Чем, зачем и почему мы сверлим

Чем, зачем и почему мы сверлим
Иногда, казалось бы, простенькая задача ставит нас в тупик. Допустим, всего-то и
надо – дырочку в стене просверлить. Полочку там повесить, или полезный в
хозяйстве крючочек приладить. Так нет же, никак не делается противная дырка
как надо – не выходит ровно и аккуратно, кривовато висит любимый кухонный
шкаф. Дедушкин молоток и гвоздь ситуацию не спасут – не справится гвоздик с
бетоном. Без специальных инструментов в этом процессе никак не обойтись. Мы
провели «полевые испытания» и авторитетно заявляем: просверлить красивое
отверстие – совсем непростая задача. И дело даже не в самом процессе
сверления, хотя и здесь желательны некоторые навыки, а в выборе подходящего
сверла и его заточке. Я не буду пытаться описать здесь все тонкости – нельзя
объять необъятное, но расскажу о наиболее важных моментах.
Никогда не забывайте об основном правиле: режущий инструмент по своей
структуре должен быть тверже, чем обрабатываемый материал. Оно и понятно.
Представьте, что для сверления бетонной стены вы воспользуетесь сверлом,
берущим материал не тверже пластика. Могу сказать одно: хорошее у вас было
сверло… Теперь выбросите в помойку то, что от него осталось, и немедленно
прекратите издеваться над дрелью. Потому как в данном случае ничего хорошего
из вашей затеи не выйдет: сверло нужно выбирать под каждый конкретный
случай.
Для сверления дерева, ДСП, мягких и твердых пластиков и металлов подойдет
обыкновенное сверло из высокопрочной стали (грубо говоря, простая «железяка»
без каких-либо «наворотов»). Для камня, кирпича или бетона – твердосплавное
сверло. У таких сверл на наконечнике напаяны пластины из твердых (тверже
бетона и камня) сплавов. В качестве такового обычно используется победит –
отсюда и название «победитовые сверла».
Типовое сверло для сверления мягких материалов
типа дерева, стали, пластиков и т. п.
Справочка для тех, кто интересуется: победит по своей сути – это сплав
вольфрама и кобальта в соотношении 90% к 10% соответственно. Разработан в
1929 году в СССР в основном для режущего инструмента. Сегодня уже
используются другие вольфрам-кобальтовые сплавы (их модернизировали,
удешевляли, делали более прочными, упрощали технологию изготовления – всего
не перечислить, так что в результате получилось несколько десятков
разновидностей), но все они «по привычке» носят название «победит». Кстати,
нелишне упомянуть, что победитовые сверла материал не режут, а крошат,
поэтому для сверления стены подходят идеально, но для работы по дереву,
пластику или стали не годятся. Такие сверла не режут дерево, а рвут его волокна
– отверстие получается «лохматым», некрасивым и имеет больший диаметр, чем
надо. Примерно та же история со сверлением пластика, но, плюс ко всему
вышесказанному, конструкция победитового наконечника в должной степени не
обеспечивает отвод стружки, отверстие забивается, что приводит к уменьшению
эффективности сверления и увеличению нагрузки на дрель. Сталь сверлить таким
сверлом невозможно в принципе: отверстие просто не получится.
Вот так и было до недавних пор: нужно просверлить деревяшку – бери обычное
сверло, нужно проделать дырку в кирпичной стене – используй победитовое. Но с
того момента, когда информация из «умных» книжек «для избранных» ушла «в
народ», широкому кругу простых народных умельцев открылась истина.
Оказывается, победит бывает разных марок. Кроме того, предназначается для
разных материалов. Для более твердых материалов (например, гранит)
используются сверла с твердыми или средней твердости победитовыми
пластинами, а для более мягких материалов (кирпич, мягкий бетон и т.п.) можно
использовать сверла с мягкими или средней мягкости пластинами.
Теперь немного о способах заточки. Как я уже говорил, победитовые сверла
продаются уже готовыми к работе – их затачивать не требуется. Поэтому у нас
речь пойдет о способах заточки обыкновенных сверл.
Если посмотреть на наконечник сверла, то он состоит как бы из двух «плечиков».
Так вот, прежде всего эти «плечики» должны быть абсолютно одинаковы! Нет,
пользоваться высокоточными измерительными инструментами совершенно не
требуется – достаточно прикинуть на глаз. Зачем нужна такая одинаковость?
Постараюсь объяснить.
Место, в котором эти «плечики» сходятся вместе (как бы вершина пирамиды), и
будет центром вашего будущего отверстия. При этом длина большего из
«плечиков» будет определять радиус этого отверстия. Если «плечики» одинаковы,
то ось вращения сверла будет совпадать с центром отверстия. Если нет, то
диаметр будет больше необходимого именно на величину разницы между осью
сверла и центром той «корявой дырки», которая у вас получится. В этом случае
профессионалы говорят, что сверло «разбило» отверстие. При этом не забывайте
о дополнительной нагрузке на дрель и ваши руки, не говоря уже о том, что сверло
может сломаться.
Если вы сверлите сталь, твердый пластик и т.п., угол «альфа» должен быть
порядка 25–30°. Просверливая мягкий пластик, дерево и прочие мягкие
материалы, угол можно увеличить до 45–50°. Причем при заточке следует
учитывать, что сверло должно резать материал, поэтому тыльная часть режущих
кромок не должна касаться обрабатываемой поверхности – иначе из-за трения
сверло будет перегреваться и выйдет из строя.
В случаях, когда затупилось победитовое сверло, его тоже можно заточить так же,
как и обыкновенное. При этом чем тверже материал, тем меньше угол «альфа».
Но имейте в виду: победитовые сверла боятся перегрева, при заточке трескаются
и отваливаются твердосплавные пластины. Этого можно избежать. Нужно не
допускать сильного нагрева наконечника сверла о точильный камень и почаще
охлаждать сверло с помощью охлаждающей жидкости (подойдет и обычная вода).
Но если наконечник все-таки раскалился докрасна, то макать его в жидкость ни в
коем случае нельзя – пластина мгновенно треснет. Сверло должно остыть
«самостоятельно», без вашего участия.
Способ, которым нужно изначально затачивать сверла, зависит и от твердости
обрабатываемого материала. К примеру, каждое сверло так затачивается при
изготовлении, что в домашних условиях сделать то же самое невозможно. Как я
уже говорил, разные марки победита отличаются только химической формулой и
технологией получения сплава. Но такие отличия и подробности на глаз
определить невозможно. Поэтому название материала, для которого сверло
предназначено, практически всегда пишется на упаковке. Если такая информация
отсутствует, то эти сверла, скорее всего, просто «прихватизированы» с какогонибудь завода. И в этом сомнительном случае их истинное предназначение (и то,
как и когда они затупятся) вы сможете установить только уже в процессе работы.
Еще одно их отличие – цена. «Безымянные» сверла, как правило, дешевле
«фирменных».
Вот теперь давайте и разберемся, что и почем предлагает нам наша торговля?
Купить сверло – не проблема. В продаже широко представлены сверла разного
назначения и от разных производителей: простые и победитовые, наборами и
поштучно. Наборы могут быть из сверл «целого» номинала (например: 2, 4, 6, 7
мм); с интервалом в 0,5 мм (2; 2,5; 3; 3,5 и т.д.); для сверления под резьбу;
состоящие из сверл малого диаметра (до 8 мм) и большого (свыше 14 мм) и т.д. К
набору дается коробочка – полезная вещь для хранения, да и сверла не
потеряются в недрах квартиры, что весьма удобно.
Правда, сверла малого диаметра часто ломаются даже у профессионалов, так что
их все равно приходится докупать впоследствии. Лично я, если что-то делаю
маленькими (до 5 мм) сверлами, то у меня их в запасе не меньше десятка – чтобы
потом не бегать в магазин в процессе работы (хлопотно, и вдохновение уходит).
Так что советую не жадничать и купить сразу побольше.
Еще хочу поподробнее рассказать о наборах для сверления под резьбу.
Технология здесь следующая. Например, мне нужно скрепить между собой две
абсолютно гладкие металлические пластины. Для этого в одной из них я сверлю
сквозное отверстие – туда будет входить винт. В другой пластине мне нужно
сделать ответную часть – то, во что буду этот винт ввинчивать. Для этого я опятьтаки сверлю отверстие (не обязательно сквозное), а потом с помощью
специального инструмента, который называется «метчик», нарезаю резьбу. Так
вот, если винт имеет резьбу, к примеру, 5 мм, то диаметр отверстия под ответную
часть обязательно должен быть меньше этого номинала (в данном случае
диаметр отверстия – 4,2 мм). Полная информация об этом приведена в таблице.
Маркировка
метчика
Диаметр резьбы,
мм
Диаметр отверстия под резьбу,
мм
М2
2
1,6
М3
3
2,5
М4
4
3,3
М5
5
4,2
М6
6
5,0
М8
8
6,8
М10
10
8,4
М12
12
10,2
М14
14
11,9
М16
16
13,8
Цены самые разные – от 50–60 рублей за набор до десятков долларов за сверло.
Самые дешевые наборы – от неизвестных производителей с иероглифами на
упаковке. Предупреждаю, такие горе-сверла – «головная боль» для дрели. Они
так же, как и их соотечественницы – пилки для ножовок, легко раскалываются,
очень боятся перегрева – при заточке мгновенно раскаляются докрасна. Но самое
неприятное, что они, как правило, не соответствуют написанному на них
номиналу. Мне пришлось однажды работать сверлом, которое при номинале 8 мм
фактически имело диаметр 8,6 мм. Остальные сверла в этом наборе тоже
«привирали» на 0,1– 0,2 мм. Советую, не связывайтесь – себе дороже!
Отечественные экземпляры очень даже неплохи, да и стоят недорого – порядка
65–70 рублей за набор из десяти сверл. Единственная неприятность, что их,
наверное, не стоит дарить, к примеру, любимому тестю (а тем более – теще) на
золотую годовщину свадьбы – уж очень невзрачная, я бы сказал, просто
страшненькая упаковка для них предлагается нашими производителями. А так к
нашим сверлам нет практически никаких претензий. Для употребления в личном
домашнем хозяйстве – очень рекомендую, не пожалеете.
Импортные наборы, представленные на нашем рынке, в основном польские,
немецкие и американские. Продаются в красивых упаковках и стоят дороже
отечественных, но, по моему мнению, эта разница в цене никак не оправдана –
они ничем не лучше наших. Это как раз тот случай, когда совершенно нет
необходимости переплачивать. Правда, именно из-за красивой коробочки эти
сверла хорошо подходят как праздничный подарок привередливому шефу (тестю,
брату, свату) – он это оценит.
Победитовые сверла «крутых» профессиональных серий стоят очень дорого – не
всем по карману, но зато работать ими – одно удовольствие. Да и по самому
сверлу видно – «супер». Пайка твердосплавных пластин аккуратная, точная,
места соединения практически не видно. Наконечник так заточен, что, повторюсь,
в домашних условиях это повторить невозможно. Кроме того, у них есть
заявленный срок эксплуатации, в течение которого сверла не должны затупиться.
(По окончании этого срока сверло теряет свою уникальность и после заточки
может быть использовано как обыкновенное «неспециализированное»
победитовое сверло.)
Ну а теперь расскажу о нескольких интересных сериях победитовых сверл,
которые я пробовал в деле.
Коллекция "Extreme" SDS-Plus от "ДеВолт"
Сверла выпускаются диаметром 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Хвостовик сверла –
круглый, а у сверл диаметром 12, 14, 16 мм – шестигранный (для лучшего
крепления в патроне). Цена – от 26 до 130 рублей.
Зубчатый дизайн режущей кромки обеспечивает быстрое и эффективное
сверление в бетоне, даже в случае, если сверло наткнулось на арматуру.
Режущая кромка не боится высоких температур (они возникают как раз при
контакте с арматурой). Улучшенная конструкция канавки (в разрезе по форме
напоминает расширенный кверху кувшин) эффективно удаляет пыль.
Твердосплавные пластины крепятся с помощью припоя, более стойкого к
перегреву (по специальной технологии и с добавлением меди), чем обычные
победитовые сверла. Отверстие получается практически без сколов по краям.
Коллекция для работы по камню от "Бош"
Серия «Blue Granite» для гранита и прочих твердых камней.
Диаметр сверл от 3 до 20 мм. Цена от 4 до 17 немецких марок (от 52 до 221
рубля) за одно сверло. Сверла предназначены для дрелей ударного действия,
чрезвычайно прочны на изгиб, более стойки при сверлении бетона, чем простые
победитовые сверла. Точно шлифованная твердосплавная пластина; форма
спирали с глубокой стружечной канавкой U-образной формы существенно
снижает забивание сверла буровой крошкой.
И вот парадокс! Сверло действительно лихо расправилось с импортной
облицовочной плитой из гранита, но почему-то запнулось при сверлении нашего
обычного отечественного кирпича. Нет, кирпич я, конечно, все-таки «победил» и
просверлил. Но дрель при этом завывала так надрывно, что хоть плачь – до того
мне ее, родимую, было жалко.
Серия «Silver Percussion» – сверла для дрелей ударного действия,
созданные
специально для работы с каменной кладкой и прочнейшим бетоном.
Диаметр от 3 до 20 мм. Цена от 2,5 до 60 немецких марок (от 32,5 до 780 руб.) за
одно сверло. Большая прочность на изгиб, быстрый отвод буровой крошки. Не
знаю, из какого бетона сделана стена, на которой я упражнялся, но сверло
справилось с ней запросто. Кстати, мой любимый кирпич был просверлен
быстрее, чем я успел сказать: «Вот это да!» В этом есть и определенный минус:
сложно контролировать конечный диаметр отверстия – сверло его мгновенно
«разбивает».
Серия «Impact» идеально подходит для обработки природных и
искусственных камней, кирпичной кладки.
Диаметр от 3 до 25 мм. Цена от 3 до 55 немецких марок (от 39 до 715 руб.) за
одно сверло. У меня в распоряжении не было камней – ни природных, ни каких-то
других, так что сверло опробовал опять же на многострадальном кирпиче.
Получилось неплохо, но предыдущее больше «понравилось» моей дрели: она
процесса сверления практически «не заметила».
Сверла серии «Karat» – универсальны, подходят практически для любого
материала (кроме бетона и искусственного камня – здесь применение
этих
сверл нежелательно: затупите сверло и перегрузите дрель).
Диаметр от 3 до 14 мм. Цена от 5,5 до 25 немецких марок ( от 71,5 до 325 руб.) за
одно сверло. Красивые, аккуратные отверстия получаются за счет остро
заточенных режущих кромок и центрирующей заточки. В принципе неплохие (для
универсальных) сверла, но у меня возникли некоторые проблемы. Когда моя
дрель боролась с гранитом, она, судя по истошному вою, была сильно
недовольна и испытывала большие перегрузки. А при сверлении обыкновенной
кирпичной стены сверло периодически забивалось крошкой и шло как бы
рывками.
Что мне действительно понравилось – в кафельной плитке получилась и впрямь
идеально чистая, без сколов, дырочка. Правда, получилось это отверстие только с
третьего раза – видимо, здесь тоже уметь надо.
Сверла серии «Black Quartz» великолепно подходят для обработки
кровельной черепицы, керамики или кафельной плитки.
Диаметр от 3 до 14 мм. Цена от 3,5 до 13 немецких марок (от 45,5 до 169 руб.) за
одно сверло. Выдерживают большие нагрузки и делают чрезвычайно точные и
«правильные» отверстия – чистые, без сколов. От себя ничего не могу добавить,
кроме того, что все вышеизложенное – правда. Сам проверял – сверло здорово
«грызет» керамику и кафель (черепицы у меня не было). Кстати, сколы по краям
есть, но очень небольшие, их практически не видно.
Итак, в целом мое мнение такое: работать «узкоспециализированными» сверлами
гораздо сподручнее. Правда, покупать «отдельный» набор сверл для каждого
конкретного материала – довольно дорогое удовольствие. Так что все зависит от
того, как часто вы сверлите стены: если раз в год, тогда эта серия для вас –
самый лучший вариант.
Кроме перечисленных и мною лично опробованных, в наших магазинах
встречаются и другие интересные коллекции сверл. Но я ими не работал, поэтому
никаких подробностей не знаю. Но в будущем обязательно попробую и расскажу
вам, дорогие читатели.
В последующем мы обязательно поговорим о том, что еще можно делать дрелью
с помощью различных насадок. К примеру, я расскажу, как с помощью алмазной
коронки прорезать дырку в трубе. Или как с помощью дрели подготовить стенку к
покраске. Или что и как еще можно сделать дрелью (и ее спутницами-насадками)
нужное и полезное в хозяйстве. А пока – удачной вам работы!