Размножение актинидии коломикта. Актинидию коломикта

Размножение актинидии коломикта.
Актинидию коломикта размножаю различными способами:
а) Семенами.
б) Зелеными летними черенками.
в) Полуодревесневшими черенками.
г) Летними одревесневшими черенками.
д) Черенками, срезанными при осенней обрезке.
е) Осенними или весенними отводками.
з) С помощью туманообразующей установки.
У каждого из этих способов, кроме последнего способа, есть свои достоинства и
недостатки. У последнего способа только достоинства.
а) Размножение семенами.
Если сухие семена получены не позднее начала января (после этого срока сухие
семена значительно теряют всхожесть), их сразу же надо замочить в дождевой или
снеговой воде на два дня, меняя 2 раза воду. Потом поместить в капроновую ткань, а ее
вложить в полиэтиленовый мешочек или стеклянную баночку с крышкой с влажным
песком. Держать в прохладном месте с температурой +3 — +80 Цельсия. Если семена на
бумажке в высушенных ягодах, ее замочить, семена отмыть от мякоти и хранить, как
описано выше.
В спелых ягодах находится около 80 мелких семян с недоразвитым зародышем.
Растение это древнее и несовершенно, пережило не один ледниковый период и
сохранилось до наших дней в неизмененном и несовершенном виде. Поэтому приходиться
доращивать зародыш, то есть — проводить стратификацию.
Подготовку семян провожу по инструкции, разработанной А. А. Титляновым.
Метод прост и не требует особых знаний. Подготовку начинаю за четыре месяца до
посева, в начале января. Заключается он в следующем.
Полиэтиленовый пакет (или стеклянную баночку) с семенами во влажном песке
помещаю в помещение на два месяца при температуре +200 Цельсия, после этого кладу на
нижнюю полку холодильника, тоже на 2 месяца. Семена раз в 10 дней проветриваю
(перемешиваю).
После стратификации семена отмываю от песка, насыпаю на влажную
фильтровальную бумагу (туалетную бумагу), которую кладу в мелкую тарелку. Все это
помещаю в полиэтиленовый пакет, завязываю его и ставлю в теплое место. Бумага не
должна высыхать. Внимательно слежу за прорастанием семян. Как только появятся корни,
влажной спичкой аккуратно беру по одному растению и сажаю в глубокий ящик с почвой
на глубину не более 0,5 сантиметра, по схеме 2х2 сантиметров. Почва не должна
содержать торф. Лучше всего — песок, хорошо перепревший просеянный перегной и
компост 1:1:1 (или пополам песок с просеянным через мелкое сито гумусом от дождевых
калифорнийских червей или диких его сородичей).
Ящик помещаю в теплицу в затененное место. Основное условие — это полутень
и все время влажная почва в ящике. Любой заморозок уничтожит молодые саженцы.
Защищаю от кошек (можно любой сеткой).
К осени вырастут саженцы высотой 20 — 50 сантиметров. В открытом же грунте
за лето они достигнут высоты не более 5 — 7 сантиметров. На зиму ящик вкапываю в
землю и укрываю сухими листьями (кленовым, дубовым или каштановым — более
крупные листья меньше слеживаются и проще собрать), слой 30 сантиметров.
На следующий год саженцы рассаживаю в теплицу 10х20 сантиметров. Оберегаю
от заморозков. Ставлю опоры возле растений или натягиваю капроновую нить с конька
теплицы и привязываю в одном месте за саженец. В последствии саженцы сами будут
обвивать опору. В теплице должен быть очень хороший дренаж. При недостатке влаги
саженцы растут плохо. Поливаю только почву.
На третий год саженцы зацветают, и можно будет определить пол. В первую
очередь — вырезаю все лишние мужские. Осенью саженцы обрезаю, укоротив стебель до
25 — 30 сантиметров, и сажаю наклонно по 2 растения на постоянное место, оставив на
поверхности только 1 — 2 почки. Коревая система должна быть поближе к поверхности
почвы. Через 2 — 3 года худшие растения убираю. Во второй половине октября, чтобы
как можно меньше промерзла земля, посаженые растения и землю вокруг их в радиусе 30
сантиметров укрываю опавшим листом древесных пород толщиной не менее 30
сантиметров.
Подкормки провожу до августа каждые 10 дней куриным пометом (1:25 — 30).
Взрослые растения, вступившие в плодоношение, не подкармливаю. Корни у актинидии
поверхностные, растут далеко от лианы, и растение получает питание благодаря
подкормкам других растений. Иногда подсыпаю перепревший компост.
Этот способ, в отличие от традиционного выращивания в открытом грунте, дает
выигрыш в два года.
Таким путем я вырастил саженцы из семян актинидии коломикта, полученные из
Днепропетровска от садовода — любителя, из г. Мичуринска от элитных сортов
Ананасная Мичурина и Клара Цеткин, из г. Павловска Ленинградской области от сорта
ВИР-1. От сорта ВИР-1 вырастил саженец с плодами, которые не осыпаются при
созревании. Но они немного уступают по размеру Ананасной Мичурина и Клара Цеткин.
Неудобств в семенном размножении несколько:
1. Если растение было сортовое, из семян аналогичные получить невозможно.
Они могут быть даже лучшими, но чаще получаются с худшими качествами.
2. Чтобы отобрать лучшее из лучших растений, полученных из семян, надо
посадить большое количество молодых растений и ждать первого плодоношения. С
момента подготовки семян до получения первого урожая проходит больше времени, чем
при других способах размножения.
3. Из семян вырастают как мужские, так и женские растения приблизительно
50х50%. И до первого цветения невозможно определить пол.
Преимущества — выведение новых интересных растений.
Лучше всего вырастить саженцы из черенков. Этот способ размножения дает
100% гарантию повторения пола, сортовых признаков растения и ускоряет начало
плодоношения.
б) Размножение зелеными летними черенками.
Начинаю размножать с началом цветения. Если требуется получить большое
количество саженцев, заранее подготавливаю рассадник — парник, вкопанный в землю.
Обеспечиваю хороший дренаж. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых
частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 сантиметров. Достаточно увлажняю.
Черенки нарезаю с 2 — 3 почками только с молодых побегов, которые хрустят
при сгибании. Для начинающих — надо хорошо посмотреть на растущих побегах, где
верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок
отходить от побега не так, как у известных нам растений. Под нижней почкой делаю
косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой — прямой срез, оставив 1 сантиметров
стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю поверхность,
оставив 1/3 листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе
на 7 — 8 часов (например, концентрация для гетероауксина — 0,01% раствор).
Сажаю в песок на 2,0 — 2,5 сантиметров так, чтобы листья соприкасались друг с
другом. Сверху закрываю рамами (стекло предпочтительно). Прямые солнечные лучи не
должны попадать на растения. Поэтому, стекла заранее крашу белой водоэмульсионной
краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый
укрывной материал. Укоренение занимает 25 — 30 дней. Температура не должна
превышать +250 Цельсия. Начинаю поливать только после начала образования корней,
когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья,
немедленно удаляю из рассадника. Такие растения никогда не укореняются.
Неудобство этого способа — частое опрыскивание из очень мелкого распылителя,
которое занимает много времени.
Самое сложное — это сохранение растений зимой. Корневая система еще нежная,
поэтому земля не должна промерзать.
Если не требуется много растений подойдет и цветочный горшок, накрытый
стеклянной банкой, которая закрашена белой водоэмульсионной краской, как это делают
цветоводы — любители с черенкованием роз. Но лучше посадить черенки в герметичный
череночник. Нижняя секция под ящиком предусмотрена, если необходимо, для установки
нагревательного элемента. Для этого подобрал подходящий деревянный ящик. Каркас,
куда ставить ящик с черенками, сделал из материала достаточно прочного, не
подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму переношу в хранилище с
положительной температурой.
Землю готовлю так: очень хорошо перепревший компост (идеальный субстрат —
пересеянный через мелкое сито гумус от калифорнийских червей) смешиваю с песком
(1:1). Наверх насыпаю 3 — 4 сантиметров промытого влажного речного песка. Заранее все
поливаю.
Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю
в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень в строго горизонтальное
положение. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки, для этого, под
полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все
растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента
укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.
Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При
повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает
100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и
стекает по пленке на дно мешка.
Недостаток: при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней.
На следующий год, чтобы укорененные растений не погибли от заморозка, сажаю
на доращивание не раньше начала мая.
в) Размножение полуодревесневшими черенками.
Наименее трудоемкий метод. Для размножения беру черенки бежевого цвета
(зелено-коричневые). Черенкование можно начинать приблизительно с 15 июня (сроки
для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого
срока. Черенки нарезаю с тремя междоузлиями. Под нижней почкой — любой срез, но
очень острой безопасной бритвой или тонким ножом. Помятые черенки плохо
укореняются. Над верхней — оставляю 1 сантиметров побега, срез любой. Нижний лист
полностью удаляю, верхние — уменьшаю листовые пластинки до 1/3 поверхности.
Толщина черенка не более 5 миллиметров. Такие побеги в основном относятся к
плодоносящим (заканчиваются тупой верхушкой). Это же относится и к мужскому
растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются
хуже.
В первую очередь черенки надо срезать с южной стороны, как более вызревшие.
Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения или с
загущенной части лиан. Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в
0,01% раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками развязываю и
помещаю в чисто вымытые стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую
колодезную кипяченую и остуженную воду. Ни в коем случае нельзя брать случайную
воду. Уровень воды поддерживаю не более 1 — 2 сантиметров. Все стаканчики ставлю в
«болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком и все сооружение
отношу в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в
стаканчиках, немедленного удаления черенков, сбросивших листья. Температура для
начала укоренения должна быть в пределах 16 — 240 Цельсия.
Приблизительно через 20 — 25 дней у многих черенков начинается образование
корнеобразующего слоя — каллуса. Для более быстрого образования корней теперь
черенки в стаканчиках помещаю в теплицу в полутень, то есть создаю более комфортные
условия. С началом образования каллуса черенкам не опасно загнивание. Чтобы
увеличить влажность в районе образования корней, уровень воды теперь поддерживаю до
второго междоузлия. Через 25 — 45 дней — образуются корни по всему побегу, но
больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы, оставляя на
поверхности одну почку. Хорошо притеняю. Расстояние между растениями 10
сантиметров, между рядами — 10 сантиметров. Полив посаженых растений обильный.
Остальные черенки, не пустившие корни, вновь помещаю в стаканчики и жду следующего
образования корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество
черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию
корней.
Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней
отодвинется на более поздний срок и корней не так много. В этом случае, приблизительно
через 40 дней на косом срезе черенка образуется очень мощный каллус, а потом уже в нем
или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то
есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.
Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллус и
могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, находясь в
воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок — очень быстро загнивают. В стаканчике
с водой таких черенков должно быть не более 10 штук.
Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки,
посаженные в июле, дают прирост 10 — 15 сантиметров.
Во второй половине октября все молодые посаженые растения и 50 сантиметров
земли возле них утепляю опавшим листом древесных пород. Слой — не менее 30
сантиметров. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми
саженцами, выросшими из семян.
Но этот способ не дает большой процент выхода укорененных черенков, вся
причина в загнивании черенков. Нужно немедленно убирать черенки, сбросившие листья.
Укоренению сильно мешают лягушки и жабы. В жаркую погоду они забираются в
стаканчики и загрязняют воду. Стоит только начать загнивать одному черенку, можно
забраковать все черенки из этого стаканчика. Воду нужно менять часто, особенно вначале
укоренения, стаканчики мыть с моющим средством.
г) Размножение летними одревесневшими черенками.
Этот способ мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои
особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.
Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы
растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии
наплыва корнеобразующего бугорка — образования корней. Этот срок для Витебской
области — начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько
дней позже. Садовод должен знать народные приметы погоды, чтобы предвидеть хотя бы
на 60 — 70%, какой будет август.
Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие
побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями, листья с короткими черешки,
жесткими некрупными листьями. Толстые черенки, диаметром более 5 миллиметров, не
укореняются.
Подготавливаю черенки аналогично зеленого черенкования. Но замачиваю в
ростовом веществе в течение 24 часов.
Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или
талька с гетероауксином. 0,4 грамма порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом
количестве водки (если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю) и
вливаю в 100 грамм наполнителя. Это тщательно измельченный древесный уголь или
тальк. Хорошо перемешиваю. Эту смесь можно хранить 10 — 15 дней в плотно закрытой
посуде в темном, прохладном месте.
Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в
стимулятор и сажаю, предварительно сделав лунку с помощи палочки или карандаша, в
песок почти до черного грунта.
Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки
сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались листьями. Большие ящики тяжело
переносить в хранилище, грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но
тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного к здоровому
черенку.
Грунт для посадки заготавливаю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться
влагой. То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененное место
сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более
высокой части стечет в более низкую часть и черенки окажутся не в одинаковых
условиях: у одних будет избыток влаги, у других — недостаток. Прямые солнечные лучи
не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Поверх них
2 — 3 слоя спанбонда, а на самый верх — целую полиэтиленовую пленку, которую
хорошо натягиваю (чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке). Если
где — то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив ее
между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.
Под этим сооружение создается свой микроклимат, напоминающий герметичный
череночник. Но влажность меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены
ящики с черенками.
Посаженые черенки больше не поливаю до довольно крепких заморозков. С их
началом ящики с растениями убираю в хранилище. При этом выбраковываю погибшие
растения — они имеют более темный цвет коры и слабо держатся в грунте, листьев на них
нет. Убираю все опавшие листья. У «живых» черенков листья держатся до середины
октября. Если нужно, перед тем как занести в хранилище, верхний слой песка слегка
увлажняю.
В хранилище, где хранятся овощи, автоматически поддерживается температура 3
— 4о Цельсия.
В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их сажаю 10х10
сантиметров в теплицу. Оберегаю от кошек. Почва хорошо заправлена перепревшим
удобрением; сделан хороший дренаж, обеспечиваю полутень.
Но этот способ размножения не всегда удачен из-за неконтролируемой
температуры августа. Если слишком жарко, черенки могут загнить. Если слишком
прохладно, черенки не успеют укорениться и большой процент погибнет во время
хранения. Так что не каждый год будет удачным.
д) Размножение черенками, срезанными при осенней обрезке.
Метод этот называется — «кильчевание». Его можно успешно применять и для
укоренения черенков винограда.
Осенью очень много обрезанных побегов. Фактически это лишний материал,
который обычно выбрасывается на компост или сжигается. Но их можно использовать для
размножения. Для этого, нарезаю черенки длиной 25 — 30 сантиметров, связываю в пучки
столько, сколько могу удержать в руке верхушками в одну сторону. Беру черенки как с
плодоносящих однолетних побегов (которые заканчиваются тупой верхушкой, это же
относится и к черенкам, взятых с мужского растения), так и с растущих побегов. Растущие
побеги использую реже, только вызревшие, ровные и не толстые. Толстые имеют большой
процент сердцевины, укореняются хуже. Таким черенкам требуется больше времени для
укоренения, кроме того, у ростовых (вегетативных) побегов плохо вызревшие почки,
которые часто не просыпаются после укоренения. Но в любом случае, на черенки режу
только однолетнюю лиану. Черенки с двухлетней древесины не укореняются. Годовых
колец актинидия не имеет, поэтому побеги можно отличить только по цвету. Связанные
пучки храню в ящике или полиэтиленовом мешке в подвале при низкой плюсовой
температуре во влажных опилках или торфе.
Осенью выкапываю яму на солнечном высоком месте глубиной 60 сантиметров и
зимой заполняю ее крепким льдом. И, чтобы он не таял в оттепели, засыпаю яму и все
вокруг опилками, слоем не менее 50 сантиметров. Чтобы опилки не смешивались с льдом,
настилаю на него полиэтиленовую пленку, а потом на нее насыпаю опилки. Ближе к весне
с ямы со льдом сгребаю опилки, снимаю пленку, устанавливаю на лед ящик без дна,
заполняю его наполовину мелко поколотым льдом. Ящик вокруг обкладываю льдом
любого размера. И снаружи все сооружение засыпаю опилками так, чтобы весь лед был
засыпан слоем 20 — 25 сантиметров и почти не было видно ящика.
В апреле обновляю нижнюю часть черенков и обрабатываю в любом ростовом
веществе (лучше гетероауксин), концентрация 0,03% в течение 24 часов. Ставлю пучки с
черенками на лед верхушками ко льду, а комлевой частью вверх. Почки у актинидии
растут не так, как у знакомых нам растений. Поэтому, при одинаковой толщине черенка,
можно спутать, где верх, а где низ. Лучший способ разрешить проблему — посмотреть на
растущее растение. Все пустое пространство между черенками и стенками ящика плотно
набиваю влажными опилками, оставляя не засыпанным комлевую часть черенков. Для
уплотнения опилок их поливаю холодной водой.
Слой опилок в 50 сантиметров за пределами ямы со льдом обязателен. Нужно,
чтобы в течение месяца не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 сантиметров
засыпаю черной влажной почвой. Если необходимо, то потом землю увлажняю. Поверх
ящика натягиваю полиэтиленовую пленку. Смысл в том, чтобы не дать проснуться
почкам, пока начнется корнеобразование (или хотя бы образование хорошего каллуса —
корнеобразующего бугорка). Чем больше разница в температуре между комлевой и
верхушечной частью черенков, тем успешнее укоренение.
Через 30 — 45 дней (зависит от солнечных дней апреля) все черенки, давшие
корни, высаживаю 10х10 сантиметров, оставляя на поверхности 1 — 2 почки. От кошек
сеткой молодые саженцы загораживаю обязательно.
До августа подкармливаю каждые 10 дней раствором коровяка. На случай
бесснежной зимы саженцы укрываю опавшими листьями древесных пород, и, чтобы
мыши не устраивали гнезда под укрытием и не портили саженцы — они их не едят, но
расчищают место, под листья ложу «собачью» мяту.
На следующий год с наступлением теплой погоды листья убираю. Но не раньше
чем после второй волны холода в апреле, то есть после 22 числа. На основании
длительных наблюдений замечено, что на стыке второй и третьей декады у нас часты
возвраты сильных заморозков. За последние 20 лет температура воздуха несколько раз в
утренние часы понижалась до -60 Цельсия. Актинидия начинает расти вместе с
оттаиванием почвы, а укрытие препятствует колебаниям температуры и под ним не так
быстро прогревается почва. Молодые саженцы выращиваю в полутени, можно под
деревьями. Только надо периодически поливать. Три — четыре раза подкармливаю
раствором коровяка. Лучше всего после дождя.
Надежнее посадить черенки после «кильчевания» в теплицу. Уже осенью этого же
года можно получить определенный процент стандартных саженцев, готовых к посадке на
постоянное место.
В сентябре копаю саженцы. Выход стандартных двухлетних саженцев, у которых
хорошая корневая система длиной 10 — 15 сантиметров и вызревший побег
возобновления 30 — 40 сантиметров — 50% от посаженых черенков. 20% саженцев вновь
сажаю на доращивание, стараясь укоротить и выкинуть, если нет почек, нижнюю часть
черенка. Даже, если там есть корни. Лишь бы на оставшейся части тоже остались корни и
почки. Корни могут образовываться по всей длине черенка. И сажаю глубже, чем росли
раньше. То есть, укорачиваю подземную часть черенка — потом проще и посадить. Не
пускают корни по разным причинам 30% черенков. Это данные за более чем 10 лет
выращивания этим способом.
Этот способ укоренения черенков наиболее удачен, дающий наибольший процент
укоренения и выхода стандартных черенков при минимальных затратах во времени,
только по сравнению с описанными выше. На фотографии видно, какие корни образуются
при «кильчевании».
Можно не проводить кильчевание, а весной посадить черенки небольшими
пучками как можно раньше в затененное место. Но процент укоренения небольшой и не
превышает нескольких процентов. Точно известно, что черенки, взятые с плодоносящих
побегов (вегетативных, которые заканчиваются тупой верхушкой), не укореняются весной
без кильчевания. Поэтому без кильчевания черенкование не имеет смысла.
Но у кильчевания актинидии есть недостаток — черенки короче, чем 25 — 30
сантиметров не нарезаю, так как резко снижается процент укорененных черенков.
Пахотный слой у нас небольшой, довольно трудно заглубить черенки такой длины.
Поэтому сажаю наклонно. При посадке черенков часто обламываются нежные белые
ростки, что нежелательно — все почки нужны. Чтобы этого не произошло, вовремя
заканчиваю «кильчевание». Если еще мало корней, то пучки помещаю достаточно глубоко
с любой ориентацией в торф или влажные опилки с южной стороны и жду не менее
недели. По мере роста корней, высаживаю для доращивания. Как недостаток такого
способа укоренения – заполнение весной талой водой ямы, где будет проводится
укоренение черенков. Поэтому место должно быть действительно высокое. Заполнение
весенней водой может произойти, когда дно и стенки ямы промерзли на большую
толщину, а весной воде некуда уйти. Вода может быть, как от талого снега, так и от
обильного весеннего дождя.
е) Размножение осенними или весенними отводками.
В небольшом количестве актинидию можно размножить отводками, как
двухлетними, так и однолетними.
С двухлетних побегов вырастают более качественные саженцы.
1. Для этого осенью или весной однолетний побег снимаю с опоры, укладываю
его в канавку с рыхлой влажной землей на глубину 5 — 7 сантиметров, плотно прижимаю
ее к почве. При горизонтальном расположении побегов актинидии просыпаются почти все
почки, из которых вырастают побеги, у основания которых образуются корни. Их можно
рассадить на следующий год.
2. Молодые однолетние побеги в конце июня пригибаю к земле и пришпиливаю с
помощью проволочных крючков. Побег засыпаю рыхлой влажной землей, оставив
свободой верхушку побега. Появляющиеся молодые побеги подвязываю с обеих сторон к
колышкам и присыпаю землей. Почва не должна высыхать. У основания каждого
молодого побега землю уплотняю. Отводки довольно легко укореняются. К осени
будущего года получаю растения, готовые к посадке на постоянное место.
За время выращивания актинидии я испытал не один десяток способов
укоренения — в основном это видоизмененные способы, которые я описал выше.
з) Но отдельно нужно остановиться на укоренении летних черенков с помощью
туманообразующей установки. Этот способ дает наилучшие результаты. Укоренения
теперь провожу только таким способом. Выход укорененных черенков более 90%.
Установку собрать несложно. Состоит из емкости для воды; насоса; датчика
«сухой-мокрый лист» и прибора для включения насоса; или реле времени; непрозрачных
для солнечных лучей труб (подойдет металлопластик); и распылителей (подойдут с
обычных ручных опрыскивателей).
Для этого подойдут черенки как зеленые (при сгибании хрустят), так и
полуодревесневшие. Нарезать черенки можно до 15 июля. Подготовка черенков обычная:
косой срез под листом, удаление нижнего листа, укорачивание листовых пластинок до 1/3,
верхний срез 1 сантиметр от верхней почки. Черенок должен быть с тремя почками.
Ростовые вещества не применяю. Высаживаю, заглубляя до второй почки, в песок (ниже
плодородная почва), листья касаются друг друга. Укоренение проходит в течение 20 – 30
дней, в зависимости от температуры в теплице, но она не должна превышать больше плюс
28 градусов в районе черенков. Опрыскивание происходит до полного смачивания листа,
не важно, если с листьев иногда вода будет капать. Песок ведь тоже должен быть
влажным. После укоренения прекращаю опрыскивание или заглушаю ненужные
форсунки. Поливаю по мере необходимости с помощи лейки. До глубокой осени
вырастают растения высотой до 20-30 сантиметров. На зиму после листопада
укорененные черенки укрываю листом, а потом целой пленкой, чтобы не попала вода
через срезанный верх, и чтобы лед не разорвал черенки. Весной черенки выкапываю,
сортирую, рассаживаю на доращивание или высаживаю в контейнеры для продажи.