Шпаргалка по теории НОВАЯ. Надо скачать!

I год обучения
10 заповедей фотографа.
1. Фотоаппарат всегда при мне и наготове. Смотрите вокруг глазами фотографа. Любители и
профи. WoldPressPhoto. Увидеть кадр без фотоаппарата. Придумать или увидеть кадр без
фотоаппарата и снять кадр. = Художественное чутьё.
2. Защита фотоаппарата от всего – пыль, удар, вода, холод. Чистка оптики.
3. Принцип вежливого папарацци … Не стесняться и не наглеть.
4. Не снимать против солнца, кроме… 1/30 сек
5. Нерезкие кадры не доспустимы, кроме…
6. Небо не должно быть пустым
7. Снимать только полный и откадрированный в уме снимок
8. Три плана обязательны! Золотые сечения! (по возможности). Симметрия кадра !?
9. Даже постановочный кадр (Stand Up) должен быть динамичным
10. Не обработанных фотографий не бывает.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. Основные понятия в цифровом фотоаппарате.
a. Диафрагма – от значения относительного отверстия объектива (например 3.5) до самого
маленького отверстия объектива – (например 22 или 32)
b. Выдержка - это время засвечивания пленки или матрицы. Измеряется в долях секунды – от 1/1000
сек до 1/2 сек и от 1 сек до 30 сек.
c. Светочувствительность (ISO) – это такая организация, занимающаяся стандартизацией.
Эквивалент светочувствительности пленки для цифровой матрицы. Чем больше значение ISO, тем
сильнее “шумит” матрица (проявляется паразитный сигнал – аппаратура не идеальна, да и законы
физики мешают).
d. Экспозиция e. Экспопара – сочетание выдержки, диафрагмы и ISO. При изменении двух параметров – одного
вверх, другого вниз – экспозиция и яркость кадра НЕ МЕНЯЕТСЯ!
Ирисовоя диафрагма
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ТЕМНЕЕ КАДР
СВЕТЛЕЕ КАДР
<------100 _ISO_ 1000 ----->
<------ 16 _ДИАФРАГМА_ 2.8 ----->
<------ 1/500_ВЫДЕРЖКА_1/30 ----->
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Особенности цифровой фотографии

Пленочный фотоаппарат

Цифровой фотоаппарат
2 части:
оптика+механика
и
матрица, процессор, программа обработки матричного изображения, карта памяти
Вместо пленки - ПЗС-матрица,
3. Как получают цифровое изображение

Глаз – природный объектив, сетчатка глаза – это матрица, мозг – это процессор с запоминающим устройством

 RGB- схема
Это схема
с тем что в зеленой
Пиксель – (от pix element) наименьший элемент плоского цифрового изображения характеризуемый
определённым цветом
G
R
B
G
Байера
расстановки пикселей на матрице – вот такими квадратиками. GREEN – два пикселя в связи
области чувствительность глаза в два раза выше, чем в остальных.
 Разрешающая способность – это возможность увидеть матрицей наиболее мелкие предметы на фото. Это можно
достигнуть за счет увеличения количества наименьших элементов – пикселей.

Разрешающая способность глаза – это количество «колбочек», которые отвечают за изображение при дневном свете
– их приблизительно 5 мегапикселей. (1 мегапиксель, 1 мГп – это 1 миллион пикселей) и 100 мГп палочек, которые
отвечают за сумеречное зрение, т.е. разрешающая способность глаза – 105 мГп
Для примера - Экран – 1280х1024=1.3 мгп
- Пленка 15-18 Мгп
- Фотография с Canon 60D – 3456 точек на 5104 точек – перемножаем = 17,92 мГп
- матрица фотоаппарата Canon 5D Mark III - 22 мГп
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
a. Матрица ПЗС матрица - сокр. от «прибор с зарядовой связью».
b.
Кроп-фактор (от англ. Crop factor, crop — обрезать)
— термин, появившийся одновременно с цифровой
фотографией и зеркальными цифровыми фотоаппаратами, использующими съёмочные объективы,
рассчитанные на малоформатный кадр 35-мм фотоплёнки. Кроп-фактор обозначает величину на сколько матрица
кропнутого фотоаппарата меньше, чем полная матрица – 24 на 26 мм. Большинство светочувствительных
матриц существующих цифровых камер имеют размер меньший, чем у кадра 24×36 мм на плёнке, и при съёмке
используется только центральная часть изображения, даваемого объективом. Физический смысл кроп-фактора
можно описать отношением диагонали стандартного малоформатного кадра к диагонали используемой матрицы.
Кроп-фактор «полнокадровой» матрицы равен единице. Среди них наиболее распространены кроп-факторы 1,5 и
1,6 (стандарт APS-C), 1,3 (стандарт APS-H) и 2 (стандарт 4:3(4/3 и Микро 4/3). В некоторых случаях понятие кропфактора используется для описания матриц большего размера, чем малоформатная. Такой кроп-фактор меньше
единицы.
c.
Эквивалентное фокусное расстояние – если умножить фокусное расстояние кропнутого объектива
на значение кроп-фактора – получим значение фокусного расстояние (угол обзора) аналогичное
полноформатному фотоаппарату.
d. Рабочий отрезок объектива (или камеры) равен расстоянию от опорной поверхности оправы (плоскости
крепления) объектива до фокальной плоскости (плоскости плёнки или светочувствительной матрицы).
Обозначения рабочего отрезка на кропнутых объективах - EF-S (Canon), DX (Nikon)
e.
Относительное отверстие объектива —
f.
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). - способность объектива отображать резкими
предметы, расположенные от него на разных расстояниях. Непосредственно зависит от важнейших характеристик оптической
системы: главного фокусного расстояния и относительного отверстия, а также от дистанции фокусировки. Понятие описывается,
как расстояние между передней и задней границами пространства предметов, в пределах которого объекты отображаются в
субъективно резко
g. динамический диапазон
(величина измеряется числом оттенков серого цвета, который матрица способна увидеть
в промежутке между абсолютно черными абсолютно
белым цветами.) Представьте себе полутемную комнату и солнечный день за окном. Глазами
мы отлично видим и все предметы в комнате, и пейзаж за окном – деревья, небо, дома напротив… Но если
сфотографировать комнату и окно в этой комнате, то мы получим два варианта: либо хорошо проработанные
детали в комнате и дико пересвеченное окно (белый квадрат), либо черную комнату с силуэтами предметов и
красивый город за окном. Другой пример – пейзаж. Выбеленное небо и проработанный ландшафт или
проработанное небо и темный, недосвеченный пейзаж (не всегда в сумке оказывается градиентный фильтр или
поляризатор). Или лицо человека с выбеленным бликом на скуле с одной стороны и слишком темное с другой.
Это – ограничения динамического диапазона светочувствительного материала (например, матрицы).
Динамический диапазон – это диапазон между темными тонами, которые, начиная с какого-то тона, на снимке уже
превращаются в черное, и светлыми тонами, которые превращаются в белое. Грубо говоря, применительно к
цифровой фотографии, это то, что влезает в гистограмму. Динамический диапазон глаза шире, чем подавляющее
большинство фотоматериалов.
h. Гистограмма - это график
распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по
горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали — относительное число пикселов с конкретным значением яркости.
i.
Глубиной цвета называется количество битов, описывающих цвет одного пиксела.
Глубина цвета (Bit Depth) – это количество бит (разрядов двоичного числа), используемых для
описания тона для каждого из цветовых каналов (channel). Например, в системе RGB три цветовых
канала (Red-красный, Green-зеленый, Blue-синий). Вместе все эти три канала образуют квадратную
точку – один пиксель. В системе RGB работают все современные сканеры и цифровые
фотоаппараты.
8 бит. 8 разрядов в двоичной системе (компьютер работает в двоичной системе счисления). В 8-ми разрядах при двоичной
системе можно зашифровать максимум 256 целых чисел (включая ноль). Это еще в школе проходят, на информатике.
Формат JPEG (jpg) работает только с 8-битными изображениями, поэтому не снимайте в JPEG, если есть возможность.
Бывает, где-то упоминаются 24-битные изображения – это значит 8+8+8=24 бита на все каналы.
16 бит. В 16 разрядов уже можно запихнуть 65536 значений на каждый канал (256 в квадрате). Это означает, что при
увеличении размера файла в два раза (8 bit -> 16 bit на канал) запас качества увеличивается не в 2, а в 256 раз. Именно
поэтому предпочтительно сохранять и обрабатывать фотографии при глубине цвета 16 бит – и запас качества (информации)
гораздо больше, и при каждой операции при обработке фотографии значения на каждом из каналов грубо не округляются.
Преобразованием 8-битного изображения в 16-битное качество не увеличить, но это позволит имеющееся качество в
дальнейшем не терять. Формат TIFF поддерживает 16-битные изображения и является стандартом для фотографий с этой
глубиной цвета.
32 бит. Соответственно, 4294967296 значений яркости на каждый из каналов. Сравните с 8-битными изображениями.
++++++++++++++++++++
Цветовая температура. Если источник освещения имеет непрерывный спектр тепловой природы, то этому спектру
можно поставить в соответствие некоторую температуру, до которой надо нагреть абсолютно чёрное тело, чтобы его
излучение имело такой же спектральный состав. Эта температура получила название цветовой температуры. Цветовую
температуру измеряют в кельвинах (K).
Пламя свечи имеет цветовую температуру около 1800 К, Лампы накаливания (2500-2800 К) – привычные в каждом доме
лампы, с вольфрамовой нитью. При наблюдении свет от них имеет желтоватый оттенок. Различные модели таких ламп могут
иметь чуть более теплую или холодную температуру света (указывается на упаковке).
Лампы «дневного света», (”галоген”) (3800 К) – лампы популярные для освещения больших площадей, благодаря малому
энергопотреблению. Такие лампы, не оборудованные специальным пусковым устройством (т.е. практически все испльзуемые
в России ) мерцают при работе с частотой 50 раз в секунду. Их свет имеет зеленоватый оттенок. Так же как и лампы
накаливания, лампы дневного света могут иметь различную цветовую температуру в зависимости от модели.
Вспышка (5100 К) – импульсный источник освещения, температура вспышки встроенной в фотоаппарат , так и
профессиональных студийных светильников. Так как такая температура близка к солнечному свету. По этому при
необходимости проводить съемки с внешней импульсной вспышкой один из вариантов работать с ББ (Балансом Белого)
«Дневной свет» (цвет при этом будет незначительно желтее, чем при правильном ББ).
Дневной свет (5500 К) – Освещение солнцем в безоблачный день. Благодаря его спектральному составу, цветопередача при
таком освещении, с правильным ББ, будет оптимальной.
Облачно (6500 К) – Освещение в пасмурный день. Свет солнца рассеянный тучами, не стоит путать с ББ «Тень».
Тень (7500 К) – Цветовая температура в тени, в солнечный день. Излучение голубого неба. Если объект съемки находится в
тени, при ББ «Дневной свет» (он будет иметь синий оттенок).
Например, если мы выставили баланс белого в цифровом аппарате на «дневной свет», то часть кадра, освещённая лампами
накаливания, будет выглядеть жёлтой, флуоресцентными лампами — зелёной, розовой или фиолетовой (для разных типов
ламп), на сцене, освещённой безоблачным небом, тени будут голубыми.
Некоторые «продвинутые» аппараты позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина — это
полезно при студийной съёмке, когда цветовая температура осветительных приборов заранее известна из их.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
a. Оптический ЗУМ
делается перемещением оптических элементов внутри объектива и цифровой – это ЗУМ, который
делается в программе для показа и записи фотографий.
b. Затвор – механизм, который обеспечивает выдержку на фотоаппарате.
Виды: Затворы классифицируются по расположению в камере (апертурные: межлинзовые, залинзовые,
фронтальные; фокальные) и по конструкции (дисковые; лепестковые; шторные: веерные и ламельные; затворы-жалюзи и
др.). Затвор-диафрагма, диафрагменный затвор — центральный затвор, Шторный, Электронный затвор
4. За что вы платили, покупая цифровую камеру

Матрица:
o Размеры – полная матрица или уменьшенная («кропнутая»),
o
o
Разрешение – это количество мГп, (много мГп не бывает, они не главное в фотографии) Например –
формат фотографии А3 должен имеет разрешение около 5 мГп
Динамический диапазон - величина измеряется числом оттенков серого цвета, который матрица способна
увидеть матрица в промежутке между совершенно черным и совершенно белым цветом.
Глубина цвета (количество битов, описывающих
цвет одного пиксела) до 256 бит,
o Уровень шума – это при какой чувствительности на фотоаппарате (матрице) начинают вылезать и
видны пиксели в виде точек другого цвета. Чем круче фотоаппарат, тем уровень ISO
(чувствительность) при которой можно снимать без шума – выше.
o На крутых фотоаппаратах есть шумодав – прога, которая в самом фотоаппарате сглаживает и убирает
шумы. Canon 5D Mark III.
o
5. Преобразование света в цвет и в цифру
Из пикселей построенных квадратиками RGGB – в программу – и далее на экран и карту памяти.
Битые пиксели – количество неработающих, темных пикселей,
Болезни цифровых фотоаппаратов и их матриц:
 Ультрафиолетовые солнечные лучи выжигают матрицу. Для недопущения этого надо обязательно применять
ультрафиолетовые фильтры на объектив. Плюс чистота передней линзы.
 Пыль – хранить в кофре, желательно в антистатическом полиэтиленовом мешке. Чистка передней линзы объектива –
воздухом (груша, сжатый воздух из баллона), бумажной салфеткой, предварительно подышав на линзу. Осторожно!
 Виды кофров и воровство!
 Холод ниже 15 гр. мороза влияет на качество работы матрицы – поэтому фотоаппарат за пазухой, а не в кофре! При
переходе из холода в тепло на матрице может образовываться вода (конденсат) – матрица будет работать не верно,
с искажениями и постепенно испортится!
 Переход из мороза в теплое помещение…
 В дождь – полиэтиленовый пакет.
 Что нужно сделать при попадании ф/а в воду: 1. Сразу вытащить аккумулятор или батарейки. 2. Выключить, вынуть
карту, открыть все крышки положить на солнце или рядом с батареей.
Если не будет работать через сутки, то (( … в ремонт.
 Положение ф/а в руках. Чтобы не уронить и не устать.
6. Записать, сохранить, сжать:






Форматы RAW (англ. raw — cырой, необработанный) – полное отражение-копия матрицы, пиксель в пиксель.
Большой размер файла, но точная копия.
JPEG – сжатый файл, в котором программа сортирует соседние пиксели по изображению, цвету, контрасту.
Файл получается во много раз меньше, а качество «на глаз» не хуже.
Для чего нужны полные не сжатые файлы и форматы?: Если надо корректировать файл выставочного
формата, ценный кадр, то правильнее его корректировать в полном формате RAW или аналогичном, а потом
уже сжимать до JPEG-формата. Тогда изменения не будут видны.
Нельзя перевести JPEG в формат RAW – только наоборот!
Форматы без потерь,
полные: BMP • FPX • GIF • ICO • ILBM • JBIG • PCX • PNG • PNM • PSD • Raw • TGA • WBMP • XCF •
Сжатые форматы, с потерями: EXR • ICER • JBIG2 • JPEG /JP2 / JPEG-LS • JPEG XR (HD
Photo) • PGF (англ.) • TIFF • WebP
Метаданные EXIF – это запись всех параметров снимка, автор, дата, время, фотоаппарат и др. прямо в
формат изображения. EXIF-файл можно посмотреть в любом редакторе изображений.
7. Камеры для любителей и для профессионалов


Незеркальные фотоаппараты - смотрим только в видоискатель, а изображение выводится на экран
фотоаппарата только после обработки процессором и в формате JPEG
Псевдозеркальные – без видоискателя, а на экран выводится изображение, которое зафиксировала матрица.
То есть матрица работает постоянно! Как правило, на них стоят объективы с большим ZOOM-ом. Есть даже
со сменной объективами. Есть с видоискателями – на них с матрицы одновременно на экран и в
видоискатель выводится изображение.


Зеркальные – см. схему выше.
Что отличает фотоаппарат профи от любительского:
o Конечно, количество мегапикселей, хотя это не главное,
o Сменная оптика
o Зеркалка и возможность работы через видоискатель и через матрицу непосредственно.
o Наличие режимов «ведущая диафрагма», «ведущая выдержка» и ручной
o Возможность работы с накамерной вспышкой
o Сохранение кадров а формате RAW
o Высокая шумоустойчивость и наличие шумодава
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Объективы
a.
Kit – самый простой объектив, который продается с фотоаппаратом для того, чтобы показать что
фотоаппарат работает ( как правило относительное отверстие (дырочка) объектива очень маленькая
3.5 или даже 4.5
b. Fix - объектив с фиксированным фокусным расстоянием
c. Zoom - объектив с переменным фокусным расстоянием
d. Телевик - см. схему
e. Широкоугольник- см. схему
Автофокус – сигнал различного типа на разных фотоаппрарато посылается через объектив и возвращается
обратно для сравнения. Это сравнение делает процессор аппарата и отправляет информацию на Ультразвуковой
пьезоэлектрический двигатель объектива для движения линз.
Помимо простого автофокуса в хорошем фотоаппарате есть ещё: Следящий — режим автофокуса, в котором его система непрерывно
отслеживает положение объекта и держит его в фокусе, перемещая линзы в объективе. Точки фокусировки 1-18 шт.
Упреждающий — режим автофокуса, в котором его система определяет скорость движения объекта, рассчитывает его положение в момент
съёмки и заранее перемещает линзы в объективе так, чтобы тот получился в фокусе. Этот режим поддерживается многими
современными пленочными и цифровыми зеркальными камерами, однако у разных производителей он называется по разному: у Canon — AI
Servo, у Nikon — Continuous servo AF.
g. Ультразвуковой пьезоэлектрический двигатель – перемещает линзы для автофокуса
h. Стабилизатор – в объективе небольшой стабилизатор, который гасит мелкое дрожание рук фотографа.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
f.
9. Основные части цифрового фотоаппарата
a.
Видоискатели – зеркало, пента призма, линза, диоптрийная наводка – см. схему выше.
b. Процессор
Процессоры в цифровых фотоаппаратах выполняют следующие функции:

управление работой затвора;

управление объективом в автоматическом и ручном режимах съёмки;

выбор баланса белого, измерение освещённости объекта, определение экспопары, выбор цветовой температуры и т. п.;

управление работой вспышки;

управление брекетингом — возможностью серийной съёмки (обычно сериями по 3 или 10 кадров) с разными настройками
фотоаппарата;

управление специальными эффектами из имеющегося набора (сепия, чёрно-белая съёмка, устранение эффекта красных глаз и др.);

формирование и выдачи на дисплей информации о выбранных режимах съёмки, настройках, самого изображения и т. п.
c.
Карта памяти

SD,

SDHC – новый формат преодолел порог 4Гб объема данных, ранее доступный картам SD. Карты этого формата имеют емкость
применяются в большинстве «мыльниц»; Самый распространенный на сегодня формат – Secure Digital (SD). Он
используется в камерах Canon, Pentax, Panasonic, в новых моделях Olympus и Sony. C развитием этого типа карт появились
модификации.
до 32Гб.

SDXC – относительно «молодой» формат. Появился в 2009г, расширив максимальный объем SD карт до 2Тб
.
Тип карты памяти важен при ее покупке — если у вас “пожилая” камера, она просто не увидит SDHC и более поздний SDXC. Это связано с
файловой системой карт. В SD картах используется файловая система FAT16, в SDHC – FAT32. Даже современные устройства далеко не все
поддерживают FAT32 систему, поэтому перед покупкой проверяйте карту в вашем устройстве.
Отличаются карты памяти и по скорости передачи данных. Этот показатель выражен классом карты. В настоящий момент скорость
определяется следующими классами:
SD Class 2 — (скорость записи 2 МБ/с)
SD Class 4 — (скорость записи 4 МБ/с)
SD Class 6 — (скорость записи 6 МБ/с)
SD Class 10 — (скорость записи 10 МБ/с)
SD Class 12— (скорость записи 12 МБ/с).
Compact Flash
(CF)
или, как их еще называют, Microdrive;
Ещё один актуальный формат, это CompactFlash. Используется он в репортажных и полнокадровых зеркальных камерах. И связано это вот с
чем — не смотря на то, что этот формат самый старый (появился в 1994 году) и самый громоздкий (42 мм х 36 мм) он имеет ряд неоспоримых
преимуществ, по сравнению с другими форматами: Самая высокая скорость передачи данных (до 90 МБ/с!), что позволяет снимать длинными
сериями, не боясь переполнения буфера памяти
Большая емкость – до 137Гб
Надежность – благодаря большому размеру, карта лучше рассеивает тепло, выделяемое при работе. Снижается опасность перегрева при
длительной серийной съемке. Также в этих картах используется ECC технология проверки и коррекции ошибок. Ни один снимок не будет
утерян.
Ударопрочность – этот формат безболезненно выдерживает падение с высоты 3м
Долговечность – сохранность файлов на карте достигает 100 лет.

(MS)
Memory Stick
и их вариации, которые являются торговой маркой SONY и, как правило, используются в аналогичных
аппаратах и др. Причем разновидности Memory Stick взаимозаменяемы и требуют только применения адаптера (чисто
механического).
Для того чтобы не возникла выше указанная ситуация, необходимо заняться чтением, но не художественной литературы, а инструкции по
эксплуатации вашей фотокамеры. Там вы и найдете исчерпывающий ответ на столь несложный, но ответственный вопрос.
d.
Разъёмы и интерфейсы
USB, Микро-USB, мини-USB,
беспроводные,
e. Виды аккумуляторов и их особенности
(NiCd) – можно хранить разряженными, большой срок

Никель-ка́дмиевый аккумуля́тор
отдачи, плохая экология кадмия.

Литий-ионный аккумулятор
– телефоны, фото, ноуты, - Высокая энергетическая плотность (ёмкость). Низкий
саморазряд. Не требуют обслуживания.Практически отсутствует Эффект памяти. НО / Средний срок хранения (службы) литийионного АКБ составляет в среднем 36 месяцев, хранить 40-70 процентов заряда и холод.

Никель-металл-гидридный аккумулятор
- избавлены от «эффекта памяти», Никель-металл-гидридные аккумуляторы
имеют примерно на 20 % большую емкость при тех же габаритах, но меньший срок службы — от 200 до 300 циклов заряда/разряда.
Саморазряд примерно в 1,5-2 раза выше, чем у никель-кадмиевых аккумуляторов. Если же аккумулятор был частично разряжен, а
затем не использовался в течение длительного времени (более 30 дней), то перед зарядом его необходимо разрядить.

NiMH аккумуляторы с низким саморазрядом
службы, не греются при большом токе
(Li-ion)
(Ni-MH)
(LSD NiMH)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Органы управления фотоаппарата.
a.
Кнопка спуска (Диск , Элемент управления фотосъемкой, инициирующий последовательность получения кадра.
Выполняется в виде кнопки либо на верхнем торце аппарата (компактные камеры), либо спереди и сбоку
рукоятки в зеркальных фотоаппаратах. При нажатии фотокамера производит съемку и обработку кадра. Во
многих моделях предусмотрено 2-ступенчатое нажатие (при нажатой наполовину срабатывают технологии
автофокуса и экспокоррекции, при полном нажатии — производится съемка.
b.
Колесо управления режимами. Две зоны –
i.
Пользовательская, базовая зона – режим Авто и другие пиктограммы. Эти режимы подбирают
экспозицию в фотоаппарате самостоятельно, без участия фотографа, то есть считают его
безграмотным
. Поэтому мы в этих режимах не снимаем и в данном рассказе не рассматриваем!
ii. Творческая зона – это режимы : Av – ведущая выдержка, Tv – ведущая диафрагма, М – полностью
ручной режим и режим видео. Вот в этих режимах мы и работаем!
б. Остальные органы управления в описании фотоаппарата. Самостоятельно. На разных фотоаппаратах они разные и по
разному называются.
в. Очень важные кнопки на фотоаппарате это + и - . Они позволяют приблизить часть фотокадра. После того как вы
сделали пристрелку по экспозиции перед съёмкой – приблизьте объект съёмки и рассмотрите экспозицию и резкость. И
только после этого продолжайте съёмку.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Быстрое меню – Q (слева направо и сверху вниз)
a. Режим съёмки – Av, Tv, M, и видео – см. выше. Работаем только здесь!
b. Выдержка
c. Диафрагма
d. Значение ISO
e. Компенсация экспозиции и брекетинг. Позволяет заранее настроить кадр потемнее или посветлее.
Брекетинг см. ниже.
f. Компенсация экспозиции вспышки. Для встроенной (которой мы не снимаем). Для накамерной
профессиональной вспышки это не требуется, т.к. фотоаппарат все информацию о кадре перед
съёмкой отправляет на вспышку
g. Стили изображения.






Стандартный
(Standard):
четкое,
яркое
изображение с
повышенной
насыщенностью, контрастом и резкостью. Включен на цифровых зеркальных
фотоаппаратах CanonEOS по умолчанию.
Портрет (Portrait): оптимизирует тон и цвет кожи. Пониженная контурная
резкость. По заявлениям компании, предназначен для правильной передачи
тонов кожи женщин и детей. Корректируются оттенки от пурпурного до
красного и желтого.
Пейзаж (Landscape): Усиливает зеленый и синий цвета в изображении.
Повышает контурную резкость.
Нейтральный (Neutral): сниженные для облегчения постобработки в
графических редакторах по сравнению со "стандартным" контрастность,
резкость и насыщенность.
Точный (Faithful): практически идентичен "нейтральному", но с настройкой ББ
на точную передачу цветов, какими они видятся при съемке в условиях
обычного дневного освещения (температура цвета 5200 по Кельвину).
Черно-белый/Монохромный (Monochrome): Для черно-белых фотографий.
Дополнительно возможны эффекты 4 фильтров (желтого, оранжевого, красного
и зеленого) и эффект тонирования (в сепию, синий, фиолетовый или зеленый)
h. AWB – автоматический баланс белого. Процессор сам выбирает цветовую температуру (см.ниже)
освещенного объекта. В очень редких случаях появится необходимость поставить цветовую
температуру в ручную по паспортам осветительных приборов или сделать кадр более «теплым» или
«холодным».
i.
Цветовая температура. Если источник освещения имеет непрерывный спектр тепловой природы, то
этому спектру можно поставить в соответствие некоторую температуру, до которой надо
нагреть абсолютно чёрное тело, чтобы его излучение имело такой же спектральный состав. Эта
температура получила название цветовой температуры. Цветовую температуру измеряют
в кельвинах (K).
Автоматический баланс белого. Логика процессора исходит из предположения, что усреднённо кадр нейтрален в цвете, и
самые яркие фрагменты кадра имеют нейтрально-белый цвет, а все остальные цвета корректируются относительно них.
Автокоррекция яркости. Позволяет заранее при съёмке выставить яркость кадра в плюс или в
минус.
k. Изменения режима автофокусировки. Простой, следящий - Al focus и упреждающий - AI Servo.
j.
См.выше
Режим перевода кадров. Одиночный кадр, серия из 3-х и более кадров, автопуск с задержкой на 10
сек.
m. Выбор точки автофокусеровки.
l.
Пиктограммы различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратов Canon. 1 —
центровзвешенный замер; 2 — точечный замер; 3 — частичный замер; 4 — оценочный замер. В
других фотосистемах пиктограммы могут отличаться или обозначать другие режимы. Например, в
камерах Nikon значок номер 4 соответствует центровзвешенному замеру, а для оценочного режима
используется другой.
В окне видоискателя находится 6-12 точек автофокусировки. В режимах 1 и 4 автофокус
будет срабатывать по всему кадру или по всем точкам. Фотографу будет неизвестно какую точку
выберет фотоаппарат – на переднем, среднем или заднем плане. Это автофокус считает фотографа
за дурака
! Режим 3 – позволяет выбрать только те точки, которые хочет задействовать
фотограф – мало применяемая функция.
И только точечный замер 2 позволяет на 100% выбрать тот предмет, который должен быть
для фотографа обязательно резким.
Порядок съёмки такой: наводим центральную точку автофокуса в видоискателе на нужный
нам объект, выжимаем наполовину кнопку пуска, срабатывает автофокус, кадрируем снимок и
нажимаем кнопку до конца.
n. Выбор качества изображения. RAW и JPEG можно выбрать различной степени качества и
соответственно различного размера.
12. Большое основное меню. Для каждого фотоаппарата различно, поэтому изучаем самостоятельно.
13. Дополнительно.
a. Брекетинг экспозиции (Exposure Bracketing) – Также это называют экспозиционной
вилкой. Суть в том, что при съемке в режиме брекетинга экспозиции одновременно делается три
кадра – “нормальный”, недосвеченный и пересвеченный. Например, при эксповилке в одну ступень
камера делает “нормальный”, недосвеченный в два раза и пересвеченный в два раза кадры. Такой
набор из трех кадров чаще всего используется при создании HDR файлов .
b. LDR файл и HDR файл
Low Dynamic Range (маленький, низкий динамический диапазон) – Обыкновенные цифровые фотографии.
High Dynamic Range (большой, высокий динамический диапазон) – Файл изображения с высоким динамическим
диапазоном. Динамический диапазон HDR файла существенно
Снимаем HDR:
1. Ставим на съемку по 3 кадра
2. Задаем диапазон экспозиции на этих 3-х кадрах – брекетинг – по 2 значения в каждую сторону
3. Помещаем 3 кадра в одну папку
4. Открываем их в ФотоШопе
5. выбираем File > Automate > Merge to HDR Pro:
6. выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение:
7. ок
8. Выберете 8-битное изображение
9. Ок
10. Сохранить как JPEG
14.
Основы композиции в фотографии
. Совет №1 — Используйте правило золотого сечения и правило третей.
«Правило золотого сечения. https://www.youtube.com/watch?v=G8yLBaYQG8E
Семь интересных фактов, о
которых вы возможно не знали». Правило третей в фотографии подробно разобрано в статье «Правило третей в
фотографии. Сделай свои фотографии интересными и привлекательными».
Разделите кадр на три равные части по горизонтали и три по вертикали.
Правило третей в фотографии
Самые эффектные зоны находятся в точках пересечения линий друг с другом (узел внимания – так называется
эта точка). Именно в этих зонах лучше располагать главный объект кадра.
Если расположить линию горизонта по одной из этих линий, то кадр будет смотреться гармоничней.
Не стоит располагать дерево или столб в центре – такое расположение разделяет поле кадра на две
независимые части, и запутывает зрителя – он не может определить какая часть кадра важнее.
В данном случае кадр очень удачно дополняет собака. Без нее фотография выглядела бы очень пустой.
Основы композиции в фотографии. Совет №7 – Используйте правило диагоналей.
В идеале мы с вами должны научиться управлять взглядом зрителя: мы должны взять зрителя за руки и привести
к главному объекту кадра.
Как это сделать, спросите вы?
Для этого нужно использовать различные линии – дорога, провода, линия берега, рельсы, в общем все, что
вашей душе угодно (даже линию взгляда). Линии не обязательно должны быть прямыми.
Основы композиции в фотографии
Восходящие линии, ведущие из левого нижнего угла в правый верхний выглядят напряженнее нисходящих, это
может быть связано с тем, что мы читаем слева направо, сверху вниз, здесь же взгляд должен вскарабкиваться
наверх, что требует больших усилий.
Основы композиции в фотографии
Восходящие линии ассоциируются с динамикой, движением.
Нисходящие линии – из вершины левого верхнего угла в правый нижний, ассоциируются они со спокойствием и
умиротворением.
Основы композиции в фотографии
Основы композиции в фотографии. Совет №2 — Геометрическая композиция.
Все объекты нашего мира можно подогнать под простые геометрические формы – линия, треугольник, квадрат,
эллипс, круг.
Каждая из этих форм будет вызывать определенные эмоции.
Если долго смотреть на квадрат или прямоугольник возникает ощущение стабильности.
Треугольник, стоящий на основании смотрится устойчивым, а если его поставить на вершину? От устойчивости
не останется и следа, кажется, что он вот вот упадет.
Круг ассоциируется с уютом, спокойствием.
Основы композиции в фотографии. Совет №3 – перспектива, выделение пространством.
Человек смотрит на мир двумя глазами, и за счет этого все объекты мы видим объемно. Современный
фотоаппарат пока еще передает двухмерную плоскую картинку. Для того, чтобы передать объем на фотографии
(глубину пространства или перспективу другими словами) нужно использовать передний, средний и задний план.
Например: вы фотографируете пейзаж. На передний план можно поставить камни, на
средний — деревья, на задний — горы.
Основы композиции в фотографии
Автор — Gary McParland
Еще один способ передать объем на фотографии – главный объект ставится на передний план, а фон
размывается. Один из способов размытия фона — использование максимально открытой диафрагмы.
Основы композиции в фотографии. Совет №4 — Тональная перспектива.
Ощущение объема также можно передать и с помощью цвета.
Основы композиции в фотографии
Автор — Martin Rak
Темные предметы кажутся нам более близкими, светлые – удаленными. Если передний план будет темнее
заднего, то ощущение глубины усилиться.
Основы композиции в фотографии. Совет №5 – Цветовая композиция.
Каждый цвет имеет свое эмоциональное воздействие на человека.
Теплые цвета – оранжевый, желтый, красный напоминают нам лето, солнце, тепло. Такие же ассоциации
возникают при просмотре фотографий, выполненных в этих цветах.
Основы композиции в фотографии
Автор — Dave Williams
Холодные цвета – синий, розовый, фиолетовый – отдаляют объект от зрителя и ассоциируются с холодом, зимой,
водой.
Основы композиции в фотографии
Автор — David Mould
Насыщенность цвета также влияет на эмоции зрителя.
Мягкие тона создают ощущение покоя и ностальгии.
Яркие краски используются для привлечения внимания, напористости, чувственности, поэтому их зачастую
используют в рекламной фотографии.
Следует осторожно относиться к подбору цветов в кадре, иначе может получиться несуразица – композиция
будет попросту разваливаться.
Избегайте ярких цветовых пятен в стороне от главного объекта съемки, иначе это будет отвлекать зрителя.
Основы композиции в фотографии. Совет №6 – Черно-белая фотография.
Поклонники черно-белой фотографии знают, что белый цвет кажется объемней черного.
На черно белом снимке глаз в первую очередь схватывает самые светлые пятна и только потом переходит к
темным.
На этом эффекте основана следующая иллюзия:
На листе в ровную черно-белую полоску будет казаться, что белые полоски шире.
Ярко белый предмет будь он на переднем или заднем плане обязательно покажется в этой композиции главным.
15. Свет, цвет и экспозиция
софтотражатели, софтбоксы, лайтбоксы, отражатели, зонты, насадки, фоны,
прожектора, постоянный и импульсный свет.
Моделирующий свет — узкий направленный пучок света малой интенсивности, используемый для
получения бликов, улучшающих передачу объёма объекта и подсветки теней с целью их смягчения, а иногда и полного
устранения. Назначение моделирующего света — улучшение градации светотени. Прибором для моделирующего света
служит глубокий узкий софит с обыкновенной лампой накаливания небольшой мощности или обычный софит с
надетым на него тубусом. Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней),
для чего применяются слабые приборы рассеянного света. Нижний
моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие тени от основного (рисующего)
верхнего источника света. Моделирующий свет может подчеркнуть пластику объемов,
создавая на них игру бликов и рефлексов, т. е. местных отражений от различных участков
поверхностей и окружающих предметов, причем их форма, цвет и интенсивность могут
регулироваться. Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения
отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность
устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.
Рисующий свет — пучок света, направленного на объект или его сюжетно важную часть. Его задача —



создание основного светового эффекта. Такой свет должен давать бо́льшую освещённость на освещённом
участке объекта по сравнению с освещённостью общего света. Самостоятельно рисующий свет употребляется
редко, так как он даёт контрастное освещение, затрудняющее проработку деталей в тенях или света́х из-за
большого интервала яркостей. Рисующий свет – это основной источник освещения в схеме постановки света.
Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет
называют «key light», т.е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный
по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.
Главную роль в формировании предметов играет рисующий свет, выявляющий их скульптурно-объемную
пластику. Умело используя такой свет, фотограф может выделить важнейшие элементы композиции и оставить
в тени второстепенные. Соотношение света и тени, т. е. создание светового баланса, также определяется силой
источника рисующего света, который создается при искусственном освещении приборами направленного света
Фронтальное освещение
Боковое
Подсветы

Заполняющий, или общий свет — равномерное, рассеянное, бестеневое освещение объекта, имеющее
достаточную интенсивность для короткой выдержки. Осуществляется комбинацией источников верхнего и
переднего света. Заполняющий свет – свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его
обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы
получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.
Если же тени, созданные рисующим светом, не несут в себе декоративного начала или смысловой нагрузки, они
могут быть высветлены заполняющим светом. Он создается источниками рассеянного света и вместе с другими
видами освещения, в первую очередь моделирующим светом, определяет степень контрастности изображения.
Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень
освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых
теней не создает.
 Верхнебоковой

Контурный, или контрово́й, свет — задний скользящий свет, используемый для выделения контура объекта
от фона. Таким светом выявляют форму всего объекта или какой-либо его части. Источник контурного света
помещают позади объекта на близком расстоянии от него. Получают тонкую линию светового контура, которая
расширяется с удалением источника света от объекта. В качестве прибора для контурного света используют софит
со средним диаметром рефлектора.
Контровой создает вокруг снимаемого объекта световой контур. Этот контур должен
быть ярче светлой части освещенного объекта и участка фона, на который он
проецируется. Контурный свет может стать выразительной частью композиции
Фоновый свет — свет, освещающий фон, на котором проецируется объект. Освещённость фона должна быть
меньше, чем освещённость, даваемая общим и рисующим светом. Фоновый свет бывает равномерным и
неравномерным. Обычно его распределяют так, чтобы светлые участки объекта рисовались на тёмном фоне, а
тёмные — на светлом. Для равномерного освещения фона используют источники света в широком софите, а для
создания на нем световых пятен — в узком софите. Прекрасные результаты смягчения света дает отраженный свет,
для этого используются зонты с отражающей поверхностью и плоские отражатели изготовленные из белой ткани на
каркасе.
Фоновой свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы
рассеянного света.
Эффектный свет создаст на элементах фото композиции блики и тени заданной формы,
цвета и интенсивности, как правило, воспроизводящие эффект сильнодействующего
источника света, расположенного над границами кадра.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10 золотых правил фотомодели, фотографы - распечатайте и давайте ознакомиться
модели до съемки! ================================= Если вы хотите ВСЕГДА
хорошо получаться на фотографиях, то надо знать и применять основные правила
фотомодели во время фотосъемки. Эти правила, как и любые другие, родились в
процессе десятков фотосессий и изучения особенностей восприятия изображений
человеком.
Правило 1. НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ В ОБЪЕКТИВ КАМЕРЫ, пока фотограф сам не
попросит Вас об этом. Когда вы смотрите в объектив, то на снимке зритель будет
смотреть вам в глаза, которые могут выражать какую-либо эмоцию или не выражать
ничего. Это самый распространенный вариант, как у фотографов, так и фотомоделей,
причем происходит это автоматически и подсознательно. Но это далеко не самый
удачный вариант. Потому как вся фигура, прическа, макияж, одежда, аксессуары,
останутся на втором плане. Когда человек на снимке смотрит в объектив, зритель
оценивает только его глаза. Да и лицо в фас, как показывает практика, в
подавляющем большинстве случаев далеко не лучшая точка съемка для конкретной
внешности. Глаза могут быть основными на снимке. Когда человек на снимке не
смотрит в объектив - вступает в действие так называемый «подглядывающий
эффект», когда зрителю психологически гораздо комфортнее рассматривать вашу
внешность и ее детали на снимке, когда вы на него не глядите, пусть даже и со
снимка. Поэтому при фотосъемке нужно смотреть куда угодно и как угодно, только не
в объектив. И ваша внешность от этого только выиграет.
Правило 2. ПРИ СЪЕМКЕ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ НИКОГДА НЕ ДЕРЖИТЕ ГОЛОВУ
ПРЯМО И НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА ОБЕ НОГИ, пока фотограф сам не попросит Вас об
этом. Если мужская фигура должна состоять из прямых линий и углов, то в фигуре
женщины все должно быть скручено, загнуто и «завязано узлом». Съемка в полный
рост с опорой на обе ноги оправдана при фотографировании детей, стариков,
спортсменов, военных, политиков. При съемке женской фигуры, в подавляющем
большинстве случаев, лучше выбрать в качестве опоры только одну ногу. Ваши
ступни ног не должны стоять параллельно и образовывать с фигурой почти прямую
линию, а лучше располагаться предпочтительно под углом 30-60 градусов по
отношению друг к другу. Если вы фотографируетесь сидя, то колени на снимке не
должны быть согнутыми под прямым углом. Прямое положение у женщины должно
быть оправдано замыслом съемки. Но это довольно редкий случай. Как только на
женщину - фотомодель наводят объектив камеры, ее голова сразу должна
наклониться набок. Особенно если вы выражаете какое-либо эмоциональное
состояние. Голову желательно не наклонять в сторону фотографа, так как на шее
образуются некрасивые складки. Такое телодвижение сразу сделает снимок гораздо
более выигрышным.
Правило 3. Следите за руками. РУКИ НЕ ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ, КАК ПЛЕТИ, если
только это не входит в замысел фотосъемки. Любое действие или эмоция на снимке
будут выглядеть не естественно, если руки или одна из рук будут безжизненно
болтаться в воздухе. Поэтому лучше в момент фотосъемки слегка проанализировать
свое положение тела и что-либо сделать руками. Особенно это актуально, если вы на
снимке играет любую роль. Висящая рука или руки сводит на нет любые актерские
изыски.
Правило 4. При создании на снимке любых эмоций, изображайте их только
непосредственно В МОМЕНТ СЪЕМКИ. Человек, чтобы естественно выглядеть в
кадре, должен любые действия и показ эмоций выполнять непосредственно в момент
фотосъемки. Натянутая «голливудская» улыбка, которая будет у вас на лице в
течение нескольких минут, на снимке получится вымученной, а не выражать эмоцию
радости. Помните, что естественная улыбка может длиться не более 4 секунд. Чтобы
улыбка получилась ослепительной, вам нужно отвернуться от фотографа, создать
настроение и в момент съемки резко повернуться к фотографу с великолепной
улыбкой, которую вы не в состоянии контролировать в этот момент. Чтобы не моргать
при съемке, и не получиться с полупьяными или закрытыми глазами, нужно их
прикрыть на несколько секунд, и по команде фотографа резко открыть. При съемке в
студии или на солнце этот способ позволяет сделать так, чтобы глаза не слезились и
не щурились от яркого света. Если вы смотрите в объектив, и ваши глаза ничего не
выражают (а так происходит всегда, когда человек долго смотрит в камеру), лицо на
фотографии будет иметь бессмысленное и глупое выражение. В этот момент лучше
порешать сложные арифметические или житейские задачи, просто пообщаться с
фотографом. Иначе любой долгий взгляд в камеру покажет в ваших глазах всю
глубину космоса, но никак не интеллект или эмоции… Выбранная поза не должна
быть утомительна, так как вздувшиеся вены и напряженные мышцы и сухожилия не
украсят вас. Опытные фотографы-портретисты обычно просят модель что-либо
сделать по команде, например, на счет «Раз - Два - Три». Так получаются наиболее
естественные фотографии.
Правило 5. ОЦЕНИТЕ ФОН, НА КОТОРОМ ВЫ ФОТОГРАФИРУЕТЕСЬ. Он по цвету и
тону должен отличаться от цвета вашей кожи и одежды. Перед фотосъемкой
оглянитесь назад. На фоне чего вы фотографируетесь? Если там расположены
значимые для вас объекты, то продолжайте. Если снимок делается ради вас, то фон
играет очень важную роль. Хотя бы потому, чтобы вас просто можно было увидеть на
фотографии… Во-первых, фон не должен быть пестрым. Человек в состоянии
воспринять нормально лишь фон из ДВУХ цветов. Если их больше - вы потеряетесь
на фоне пестрого ковра. Это вам надо? Во-вторых, фон должен быть достаточно
однородным. Разные предметы и объекты на нем сыграют, в конечном счете, с вами
злую шутку. Под мышкой у вас будет розетка. Из головы торчать «рога» вешалки или
ветки дерева. Линия горизонта «порежет» вас пополам. И так далее. Если без этого
не обойтись, то лучше отойти от всех сзади расположенных объектов на
максимально возможное расстояние. Тогда есть шанс, что они получатся на снимке
не резкими… В-третьих, цвет фона не должен соответствовать цвету вашей одежды
или кожи. Вы просто сольетесь с ним. При съемке летом на пляже на фоне песка на
снимке получатся пять темных дырок: глаза, ноздри и рот. А вот фигуру разглядеть
будет проблематично. То же самое касается и одежды. Если хотите, чтобы она
вышла на снимке четко, то цвет фона хотя бы должен отличаться от ее цвета, а в
идеале - быть контрастным по цвету.
Правило 6. Двигаясь перед камерой, постарайтесь в крайних точках движения, когда
какой-либо жест или движение исполнены до конца, делать паузы немного дольше
обычного, чтобы фотограф успел вас в этот момент зафиксировать. ДО КОНЦА
ВЫПОЛНЕННЫЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ - САМЫЕ ФОТОГЕНИЧНЫЕ. Телодвижения,
которые «остановлены» в промежуточной фазе, далеко не всегда являются
эстетичными. Любые телодвижения можно разложить на ряд фаз, непрерывно
сменяющих друг друга. Двигаясь перед фотографом (обычно фотографы просят об
этом всех моделей, не зависимо от своей квалификации), вы не должны делать
резких и лишних телодвижений. Вы должны плавно переходить из одной позы в
другую, фиксируя ее в крайних состояниях, сохраняя при этом необходимое
эмоциональное состояние. В тот момент, когда фотограф уже готов сделать кадр,
вам нужно еще больше напрячься, втянуть живот, вытянуться так, чтобы все тело
было в напряжении. Фигура будет более фотогенична, да рельефность мышц
придаст снимку большее очарование.
Правило 7. НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ СЕБЯ КАЛЕКУ. Постарайтесь, чтобы ВСЕГДА кисти рук
и ступни были видны фотографу полностью. Если вы кладете руку или руки за голову,
то кисти должны быть либо на макушке головы, либо сбоку от нее. То есть видны
фотографу. Самый неудачный вариант - руки на затылке. Если руки находятся в
карманах, то лучше сделать так, чтобы кожа рук была полностью скрыта одеждой.
Если рука голая, то лучше в карманы ее класть в любом случае… Также очень не
желательно прятать кисти рук за спину, особенно если рукава отсутствуют. При
съемке погрудного портрета ВСЕГДА держите руки согнутыми в районе груди и
головы. Делайте ими что угодно, только не опускайте вниз… При съемке в интерьере,
надо всегда делать так, чтобы руки и ноги были полностью видны фотографу.
Ботинки, носки или короткие сапожки на голых ногах визуально обрезают их и
выглядят очень не эстетично. Исключение - обувь на высоких каблуках.
Правило 8. НЕ ПРЯЧЬТЕ ВОЛОСЫ. Распущенные волосы позволят фотографу
сделать несравненно больше красивых фотоснимков, чем при самой модной
прическе. При художественной съемке длинные и пышные волосы желательно
распускать. Этот вариант дает фотографу более универсальные инструменты для
формирования образа - подсветка, показ динамики движения, подчеркивание красоты
лица и глаз. Волосы можно вскидывать, раскидывать, раскладывать на полу, можно
использовать их в качестве одежды… Зачесанные вперед на лоб волосы делают
глаза таинственными. Чтобы увеличить объем волос, необходимо расчесать их от
затылка вперед, а затем резки движением головой откинуть назад. С точки зрения
сексуальности, наиболее привлекательными считаются длинные, слегка спутанные
волосы или очень короткие ежики. Наименее сексуальны - тщательно ухоженные,
убранные назад гладкие волосы. Они больше подходя бизнес-леди.
Правило 9. НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ руки, локти, ноги в сторону фотографа, если он не
попросит. Происходит искажение перспективы, что далеко не всегда выглядит
фотогенично. Если вы фотографируетесь сидя нога на ногу или на полу, то не стоит
направлять ступню в сторону объектива, а лучше потянуть носок в сторону или к
полу, чтобы ближе к фотоаппарату были колени, а не ступни ног. В принципе, обычно
любая часть тела должны быть расположена в профиль по отношению к фотографу.
Если вы демонстрирует фотографу свои волосы при помощи рук, то следует
разводить локти в стороны, а не выставлять их в направлении фотоаппарата.
Правило 10. ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К АКСЕССУАРАМ, ОДЕЖДЕ И МЕСТУ
ФОТОСЪЕМКИ. Обычно при фотосъемке надо очень тщательно отнестись к тому, что
будет на вас надето и какие аксессуары. Что касается модной одежды, то надо
всегда помнить, что мода скоро пройдет, а вы на снимке будете выглядеть очень
старомодно. Поэтому лучше при фотосъемке предпочесть «вечные ценности». Чем
плотнее одежда облегает ваше тело, тем большего количества изобразительных
средств лишается фотограф, чтобы показать вашу внутреннюю сущность. Человек в
нейтральной или повседневной простой одежде - свитере, футболке, джинсовом
костюме, сарафане - на снимке будет выглядеть свежее и моложе, чем в парчовом
халате или деловом костюме. Что касается аксессуаров, то их количество должно
уменьшатся пропорционально количеству одежды, надетой на вас. Чем меньше
одежды, тем меньше браслетов, цепочек, колец и сережек. К наручным часам это
тоже относится. Особенно нужно избегать повязок на шее, колье, которые визуально
отделяют голову от туловища, делая из вас иллюстрацию к роману Александра
Беляева «Голова профессора Доуэля». Снимать человека лучше на природе, так как
там она выглядит гораздо более естественно, свежее, моложе и привлекательнее,
чем в самом богатом интерьере. Обычно при съемке в интерьере прослеживается
следующая закономерность: чем старше человек, тем монументальнее должна быть
мебель, на которой он снимается. Если для молодой красивой девушки вполне
достаточно легкого трехногого табурета, то для человека, убеленного сединами,
требуется солидное, большое кресло. Желательно, антикварное. Особенно следует
обращать внимание на предметы на окружающие Вас предметы
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10 типовых вариантов света в студии.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Как правило, оценка гармонии или диссонанса вызвана ощущением приятного-неприятного или привлекательного-непривлекательного.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. Специфический сленг фотографов.








Тушка
Стекло
Ширик
Телевик
Фикса
Полтос
Пыха
Горизонт завален
Кто спросит, что это такое? – сразу «2»…
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Репортажная съемка в помещении
с ассистентом, штатная и ведомая вспышки.
1. Ассистент.
 Поддерживает угол между направлением съёмки фотографом и зонтом ведомой вспышки прибл.
45 градусов, постоянно перемещаясь.
 Зонт должен быть на уровне или несколько выше снимаемого объекта.
 Зонт – рисующий свет – должен светить со стороны лица объекта съёмки.
 Контролировать работу своей вспышки. Если долго не снимать вспышка выключается
автоматически.
2. Фотограф.
 Вспышка направлена в потолок – это заполняющий свет.
 Вспышка заряжается 7-15 сек. Необходимо выждать до включения сигнальной лампы.
 Быстро контролируем на экране снятые только что фото – по экспозиции и композиции.
 Дубляж! Чем больше объектов в кадре, тем больше дубляжей.
 В танце снимаем объекты только в законченной фазе движения.
 Динамика кадра должна отражать вид движения объекта – танец, спорт и др.
 Снимаем от общего плана фотографии до портрета.
 Следим за фоном изображения. Не допускаем захламленный задник кадра!
 Не снимаем:
i. Анфас и полуанфас
ii. Быстро движущиеся объекты могут размазывать 1/500 сек вспышки!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Время и направления солнца при съёмке архитектуры.
1. Виды и практика различных фотографий:
a. Свет и цвет
b. Экспозиция
c. Композиция
d. Светофильтры
e. Пейзаж
f. Репортаж, жанровая
g. Вечерняя и ночная съёмка
h. Портрет
i. Репродукция, предметная фотография
j. Натюрморт
k. Макрофото
l. Спорт и движение
m. Фототрюки
n. Студийный свет
o. Фотооборудование и аксессуары
p. Цифровая ретушь
q. Панорамное фото
r. HRD
s. Брекетинг
t. Боке
u. Колладжи
v. Подарочный фотоальбом