полную инструкцию по применению.

«АГРОНОМ для хвойных растений».
Высококачественный натуральный грунт специального назначения на
основе торфа, полностью готовый к применению и прекрасно приспособленный
для выращивания хвойных растений: елей, сосен кедров, кипарисов,
можжевельников, туй, пихт, араукарий, кипарисовиков и других растений этого
семейства, как в натуральном виде, так и в виде бонсаев (декоративных
карликовых форм). Возможно применение в качестве подкормки.
Состав: торф, раскисляющие (известь, мел, доломитовая мука) и
структурирующие материалы, минеральные удобрения.
Показатель кислотности в солевой среде (рНКС1): от 4,9 до 5,6.
Содержание питательных веществ, мг/л:
Суммарный азот (N): от 180 до 360.
Фосфор (Р2О5): от 180 до 360.
Калий (К2О): от 270 до 530.
Полный набор необходимых микроэлементов.
Применение: «АГРОНОМ для хвойных растений» используется для
выращивания хвойных растений: елей, сосен кедров, кипарисов, можжевельников,
туй, пихт, араукарий, кипарисовиков и других растений этого семейства, как в
натуральном виде (в том числе, - в контейнерах), так и в виде бонсаев
(декоративных карликовых форм). Возможно применение в качестве подкормки, а
также как мульчирующего материала приствольных кругов.
Предварительная стратификация семян в грунте:
Семена большинства хвойных растений нуждаются в предварительной
стратификации, то есть выдержке в грунте при опредёленной температуре. Это
необходимо для того, чтобы прервать их покой, иначе они не взойдут.
Стратификация семян хвойных растений может быть одноступенчатой при минус
4° -плюс 4°, (часто в домашнем холодильнике бывает заметно теплее, поэтому
полезно сначала проверить, какая там температура на самом деле, и, если нужно,
подрегулировать) или двухступенчатой (сперва выдержка семян хвойных при
комнатной температуре, а затем при пониженной). Тип стратификации и
продолжительность этапов для каждой конкретной культуры свои. Если в
холодильнике хватает места, то семена хвойных растений можно сеять в
заполненные грунтом ёмкости и стратифицировать непосредственно в грунте.
Посевы нельзя сразу переносить из холода в тепло – прерванный, было, покой
семян может наступить снова. Температуру придётся повышать постепенно в
течение примерно двух недель (для начала можно просто снова поднять
температуру в холодильнике до +10 °).
Размножение растений черенками:
1. Размножение в тёплых условиях:
Для выращивания черенков в защищённом грунте, например в камере с
туманообразующей установкой, используют побеги с более мягкой древесиной:
они приживаются быстрее. Сосуд наполняют грунтом и слегка уплотняют его, так
чтобы поверхность грунта была примерно на 1 см ниже краев сосуда. Верхушка
побега хвойного растения имеет зелёную окраску, которая ниже постепенно
переходит в жёлтую и, наконец, в коричневую. С ветки маточного растения
срезают главный или боковые побеги. При заготовке черенка срез делают
примерно в 6 мм ниже того места, где начинается коричневая окраска. Черенок
поэтому будет преимущественно зеленым, но с небольшим кусочком
одревесневшей ткани у основания. В нижней части черенка (2,5 — 4,0 см от его
основания) удаляют все листья. Точку роста повреждать нельзя. Основание
обрабатывают порошком регулятора роста в концентрации для одревесневших
черенков (например, - 0,8%-ная индолилмасляная кислота). В грунте колышком
делают 2 — 3 сантиметровую лунку и высаживают туда черенок, грунт уплотняют.
Расстояние между соседними черенками 4 — 5 см. Ставят этикетку и через
распылитель поливают. Через 3—4 месяца черенки начинают окореняться.
Весной их закаливают и рассаживают.
2. Размножение в холодном парнике:
Хвойные черенки проще, хотя и дольше, выращивать в холодном парнике.
Перед нарезкой черенков для них готовят грядку. Уровень грунта в парнике
делают на 15—20 см ниже края опалубки. Это позволяет поддерживать во время
роста черенков нужную температуру и влажность. Чтобы получить черенок с
«пяткой», движением вниз побег отламывают от материнского растения. Кончик
более старой древесины на «пятке» аккуратно подрезают острым ножом. Ножом
или руками в нижней трети черенка удаляют все листья. Образующиеся на побеге
при их обрывании ранки стимулируют у черенка корнеобразование. Верхушечную
точку роста не трогают. Основание черенка обрабатывают регулятором роста
(0,8%-ная индолилмасляная кислота). На грядке колышком делают лунку 2 — 3 см
глубиной и высаживают черенок. Грунт вокруг стебля уплотняют. Черенки
располагают через 5 см, помечают этикетками. Грядку поливают разбавленным
раствором фунгицида, раму парника закрывают. Поскольку черенкам предстоит
расти в этих условиях около года, в парнике необходимо поддерживать
идеальную чистоту. В холодную погоду парник накрывают матами. Как только
угроза морозов минует, маты снимают. Черенки не трогают до лета. Летом парник
регулярно вентилируют и притеняют; для защиты растений от ожогов используют
смываемый известковый раствор или сетку. По мере необходимости черенки
поливают. Осенью растения выкапывают и высаживают в контейнеры, горшки
или на отведенное для них постоянное место.
Посадка и пересадка растений:
Оптимальные сроки посадки и пересадки – весна (апрель) и осень, начиная
с конца августа до конца сентября. Посадку и пересадку производят в тёплые
пасмурные дни (лучше – под дождь), в заранее приготовленные ямы глубиной 60 80 см и диаметром, зависящим от размера корневой системы, чаще 50 – 60 см.
Дно ямы разрыхляют на глубину 15 – 20 см, и насыпают слой дренажа (щебёнка,
битый кирпич, и т. п.) высотой 20 см. Сверху насыпают достаточный слой грунта.
Посадка саженца должна быть произведена так, чтобы корневая шейка была на
уровне земли. Засыпать посадочную яму грунтом следует слоями, поливая их
водой, что обеспечивает хорошее прилегание грунта к корням саженца
(утаптывание грунта ногами вызывает повреждение корней). Корневая шейка
саженца должна оставаться на уровне земли. Сразу после посадки (пересадки),
особенно, - осенью, - производят мульчирование приствольного круга грунтом.
Уход за посаженным (пересаженным) растением:
Через каждые 2 – 3 года следует осуществлять подкормку растения путём
внесения грунта в приствольный круг.
Нормы внесения в почву:
- при мульчировании приствольных кругов: 3 л на 1 м2;
- при подкормках: 1 – 2 л на 1 м2.