Первые 10&#39

Первые 10'000 километров на Opel Vectra-B
Предисловие
Если честно, то я не собирался писать никаких "отчётов", "таблиц" и прочей казуистики.
Отчасти потому, что это отнимает довольно-таки много времени - приходится записывать
расходы, маркировку и номенклатуру установленных запчастей... Однако, мне пришла в
голову идея о том, что если я вообще не буду записывать то, что сделано в этой машине то когда-нибудь я и сам забуду, а почерпнуть данные будет совсем неоткуда. Поэтому я
всё-таки сел за клавиатуру, и решил всё же накорябать этот документ. Хорошо ли, плохо
ли, но что получилось - то получилось. Се ля ви. :)
Точка отсчёта
Машина была приобретена 18 мая 2002 года.
Пробег по спидометру на тот момент - 96'500 километров.
Видимых проблем, неприятностей и неисправностей - никаких.
Первые 10'000 километров. 18.05.2002-xx.xx.2002
В общем и целом - машина показала себя только с лучшей стороны. До сих пор никаких
проблем (в истинном понимании этого слова) не обнаружено. Пробег и правда похож на
честный, состояние узлов и агрегатов автомобиля - вполне удовлетворительно для
трёхлетки.
Перво-наперво было решено сделать плановое ТО. В качестве испытуемой СТО был
выбран "Опель-Центр" на Кубинской - именно они привезли мне этот аппарат, так что
пусть помучаются и с его обслуживанием. :-)
Заменены:
- моторное масло (залил как и обычно - свой любимый Mobil Rally Formula 5w50, объём
заливки - 4.5л)
- масляный, топливный, воздушный фильтры (GM original)
- угольный фильтр вентиляции салона (GM original)
- антифриз (он был коричневый и не вызывал уважения, залили OPEL)
* по ходу дела оказалось, что конструктив масляного фильтра с 1999 модельного года (не
уверен в точности данной цифры) был изменён, и теперь масляный фильтр - это только
сам фильтрующий элемент, а устанавливается он в специальную металлическую "банку" с
откручивающейся крышкой, которая находится на двигателе. Докучи оказалось, что для
откручивания этой "крышки" нужен весьма некислый гаечный ключик.
* стоимость этого планового ТО составила $100 без масла, которое я покупал отдельно за
$25 (канистра 4л; недостающие пол-литра я нашёл у себя в закромах). Итого получаем
что-то в районе $130, что IMHO совсем недорого для этого автомобиля.
Где-то в райне 25-27.05.2002 при проезде трамвайных рельсов на перекрёстке Обводного
канала и Московского проспекта при очередой "встряске" загорелась лампочка системы
контроля AIRBAG-ов. Недолго думая, полетел на сервис. Подключили TECH-2,
посмотрели, что к чему... Оказалось, что это проявилась достаточно распространённая
болезнь под названием "контакты". Под водительским сиденьем просел контакт на
разъеме, которым подключён боковой airbag. Разъем был немного поджат вручную,
контакт нормализовался. Сбросили код ошибки. Итого 400 рублей.
* раз уж приехал на сервис, и в диагностический разъём оказался воткнутым кабель от
TECH-2, попросил мастера перепрограммировать бортовой компьютер на английский
язык. Получилось не совсем привычно, но жить можно. Честно говоря, если бы не
магнитофон, который тоже умеет много чего говорить на дисплей бортового компьютера вернул бы всё обратно на немецкий... так проще и понятнее. ;-)
В июне появилась непонятная неисправность - в первый раз на этом автомобиле зажглась
лампочка CheckEngine. Поскольку поведение автомобиля в общем и целом не изменилось
- решил не заморачиваться на месте, а разобраться чуть попозже. Поиски информации...
размышления... После исследования диагностического разъёма я сделал вывод о том, что
коды ошибок скорее всего можно получить старинным методом "скрепка". Попробовал получилось. Оказалось, что хандрит датчик детонации №1 (knock sensor circuit 1).
Общение со специалистами с сервиса показало, что менять датчик "запростотак" никто не
будет, ибо они не смогут мне гарантировать результат. Порешили на том, что если я смогу
вычислить симптоматику и добиться 100%-ного повторения ошибки при некоторых
конечных условиях (в том числе и временных), то поменяем.
* долго выясняли, который из двух датчиков имеет номер "1". Консультации, поиски по
документации, EPC и TIS давали неоднозначные и иногда противоречивые результаты. В
итоге сошлись на мнении, что "первая" (или "нечётная") головка блока цилиндров - это та,
которая ближе к моторному щиту. А которая ближе к радиатору - это "вторая", или
"чётная". Соответственно нумеруются и датчики.
К концу сентября обнаружил, что пропала подсветка буковки текущего режима
автоматической коробки. Изучил документацию. Понял, что вся проблема решается
откручиванием двух саморезов и заменой лампочки - и отложил. 12 октября не выдержал,
всё открутил и поменял. Лампочка там - малюсенькая бесцокольная мощностью в 1.2Вт.
Итого потрачено времени - 5 минут, денег - нисколько, потому что лампочку мне подарил
знакомый (запасливый японовод). :-)
15 октября при отъезде с работы вдруг обнаружил, что индикатор правого поворота в
приборной панели моргает гораздо чаще, чем обычно. Вспомнил, что такая фигня была у
меня когда-то еще на "москвиче", и причиной ей были всегда сгоревшие лампы...
Внешний осмотр показал, что я не ошибся - отказала лампочка в заднем поворотнике.
Пока ехал до магазина, чтобы купить другую лампочку - вдруг пропал ближний свет в
правой фаре. Тут уже деваться было некуда, ибо темно и довольно-таки поздно. Пришлось
лететь на Кубинскую (они работают допоздна) и оптом менять обе лампочки (поворотник
и ближний). Итоги неутешительны - 460 рублей, из которых 370 - это лампа ближнего
света.
Несущественное:
- куплены резиновые коврики в салон. GM original. Как оказалось - неправильные это
коврики, не советую.
- заменены щётки стеклоочистителя, поставил GM original. Очищают на 5+. Рекомендую.
450 руб.
- куплены зимние покрышки Nokian Hakkapeliittaa 1, 195/65R15. ($73*4=$292)
- куплены железные колёсные диски GM 6Jx15 ET49. ($40*5=$160)
Покупаем Vectra B.
Итак, вы все-таки решились на покупку автомобиля Opel Vectra B. Здесь я попытаюсь
обобщить информацию собранную из разных источников.
Большое спасибо всем участникам конференции Opel на www.auto.ru и всем кто написал
мне и поделился информацией о собственном опыте эксплуатации.
Кузов.
Ржавых Вектр Б практически никто не видел. Если такие варианты и встречаются, то
только восстановленные после аварии. Коррозионная стойкость поколения Б весьма
неплохая. Если вы видите очевидные очаги коррозии, откажитесь от покупки.
Обязательно установите брызговики.
Желательно для собственного спокойствия сделать антикоррозионную обработку. Но
повторюсь, ржавых Вектр Б еще никто не видел.
Салон, приборы, система отопления и вентиляции.
Все тоже неплохо. На что обратить внимание? На лампочки. Их много, и доступ к
некоторым затруднен. Требуйте либо скидки, либо замены на месте. Если у водительского
сиденья есть регулировка поясничного подпора, то не забудьте проверить ее
работоспособность. Часто бывает сломано. Не криминал, но повод поторговаться. Ну и
прочее: шумы, скрипы и т.д. Хотя еще раз скажу, салон хорош.
Встречаются проблемы с дисплеем БортКомпьютера. Две причины, неплотный контакт в
разъемах, и выход из строя самого дисплея.
Обязательно проверьте работу кондиционера. Есть случаи, когда недобросовестные
продавцы непосредственно перед покупкой заправляли прохудившуюся систему. Через
два дня после покупки прохлада кончалась... Обсудите это вопрос с вашим продавцом.
Помните, что запущенный фильтр салонного воздуха, создает большое сопротивление
всасываемому воздуху, что, в свою очередь, ведет к перегрузке и выходу из строя
вентилятора.
Купите резиновые коврики.
Двигатель и системы выпуска.
Вектры комплектовались разными двигателями, но наиболее распространены ЭКОТЕКИ шестнадцатиклапанные четырех и шестицилиндровые двигатели объемами 1.6, 1.8, 2.0 и
2.5 литра.
Я бы не рекомендовал покупать машину с двигателем 1.6. По двум причинам. Во-первых,
двигатель слабоват, всего 101 л.с. на полторы тонны веса автомобиля, Запорожец конечно,
"сделать" можно, а вот «Двенадцатый» ВАЗ вряд ли. Во-вторых, у них есть дефект
производителя - разбиваются направляющие клапанов и двигатель кушает масло. Очень
сильно кушает. Ремонт - замена головы. Дорого.
Из оставшихся выбирайте по вкусу. Помните, шестицилиндровый V-образный дороже в
обслуживании. Зато едет... И как правило Вектры с таким двигателем укомплектованы
всем. Как говорится "свинина, полный фарш".
При покупке обратите внимание на выпускной коллектор. Если есть хоть подозрение на
посторонний шум, требуйте скидки $200. что бы не повторяться отсылаю к рассказу о
своем автомобиле. На станции ремонт стоит дорого, от 6000 руб. за работу. У умельцев
значительно дешевле. Но стоит помнить, что головка блока алюминиевая, поэтому
высверливать шпильки стоит с огромной осторожностью, чтобы не просверлить канал
охлаждения.
Течь масла через прокладку клапанной крышки. Торгуйтесь. Ремонт обойдется в 1000 руб.
Течь масла через задний сальник. Это очень тяжелый случай. Требуется разобрать снизу
полмашины. Заодно правда можно поменять сцепление. Дорого. Требуйте устранения или
компенсации.
Состояние выпускной системы у автомобилей, поездивших по просоленным российским
дорогам часто неудовлетворительное. Обратите внимание. На только пригнанных этого не
наблюдается.
При осмотре на сервисе попросите считать коды ошибок из бортового компьютера.
Может чего выплывет.
После покупки обязательно поменяйте ремень ГРМ с роликами (два обводных и один
натяжной) и помпой. На четырехцилиндровых это стоит 7000 руб. на шестицилиндровом
в полтора раза дороже. Про замену всех фильтров: топливного, воздушного, салонного,
масляного и масла забывать не стоит. Может аукнуться. Можно промыть топливную
систему и форсунки. Эту процедуру рекомендуется повторять раз в год.
Рекомендуется установить дополнительный маслотделитель в шланг вентиляции картера
ведущий от блока к крышке клапанного механизма. Эта модификация позволит отсрочить
чистку/замену регулятора холостого хода.
С большой вероятностью будет разрушена задняя подушка опоры двигателя. Опора стоит
от 500 руб. Замена требует 10 минут свободного времени и умения откручивать и
закручивать болты.
Подвеска и рулевое управление.
Подвеска хорошая и надежная. Но проверить надо. Как спереди, так и сзади. Слабых мест
нет. Ну, пожалуй, только стойки стабилизатора. Примерно по 500 руб. за штуку.
Рулевое. Стуки в рейке. Глухие и редкие. Лечится дорого. Заменой рейки. Либо не
лечится. Либо не покупается. Еще как показала практика выходят их строя рулевые тяги.
Сделайте развал-схождение.
Электричество.
При покупке все должно работать. Лампочки, тумблеры, кнопки, подсветка кнопок.
Противотуманки боятся холодной воды. Лопаются. Замена ~900 руб.
Помните, чем больше наворотов, тем больше вероятность отказа. Теорвер в институте
учили?
Есть плохая статистика по генераторам. Выходит из строя диодный мост. На станции
лечится за 4000 руб. у умельцев в восемь раз меньше. Но это как придется.
Тормоза.
Врожденных недугов нет. Проверьте состояние дисков и колодок. АБС должна быть и
работать.
Трансмиссия.
Без проблем. Нечеткое включение передач - "особенность" этой модели. Первая передача
не включается на скорости больше 5 км/ч. тоже "особенность". Поверьте уровень масла в
коробке. Про АКПП пока информации нет.
Сцепление ходит до 200 000 км. Так как работа по замене очень большая и соответственно
дорогая, то обязательно поменяйте весь комплект (корзина, диск, выжимной подшипник)
плюс задний сальник коленвала.
Прочее.
Есть информация о довольно забавной, не будь она накладной неприятности. Проявляется
она в том, что в один прекрасный день, вы обнаруживаете, что в бензобак влезает от силы
10 литров топлива. Причина - засорился дренаж, в баке создалось разряжение и он сдулся.
Если вам повезет, то возможно вам его расправят. Новый бак стоит около $300. Одним из
возможных симптомов этой болезни является плохая проходимость горловины бензобака.
Итоги.
Ну, вот, в общем, и все. Решение за вами. Если у вас есть комментарии, пишите.