошенной травой удаляются и содержащиеся в ней
минеральные элементы. Поэтому газон нуждается в регулярной подкормке. Больше всего
растения нуждаются в азоте, так как его запасы уменьшаются быстрее, затем в фосфоре и калии.
Однако, в конце вегетационного периода важнее калий и фосфор, повышающие
морозоустойчивость газонных трав.
Удобрения лучше вносить меньшими дозами, но чаще. Первая подкормка газонов
проводится весной перед началом роста трав. В этот период вносится одна треть нормы азота и
половина нормы фосфора и калия.
Вторая подкормка необходима в июне–июле. В это время используется азот в количестве,
равном одной третьей части нормы. В конце лета – в начале осени вносится оставшиеся части
калийных, фосфорных и азотных удобрений.
Нормы внесения удобрений зависят от состояния газонных трав и условий произрастания
растений. Примерная однократная доза полного минерального удобрения по действующему
веществу составляет: азот и фосфор – 20–40, калий – 40–60 кг/га.
Удобрения вносятся путем равномерного разбрасывания по газону вручную или с
помощью разбрасывателя. Удобрения могут вносится в растворенном состоянии при поливе.
Землевание, или мульчирование, – это распределение по поверхности газона
органического материала в смеси с мелкозернистым песком. Землевание проводят для
увеличения содержания гумуса в почве и для выравнивания образующихся неровностей.
В качестве органического материала – источника гумуса применяется компост или торф.
Соотношение материалов в смеси зависит от типа почвы под газоном. На тяжелых почвах
увеличивается относительное содержание песка, на легких – органики и суглинка. В смеси торфа
или компоста с песком количество песка в должно быть среднем около 30%.
Лучший срок землевания – сентябрь.
Механическая обработка дернины. Механическая обработка, проводится для улучшения
водного и воздушного режимов почвы. В результате улучшается рост трав, повышается
23
устойчивость и декоративность газонов. Различают следующие виды механической обработки
дернины: прочесывание и прокалывание.
Ранней осенью в начале сентября прочесывание поверхности газона проводится тяжелыми
металлическими граблями или специальными машинами – скарификаторами с целью удаления
войлока – полуразложившегося волокнистого слоя из остатков отмершей травы, который
задерживает воду и плохо пропускает воздух.
Весной газон прочесывают легкими граблями без повреждения дерна для очистки от
зимнего мусора и засохшей травы.
С течением времени почва на газоне уплотняется. В уплотненной почве создаются
неблагоприятные условия для дыхания корней, что приводит к ухудшению роста трав и
постепенной деградации газона. Для предотвращения этих явлений проводятся прокалывания
дернины.
При прокалывании почва не только аэрируется, но в ней также создаются подходящие
условия для стока вглубь почвы лишней влаги, в результате чего травосмесь будет расти намного
лучше, а также не будет выпревать под ярким солнцем.
Газон прокалывается на глубину 8–10 см, почва при этом должна быть влажной. Проколы
делаются рядами через 15 см в количестве 100–200 на одном квадратном метре газона.
Предварительно необходимо провести прочесывание дернины, а после прокалывания –
мульчирование.
Для прокалывания газона используют садовые вилы, специальные вилы с полыми зубьями
и механические аэраторы различных конструкций. На супесчаных и легких суглинистых почвах
применяют вилы и аэраторы со сплошными зубьями, а на тяжелых – с полыми зубьями. Аэраторы
с полыми зубьями вынимают цилиндрические столбики земли, которые затем убираются с газона.
Прокалывание газона сплошными зубьями проводится один раз в год, полыми – один раз в три
года. Лучшее время для прокалывания – сентябрь.
На газонах с преобладанием корневищных трав вместо прокалывания может проводиться
прорезание дернины.
Очистка газонов. На газоне постоянно накапливается разнообразный мусор: сухая трава,
ветки, листья. Слежавшиеся части растений образуют войлок. Все это должно периодически
убираться с газона. Осенью уборка листьев на партерных газонах проводится регулярно, на
других – после листопада.
Очистка газона проводится различными приспособлениями. Листья и другие остатки
растений убираются метлами и легкими граблями, войлок – веерными граблями с пружинистыми
зубьями. Для механизированной очистки применяются очистительные машины и специальные
пылесосы.
Борьба с сорняками. На газоне со временем появляются растения, которые не являются
газонными травами. Эти растения относятся к сорнякам. Они поглощают из почвы воду,
минеральные элементы и тем самым ухудшают условия питания газонных трав, а также
ухудшают внешний вид газона.
Борьба с сорняками осуществляется путем проведения профилактических мероприятий и
целенаправленного уничтожения сорных растений. Профилактика заключается в соблюдении
агротехники создания газона и в регулярном уходе. При подготовке почвы под газон из нее
тщательно удаляются остатки растений, а для посева используются только проверенные на
24
содержание примеси сорняков семена газонных трав. Также желательно до посева семян
выдержать участок под паром в течение лета.
Уничтожение сорных растений может осуществляться механическим и химическим
способом. Механический способ включает в себя прополку. На вновь созданном газоне сорняки
легко вырываются с корнями. На зрелом газоне глубоко укоренившиеся сорняки удаляются с
использованием полольных ножей. Грубые кусты многолетних злаков рассекаются лопатой на
части, что ведет к их ослаблению.
Химический способ включает применение гербицидов. К гербицидам относятся
химические вещества, которые при попадании на травянистые растения приводят к их
отмиранию. Гербициды подразделяются на гербециды общего и избирательного действия.
Гербициды первой группы действуют на большинство сорняков и мхи, в то время как
гербициды избирательного действия эффективны только против определенных видов сорных
растений.
Высокую степень опасности по отношению к соседним газонным травам проявляют
одуванчики, которые забирают у них полезные вещества и воду, что приводит к медленной, но
неизбежной гибели растений. Помимо этого одуванчики цветут несколько раз за сезон и активно
распространяются. Если не бороться с ними, то через несколько лет весь участок будет ими
заполонен. Однако этот процесс можно предотвратить, если использовать эффективные средства.
Для борьбы с одуванчиками лучше использовать препараты избирательного
(селективного) действия. Они предназначены для устранения исключительно сорняков и на
состояние соседних растений не влияют, в то время как гербициды сплошного действия могут
уничтожить всю зеленую траву на газоне.
При химическом методе борьбы с одуванчиками, в основном применяют следующие виды
гербицидов: Раундап, Торнадо, Граунд и Агрокиллер [5].
Борьба с сорняками химическими методами проводится специальной службой садовопаркового хозяйства. Применяются гербициды, разрешенные к использованию в Республике
Беларусь. Гербициды не применяются на садово-парковых объектах и в жилых кварталах в местах
массового пребывания людей.
Ремонт газонов. Со временем, в результате вытаптывания, вымерзания, выпревания или
вымокания, на газоне могут появиться проплешины – участки с отмершей травой. Возникшие
дефекты устраняются в процессе текущего ремонта газона, который заключается в замене
поврежденных участков дерна или в посеве трав. Для ремонта необходимо использовать такой же
дерн и те же виды трав, как в исходном травостое.
Прежде чем производить ремонт, необходимо ликвидировать причины появления
дефектов. Вытаптывание предотвращается лучшей организацией движения пешеходов.
Выпревание и вымокание происходят из-за скопления воды в понижениях, поэтому эти
понижения засыпаются.
Однако несмотря на проводимый уход, со временем газон приходит в упадок: травостой
изреживается, появляются другие виды растений, декоративность газона снижается. В этом
случае требуется проведение капитального ремонта газона. Капитальный ремонт – это создание
газона заново [1].
2.3. Уход за цветниками.
25
Летники высаживают, два раза пропалывают, периодически поливают и осенью убирают.
С многолетниками работы более сложные: весной нужно осмотреть все многолетники,
которые вышли из-под снега - что отмерло, что осталось. Все отмершие части убираются, если
эта операция не была произведена заранее в осенний период, т.к. иначе будут распространяться
гнили, будут загнивать луковицы и другие части растений.
Прополка - удаляются всю имеющуюся сорную растительность и произвести подкормку
для развития корневой системы и вегетативных частей растения. Вторая подкормка проводится
во время бутонизации, в зависимости от сроков цветения. Третья подкормка идет без калия и
натрия, для того, чтобы подготовить растение к зиме (чтобы в нем накопились питательные
вещества). Осенью все надземные части многолетников в зависимости от вида удаляются на
различную высоту.
Содержание цветников. Содержание цветников включает в себя работы по обрезке
отцветших соцветий у растений, поливу и промывке растений, муль­чированию и рыхлению
почвы, внесению удобрений, защите от мороза, вре­дителей и болезней, а также по
своевременному ремонту.
Полив растений. Наиболее интен­сивным и регулярным полив должен быть в период
роста, бутонизации и цветения, а также развития органов растений. Относительная влажность
по­чвы в эти периоды должна составлять 70 – 80 % – для влаголюбивых расте­ний; 60–70% –для
засухоустойчивых растений.
Многолетники требуют дополнительного полива в период закладки и фор­мирования
органов возобновления. Это происходит для большинства многолет­ников в конце лета. Полив
лучше осуществлять в вечернее время или рано утром. В жару число поли­вов увеличивают. При
поливах с листвы смывается пыль и грязь. Наряду с поливом проводят освежающее опрыскивание
растений, чтобы понизить тем­пературу воздуха в приземном слое и повысить его влажность
между растени­ями и вблизи них.
Рыхление почвы. Для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, улуч­шения
воздухообмена в нем, уничтожения сорняков на поверхности по мере уплотнения почвы
необходимо проводить своевременное рыхление всей пло­щади цветника. Первое рыхление
площади, занятой многолетниками, осуще­ствляют ранней весной, как только просохнет верхний
слой почвы. Последу­ющие рыхления проводят регулярно 1 раз в 2 недели. В дальнейшем
рых­ление проводят по мере уплотнения поверхности почвы и прорастания сорня­ков.
Удаление сорной растительности. Борьбу с сорной растительностью необхо­димо вести
систематически. Основную массу сорняков удаляют при рыхлении почвы. Главную опасность
представляют травянистые растения с длинными стержневыми корнями. Для предотвраще­ния
появления сорняков необходимо своевременно проводить профилакти­ческие мероприятия,
заключающиеся в систематическом поливе, рыхлении, мульчировании поверхности почвы.
Мульчирование. Мульчирование проводится после полива и рыхления по­верхности
цветников. Оно значительно улучшает условия роста растений. В ка­честве мульчи
рекомендуется использовать торфокомпосты. Возможно исполь­зование древесных опилок,
смеси песка и мелкого гравия. Сроки мульчирования: ранняя весна – до развития новых побегов;
осень – после обрезки отцветших побегов. Частота проведения: 1 раз в два-три года.
Внесение удобрений. Рост и развитие травянистых цветочных растений во многом
определяется правильным обеспечением их элементами минерально­го питания: азотом,
26
фосфором и калием. Минимальные дозы применяются на почвах, бедных гумусом (подзолистых
и песчаных), макси­мальные - на почвах, богатых органическими веществами.
Азотные удобрения вносят в весеннее время и в начале лета. Избыток азота может снизить
морозоустойчивость организма.
Фосфорное питание повышает морозоустойчивость многолетников, уско­ряет цветение и
плодоношение. Фосфорные удобрения вносят в борозды при посадке или осенью при рыхлении
почвы. В летний пери­од фосфорные удобрения вносят в растворенном виде.
Калийные удобрения повышают морозоустойчивость и способствуют луч­шему
поглощению азота из почвы и накоплению крахмала в луковицах, клуб­нелуковицах, клубнях и
корневищах. Наиболее высокая потребность в калии у большинства растений наблюдается в
период бутонизации и цветения. Все луковичные требуют постоянного внесения калия в течение
всего периода вегетации.
Подкормка растений. Многолетники в садах и парках начинают подкарм­ливать со
второго года после посадки, если посадка была произведена осе­нью, и со второй половины лета,
если посадка была произведена весной. Под­кормку проводят 2 раза за сезон. Весной до начала
роста стеблей вносят пол­ное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений,
осенью - с преобладанием фосфорных и калийных удобрений.
При весенней подкормке вносят также органи­ческие удобрения в виде торфокомпостов.
Защита растений от мороза. Для укрытия многолетников в садах и парках используют
еловый или сосновый лапник, листья, торф, опилки. Растения с зимующими побегами и листьями
рекомендуется укрывать лапником, а в бесснежные зимы сверху лапника на­сыпать сухие листья.
Поздно высаженные много­летники укрывают торфом или опилками. Укрытия снимают весной
до оттаивания почвы, чтобы предотвратить выпревание рас­тений.
Ремонт цветников. Ремонтные работы могут носить частичный характер, включающий в
себя замену отдельных погибших растений и подсадку на их место новых растений тех же видов
и сортов. При повреждении и гибели целых группировок растений необходимо полное
восстановление цветника. В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках
производят подсадку новых растений.
Подсадку растений проводят в конце лета - ранней осенью, для того чтобы вновь
высаженные растения успели укорениться до морозов. При этом расте­ния обязательно поливают.
Луковичные и клубнелуковичные растения рекомендуется периодичес­ки выкапывать.
К частичному ремонту цветников относятся работы по удалению отмер­ших,
усыхающих, надломленных побегов и листьев, отцветших соцветий и цветков. В период
бутонизации проводят прищипку 1/3 части побегов, ускоряя тем самым развитие боковых побегов
и продлевая цветение. В осен­нее время, до наступления морозов, удаляют надземные части у
растений с не зимующими побегами, обрезая их до половины, а весной, после таяния снега, перед
рыхлением оставшиеся побеги удаляют до основания.
Восстановление цветника включает в себя работы по замене отмерших растений и целых
групп, замене растений, образующих плотные кусты с большим количеством отмерших побегов
и ме­шающих нормальному возобновлению, замене больных растений.
Ремонтные работы проводят весной, до начала роста растений, или ран­ней осенью.
Весной целесообразно пересаживать многолетние растения, цве­тущие летом и осенью. При
весенней посадке растения успевают хорошо уко­рениться ко времени цветения, развить
27
полноценные побеги и дать крупные цветы. Осе­нью ремонтируют цветники с многолетниками,
цветение которых необходи­мо получить в первый год. [2]
2.4. Уход за древесно-кустарниковыми растениями.
Уход за деревьями и кустарниками проводится на протяжении всего периода эксплуатации
садово-паркового объекта. Уход должен проводиться с высокой эффективностью и
экономичностью. Это достигается соблюдением основных агротехнических показателей, таких
как повторяемость, сроки проведения, кратность, нормы, а также применением современных
технологий с использованием средств механизации.
Содержание почвы под деревьями и кустарниками
Рыхление и прополка. Прополка проводится одновременно с рыхлением почвы с целью
устранения конкуренции сорной травянистой растительности.
Рыхление необходимо для улучшения воздухообмена (аэрации) почвы для улучшения
минерального питания растений, уменьшения капиллярности почвы и сохранению воды.
Проводится мотыгой или лопатой по всей поверхности приствольного круга глубину не более 10
см. Выбираются сорняки и разбиваются образующиеся при перекопке комья. Начинается весной
и повторяется в течение вегетационного периода по мере необходимости (2-3 раза и более за
сезон). Сочетается с подкормкой и обязательно после полива.
Промывка почвы. Проводится для уменьшения степени засоленности почвы. Срок – майначало июня. Периодичность – один раз в 2-3 года.
Мульчирование. Проводится весной или в начале лета для уменьшения высыхания почвы
и замедления роста сорняков. Мульча (перегной, разложившийся торф) наносится слоем 3-5 см
по рыхлой почве, является и органическим удобрением. Почва может укрываться также гравием,
щепой, которые выполняют также декоративную роль.
Улучшение минерального питания
Внесение удобрений – важный фактор стимулирования роста и развития растений. При их
использовании пополняются запасы элементов питания, улучшается структура почвы и ее
физические свойства, повышается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов.
Применяют различные виды удобрений: органические, минеральные, органоминеральные,
микроудобрения, бактериальные, мелиоративные (известь и гипс).
Основные удобрения (перегной, торф, компост, фосфорные и калийные удобрения)
вносят в почву во время основной обработки почвы из расчета 50–70% установленной дозы.
Предпосадочное внесение удобрений (органических, азотных, легкорастворимых фосфорных и
калийных) проводят в посевные и посадочные борозды и ямы из расчета 30% установленной
дозы.
Подкормки. На протяжении вегетации (в течение весны и первой половины лета)
проводят 2–3 подкормки древесных растений минеральными удобрениями. Половину годовой
нормы фосфорных и калийных удобрений вносят перед посадкой древесных растений с осени,
остальную половину – в виде подкормки при культивации весной. Азотные удобрения вносят в
28
виде сухих подкормок в почву или внекорневых подкормок (опрыскивание надземной части
растений) в течение вегетационного периода.
Микроудобрения, особенно бор и марганец, вносят если есть признаки недостатка их у
растений. В почву удобрения вносят вручную вдоль рядов с последующей заделкой
культиваторами или мотыгой.
Нормы внесения удобрений определяются на основании механического состава почвы,
содержания в ней основных элементов минерального питания, а также с учетом биологических
особенностей выращиваемых растений. При низкой степени обеспеченности почвы питомника
азотом, фосфором и калием рассчитанные дозы вносят в полном объеме, при средней и высокой
– 75% дозы. [4].
Органические удобрения в виде хорошо разложившихся компостов. Их дозы зависят от
обеспеченности почв гумусом и вида компоста.
Для снижения неблагоприятного воздействия на растения кислотности проводят
известкование почв.
Полив растений и орошение крон
Растения в городе чаще, чем в естественных условиях, испытывают недостаток воды. В
более частом поливе нуждаются молодые растения в период приживаемости. Интенсивный полив
требуется также во время активного роста побегов и корней. На легких почвах полив
производится чаще и меньшими дозами, чем на тяжелых.
В первые годы после посадки в сухую и жаркую погоду растения поливаются через 7-10
дней. Общее количество поливов за вегетационный период может достигать 7-12 раз в
зависимости от частоты выпадения осадков. Первый полив проводится в мае, последний в
октябре. После полной приживаемости в поливе нуждаются растения, произрастающие в
неблагоприятных по водному режиму условиях.
Площадь полива равна площади посадочной ямы, котлована или траншеи. Полив деревьев,
произрастающих на газоне, производится в пределах площади проекции кроны.
Полив осуществляется путем заполнения водой приствольных лунок из цистерны
поливомоечной машины или гидробуром. Для уменьшения расхода воды на испарение поливать
растения необходимо в утренние или вечерние часы. Простейшей системой является пластиковая
трубка с отверстиями, расположенная вокруг посадочного кома, через которую к корням подается
вода и питательные растворы.
Гидробур - отличный инструмент поливав местах, где постоянная система орошения
невозможна, а полив нужен только в первый год после высадки, пока растения не образовали
мощную корневую систему, способную самостоятельно решать задачу обеспечения влагой.
При поливе гидробуром вода расходуется предельно экономно, в отличие от дождевания
или полива по бороздам, тут поливается только корневая система самого дерева или кустарника,
вода впрыскивается только внутрь, поверхность почвы остается сухой, что полностью защищает
от испарения.
Корневые гнили, бактериальный рак корней и еще целый ряд опасных заболеваний
корневой системы требуют подачи препарата именно под почву, что практически невозможно
сделать без системы подпочвенного капельного полива или применения гидробура.
29
Орошение (дождевание) крон может проводиться с целью уменьшения транспирации
(освежительное орошение), а также для очищения (обмывания) листьев от загрязнений.
Освежительное орошение является одним из мероприятий, способствующих
приживаемости древесных растений при летней пересадке, а также в засушливых условиях.
Мелкокапельное опрыскивание крон в жаркую сухую погоду уменьшает напряженность водного
баланса режима.
Для очистки листьев и кроны от загрязнений проводится очистительное орошение
(дождевание), или обмывание, крон. Для удаления с листьев налипших частиц, жирового налета,
смолистых отложений обмывание проводится растворами, содержащими моющие средства.
Обмывание осуществляется путем опрыскивания растения до обильного смачивания
листьев и хвои утром или вечером с последующим смывом моющего раствора чистой водой.
Дождевание проводится с помощью поливомоечной машины с насадкой для мелкокапельного
разбрызгивания.
Дождевание лиственных растений проводится 1-2 раза за лето по мере загрязнения
листьев. Для хвойных рекомендуется трехкратная обработка. Первое дождевание проводится
рано весной с целью очистки хвои от зимних загрязнений.
Уход за стволом
Уход за стволом включает работы по лечению механических повреждений, морозобоин,
пломбированию дупел и защите от солнечных ожогов.
При лечении механических повреждений, морозобоин рана зачищается садовым ножом
до гладкой поверхности и обеззараживается, затем обработанная поверхность закрашивается
масляной краской.
Пломбирование дупел заключается в заполнении полости в стволе специальными
смесями. Пломбирование допускается только в том случае, если толщина здоровой древесины по
окружности ствола составляет не менее 10 см. После заполнения полости дупла наружная
поверхность смеси заглаживается и после застывания покрывается масляной краской под цвет
коры.
Дупла после очистки и дезинфекции могут покрываться каменноугольным лаком и
оставляться открытыми.
В защите от солнечных ожогов нуждаются молодые саженцы древесных растений с
тонкой корой. Вероятность ожогов возникает ранней весной, когда днем стоит ясная солнечная
погода, а в ночные часы держится низкая температура. Для предотвращения ожогов производится
побелка стволов растений мелом или гашеной известью.
Мероприятия по уходу в послепосадочный период
Уход в послепосадочный период включает следующие мероприятия:
●
Систематический полив.
●
Стимулирование роста корней – 1-й год после посадки.
●
Освежительное орошение – 1-й год: лиственные – 4-5, хвойные – 8-10 раз за сезон.
●
Внекорневые подкормки – 2-й год. Проводятся в начале вегетационного периода
(май) азотом и после полного развития листьев (июль) – полное удобрение.
30
●
Подкормка органическими и минеральными удобрениями – со 2-го года.
Минеральные удобрения – в три срока. В первые – преобладает азот, в третий – фосфор и калий.
●
Прополки (2-3 раза за сезон) и рыхления (сочетаются с поливом).
●
Утепление корневой системы для теплолюбивых растений.
Стимуляторы роста и их применение
Эффективным средством ухода за растениями являются стимуляторы роста. Стимуляторы
роста используются для повышения устойчивости зеленых насаждений к неблагоприятным
условиям окружающей среды, повышения их декоративности, а также для улучшения
приживаемости деревьев и кустарников в послепосадочный период. К стимуляторам относятся
следующие вещества.
Гетероауксин - стимулирует корнеобразование.
Корневин - аналог гетероауксина. Применяется перед посадкой, для лучшей
приживаемости путем опудривания корневой системы.
Циркон - обладает высокой корнеобразующей активностью, является индуктором
цветения. Получен из растительного сырья.
Отдельную большую группу веществ со стимулирующим эффектом составляют гуматы.
Их получают из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. Гуминовые препараты
воздействуют на ростовые процессы, обладают стимулирующим и адаптогенным действием на
клеточном и субклеточном уровнях.
Защита древесных растений зимой
Для предотвращения вымерзания саженцев необходимо оттянуть время замерзания
почвы и продлить срок вызревания корней. С этой целью поверхность почвы вокруг посаженного
растения утепляется теплоизоляционным материалом: торфом, перегноем, опилками, сухой
листвой. Утепляемая поверхность должна быть больше поверхности посадочной ямы на 15-20 см.
Листья, чтобы их не разносило ветром, сверху присыпаются землей. Торф и перегной весной не
убираются и служат как удобрение. Наряду с молодыми посадками утепляются корни
недостаточно устойчивых к морозам растений-интродуцентов.
В защите от морозов нуждаются также стволы молодых теплолюбивых растений. В
качестве утеплителя может использоваться войлок, спанбонд и другой теплоизоляционный
материал, которым обертывается ствол.
Для предохранения от повреждений кроны осенью стягиваются шпагатом, который
весной снимается. На зиму над растениями могут устанавливаться треноги в виде шатров,
сделанные из кольев и досок. Эти сооружения могут использоваться и для утепления крон
низкорослых теплолюбивых растений.
Обрезка деревьев
Обрезка – один из основных видов ухода за растениями на садово-парковых объектах,
который проводится на протяжении всей жизни.
31
В зависимости от целей, которые преследуются при проведении данного вида ухода,
различают формовочную, санитарную и омолаживающую обрезки.
Формовочная обрезка проводится с целью формирования кроны дерева. В скверах, садах
и парках формируется естественная для растения форма кроны с минимальной обрезкой в первые
годы после посадки. В уличных посадках кронам деревьев могут придаваться геометрические
формы – шарообразная, кубическая, конусообразная и др. В этом случае заданную форму и
размеры кроны необходимо поддерживать на протяжении всей жизни.
В целях равномерного загущения кроны периодически укорачиваются побеги прироста
последнего года. У деревьев с медленным ростом проводится один раз в два-три года, у
быстрорастущих – ежегодно. При необходимости постоянного поддержания четких очертаний
кроны обрезка проводится один – два раза в год.
При санитарной обрезке удаляются больные, поврежденные, усыхающие и мертвые
ветви путем вырезки их у основания.
Омолаживающая обрезка проводится при появлении признаков старения.
Омолаживающая обрезка заключается в укорачивании скелетных ветвей и срезании вершины
дерева. Проводится, как правило, в один прием, но может проводиться и постепенно на
протяжении двух лет.
Оптимальным сроком формовочной и омолаживающей обрезки лиственных пород
является ранняя весна до начала сокодвижения в период март – начало апреля. Осенне-зимняя
обрезка допустима только в условиях мягкой и влажной зимы.
Срезы диаметром более 2 см покрываются масляной краской под цвет коры или
специально приготовленной замазкой. У хвойных растений, выделяющих смолу, раны не
замазываются.
Обрезка деревьев проводится мотосекаторами, мотоножницами, высоторезами,
бензопилами, а также может использоваться ручной садовый инструмент. Для обрезки высоких
деревьев могут использоваться автоподъемники (рис. 14).
Рис. 14 – Формирование и обрезка деревьев:
а – укорачивание побегов в первый год; б, в – формовочная обрезка побегов кроны по
задан­ному контуру; г – санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д – обрезка и
32
прореживание в целях улучшения аэрации (до и после) (пунктирной линией показано
отрастание новых ветвей через два года); е – омолаживание старых деревьев
Обрезка кустарников
Обрезкой кустарников решаются задачи формирования куста, стимулирования обильного
цветения, образования органов, имеющих декоративное значение – стеблей и листьев. Так же как
и для деревьев выделяют формовочную, санитарную и омолаживающую обрезки.
Санитарная обрезка применяется, когда необходимо удалить больные, поврежденные и
сухие ветви. Проводится на протяжении всего вегетационного периода.
Формовочная обрезка проводится в первые один – два года после посадки. В
последующие годы при омолаживании кустарника одновременно поддерживается его форма и
размеры, поэтому различие между формовочной и омолаживающей обрезкой достаточно
условно.
У кустарников, не образующих побегов замещения, формовочная обрезка заключается
в формировании скелета из сильных ветвей путем удаления слабых и неправильно
ориентированных ветвей. В последующие годы кустарники формируются естественно при
минимальном вмешательстве.
У кустарников, образующих побеги замещения, весной при посадке вырезаются слабые
приросты и укорачиваются на сильную наружную почку основные ветви. Осенью производится
дополнительная обрезка для поддержания симметрии кроны. Удаляются слабые и растущие в
нежелательном направлении ветви.
Обрезка сформированного куста производится ежегодно с учетом сроков цветения. По
данному признаку кустарники, образующие побеги замещения, делятся на две группы:
●
Кустарники, которые закладывают цветочные почки на приростах прошлого года и
цветут в первой половине вегетационного периода. Обрезка этих кустарников производится
после цветения летом. Отцветшие побеги срезаются на сильные молодые приросты. На уровне
почвы вырезаются наиболее старые стебли, прореживается поросль.
●
Кустарники второй группы закладывают цветочные почки на приростах текущего
года весной и цветут летом. В данном случае сроки обрезки наступают ранней весной до начала
роста побегов. Прошлогодние приросты укорачиваются на сильную почку над старой частью
стебля.
●
Обрезка декоративно-лиственных кустарников проводится до распускания почек.
●
Вечнозеленые лиственные кустарники можно омолаживать путем «посадки на пень».
Этот метод применяется для старых, чрезмерно разросшихся кустарников. В первый год весной
удаляются все слабые ветви. На второй и третий годы поросль прореживается с таким расчетом,
чтобы на каждом пеньке оставалось по 2-3 сильных побега, из которых постепенно формируется
куст (рис. 15).
33
Рис. 15 – Схема формирования “живых изгородей”:
1 - обрезка растений, развивающих сплошное облиствление: а - короткая обрезка после
по­садки; б - первая формовочная обрезка на следующий год после посадки; в - вторая
формо­вочная обрезка через два года после посадки; г - третья формовочная обрезка по
заданному профилю; 11 - формовочная обрезка по заданным контурам
Формирование живых изгородей
Для изгородей из обильно цветущих растений требуется одна обрезка в год как для
цветущих кустарников.
Способы формирования живых изгородей различаются в зависимости от биологических
особенностей растений, из которых они созданы.
Относительно прямо растущие кустарники, такие как боярышник, сирень, бирючина,
кизильник, снежноягодник, обрезаются при посадке на высоте до 15 см от поверхности почвы.
Это приводит к образованию боковых ветвей и загущению основания изгороди. В течение лета
обрезаются боковые побеги. На следующий год весной укорачиваются наполовину
прошлогодние приросты, а боковые – на расстоянии нескольких см от скелетных ветвей. В
течение лета производится обрезка для получения заданной формы изгороди. На третий год –
подравнивание и окончательное формирование поперечного профиля изгороди.
Живая изгородь из приземистых растений (бук, граб, лещина, форзиция, смородина и
др.) формируется путем ежегодного укорачивания побегов на одну треть длины до достижения
требуемых размеров.
Хвойные растения (туя, можжевельник). Ежегодно весной, а также в течение лета
проводится обрезка боковых ветвей. При достижении нужной высоты обрезается также и главный
стебель.
Обрезка (стрижка) сформированных изгородей проводится ежегодно для поддержания
размеров и формы. Количество стрижек за вегетационный период может быть от трех до шести в
зависимости от скорости роста растений. Начинается обрезка весной до распускания почек,
каждая последующая проводится после ухудшения четкости контуров изгороди.
Обрезка кустарников может производиться секаторами, шпалерными ножницами или
мотоножницами. [1]
34
35
Заключение
Специалист садово-паркового строительства должен быть компетентен во всех вопросах
строительства и уметь выполнять работы по озеленению и благоустройству территории (создание
древесных насаждений, газонов, цветочного оформления, устройство покрытий).
В ходе учебной практики мы более детально ознакомились с комплексом агротехнических
работ по созданию объектов ландшафтной архитектуры, получили навыки по вопросам
содержания садово-паркового объекта – уходу за зелеными насаждениями, эксплуатации
сооружений и оборудования.
36
Список использованной литературы
1. Баранов М. И. - Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной
архитектуры. Тексты лекций - М., 2012
2. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учебник для
студ. высш. учеб. заведений/ В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова; под ред.
В. С. Теодоронского.- 3-е изд., стер.- М.: Изда­тельский центр “Академия”, 2008. 352 с.
3. Волченкова Г. А. - Основы проектирования малого сада. Тексты лекций - М., 2023
4. Бурганская, Т. М. Декоративные питомники. Тексты лекций / Т. М. Бурганская. –
Минск: БГТУ, 2020 – 244 ст.
5. Русские травы – [Электронный ресурс] – Режим доступа:https://rutrav.ru/blog/kakizbavitsya-ot-oduvanchikov-na-gazone/#6.
Дата доступа:29.04.2024
37