Как фотографировать звёздное небо

Как фотографировать звёздное небо
Пятница, 03 Сентября 2010 г. 13:37
О НОЧНОЙ СЪЁМКЕ ЗВЁЗДНОГО НЕБА
Виктор САВУШКИН
С середины августа до середины сентября самое красивое звездное небо. Увидеть красоту
можно в ясную погоду за городом, где нет "светового загрязнения" от искусственного
освещения. Когда был в деревне, поэкспериментировал с ночной съемкой звездного неба.
Приведу несколько снимков и упомяну о трудностях, с которыми столкнулся.
Снимок звездного неба: Canon 5D, ЭФР = 28 мм, f/2.8, 25 сек, ISO 1600
1. Первая сложность съемки звездного неба — это вращение земли. Чтобы избежать
смещения звезд в кадре, приходится уменьшать выдержку за счет увеличения ISO. На
широком угле (ЭФР = 24 мм и менее) выдержка до 30 секунд дает вполне сносный
результат.
Млечный путь: Canon 5D, ЭФР = 24 мм, f/2.8, 30 сек, ISO 1250 ("одна пятая человечества
больше не видит Млечного Пути" фраза из National Geographic)
2. Оптика — желательно иметь светосильный объектив (f/2,8 или светлее). Понятно, что
чем светлее оптика, тем легче фокусироваться. При этом чем шире угол, тем менее
заметно смещение звезд (аналогия с шевеленкой). Объектива ЭФР = 24 мм явно маловато
для того, чтобы захватить ближний план (деревья, дома и т.п.).
Звездное небо за городом: Canon 5D, ЭФР = 24 мм, f/2.8, 30 сек, ISO 800
3. Фокусировка. Приходится выбирать, что будет в фокусе — звездное небо или
ближайшие объекты, например, деревья. Диафрагму (для увеличения глубины резкости)
сильно прикрыть не получится — темно.
Млечный путь: Canon 5D, ЭФР = 24 мм, f/2.8, 30 сек, ISO 800
4. Для длительной съемки деталей звездного неба, например, туманностей или галактик,
применяются телескопы со специальными устройствами, вращающимися синхронно с
Землей. Без такого устройства при длительной выдержке звезды размажутся по небу в
виде дуг окружностей с полярной звездой в центре (см. фото ниже). Таким образом,
съемка неподвижной камерой вполне пригодна для достижения своеобразного
художественного эффекта. Выдержка в этом случае может измеряться часами.
Canon 5D, ЭФР = 24 мм, f/8, 10 мин, ISO 200
5. Благоприятная погода. Пожалуй, это основное. В первую очередь отсутствие ветра.
Даже если камера избежит шевеленки на тяжелом штативе, то листья деревьев будут
размазаны. Ну и чистое ясное небо, что в последнее время редкость в наших краях.
В это время года на южном небосклоне хорошо виден яркий Юпитер. На снимке
телевиком можно разглядеть его крупные (Галилеевы) спутники. Canon 5D, ЭФР = 400
мм, f/5.6, 0.6 сек, ISO 400
6. Для ночной съемки не помешает фонарик. Он может пригодиться для подсветки
переднего плана, а также для облегчения фокусировки (вручную) по ближнему плану
(автофокусу также может помочь вспышка). В крайнем случае, можно подсветить шкалу
объектива и выставить фокус на бесконечность. Произвести автофокусировку "на звезды"
может помочь яркий объект виднеющийся вдалеке, например, уличный фонарь.
Присутствие луны на небе "подавляет" звезды.
Примечание. Снимки сделаны в середине августа и начале сентября 2009 года. Объектив
EF 24-70 2,8/L. Съемка в RAW, с последующей типовой обработкой: уменьшение шума,
повышение контраста и небольшое повышение насыщенности.
2009 © Виктор Савушкин, фотографии автора
[источник: photo-element.ru]
Смотрите также:
Как фотографировать молнию
Как фотографировать Луну
Как фотографировать молнии
Понедельник, 31 Мая 2010 г. 18:57
КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ МОЛНИИ
Пытаться поймать молнию в момент, когда она сверкает - дело практически
бесперспективное. Поэтому поступим хитрее - поставим ей ловушку, в которую она и
попадется.
Какая техника нужна для фотографирования молний? Потребуется фотоаппарат, на
котором можно вручную выставлять значения выдержки и диафрагмы, штатив и,
желательно, спусковой тросик или пульт дистанционного управления.
Для чего нужен спусковой тросик? Как бы мы ни старались, при нажатии кнопки на
фотоаппарате мы немного его трясем, в результате чего при длительной выдержке
предметы, которые попадут в кадр - дома, деревья и т.п. - получатся размытыми. Если мы
воспользуемся спусковым тросиком, то аппарат будет все время стоять неподвижно.
Вместо тросика можно взять пульт дистанционного управления, а также можно
воспользоваться автоспуском с задержкой в две секунды.
Как только где-то начинают сверкать молнии, выставляем на фотоаппарате максимально
возможную автоматическую выдержку (обычно это 15 или 30 секунд), прикрываем
диафрагму (подбирается экспериментальным путем, я ставлю где-то 14-18), водружаем
фотоаппарат на штатив и нацеливаем в ту сторону, где сверкают молнии. Если есть
спусковой тросик - подключаем и его. Фотоаппарат ставим так, чтобы на него не попадали
капли или брызги.
Когда все установлено и настроено, начинаем без перерыва фотографировать тот участок
неба, где периодически появляются молнии. Те молнии, которые будут сверкать на небе в
то время, когда фотоаппарат снимает очередной кадр - отпечатаются в кадре.
Таким способом были получены фотографии молний, которые вы видите на
иллюстрациях к этой статье.
Вышеописанный способ подходит для съемки вечером или ночью, когда можно поставить
достаточно длинную выдержку. В светлое время суток для получения такой выдержки
придется использовать затемняющие фильтры.
2006 © Андрей Ерофеев, фото автора
[источник: photo-element.ru]
Смотрите также:
Как фотографировать Луну
________
Если вам нужно напечатать фото отличного качества, обратите внимание на сайт
ideaura.com, автором которого является профессиональный фотограф и дизайнер. Кстати,
тут еще есть много полезного и интересного по фотографии.
4 главных совета о том, как фотографировать Луну
Среда, 23 Декабря 2009 г. 15:47
4 главных совета о том, как фотографировать Луну
Этот пост был написан Лаурой Чарон. Лаура — страстный фотограф. В первое время она
использовала какую-то старую камеру, а с недавнего времени — Canon 400d.
Большинству фотографов нравится фотографировать Луну. Условия у всех одинаковые:
зеркалка, штатив, таймер (или устройство для удаленного спуска затвора) и яркая луна в
небе. Тем не менее, результатом часто является переэкпонированное пятно на черном
фоне. Плоский диск или серая картинка без детализации кратеров.
Ловите несколько советов, которые я могу дать на основе собственного опыта съемки
луны.
1. "Lune/Moon", OliBac, Flickr
Выдержка: 0.005 сек (1/200), диафрагмы: F/5, фокусное расстояние: 84,2 мм, ISO:50
Итак, советы:
Первый: Используйте телеобъектив
По крайней мере 300 мм, если хотите заполнить Луной весь кадр. Хотя в принципе Луну
можно фотографировать и обычным объективом, даже китом. 2х-конвертер будет не
лишним, он отлично дополняет объектив и при этом стоит совсем недорого.
Второй: Настраивайте камеру вручную
Хотя многие цифровые камеры имеют автоматическую настройку для ночных снимок,
ручная установка ISO, выдержки и диафрагмы позволит получить существенно более
качественные фотографии. Начните с ISO 100. Луна является источником света, причем
более ярким, чем вам кажется. Вы можете использовать высокие ISO без боязни получить
шум. Установите диафрагму примерно f/11 (при более открытой диафрагме, изображение
получится менее резким). Выдержки 1/125 будет достаточно. Это мы будем называть
"правилом", но вы конечно можете и поэкспериментировать с настройками. Попробуйте
поснимать с ручной фокусировкой. У камер иногда бывают проблемы с автоматическим
фокусом на Луну. Сделайте несколько кадров с разными настройками диафрагмы и
выдержки.
2. "The Bird and the Moon II", Flowery Luza, Flickr
Выдержка: 0.001 сек (1/1000), Диафрагма: f/4.0, фокусное расстояние: 200 мм, ISO:1600
Третий совет: не бойтесь недоэкспонированных кадров
Наверняка на обычных настройках у вас получится длинная выдержка. Все-таки вы
фотографируете ночью. Но на самом деле, такая выдержка не нужна. Во время обработки
вы смоете все сделать как надо, и имейте в виду, что Луна двигается по небу и даже при
выдержке 1/15 изображение может получиться немного смазанным.
3. "Crescent Moon", Lrargerich, Flickr
Выдержка: 0,008 сек (1/125), диафрагмы: F/4, фокусное расстояние: 29.2 мм, ISO: 125
Четвертый совет: Снимать разные фазы Луны
Каждая фаза Луны имеет свое настроение. Во время полнолуния будет больше света, чем
при растущей или стареющей Луне. Это наверное даже интуитивно понятно. Кроме того,
здорово фотографировать Луну на различных этапах ее движения. Луна у горизонта
кажется больше. Фотографирование в начале вечера тоже часто приносит приятные
результаты благодаря оригинальным эффектам освещения.
Надеюсь, что эти простые советы, помогут вам получить массу удовольствия от
фотографировании Луны. Несмотря на то, что тема фотографирования Луны довольно
избита, этот яркий диск не перестает вызывать интерес, привлекать внимание наших глаз
и наших объективов.
Оригинал: Laura Charon, photodoto.com
[источник: dollarfoto.livejournal.com]
Десятизонная система Ансела
Адамса
Понедельник, 12 Апреля 2010 г. 11:52 (ссылка)редактировать
+в цитатник +поставить ссылку понравилось!
Основы экспонометрии по системе Ансела Адамса (Ansel Adams)
Ансел Адамс предложил свою зонную систему более 40 лет назад, но она и сейчас не
потеряла своего значения. Предельно достижимый диапазон плотностей в случае чернобелого отпечатка составляет от 1:50 до 1:60 (для отпечатков на неглянцевой бумаге это
отношение еще меньше). У большинства объектов, с которыми фотограф имеет дело,
тональный диапазон (соотношение яркостей) не более 1:100. Обычная любительская
пленка способна передать интервал плотностей 1:200 и даже шире. Конечно, встречаются
объекты и с более широким тональным диапазоном, но, как показывает практика, и эта
проблема может быть решена. Реальной проблемой является умение передать эту
тональность на пленке, и решение этой проблемы тесно связано с выбором правильной
экспозиции.
Яркости фотографируемого объекта (его тона) удобнее всего делить зрительно на 10 зон
или ступеней (градаций). Приводимый перечень составлен с учетом рекомендаций
Адамса.
1. Совершенно черный тон: проходы в темные помещения (окна, двери, арки),
фотографируемые из ярко освещенного пространства; самые глубокие тени; любой
темный участок объекта, на котором не требуется передача деталей.
2. Самые темные тона, близкие к совершенно черному: глубокая тень - без деталей, но
еще не совсем черная; на цветной фотографии допустимы искажения цвета.
3. Появление первых признаков деталей в тенях: фактура черного меха, детали чугунного
литья, черной одежды, деревьев и т.п.; допустимо искажение цвета.
4. Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т.п.;
темная листва.
5. Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва;
сильно загорелая или темная кожа, зеленая мокрая трава.
6. Стандартный серый тон (отражательная способность 18-20%): тень в солнечный день
при наличии рассеянного от облаков света; нормальный загар или слегка потемневшая
кожа; красный кирпич, зеленая трава в сухую погоду.
7. Светлая кожа; чистое синее небо; каменный дом; строения из белого кирпича; хлебные
поля; газетный лист.
8. Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние
признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; мощеный тротуар; машинописная
страница.
9. Белый тон с минимумом деталей: вышитые скатерти, подвенечное платье и т.п.
10. Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый
фон; зеркальные отражения источника, в том числе блики от полированных поверхностей.
В описанной зонной системе Адамса переход от одной ступени тональности (например, от
2-й к 3-й) соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза). В
пределах этих 10 зон перечисленные тона воспроизводятся на обычной пленке
пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные
автоматически будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке.
Правильность передачи тонов можно проверить с помощью экспонометра, делая замер от
стандартной серой карты (с отражательной способностью 18%), используемой в качестве
эталона.
При выборе экспозиции главное - добиться верного воспроизведения одного важнейшего
(определяющего) тона. Если пленка обладает достаточной фотографической широтой, то
все прочие тональности тоже будут воспроизведены верно. Экспонометрический замер
основан на предположении. что важнейшим тоном является средний серый тон, т.е. тон,
отражающий 18% падающего света. Поэтому для определения экспозиции экспонометр
следует направить именно на такой объект (в качестве него может быть использована
стандартная серая карта или тыльная сторона руки). Возможность такого общего замера
обусловлена тем, что почти все реальные фотообъекты дают усредненно серый тон.
Пример.
Мы хотим снять ребенка на качелях, в тот момент, когда он взлетает и закрывает фигурой
солнце (съемка против солнца). Если сделать "прямой" замер яркости, то экспозиция
будет очень мала вследствие высокой яркости неба. В результате получится "тонкий"
(прозрачный) негатив, на котором фигура ребенка будет практически лишена деталей, а
плотность неба будет близка к средней. В этом случае можно сразу решить, как мы хотим
передать на снимке каждый тон объекта. Допустим, что мы считает необходимым
передать небо с достаточной плотностью, чтобы на его фоне были видны лучи солнца,
закрытого фигурой ребенка. Тогда, замерив яркость неба экспонометром, направленным в
сторону от солнца, можно в качестве компромиссного решения принять измеренную
яркость за среднюю и установить экспозицию согласно результатам замера. В
соответствии с калибровкой экспонометра, который показывает экспозицию для любого
тона, считая его за средний серый, небо на снимке будет серым. По сути мы сдвинули
плотность неба вниз по сравнению с "нормальной" экспозицией: соответственно и все
остальные тональности будут сдвинуты вниз. В результате лицо и одежда ребенка
окажутся намного темнее, чем на обычном отпечатке, а может быть, совершенно
черными. Возможен и другой подход в выбору экспозиции. Решив, что фигура ребенка
должна выглядеть темным силуэтом, сделаем экспонометрический замер яркости фигуры
с близкого расстояния. Полученное значение экспозиции будет соответствовать среднему
серому тону, или 6 градации зонной шкалы. Поскольку мы хотим воспроизвести эту
градацию как градацию 1, то необходимо уменьшить полученную экспозицию на 5
ступеней.
Какой бы ни была конечная цель съемки, главной задачей всегда остается определение
экспозиции. Удобно начать с визуального определения градаций тонов объекта по методу
Адамса, при этом желательно с самого начала иметь четкое представление о том, что же
мы хотим получить в конечном счете. Выбирая, экспозицию, надо заранее решить, будут
ли вноситься какие-либо изменения в процессы стандартной процедуры обработки и
печати.
Если разность показаний экспонометра для самых светлых и самых темных участков
объекта не превышает 6 ступеней, то на снимке могут быть воспроизведены все
тональности. Темные участки, на которых необходимо передать некоторые детали относят
к 3 градации, самые светлые - к 9 градации, тогда можно рассчитывать на передачу
деталей как в светах, так и в тенях объекта.
Рассмотрим такой сюжет: лес, мощные потоки солнечного света пробиваются сквозь
поредевшую осеннюю листву; лучи света резко очерчены, узорные листья играют
красками. Общее освещение хорошее, на земле ярко высвечены пятна травы. Как
правильно выбрать экспозицию? Прежде всего надо решить что на снимке должно быть
главным, а что - второстепенным. Допустим, в центре внимания должны быть потоки
света и узорная листва, а стволы деревьев и земля будут служить лишь фоном. Общий
замер по яркости даст приемлемое решение. В результате на фотографии получатся
хорошо проработанные стволы деревьев, земля и общее окружение, но листва будет
слишком яркой, а лучи совсем белыми и сливающимися друг с другом и с фоном. В
результате получим снимок легкого прозрачного пейзажа, который вряд ли заинтересует
зрителя.
Если же, прищурив глаз, посмотреть на объект, то сразу ощутится контраст между яркими
лучами солнца, листвой и общей тональностью сцены. Стволы деревьев и поляна
покажутся более темными, а потоки света превратятся в стрелы, пронзающие кружево
листьев. Очевидно, чтобы передать это на снимке, надо сохранить, а может, и усилить
контраст. Адаптированный глаз относит стволы деревьев к 4-5 зонам шкалы плотностей,
но на самом деле для них достаточно 3-й или даже 2-й зоны. Вероятно, листья должны
быть в 7-й зоне, а лучи солнца не должны выходить за 9-ю зону. Таким образом, диапазон
тонов, который надо передать, составит 6-7 ступеней, что приемлемо для пленки. Итак,
сделаем с близкого расстояния замер яркости ствола дерева, а затем направим
экспонометр на яркий просвет неба в листве - это даст оценку яркости лучей в кадре. Если
полученные значения отличаются на 6-7 ступеней, то можно получить желаемый
результат. Сделанный с близкого расстояния замер от ствола даст значение экспозиции,
при котором ствол будет передан на уровне 6 зоны, а нам нужна 2 или 3-я.
Соответственно, надо уменьшить полученное значение на 3-4 ступени. Теперь на
фотографии будет видна игра солнечных лучей с тенью деревьев. Такой снимок будет
содержать гораздо больше тепла и глубины.
Черно-белая пленка позволяет сдвигать тональности практически произвольным образом.
В случае цветной пленки аналогичная попытка может привести к искажениям цвета, с
которыми не всегда можно примириться. снимая на черно-белую пленку, можно
пожертвовать деталями в светах и таким образом сохранить детали в тенях. При съемке на
цветную пленку сделать это не так просто: света могут иметь легкий пастельный оттенок,
который при малейшей передержке превратится в чисто-белый цвет. Вместе с тем, если
сознательно допустить недодержку с целью проработать детали в светах и согласиться на
то, чтобы тени стали еще темнее, то в конце концов можно обнаружить на тенях
фиолетовый или зеленоватый оттенок. Значительные изменения экспозиции с целью
художественного воплощения объекта, возможные при съемке на черно-белую пленку, на
цветной пленке приводят к почти неизбежным искажениям цвета. С этими искажениями
можно примириться, порой их можно даже приветствовать, но почти немыслимо
предсказать их характер, не имея огромного опыта работы с данной конкретной пленкой,
т.к. каждый тип цветной пленки по-разному реагирует на недодержки и передержки.
Можно отметить, что независимо от типа цветной пленки:
* при передержке света становятся блеклыми, цвет лишается сочности, заметнее
становится зернистость и возможно нарушение цветового баланса;
* при недодержке изображение делается темным, цвета плохо различимы, искажаются
тональности и цветовая гамма, появляются темные, лишенные деталей тени.
Гонт Л., Экспозиция в фотографии, М., Мир, 1984
[источник: photoforum.ru]