- Образовательный портал г. Липецка

Департамент образования администрации города Липецка
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ГОРОДСКОЙ"
г. Липецка
ЭЛЕКРОГИТАРА
своими руками
методическая разработка
Педагог дополнительного образования
по компьютерной технике
Потороев Владимир Анатольевич
Липецк, 2006г.
Современная электрогитара с хорошим качественным звучанием и внешним видом стоит
довольно дорого и далеко не каждый может себе позволить ее купить. Но как показала практика,
прекрасные инструменты можно не только приобрести в магазине, но и изготовить самому, если
Вы:
увлекаетесь не только музыкой, но и техникой;
имеете доступ к деревообрабатывающим инструментам и станкам;
запаслись терпением и необходимым материалом.
Если с первым пунктом у Вас вопросов нет, с третьим проблема худо - бедно разрешима, то
второй пункт явно ставит весь Ваш энтузиазм в тупик. Конечно, если у Вашего папы друг
работает в деревообрабатывающем цехе, то вопрос сам - собой снимается. Хотя, надо сказать,
что в этом случае Ваше творчество будет сокращено до одной трети, и чувство радости и
гордости за первый ваш инструмент будет неполным. Ведь Вам не придется испытать все муки
творчества: разочарование за испорченную заготовку, радость за удачно изготовленный
инструмент, гордость за свою работу, когда Вы рассказываете своим товарищам “как надо и что
нельзя”, держа в руках единственный в мире шедевр, созданный на грани слияния искусства и
техники... Все это будет не в полной мере, впрочем, есть выход, очень простой (все гениальное просто!). Нужно пойти в Городской центр технического творчества и записаться в кружок
радиотехнического конструирования. В этих стенах Вы найдете и необходимое оборудование, и
квалифицированную помощь, и дельный совет.
Морфологический анализ, предложенный австрийским астрономом Фридрихом Цоппи - дает
почти астрономическое разнообразие возможных конструкций и компоновок. Если его
использовать для возможной компоновки узлов будущей гитары, то получим следующую
таблицу.
№
вари
анта
а
б
в
узлы
гитары
вид
исполнения
гитары
число
звукоснимателей
тип
звукоснимате
ля
1
2
3
4
5
акустика
полуакустика
дека
один
два
три
четыре
по количеству
струн
электромагнитный
пьезодатчик
оптический
емкостный
комбинированный
соло
ритм
ритм - соло
бас
гавайская
5-7
7-9
оклеивание
шпоном
оклеивание
целлулоидом
г
тип гитары
д
длина
мензуры
630 мм
650 мм
760
е
число
тембров
-
2
3-4
ж
темброблок
пассивный
активный
с преобразователями
эффектов
з
вид отделки
вощение
лакирование
покраска
Метод Цоппи - один из самых распространенных. В его основе лежит построение
морфологической матрицы, по вертикали которой в алфавитном порядке перечислены главные
узлы гитары, а по горизонтали - возможные варианты ее исполнения. Матрица представляет
собой упорядоченное поле множества возможных вариантов, комбинируя которые находят
интересные решения. Каждый найдет себе схему по душе, если разовьет матрицу
самостоятельно. Руководствуясь данной таблицей, можем обрисовать структуру будущей
гитары, например:
а2-б2-в1-г2-д1-е2-ж1-з4.
Вид исполнения гитары зависит от вашего вкуса и возможностей. Мы с вами рассмотрим все
виды гитар, но подробнее остановимся на полуакустической гитаре, длина мензуры которой 630
мм. Они мало чем уступают зарубежным образцам. Именно на таких типах гитар играли такие
группы как: ”Самоцветы”, “Ровесники”, “Москвички”.
Существует несколько видов электрогитар: акустические (адаптеризированные), полудеки
(полуакустические) и деки (доска).
Несмотря на различия форм и содержаний всех видов гитар, основные их узлы схожи, поэтому,
рассмотрев их раз, мы не будем больше к ним возвращаться. Конструктивно гитара состоит из
грифа и корпуса.
Гриф - одна из самых ответственных частей инструмента. Прежде всего
вам надо раздобыть гриф от простой акустической гитары - основа вашего
оптимизма. Именно он и определит размеры будущей гитары.
И так гриф. Он состоит из основания, накладки, головки и пятки.
Нам потребуется видоизменить головку и пятку. Сначала надо открутить
колки и распилить головку вдоль.
После
этого
выпилить из дерева два бруска и две боковые накладки и вклеить их в пазы
столярным клеем, или эпоксидной смолой. После того как клей высохнет,
головку необходимо обработать рашпилем, там где возможно рубанком, а
затем шкуркой до исчезновения выступов и неровностей. Если после
обработки остались выемки, необходимо их зашпаклевать и повторить
обработку. Не забудьте зашпаклевать отверстия оставшиеся после колков.
Позаботьтесь о форме головки и доведите ее до готовности сначала
ножовкой или лобзиком, затем
рашпилем, а затем шкуркой.
Теперь можно с двух сторон
обклеить головку шпоном. После
этого нужно примерить колки, их
положение теперь изменится (они
будут
располагаться
снизу),
отметьте места будущих отверстий
и
углублений под крепеж деталей
колков и сделайте отверстия.
Сверху, в отверстия для колков впрессовываются втулки из бронзы, латуни
или на худой конец из дюралюминия. Втулки предохраняют колковую
механику и отверстия в головке грифа от преждевременного износа. Теперь можно заняться
пяткой. Внимательно присмотритесь и вы увидите место, где она приклеена к основанию. По
этому месту необходимо ножовкой по металлу отделить пятку от основания. Не пытайтесь
делать это стамеской, так как внутри они стянуты шурупами! Далее на образовавшейся площадке
начертите долевую линию симметрии, отметьте и просверлите четыре глухих отверстия под
футороки
от
мебельной
фурнитуры, или сделайте их
сами по данному чертежу. Не
забудьте обработать “пятку”
шкуркой. Сзади гриф красится
с помощью пульверизатора в
несколько слоев любой темной
нитрокраской с последующей
обработкой.
Неакустическая электрогитара - самая простая в изготовлении.
Такие гитары обычно применяют при сольной игре. Звук и них
холодный и протяжный, именно на них, с применением различных
приставок преобразователей спектра, можно добиться самого
длительного звучания струны (до 12 секунд). Но такая гитара имеет и
больший вес.
Корпус такой гитары изготавливается из хорошо просушенных (!) кленовых, березовых
досок или многослойной фанеры, хотя можно использовать и древесноволокнистую плиту. На
заготовке наносят контур будущего корпуса и все необходимые отверстия в верхней ее части.
Сначала выпиливают лобзиком или лучковой пилой все внутренние отверстия, затем склеивают
нижнюю и верхнюю заготовки между собой. После высыхания опиливают корпус по внешнему
контуру. С боков корпус обрабатывают рашпилем сначала под прямым углом, потом скругляют
края до нужного профиля. Теперь необходимо просверлить отверстия в корпусе гитары для
крепления грифа. Для этого вкрутите в пятку грифа коротенькие болты с отпиленными
головками и заточенными на конус концами, чтобы острие болтов выступали на 2 - 3 мм. После
этого на ровную поверхность положите корпус гитары и приложите по месту гриф. Накрутите
на одну из колок бечевку или тонкую проволоку пропустите ее через середину верхнего
порожка до середины нижней части корпуса слегка натянув, и по полученной оси симметрии
выровняйте гриф. Аккуратно, чтобы не сдвинуть гриф, ударьте по нему слегка киянкой там, где
он должен крепиться.
Образовавшиеся углублении в корпусе сверлятся
насквозь. С обратной стороны корпуса, по месту крепления
грифа, острой стамеской выбирается гнездо для стальной
пластинки толщиной 2 мм. В ней также сверлятся крепежные
отверстия для грифа. Надо сказать, что гриф не должен быть
параллелен корпусу, а должен составлять с ним угол 1 - 2?, это
положение грифа по отношению к корпусу достигается
неодинаковой высотой пятки грифа.
Нижний порожек и струнодержатель может быть любой конструкции: можно использовать
струнодержатель от простой гитары, или изготовить его самому.
Изготавливается струнодержатель из листовой меди, оцинкованного железа, и т.п. толщиной
около 1 мм. Расстояние между крайними отверстиями для струн, не должно превышать 45 - 46
мм. Все остальные отверстия сверлятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Диаметр
отверстий для струн 2 - 3 мм.
Регулируемый нижний порожек изготавливается
из дерева твердой породы, текстолита или пластмассы.
Она состоит из верхней и нижней планки, расстояние
между которыми регулируется широкими гайками с
насечкой. В нижнюю запрессованы два упорных болта.
Подъем и опускание верхней планки производится
вращением гаек. На верхней планке сделан продольный
паз, в который вставлен нижний порожек. Паз
прорезается под углом 5 - 70 и проходит таким образом,
что мензура для более толстых струн удлинялась на 2 - 3
мм. Кстати, мензурой называется расстояние от верхнего
порожка до нижнего, и если вы не хотите использовать
гитару в качестве лопаты, то проследите чтобы
расстояние от верхнего порожка до двенадцатого лада
было равно расстоянию от двенадцатого лада до нижнего порожка.
Разнообразие форм
позволяет вам создать гитару оригинальной, неповторимой конструкции. И как подтверждение
тому, привожу иллюстрацию еще одного струнодержателя c механическим вибрато, конструкция
которого видна на рисунке.
Звукосниматели, темброблок и потенциометры
устанавливаются на накладке из гетинакса или
оргстекла.
Теперь можно приступить к отделке корпуса. Вид
отделки
определяется
вашим
вкусом
и
возможностями.
ФАНЕРОВАНИЕ
Фанерованием называется процесс склеивания деталей из древесины малоценных пород
строганной фанерой, изготовленной
из древесины более ценных пород. Выгодность
фанерования очевидна - расход ценной древесины сокращается, так как основу ее составляет
дешевая древесина. Поверхность детали перед Фанерованием необходимо подготовить. Все
дефекты исправляются. Небольшие вмятины шпаклюют клеевой шпаклевкой. Поверхность
выравнивают и зашкуривают крупной шкуркой (№ 46 - 80). Более быстрый процесс имитации
дерева под ценные породы возможен при использовании ламинированной бумаги. Процесс
обработки такой же, как и у шпона, но исключается процесс шлифовки.
ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА, ПОЛИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ.
Прозрачная отделка не закрывает цвета текстуры древесины, а иногда и подчеркивает ее
красоту. Поверхность выравнивают и зашкуривают; криволинейные поверхности грунтуют
столярным клеем и также зашкуривают крупной шкуркой (№ 46 - 80). При подборе фанеровки
учитывают в основном рисунок. Для больших площадей выбирают фанеровку с широким
рисунком, к узким деталям - с мелким рисунком. Правильно подобранная фанеровка должна
иметь симметричный рисунок.
Наклеивание фанеровки производится в помещении с температурой воздуха 25 - 300С.
Обе поверхности намазываются тонким слоем клея, затем дается небольшая выдержка (10 - 15
мин) и фанеровка накладывается на деталь. Далее начинается так называемая притирка. Слегка
нагретым утюгом (60 - 700) производят движение от середины листа к концам, нажимая на
инструмент сначала слегка, затем постепенно увеличивая нажим. При фанеровании возможны
дефекты так называемые пузыри. Они появляются вследствие применения жидкого или
наложения слишком тонкого слоя клея. Такой дефект легко устраним. Фанеровка в этом месте
увлажняется, надрезается вдоль волокон, под нее вводится шприцем клей, затем это место
проглаживается горячим утюгом.
ВОЩЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Наилучший способ отделки древесины - вощение, с последующей ее полировкой. Восковые
ваксы не требуют предварительного грунтования. Вощеная поверхность хорошо подчеркивает
текстуру древесины, мягкий и нежный блеск придает гитаре очень красивый вид. Поверхность
подготавливается так же, как и под полирование: зачищается, шлифуется и освобождается от
ворса. Если необходимо, деталь окрашивается в соответствующий цвет. После подготовки
поверхность детали покрывают восковой пастой (температура пасты не выше 20-250, иначе могут
возникнуть темные пятна).
Состав восковой ваксы: (здесь и далее все в весовых частях)
1-й рецепт
100 в.ч. натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде (в
водяной бане) разогревают 200 в.ч. очищенного скипидара. Затем интенсивно помешивая,
малыми дозами вливают горячий воск в скипидар. Все размешивают до однородной массы и
дают остыть до комнатной температуры.
2-й рецепт
воск пчелиный
канифоль
скипидар очищенный
- 85
- 15
- 200
3-й рецепт
цезерин (или парафин)
скипидар очищенный
- 60
- 100
4-й рецепт
воск пчелиный
скипидар очищенный
бензин Б-70
- 80
- 60
- 60
С БЕНЗИНОМ ОБРАЩАТЬСЯ ОСТОРОЖНО!
Ваксы на основе церезина или парафина по качеству хуже, чем ваксы из пчелиного воска.
Полученную ваксу наносят на деревянную поверхность щеткой с жестким ворсом. При
нанесении ваксы необходимо следить, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности без
пропусков. Сушат деталь в течение суток при комнатной температуре. После высыхания
поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с
трудом из-за налипания воска, и поверхность детали становится грязной, но по мере стирания
воска и его разравнивания суконка идет легче, поверхность очищается от грязи и становится
гладкой и блестящей. После полировки деталь сушат 2-3 суток и протирают чистой мягкой
ветошью.
Для закрепления глянца (чтобы сделать поверхность более устойчивым) на поверхность
наносят слой шеллачного лака, разведенного шеллачной политурой (1:1), или шеллачной
политурой с добавлением в нее 5-7% восковой ваксы (предварительно растворив ваксу в
политуре).
ЛАКИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Основными в радиолюбительской практике считаются спиртовые, масляные и нитролаки.
Лакированные детали выглядят несколько хуже полированных или вощеных. Процесс
лакирования производится специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую
простиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в
отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Внутрь тампона наливается лак (лучшим
считается шеллачный).
Лак наносят на подготовленную поверхность вдоль волокон древесины, без потеков и
равномерно по всей поверхности. Время высыхания первого слоя 3 - 4 часа, после чего его
шлифуют шкуркой №180-220 без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной губкой или
ветошью. Затем деталь покрывают вторым слоем лака, разбавленным 10% спиртом. Он сохнет
также 3 - 4 часа, затем его шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную льняную ветошь
припудривают пемзовым порошком). Шлифовать следует легкими круговыми движениями без
нажима, чтобы не сошлифовать лак. Удалив пыль, деталь покрывают третьим слоем лака
(консистенция такая же, как и при нанесении второго слоя), затем деталь сушат 24 часа.
Окончательный процесс (полировка) производится льняным тампоном, увлажненным
керосином и припудренной пастой ГОИ. Окончательно деталь протирается чистой ветошью.
Лакирование масляными лаками. Лакирование масляными красками мало чем отличается от
лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя увеличивается до 48 часов. Лак в этом
случае наносят щетиной кистью равномерно без потеков. После высыхания первый слой лака
шлифуют шкуркой № 140 с легким нажимом вдоль волокон древесины. Пыль удаляют ветошью
и наносят второй слой лака. Высохший второй слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным
на слегка увлажненный фетр или суконку. После удаления пыли наносится и шлифуется третий
слой лака (так же, как и второй).
Высушенную
поверхность
располировывают
(разравнивают)
тампоном из льняной простиранной ткани, смоченной спиртом. На
тампон наносят несколько капель льняного или подсолнечного масла.
Располировка производится плавными круговыми движениями так,
чтобы каждый последующий слой лака
немного перекрывал
предыдущий. Полировка производится 2 - 3 раза. Следы от масла деревянный
сукно
брусок
после последней располировки удаляют мягкой чистой ветошью.
рис.10
Лучшими масляными лаками считаются те, в которых имеются
копаловые смолы.
Лакирование нитролаками. Поверхность древесины подготавливается обычным способом.
На чистую и сухую поверхность пульверизатором наносится бесцветный нитролак ( например №
930 ). Вязкость первых слоев нитролака должна быть снижена 10 -15 % растворителя. На
поверхность наносят 4 - 5 слоев нитролака с перерывом между слоями 10 - 15 мин. При
температуре воздуха в помещении не ниже +30? С ( при 18 - 20? С время сушки увеличивается
до 30 мин ).
Следующие два слоя лака наносят нитролаком, разбавленным 8 - 10% растворителя, и еще один
слой, разбавленным 6 - 8% растворителя. Время сушки между слоями такое же, как и при первом
покрытии первыми слоями. Окончательная сушка - 2 суток при температуре 18 - 20? С.
Высушенная поверхность шлифуется шкуркой № 120 - 180 с уайт - спиртом, затем зерно
шкурки уменьшается постепенно до № 320.
Протертая после шлифования поверхность покрывается еще двумя слоями нитролака. Время
сушки между слоями 30 мин, после второго слоя - сутки.
Далее поверхность полируется пастой ГОИ, нанесенной на специальный инструмент, Суконка
смачивается уайт - спиртом. Затем поверхность протирается ватным тампоном, смоченным
полировочной водой № 18. Протирка идет кругообразными движениями до получения
зеркальной поверхности. После этого поверхность протирается сухим ватным тампоном.
Непрозрачные покрытия. К ним относятся покраска и оклеивание целлулоидом. Так как
работа с целлулоидом представляет собой сложный технологический процесс, его рассматривать
не будем.
Покраска гитары это очень ответственная часть работы, при этом виде отделки могут
проявиться все недостатки предварительной обработки, поэтому надо тщательно подготовить
поверхность. Все выбоины и трещины необходимо зашпаклевать. Наилучшей шпаклевкой
считается эпоксидная, она быстро застывает и легко обрабатывается. После этого необходимо
нанести несколько раз грунтовку (краска разведенная тальком или мелом до нужной густоты ) с
перерывом 1-2 суток для сушки. Далее поверхность шлифуется бруском с наждачной бумагой
№120, постепенно номер наждачной бумаги уменьшают. После этой обработки поверхность
должна иметь ровную, без изъянов матовую поверхность и не должна иметь царапин. Не
надейтесь, что покраска скроет все ваши изъяны при предварительной отделке, напротив все это
проявится еще в большей мере. Затем производится покраска, технологически ничем не
отличающаяся от лакирования.
ПОЛУАКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА
Лучший материал для нижней деки - выдержанная кленовая доска размером 340 Х 440 Х
40 мм. Хотя пойдет и березовая или буковая заготовка с продольным расположением волокон.
Если нет доски нужной ширины, склейте заготовку из нескольких брусков. Обод делается из
слоеной фанеры толщиной 8 мм. Ширина обода 10-12 мм. Сначала на заготовку будущего обода
наносятся и выпиливаются контуры внутренних отверстий.
Затем она приклеивается эпоксидной смолой к нижней деке. После высыхания клея на
полученный пакет наносят внешний контур будущего корпуса и выпиливают его с помощью
электролобзика. Распорки, изготовленные из кленовых или березовых дощечек, волокна которых
расположены вдоль их длины, так же приклеиваются эпоксидной смолой к нижней деке.
Распорки должны возвышаться над ободом на 1,5 - 2 мм. Благодаря этому, гитара после сборки
станет немного выпуклой и приобретет естественную окраску звука, продолжительное звучание
струны, содержащее много высоких гармоник. Кроме того, она не будет возбуждаться вблизи
мощных звуковых колонок.
Для верхней деки надо подобрать качественную трехслойную буковую или березовую фанеру.
Долевые волокна внешних слоев должны располагаться вдоль деки. В заготовке проделайте
необходимые отверстия под звукосниматели и сопротивлений темброблока. Теперь можно
верхнюю деку обклеить шпоном. Готовую деталь клеят к ободу и распоркам, прижав ее по всему
контуру струбцинами. Готовый корпус можно и окрасить, предварительно прогрунтовав его
нитро - или эпоксидной шпаклевкой. Если к верхней и нижней декам приклеить шпон не
составляет особого труда, то для приклеивания его к обечайкам (боковым поверхностям) нужно
предварительно подготовить. Сначала две заготовки распаривают 2 - 3 часа в горячей воде, затем
размоченный шпон через полиэтилен прикручивают веревкой к корпусу на сутки, до полного
высыхания. Таким образом, шпон примет обводы корпуса и приклеить его не составит труда.
Заранее приготовленный гриф крепится по той же технологии, как и у неакустической гитары.
Струнодержатель и задний порожек (кобылка) выбираются в соответствии с вашими вкусами и
возможностями.
Несколько слов о крепеже темброблока.
Так как корпус гитары неразборный, то надо предварительно позаботится о
ремонтопригодности темброблока. Для этого темброблок собирается на планке изготовленного
из листового дюралюминия, жести или оргстекла оклеенного снизу
фольгой, которая является экраном и подключается к массе. Планка
имеет размер немного больший, чем отверстие под нее в верхней деке.
Планка примеряется по месту крепления и сверлятся отверстия под
крепеж. В верхней деке эти отверстия рассверливаются до размеров чуть
меньших диаметра футорок, которые вворачиваются по месту,
предварительно промазанные эпоксидным клеем.
ЭЛЕКТРОГИТАРА - БАС
Основные части электрогитары те же, что и у вышеизложенных. Но
есть одна отличительная черта - длина мензуры у них гораздо больше,
порядка 760 - 800 мм. Можно конечно использовать гриф и от обычной
гитары и звучать такая гитара будет неплохо, но низшие обертоны ей
будут недоступны и богатство звуковой палитры будет не полным.
Конечно для бас - гитары гриф найти гораздо трудней, поэтому
рассмотрим технологию изготовления самодельного грифа.
Подберите березовую или кленовую доску толщиной 40 - 45 мм с
продольным расположением волокон. Гриф собирается из трех частей:
головки, основания и накладки. Основание склеено из дощечек, между
которыми вставлен металический анкерный стержень, делающий гриф
более жестким и прочным.
Расколите доску топором на три дощечки и доведите их рубанком до
нужного размера. Среднюю заготовку распилите на две части, одну часть
отложите, а вторую склейте с левой и правой частями грифа. Головку
грифа вырезают из цельного бруска и плотно приклеивают к основанию.
После этого нужно выфрезеровать в головке паз для укладки анкерного
стержня. В точках А и Б проделайте поперечные углубления для
прижимной и опорной шайб стержня. Собранный стержень вкладывается
в паз. Теперь смажьте клеем вторую часть заготовки и вставьте ее в паз
поверх анкерного стержня. Собранный узел стяните струбцинами. В
результате этого анкерный стержень изогнется в противоположную
натяжению струн сторону. Изгиб можно будет регулировать, затягивая или отпуская
цилиндрическую гайку.
После высыхания клея снимите струбцины и рубанком или
рашпилем обработайте
выступающие части средней рейки. Сверху приклейте накладку. Лицевую поверхность головки
грифа обклейте шпоном. Накладку также обклейте шпоном, но темного цвета.
Теперь можно рассчитать лады грифа.
М
— =Q1; M-Q1=L1,
К
где:
М - длина мензуры
К - коэффициент интервала (К=1,05946)
L - расстояние от порожка до 1-го лада.
По формулам определяем L1 - длину первого лада, затем повторяем расчет, вместо М
подставив Q1
Q1
— =Q;
К
Q1- Q=L1,
Получаем длину второго лада (в мм). Сложив L1 и L2, находим расстояние от верхнего порожка
до второго лада. По такой же схеме получаем расстояние до остальных ладов. В таблице
приведены размеры для грифа с длиной мензуры 760 мм.
Номе Расстояние от верхнего Номер Расстояние от верхнего
р лада порожка до лада (в мм) лада порожка до лада (в мм)
42,6
379,9
1
12
82,9
401,3
2
13
120,9
421,4
3
14
156,7
440,4
4
15
190,6
458,3
5
16
222,5
475,3
6
17
252,7
491,2
7
18
281,2
506,3
8
19
308
520,6
9
20
333,4
534
10
21
357,3
546,7
11
22
Для тех, кто является обладателем персонального компьютера, привожу программу расчета
ладов.
10 CLS
20 INPUT "Введите длину мензуры"; m
30 FOR n = 1 TO 22
40 q1 = m / 1.05946
50 L1 = m - q1
60 d = d + L1
70 PRINT "длина "; n; " лада"; d;”мм”
80 m = q1
90 NEXT n
Ее проще разбивку грифа (если нет компьютера) можно произвести графическим способом.
Разметку удобнее производить на полоске картона длиной равной длине выбранной мензуры.
Для этого чертят прямоугольный треугольник, основание которого - мензура, катет - расстояние
до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки
пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию
до второго лада, и т.д.
Здесь
L - длина мензуры
L1- расстояние от верхнего порожка до первого лада в мм (L1=L:17,8)
L2- расстояние от первого лада до второго и т.
После расчета разметку переносят на гриф. Дальше можно поступить двумя способами:
вставить лады и тогда звукоизвлечение будет обычным, или только обозначить лады, и тогда
звуки инструмента станет мягче, чище и можно будет применять новые интересные приемы
игры, как при игре на контрабасе.
В первом случае в грифе делаются прорези по разметкам, в которые вклеиваются лады
изготовленные из латунной проволоки или в худшем случае из дюралевой пластины. После
высыхания клея, гриф аккуратно зажимают в тиски и легонько, сначала крупным, а затем мелким
напильником, предварительно стачивают лады в направлении от первого до последнего лада.
Окончательная подгонка ладов производится после натяжения струн.
В безладовом грифе так же необходимо сделать пропилы и вклеить порожки из целлулоида
или полистирола контрастных цветов. После высыхания клея, лады стачиваются до основания.
Гриф окончательно шлифуется.
АДАПТЕРИЗИРОВАННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА
Акустическая гитара имеет приятный объемный звук,
передать которой не может ни один электромагнитный
звукосниматель. Объясняется это тем, что в акустической
гитаре все составляющие колебания струны (продольные,
поперечные, круговые) и резонирующие свойства корпуса
превращаются в звук, а электромагнитный звукосниматель
преобразовывает колебания только в плоскости
поперечных колебаний. Чтобы хоть как- то снизить этот
недостаток, можно применить пьезодатчик.
Пьезоэлектрический датчик бывает разных конструкций.
Для гитары подойдет любой из них, но придется точнее
выбирать место его расположения, способ крепления, а
также схему коррекции звукоснимателя. В данном случае
был использован пьезоизлучатель от клавиатуры
персонального компьютера (типа ES 1840). Он обладает
хорошей чувствительностью и легко крепится к гитаре.
Приблизительное место расположения датчика показано
на рисунке. Его приклеивают изнутри клеем “момент”.
Что бы избежать обратной акустической связи, с обратной
стороны датчик полностью демпфируют кусочком фетра,
который так же приклеивается клеем “момент”. После
этого выводы датчика пропускают через заранее
подготовленное отверстие. Настраивают гитару и
подключают датчик к усилителю напрямую (если Вы
будете корректировать звук эквалайзером). Или через
цепочку, нарисованную на схеме. Подбирая номиналы
деталей, добейтесь того, чтобы при игре на гитаре
отсутствовали бубнящие звуки, а звучание инструмента
было приятно на слух.
Приблизительные значения элементов:
C1 - 4700 пф
C2 - 0,047 мкф
R1 - 4,7 Ком
R2 - 5,6 Ком
После того, как все настройки будут завершены, схема собирается непосредственно на гнезде
под пальчиковый штекер и гнездо закрепляется на гитаре. Пальчиковый штекер
предпочтительней остальных, так как более долговечен, надежно удерживает штекер и
обеспечивает хороший контакт. И еще один штрих; чтобы при игре не возникало лишних стуков
и шорохов от экранированного провода внутри гитары, его следует закрепить лентой скотч.
ЗВУКОСНИМАТЕЛИ
Самый распространенный вид
звукоснимателей - электромагнитный. К ним
предъявляются особые требования. Преобразователь должен иметь большую амплитуду
выходного сигнала (60-70 мВ), широкую полосу пропускаемых частот, хорошую
помехозащищенность и линейность амплитудной характеристики на всех частотах в пределах
преобразуемого диапазона.
Самый простой и доступный способ - использовать магнитные системы от головных
телефонов типа ТА - 4, ТОН - 2 или других высокоомных наушников.
Чтобы сделать преобразователи, необходимо иметь три пары
наушников. Магнитная система аккуратно извлекается из наушника и
приклеивается к металлическому основанию размером 32 х 74 мм.
Системы располагаются так, чтобы каждая струна проходила по центру
магнитной системы. Соединяются катушки последовательно параллельно.
Если вы сделаете отдельно выводы от каждой катушки, то вы
станете обладателем уникального инструмента. При использовании
приставок типа Fuzz, Distortion, Sustain, звучание гитары обогащается высокочастотными
гармониками. Играть аккордами при таком звучании нельзя из - за интермодуляционных
искажений. Но если такие преобразователи подключить к каждой струне, то игра аккордами
станет возможна. Звучание гитары станет похожим на струнный оркестр.
После сборки на преобразователь надевается латунный экран, одновременно служащий
декоративным чехлом. Общий вывод делается экранированным проводом. Оплетка провода,
основание и корпус звукоснимателя должны иметь электрический контакт.
Звукосниматель с использованием одной
обмотки более эффективен. Для его изготовления
потребуются два - три магнита от дверных
магнитных защелок или любые другие, подходящие
по размерам. Две пластины из мягкой стали
размерами 24 х 68 мм и толщиной 1-1,5 мм, и
провод марки ПЭВ?1 диаметром 0,05 - 0,08 мм.
Согласно рисунку, пластину обклеивают одним слоем бумаги, после чего к обмоточному
проводу припаивают монтажный и надежно закрепляют с помощью ниток и клея к пластине,
после чего аккуратно, чтобы не оборвать провод, наматывают в навал 4000-5000 витков. Если
обрыв все-таки произошел, скрутите оборванные концы и оплавьте их огнем обычной спички до
образования маленького шарика на конце. Сварное место промажьте любым нитролаком
(например, лаком для ногтей) и после высыхания
продолжите намотку. Второй вывод также
закрепляют во избежание обрыва катушки.
Готовую катушку заливают парафином. По такой
же технологии изготавливают вторую катушку.
Теперь необходимо приклеить магниты к
пластинам так, что бы их магнитные полюса
совпадали, чтобы после сборки один сердечник
катушки имел один полюс, а второй - другой. Для
того чтобы определить полюса магнитов, нужно
приблизить их друг к другу. Если они будут
отталкиваться, то это одноименные полюса, пометьте их краской. После сборки звукосниматель
надо поместить в корпус, который одновременно будет служить экраном. Надо отметить, что
одного такого звукоснимателя для гитары уже достаточно. Он размещается ближе к грифу.
Особенность его состоит в том, что он не требует дополнительных деталей для регулировки
тембра. Звукосниматель L2 включен в противофазе звукоснимателю L1 через потенциометр R1.
Благодаря этому происходит вырезание основного тона, а значит, в звучании начинают
преобладать обертоны. Если этого не происходит, то необходимо поменять местами выводы
одной из катушек.
На следующем рисунке представлена конструкция еще
одного звукоснимателя. Катушку наматывают проводом ПЭЛ
диаметром 0,05 - 0,07
на
деревянный брусок размерами
чуть больше магнита. Экраном
катушки служит медная или
латунная фольга. Изолятором
тонкая бумага, пропитанная
воском. Экран припаивается к
первому выводу обмотки, считая от “массы”.
Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы,
целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и
верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются
клеем 88, дихлорэтаном, БФ - 2 и т. д.
Следующий звукосниматель состоит из двух близкорасположенных постоянных магнитов,
обращенных к струнам противоположными полюсами, а также двух обмоток, начальные выводы
которых являются выводами звукоснимателей. Такой звукосниматель можно сделать из
покупного. На намоточном станке разделяем обмотку покупного звукоснимателя на две
одинаковые - по 3000 витков. Получившиеся части
обматывают полиэтиленом и укладывают вокруг
магнитов.
Собранный
таким
образом
помехозащищенный звукосниматель укладывается
в спаянный из латуни футляр и,
прежде чем
запаивать его, проверим правильность сборки. Для
этого подключим звукосниматель к осциллографу и
постучим отверткой по датчику. При правильной
сборке уровень сигнала составит 600 - 800 мВ, а
при не правильной - всего 20 - 30 мВ.
Звукосниматель должен подниматься и опускаться
относительно струн, поэтому к его футляру надо
припаять кронштейны из 2 - мм латуни и
подпружиненными регулировочными винтами
укрепляем их в пластмассовой рамке.
Датчик также можно изготовить, намотав на сердечниках 2х20 витков провода ПЭВ 0,6
или 2х90 витков провода ПЭВ 0,27. Однако в этом случае потребуется предварительный
усилитель или согласующий трансформатор. Хорошие результаты дает выходной трансформатор
НЧ от старого приемника, он включается как повышающий.
А вот схема предварительного усилителя для подобного звукоснимателя.
Этот вариант наиболее прост и доступен в изготовлении. На магните наматывают 1000 - 1500
витков повода ПЭВ 0,05 - 0,1. Транзистор первого каскада должен иметь низкий уровень
собственных шумов. Питается схема напряжением 4,5 в.
Ниже приведены различные варианты схем темброблоков для электрогитар с двумя и тремя
звукоснимателями.
С помощью электроники можно значительно
расширить
исполнительские
возможности
инструмента. А начнем мы с преобразователей
спектра, который обогащает звучание гитары
высшими гармониками. За рубежом такой эффект
получил название “бит - звучания”. Схема одного
из таких преобразователей представлена на
рисунке, которая разработана фирмой “Heathkit” и
содержит один кремниевый и один германиевый
транзистор. Степень искажения регулируется
потенциометром
R1,
а
тембр
звучания
потенциометром R11.
В следующей схеме
реализуется эффект “фаз”, а
уменьшение
собственных
шумов
достигнуто
использованием транзисторов
усилителя
ограничителя
в
режиме микротоков. Приставка
нормально
работает
при
уменьшение входного сигнала
до 10 мВ, что позволяет использовать ее практически с любой гитары без использования
предварительного усилителя. Приставка потребляет крайне малый ток - 35 - 40 мкА.
Транзисторы должны иметь коэффициент Вст при токе эмиттера 1 - 5 мА, 140 - 160.
Налаживание приставки сводится к установке режима транзисторов подбором резистора R1. На
вход подают синусоидальный сигнал с амплитудой 5 мВ и, подбирая этот резистор, добиваются
симметричного двустороннего ограничения сигнала на экране осциллоскопа. Переменный
резистор R7 регулирует уровень выходного сигнала, а R10 его тембр.
Booster (бустер - ускоритель,
усилитель) - эффект, который
позволяет резко усилить звук
инструмента в первоначальный
момент после щипка струны.
Затем громкость почти также
спадает, после чего идет
обычное звучание инструмента. В сочетании с бас - гитарой такие приставки подчеркивают в
первый момент не весь спектр сигнала, а преимущественно лишь ее высокочастотные
составляющие, возникающие при щипке струны медиатором. На слух этот эффект
воспринимается как щелчок в начале каждого звука гитары. Смею вас заверить, что это очень
красивый звук.
Во входную цепь усилительного каскада на транзисторе V1 включен RC фильтр
C2R1C3R2C4R3. Каскад охвачен отрицательной обратной связью через цепь R4C5R6. Частотная
характеристика имеет завал на частотах 200 - 600 Гц и подъем на частотах более 1,5 кГц. На
низших частотах (30- 100Гц) коэффициент передачи устройства близок к единице. Транзистор
V1 может быть заменен любым маломощным малошумящим транзистором структуры p-n-p.
Как быть, если вы
решили записать альбом с
крутыми
шлягерами
вашего двора, а вход у
магнитофона всего один?
Для этого и существуют
такие устройства как
микшеры. Они позволяют
не только суммировать
входные сигналы, но и
регулировать
их
по
громкости(микшировать ).
Универсальный
смеситель (или микшер)
имеет несколько входов,
предназначенных
для
микрофонов
с
усилителями,
установленных
вблизи
музыкальных инструментов, а также вход для подключения радиоприемника или магнитофона
(вход А). Если нужно подключить воспроизводящую пьезоэлектрическую головку, то
сопротивление резистора R следует увеличить до 4,7 Мом. Переменный резистор R1 служит для
регулировки амплитуды сигналов с двух разных входов при смешении. Микшер имеет малое
выходное сопротивление, благодаря чему его можно подключать к усилителю не
экранированным, а обычным проводом. Транзистор Т2 должен иметь малый уровень
собственных шумов. Микрофонный усилитель размещается около микрофона или в кабеле,
соединяющем его с микшером. Следует обратить внимание на полярность подключения
микрофонного усилителя к микшеру. От этого зависит качество звучания.
А вот еще одна схема
смесителя.
Источники
сигналов
подключаются ко входам 1-4: к
первому
электроорган
или
ревербератор, ко второму - бас, к
третьему и четвертому - микрофоны
и
гитары. Суммированный сигнал
поступает на микросхему А1, а далее
на
выход.
Выходное
напряжение
устройства - около 100 мВ.
Нормальный
режим
работы
микросхемы
устанавливают
подбором резистора R9. Конденсатор
С3
устанавливают
в
случае
самовозбуждения усилителя.
Мы с Вами только приоткрыли секреты изготовления инструментов. В следующих изданиях
мы коснемся проблем связанных с изготовлением клавишных и ударных инструментов.
Список литературы
Ерлыкин Л.А.Практические советы радиолюбителю
Медведовский Д.С., Гузевич О.Н. Электромузыкальные щипковые инструменты
Пополов А.С. Давай изобретем велосипед
Турахин А. Электрогитара
Войцеховский Я. Радиоэлектронные игрушки
Журналы:
“Моделист конструктор”,
“Радио”,
”Юный техник”