Пруд, колодец, скважина: все «за» и «против»

Пруд, колодец, скважина: все «за» и «против»
C.O.K. N 3 | 2004г. Рубрика: САНТЕХНИКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Леонид КУЧЕРОВ, фирма «Водолей», vodoley.net.ru
http://c-ok.ru/showtext/?id=583&from=headings&params=id=3%26name=%D1%C0%CD%D2%C5%D5%CD%C8%CA%C0%20%C8%20%C2%CE%C4%CE%D1%CD%C0%C1%C
6%C5%CD%C8%C5
Водоснабжение можно осуществить практически из любого источника воды: пруда или реки, колодца или скважины. Рассмотрим все «за» и «против» для каждого из
этих вариантов.
Водоснабжение из водоема
(озера, пруда)
Доводы «за»: вода относительно теплая и может использоваться для технических целей, например, полива, мойки и т.п.; большое количество воды,
т.е. быстро не закончится; немаловажный «плюс» — невысокая стоимость оборудования.
Доводы «против»: вода не пригодна для питья; сетка заборного клапана на всасывающей трубе может забиваться водорослями и грязью, поэтому
ее придется периодически чистить; зимой такую систему эксплуатировать затруднительно, а иногда просто невозможно.
Но если все же вы остановились на этом варианте, то вам потребуется автоматическая насосная станция с гидроаккумулятором, труба, несколько
вентилей, обратный клапан с сеточкой и поплавковый выключатель. Последний нужен для защиты насоса от «сухого хода».
При подборе насосной станции учитываются такие параметры, как глубина всасывания (Нвс) и производительность.
Поверхностные насосы бывают, в основном, прямого действия (Нвс = 7 м), со встроенным эжектором (Нвс = 9 м) — их еще называют
самовсасывающими, и с внешним эжектором (Нвс = до 45 м).
Надо заметить, что насосы с внешним эжектором сложны в эксплуатации и капризны в наладке. Дело в том, что всасывающая магистраль у этих
насосов состоит из двух труб обязательно разного сечения, например 1≤ и 11/4≤. Через тонкую трубу из насоса в эжектор подается вода, а в эжекторе
захватывается дополнительный объем воды и по трубе большего сечения вода большим объемом возвращается в насос.
Если во всасывающей магистрали образуется хоть одна воздушная пробка, насос начнет гонять воду по кругу, а выдавать ничего не будет. Придется
заменять этот насос на погружной колодезный. (Впрочем, при желании, вы можете приобрести насос с внешним эжектором и попробовать
опровергнуть мое убеждение).
Как подобрать насос?
Насос подбирается по глубине всасывания и производительности.
Подбор по глубине всасывания
Глубина всасывания определяется по формуле:
встроенным эжектором. Если глубина превысит 9 м, то лучше взять погружной насос и опустить его в воду, а автоматику установить в доме.
Подбор по производительности и давлению
Вам надо определиться, какое будет давление и сколько будет одновременно открытых точек потребления. Здесь нужно учесть всех возможных
потребителей. На каждую точку надо рассчитывать по 15–20 л/мин при среднем давлении 2–3 атм (без учета специальной аппаратуры, требующей
большего давления, например, без учета автоматических разбрызгивателей или автоматического фильтра, которому требуется высокое давление для
промывки). Например, если у вас три одновременно работающие точки, насос должен давать 45–60 л/мин при соответствующем давлении в 3 атм.
Смотрим паспортные данные насосов и выбираем соответствующий насос.
Примечание: если количество одновременно включенных потребителей больше 5, то потребуется станция с большим гидроаккумулятором — от 60
л.
Водоснабжение из колодца
Доводы «за»: вода относительно чистая и может быть пригодна для питья без предварительной очистки; возможно зимнее использование системы.
Доводы «против»: колодец зависит от погоды и в засуху может пересохнуть. Весной в него проникают талые воды, делая воду непригодной для
питья.
Но если это вас не смущает — подбор насоса для колодца производится аналогично, как и для открытого водоема, только схема установки будет
иной (см. рис. 2 ).
Если у вас глубокий колодец или расстояние до дома такое, что Н > 9 м, то можно опустить насосную станцию в колодец на специально
закрепленной площадке (однако обслуживать ее будет затруднительно); можно построить рядом с колодцем будку, а лучше — подземный бункер для
насосной станции; а также можно собрать систему на погружном насосе. В этом случае глубина и тем более расстояние большой роли уже не играют.
Подбор гидроаккумулятора
Есть формула, которая позволяет рассчитать объем гидроаккумулятора с точностью до литра:
однако можно обойтись более простыми расчетами. Давайте рассуждать логически. Для чего нам нужен гидроаккумулятор? — Для того, чтобы
смягчать гидроудары при запуске насоса, иметь запас воды на случай отключения электричества и, самое главное, чтобы насос не включался слишком
часто. Ведь у колодезных и скважинных насосов есть ограничение по количеству включений. Допускается не более 20 включений в час, потому что
при запуске насоса возникает скачек тока, именно эти скачки и изнашивают обмотки (разрушают изоляцию между витками), и в конечном счете,
обмотка замыкается и насос перестает работать.
Вывод: чем меньше пусковых скачков тока, тем дольше будет служить насос. Уменьшить количество пусков насоса можно только увеличив объем
гидроаккумулятора. А минимальный объем гидроаккумулятора для колодезного или скважинного насоса определяется так: на 5 точек разбора — 100
л, до 10 точек — 200 л, до 15 точек — 300 л и т.д. Если в вашем доме узкие двери и бак на 500 л не проходит, можно взять два бака: на 300 и 200 л и
подсоединить их параллельно.
Водоснабжение из скважины
Доводы «за»: если скважина глубокая, до известняка, то воды должно быть много и она часто бывает пригодной для питья без предварительной
очистки; система всесезонна и долговечна; чистота воды практически не зависит от погоды и времени года.
Доводы «против»: сама скважина и оборудование для нее удовольствие не из дешевых.
В зависимости от того, до какой породы производилось бурение, различают песчаные, глинистые, известняковые скважины. Самые лучшие из них
— известняковые, т.к. они забурены в каменную известняковую плиту, лежащую на глубине 50–100 м, в зависимости от местности. На эту глубину
вода попадает спустя год, а то и больше, проходя по слоям глины и песка. В результате вода хорошо фильтруется и очищается. Один раз прокачанная
скважина будет давать вам воду не один десяток лет. Солидные фирмы на такие скважины дают не один год гарантии, как на песчаные, а три года,
зная, что со скважиной ничего не случится.
Песчаные и глинистые скважины более «нежные», чем известняковые. Анализ воды в них хуже. Эти скважины нужно регулярно прокачивать, иначе
у них засыпаются протоки, по которым поступает вода. Если не попользоваться водой около года, то скважина может «погибнуть».
На скважину обязательно выдается паспорт, в котором должны быть указаны:
o организация, пробурившая скважину;
o глубина и дебет (производительность) скважины;
o какие породы были пройдены;
o схема или описание скважины с сечениями труб;
o глубины, на которых скважина имеет сужения;
o статический и динамический уровни воды;
o рекомендованная глубина установки насоса;
o гарантийные обязательства.
Установка оборудования, обслуживающего скважинный насос, обычно производится в подвале, котельной и других технических помещениях. В
этом случае над скважиной делается колодец (см. рис. 4 ).
При отсутствии необходимого места в доме над скважиной сооружается бункер, в который убирается все оборудование (см. рис. 5 ).
В обоих случаях скважина обязательно должна находиться прямо под люком (для удобства монтажа насоса).
Рисунки: