Заметки о Коста-Рике

Заметки о Коста-Рике
Вытянутая узкой замысловатой закорючкой с севера на юг по Американскому перешейку КостаРика (население 4,3 миллиона, столица — Сан Хосе, расположена в 10 градусах от экватора),
пожалуй,
самая
ухоженная
и
красивая
страна
Центральной
Америки.
Благодаря удачному расположению между двух океанов, с избытком обеспечивающих страну
влагой, а также плодородию почвы, щедро удобренной высокоминерализованным пеплом
вулканов, её горы и долины покрыты необычайно буйной растительностью, среди которой немало
реликтовых видов. Не случайно фильм «Парк Юрского периода» снимался именно здесь.
Но в полной мере понаслаждаться экзотической красотой этого края нам удалось лишь первые три
дня
— на четвёртый настиг обещанный сезон тропических дождей, и мы до глубины самых
внутренних органов прочувствовали, что кроется за этим волнующим воображение северянина
понятием.
Солнечный, брызжущий радостью, обволакивающий расслабляющим покоем рай
в одночасье превратился в зелёную, насквозь пропитанную водой губку.
Ливни здесь настолько обильные, что через 5-7 секунд на тебе не остаётся ни одной сухой нитки.
Слава Богу, что он тёплый. Но когда на скорости 50 километров летишь на велосипеде с горы, то
всё равно зябнешь. А, поднимаясь по крутому склону, ощущаешь себя в турецкой бане со 100%
влажностью. Вдобавок ко всему ущелья нашпигованы рваными лохмотьями промозглого тумана и
тяжёлых облаков. Так что дышим фактически водной аэрозолью. Единственный отрезок времени,
когда можно отдохнуть от сырости и хоть немного обсохнуть — это утро. Поэтому выход Костя
сместил с 8 часов на 6 (дежурный теперь встаёт не в шесть, а в четыре).
Особенно «порадовал» нас подъём на самый высокий перевал Центральных Кордильер (3300
метров). Здесь, к похолодевшему из-за высокогорья дождю, прибавилась низкая температура
воздуха (8 градусов). К вечеру мы до того задубели, что кисти рук сжать не могли — непонятно,
как
палатки
поставили.
Местами Коста Рика напоминала мне Швейцарию. Тоже ухоженная, чистая, благополучная.
Неудивительно — больше 100 лет без войн!
В тех же Гватемале или Никарагуа они завершились только в последние десятилетия.
То, что страна благополучная, заметно даже по собакам. До этого, начиная с Мексики, на них
трудно было без слёз смотреть — до того худые, вялые, а тут бодренькие, рёбра не торчат.
Впечатляет то, как костариканцы берегут свою и без того богатую флору и фауну. Недаром
говорят, что Коста-Рика — страна заповедников и национальных парков. Под них отведено 25%
территории (в мире немало стран, где и этот достойный уважения показатель выше (30,40%). У
нас,
я
думаю,
он
не
больше
2%).
В
непроходимых
тропических
чащах
обитают
обезьяны-ревуны,
муравьеды, оцелоты, ленивцы, ну, а от птичьего гама по утрам просто звон стоит. Тут и
разномастные стаи попугаев, и крохотные колибри, и много других, незнакомых нам пернатых.
Вечерами дают концерт цикады. Папоротниковые листья здесь по три-четыре метра длиной (на
фото
видны
для
сравнения
мои
очки),
трава в рост человека, а «лопухи»» — по полтора метра в диаметре! Много муравьёв-листогрызов.
Они набивают через траву к своему дому тропы. Именно тропы, а не тропки — их ширина
порядка 30 сантиметров. Это ж сколько миллионов раз они должны пройти, чтобы земля
оголилась!
К ночи сельва и открытые пространства над лугами наполняется ярко мигающими огоньками —
светлячками, перемещающимися на огромных скоростях. Их тут такое количество, что кажется,
будто перед тобой не лесная чаща, а чёрный бархат небосвода, только узор созвездий ежесекундно
меняется и возникает ощущение, будто ты попал в сказку! Но когда притомившийся светлячок
вдруг сядет на тебя, то при свете фонарика видишь, что это просто небольшой, зеленоватый
жучок,
и
волнующая
иллюзия
тут
же
тает.
Приятной неожиданностью было то, что кровососов мало. Иногда вечером покусает мошка
(москиты?)
или
муравьи,
и
всё.
Правда,
чешутся
эти
места
долго.
Туризм даёт государству 85% бюджета. Основные поступления, по всей видимости, идут с
побережья океанов, но и в горах можно увидеть велосипедистов, мотоциклистов. Немало туристов
приезжает и в полуторомиллионную столицу — Сан-Хосе. Среди них мы встречали
представителей самых разных государств, но в большинстве это американская молодёжь. Их сразу
видно — джинсы носят настолько низко, что трусы почти целиком наружу. Похоже, уже не знают,
что бы ещё эдакое продемонстрировать. Может, сообразят со временем и трусы пониже
приспустить. Живописная картинка получится. Ребята с виду крепкие, спортивные, а когда
здороваются, кажется, не мужская кисть у тебя в руке, а пучок верёвочек. Я же привык жать от
души
—
они,
бедняги,
аж
приседали.
Сан-Хосе не произвёл впечатления (честно говоря, я вообще не любитель мегаполисов и редко
нахожу в них повод для восторгов). Хотя чистенький, благоустроенный, уютный. Не утомляет —
суеты
нет.
В
то
же
время
хватает
и
бродяг,
и
попрошаек.
Зашёл в художественный салон. На стенах множество пейзажей, птиц, зверей, нарисованных на
крупных перьях птиц. Такого творческого решения я ещё не встречал. Всё это со вкусом встроено
в
рамочки,
под
стекло.
Интересно
и
оригинально
смотрится.
С удовольствием купил бы, да лишний груз не могу себе позволить. Картины на холсте послабее,
чем у наших художников, а вот резьба по дереву — это шедевры почти такого же высочайшего
мастерства, как у танзанийских кудесников. Пластика и изящество потрясающие!
Впечатлила картина с обнажённой женщиной, читающей книгу в постели. Художник сумел
необычайно целомудренно, романтично и вместе с тем интриго-волнующе показать красоту
женского
тела
—
лучшего
творения
Создателя.
Что ещё хорошо в Коста-Рике — здесь можно купить не «пластилиновый», вязнущий в зубах, а
съедобный, с хрустящей корочкой хлеб. Правда, только белый и такой невесомый, что 70-ти
сантиметровая «сигара» весит всего 150 граммов, ну да ладно — хоть есть можно! Вообще, ещё
раз хочу добрым словом вспомнить наши продукты. Дома мы их ругаем, а во всех странах, что
нынче прошли и проехали — они намного хуже по вкусовым качествам, и ассортимент
значительно
беднее.
Вулканов в Коста-Рике изобилие. Мы обследовали из них два самых знаковых и интересных.
Красавец Ареналь (его идеально правильный конус возвышается над окрестностями на 1420
метров)
индейцы за крутой нрав в старину обожествляли и приносили ему многочисленные жертвы. Но с
приходом испанцев он надолго задремал, и люди, привлечённые плодородием почвы, стали
строиться прямо у его подножья, а он, внезапно проснувшись в 1968 году, похоронил эти селения
под
пеплом
и
лавой
и
вновь
заставил
почитать
себя.
Вулкан Поас (2574 метра) и сейчас активен. В периоды возрастания угрозы извержения доступ к
нему закрывают. Нам повезло — прошли. Стоит он в окружении непроходимых, обомшелых от
постоянной сырости, лесов. Поднявшись на него по обустроенной тропе, мы попытались было
зайти для съёмок с боку, но не сумели углубиться в сельву и на десять метров.
Поас выделяется среди американских вулканов громадным, в полтора километра, кратером. На
его дне свинцово поблёскивает горячее кислотное озеро, а из щелей вырываются бугристые
клубы пара. Их так много и они вырастают до столь чудовищных размеров, что можно подумать,
будто именно здесь находится главная американская «фабрика» по производству облаков.
Рядом ещё два старых кратера поменьше. Их склоны уже заросли лесом. На дне самого высокого
красуется
живописное
озеро.
Дороги в Коста-Рике в хорошем состоянии (ещё бы — асфальта не жалеют — укладывают слоем
в 30 сантиметров), но узковаты — почти все с одной полосой в каждую сторону. Поскольку
осадки здесь обильные и частые, полноводных речушек, рек и мостов через них более чем
достаточно.
Правда, их почему-то зачастую строят такой ширины, что протиснуться по мосту может только
одна машина. Поэтому перед такими мостами стоят знаки, указывающие, у кого преимущество
для
проезда.
Деревья, подступающие к дороге с двух сторон, местами так плотно смыкают размашистые
кроны,
что
едешь
в
таинственном
сумраке
зелёного
тоннеля.
Водители к велосипедистам относятся уважительно, но некоторые фуры, когда «встречка» занята,
проносятся так близко, что того и гляди зацепят или отбросят воздушной волной в кювет. Правда,
для велосипедистов вдоль многих дорог устроены специальные полосы. По ним ездят как
спортсмены,
так
и
местные
жители.
Последние
во
время
ливня
и
в
жару
—
под
громадными
зонтиками.
В столице для автобусов тоже выделена отдельная полоса — они по ней носятся в несколько раз
быстрей, чем остальной транспорт. Наконец увидел здесь и любимую «Паджеро-4». До этого за 20
тыс.
км.
пути
ни
одной
не
встречал.
Удивительно!
Обочины чистые, у дорог почти возле каждого дома стоят «корзины», куда люди складывают
мешки
с
мусором,
а
потом
на
машине
их
собирают.
За пределами селений то и дело встречаются навесы и павильоны, где костариканцы продают
сувениры,
поделки
для
дома,
фрукты,
овощи.
Отдельно хочется помянуть добрым словом местную полицию. Мы были потрясены её
доброжелательностью и готовностью помочь. Они настроены на взаимодействие, а не на
репрессии.
И
водители
в
ответ
платят
тем
же.
На асфальте часто можно увидеть надпись «ESKUELO» (школа), а рядом на обочине знак
«Осторожно, дети». Но удивительно не это — у нас подобное тоже есть, а то, что эти надписи
встречаются через каждые два-три километра. Количество школ просто поражает. Ещё больше
поражает то, что их строят для пяти — восьми семей. Конечно, это начальные школы, но ведь
строят и содержат для семи-двенадцати учеников! Вот она, реальная забота о будущем страны. В
то же время меня возмутила расточительность местных администраций. Фонари вдоль дорог (они
в странах Центральной Америки все однотипные — похожи на нижнюю часть гранёного
стакана) горят
круглые
сутки.
Это ж какая огромная, а главное — бессмысленная трата электроэнергии! Не разумней ли
поставить фотоэлементы? Тогда фонари автоматически выключались бы с восходом солнца и
включались с наступлением темноты. Что любопытно, эта необъяснимая бесхозяйственность
наблюдается
во
всех
странах
Центрально-Американского
региона.
Во время отдыха после «ходки» жажду утоляем обычно соком кокосовых орехов.
Их
мы
приноровились
сбивать
длинной
жердью
или
метко
брошенным
камнем.
А вскрываем эти прочные «ядра» жёлтого цвета — мачете. Верхушка отсекается так, чтобы
появилась небольшое отверстие в полости, заполненной чуть беловатым соком.
После того как прохладная жидкость выпита, соскребаем ложками со стенок белую питательную
мякоть
и
с
наслаждением
поглощаем
её.
(Сбивать надо не совсем спелые кокосы — у старых мякоть твёрдая). Иногда в качестве добавки
удаётся
побаловать
себя
гроздью
бананов
(порой
на
каждого!).
На ночь встаем, как правило, на берегу горной речки. Под её неумолчный рокот и
душераздирающие
крики
обезьян-ревунов
спится
особенно
крепко.
К нашей радости в Коста-Рике с поиском места для ночлега стало попроще. Особенно в южной,
менее
заселённой части страны. А то ведь, бывало, едешь час-два, и всё частные владения за колючей
проволокой. Здесь их тоже хватает, но между ними всегда есть свободные окошки — нет
сплошной ограды вдоль дорог. (Тут даже сами ограды посимпатичнее и поаккуратнее,
а некоторые землевладельцы что придумали — посадили вместо столбиков деревья. Проблем ведь
нет — воткнул ветку, а через год, глядишь, дерево растёт! Очень выгодно — столбики
получаются вечные, не гниют). Короче — здесь всегда есть возможность съехать в
понравившееся место без риска получить пулю в лоб. Это не преувеличение — однажды, проехав
до темноты и не найдя, где пристроить палатки, мы вынуждены были поставить их на частной
земле. Не прошло и получаса, как подошли ребята с автоматами и, передёрнув затворы, направили
стволы в нашу сторону… Всё было понятно без слов (не дай Бог в России дожить до таких
времён).
Сельское хозяйство не столь развито, как в Никарагуа (на мой взгляд). Хотя для того же
животноводства условия идеальные — кормовая база великолепная, тепло. Фермы строить не надо
—
достаточно
простых
навесов.
Ставка, по всей видимости, делается всё же на всемерное развитие индустрии туризма.
Встречаются только мелкие хозяйства, но мяса ими производится, видимо, достаточно — в
магазинах оно свободно продаётся по цене от 3 до 6 долларов за килограмм.
А на этом фото показано незамысловатое сооружение, позволяющее загонять скотину в кузов
машины
для
доставки на
бойню.
Выращиванием зерновых здесь, похоже, вообще не занимаются. Видели лишь участки, занятые
ананасами
и
всевозможными
фруктовыми
деревьями.
Понравилась конструкция местных телег. Очень простая для изготовления и удобная,
вместительная для перевозки сена, стволов деревьев и т. п. На всякий случай сфотографировал —
может,
кого
из
россиян
заинтересует.
Северная половина страны заселена заметно плотнее. Там много вилл с породистыми, с аккуратно
постриженными
гривами,
скакунами
на
лугах.
А южная всё в горах и неприступных лесах. Там крупных селений нет, только редкие хуторки и
особняки вдоль дорог. Удивляет то, что многие из них расположены так близко к проезжей
части, входом в сторону дороги, что из машины почти вся внутренность дома просматривается.
Неужели
людям
так
приятно
демонстрировать
личную
жизнь?
Народ здесь более закрытый. Давно заметил, что чем дальше от цивилизации и ближе к Природе,
тем проще, приветливее и добрее люди. Всё же Природа очищает человека, поддерживает в душе
первородную чистоту. Но и здесь, в весьма урбанизированной стране, нам встречались
отзывчивые, добросердечные донкихоты. Так, возле вулкана Ареналь у нас пробило на острых
камнях
сначала
одну
покрышку,
а
следом
и
запаску.*
*Мы пока едем на пяти велосипедах, а весь груз в машине с по очереди меняющимся водителем.
Но в столице Панамы её придётся продать — дорог на юге Панамы и севере Колумбии
километров
400
нет,
одни
тропы.
Проезжавший на квадрацикле мужчина лет пятидесяти остановился и, узнав о нашей беде, отвез
Илью с колёсами в ближайший посёлок в автомастерскую. Дождался, когда всё завулканизируют,
и доставил обратно. А когда мы предложили ему денег — категорически отказался. Такие люди
всегда
восхищают.
Невольно
думаешь,
а
ты
бы
как
поступил?
У меня в 2003 году при возвращении из Оренбурга в Уфу, уже на территории Башкирии,
случилось
ДТП,
в результате которого я улетел вниз с четырёхметрового обрыва. Ребята, ехавшие за мной (как
выяснилось потом, на свадьбу), остановились и три часа на морозе, в темноте занимались тем, что
вытаскивали машину на дорогу и потом ещё отбуксировали её в село. Когда «спасательная
операция» была завершена, я в порыве признательности хотел отблагодарить этих удивительных
парней деньгами. Они, и это меня особенно потрясло, отказались. Говорят — случись у нас беда,
ты разве не помог бы? А я-то думал, что столь добрых и отзывчивых людей в России за время
насаждения капиталистических отношений извели. Так приятно было убедиться, что ошибался.
Всё же генотип указом не меняется. Дай Бог всем этим замечательным ребятам здоровья и
благополучия!
Что хочется отметить в заключение — в странах ЦА на всех каналах радио и ТВ музыка, песни
исключительно национальные (Я ни разу не слышал песни на английском). Молодёжь растёт на
родных, жизнерадостных мотивах и ритмах. Таким простым образом обеспечивается
преемственность для своей, сложившейся веками культуры. Что тут скажешь? Умные, любящие
Отечество
люди
правят
страной!
Отправляю топик уже из Панамы (раньше технической возможности не было) и теперь могу с
уверенностью сказать, что в Панаме уровень жизни всё же повыше. Возможно, это благодаря
колоссальным доходам от морских судов, проходящих через Панамский канал. Ну, а подробности
в следующем моем или моих друзей рассказе.