Розы Roses - U-mama

Розы Roses
Семейство
розоцветные.
Розы очень трудная для выращивания культура и требовательная. Розы,
например, любят простор. Во-первых, отдельное растение не стеснено и
привлекает к себе внимание, во-вторых, скученность на подоконнике способствует
поражению роз болезнями и вредителями. Розы требуют соблюдения режимов, а если вы не
сможете их соблюдать, то ваша роза проживет от силы год. Розы не терпят сухого воздуха и
высоких температур, особенно зимой, от этого листья мельчают, сохнут и осыпаются,
бутоны не образуются или цветение непродолжительно. Розы любят, когда почва дышит,
поэтому нужно чаще рыхлить землю в горшке.
СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Световой
режим:
Розы светолюбивые растения. Лучшие окна для роз - юго-восточные и юго-западные. На
южных окнах для роз слишком жарко летом, в очень солнечные дни. На солнечном
подоконнике цветки роз быстро раскрываются и быстро осыпаются. На северных же окнах
розам недостаточно света. Если летом розы вынести в сад и прикопать в землю вместе с
горшками, то они легко переносят самый сильный солнцепек.
Свежий
воздух:
Розы очень требовательны к свежему воздуху. Поэтому, когда весной погода позволяет надо
начинать открыть окна и постепенно приучать розы к свежему воздуху. Летом желательно
держать розы на балконе, терассе, веранде или у открытого окна, можно вынести в сад и
вкопать в грунт. Духота в комнатах летом сильно задерживает рост и цветение роз.
Полив:
Розы очень чувствительны к переливу воды, особенно зимой и весной, с началом первого
роста. Для роз лучше не долить воды, чем перелить ее. Весной увеличивать полив можно,
когда на растениях не только появятся молодые почки, а когда уже распустится достаточно
листьев. Летом розы требуют обильного полива. Весной и летом нельзя допускать
пересыхания земляного кома. Воду для полива берут отстоянную не менее суток. Вода
должна быть комнатной температуры или теплее. Очень вредно для роз, если их поливать
холодной водой, когда растение долго стояло на солнечном окне, т.е. корни и земля в
горшке нагрелись. Примерно с середины августа, когда световой день пошел на убыль и
близится осень, полив начинают сокращать, он достаточный, но не такой обильный, как
летом, это относится к тем сортам, которые цвели с весны и лето. Те сорта, которые начали
свое цветение с середины лета, поливают также обильно, а сокращают полив с окончанием
цветения.
Влажность
воздуха:
Розы любят влажный воздух, особенно летом. Поэтому их часто опрыскивают – 2-3 раза в
день. При сухом воздухе розы очень часто поражаются вредителями. Очень хорошо розы
себя чувствуют, если им раз в неделю устраивать теплый душ, под не сильным напором
воды. Нельзя опрыскивать розы, когда они стоят на солнце, иначе растение получит
солнечные ожоги.
Уход за розами в зимний период и после него
С середины лета и до поздней осени розы содержатся при обычной комнатной
температуре, а летом выносятся в сад или на балкон. Оптимальная весенне-летняя
температура
14-20°С.
Коль скоро розы - растения с обязательным периодом покоя, лучше обеспечить им
правильную перезимовку (с октября по февраль). Для этого нужна низкая температура,
поэтому с середины осени, когда розы уже отцвели и начали сбрасывать листья, их
помещают в более прохладное помещение, где оптимальная температура 5-8 °С.
Если у вас нет такого помещения, где можно содержать розы зимой при
нужной температуре, то можно оставить растения на подоконнике в квартире.
Но, чтобы отгородить розы от теплой комнаты и жара от батарей, чтобы
максимально приблизить температуру их содержания к требуемой (5-8°С),
можно поставить стеклянный заслон.
Как известно на окнах есть две рамы. Вы хорошенько утепляете и
заклеиваете первую (наружную) раму и не заклеиваете вторую (внутреннюю),
а на краю подоконника закрепляете лист стекла размерами: длиной равной длине
подоконника и высотой примерно 50-60 см. Если температура на подоконнике будет не
достаточно низкой, можно приоткрывать внутреннюю оконную раму и регулировать
температуру. Даже если у вас только один горшочек с розой, вы можете поставить на такой
«зимовальный» подоконник другие растения, требующие прохладной температуры зимой.
Если вы не уверенны, что ночью температура не опуститься слишком низко, то не
оставляйте на ночь открытой внутреннюю раму. Обязательно на зимнем подоконнике
должен стоять градусник, чтобы всегда можно было узнать температуру. Кроме того, будет
лучше, если вы поставите горшки с розами на листы или подставки из пенопласта, можно
также сделать полочку из деревянных реек (на подобии той, что используют в ванной). Это
нужно для того, чтобы оградить горшки с розами от холодного подоконника.
При содержании роз в прохладных условиях (5-8°С) их редко поливают, т.е. земля
должна высыхать, но не пересыхать полностью, а также не опрыскивают. Поливают
прохладной водой. Нужно следить, чтобы листья роз не соприкасались с оконным стеклом,
если на подоконнике будет несколько горшков, то они не должны стоять скученно. Место
для перезимовки роз должно содержаться в сухости и чистоте.
С февраля месяца, несмотря на то, что температура низкая, световой день увеличивается,
больше солнечных дней и розы начинают трогаться в рост. Поэтому с начала марта убирают
защитное стекло, а если растение зимовало на веранде или другом прохладном помещении,
то его вносят в комнату.
С переносом растений в комнату, нужно провести гигиенические процедуры: осмотреть
куст, удалить, если есть засохшие, пожелтевшие листочки, почерневшие побеги, а растению
устроить теплый душ, предварительно обмыв его мыльной водой, чтобы предотвратить
появление вредителей. Нельзя сразу после перестановки растения в теплое помещение
делать перевалку или пересадку, можно лишь сменить верхний слой земли. После приноса
растений в комнату начинают сразу регулярное опрыскивание (утром и вечером) и
постепенно увеличивают полив. При правильной перезимовке и уходе уже в марте на розах
начинают появляться бутоны.
Обрезка роз
Самое лучшее время для укоренения черенков - июнь, июль, а не весна. В эти месяцы
черенки быстро укореняются. Более того, многие молодые розы успевают зацвести в
августе — сентябре. Но зимой очень много таких роз гибнет, так как корневая система их
еще небольшая и слабая. Кроме этого, не успевают хорошо вызреть побеги и зимующие
почки,
которые
должны
будут
распуститься
весной.
Весенние черенки (март - апрель), укореняются значительно труднее, но эти черенки к
первой зиме более подготовленные. При правильном уходе они крепкие, имеют хорошо
развитую
корневую
систему
и
за
зиму
не
гибнут.
Для укоренения черенков берут небольшой горшочек, кладут дренаж, насыпают землю,
затем в середине горшка делают углубление пальцем, на глубину до 4см, куда засыпают
прокаленный речной песок. Это делается для того, чтобы исключить загнивание корешков.
Затем кончик черенка погружают в препарат стимулятора роста и сажают в песок, сверху
прикрывается стеклянной банкой. Когда корневая система заполнит весь маленький
горшок,
то
делаю
перевалку
в
более
крупный
горшок.
Также розы размножают семенами.
Полную пересадку проводят весной или летом. Почва
для роз состоит из 3 частей дерновой земли, 1 части
перегнойной земли и 1 части песка. На дне горшка
обязательно устраивают хороший дренаж на 2 пальца
высотой. Розы предпочитают перевалку с добавлением
свежей земли, нежели пересадку, т.е. при пересадке
постараться не тревожить земляной ком с корнями.
Горшки не должны быть слишком большие, иначе цветение затянется и будет не обильным.
Обрезка роз - это ежегодная обязательная процедура. Без правильной обрезки не будет
хорошего цветения и благополучной зимовки. Как обрезать, зависит в первую очередь от
сортов роз. Чайно-гибридные сорта и пернепианы – растения со средним ростом обрезают
на 3 - 4 глазка, они лучше цветут после короткой обрезки. Полианты значительно лучше
цветут после короткой обрезки, на 2 - 3 глазка. Так как они почти все имеют склонность
быстро кустится мелкими побегами, нужно их выстригать, оставляя только несколько самых
сильных
молодых
побегов.
А вот красная бенгальская роза может погибнуть от коротких и средних подрезок. У нее
можно обрезать только мелкие, не цветущие побеги, а оставшиеся должны быть с большим
количеством
почек.
При правильной обрезке роз создается соответствие между корневой системой и надземной
частью растения. Когда корней мало, а надземная часть большая, происходит нарушение
питания, т.е. корневая система не справляется с большой нагрузкой, и растение будет
болеть.
Есть сорта роз, которые сразу хорошо кустятся и образуют цветоносные побеги, но есть
розы, которые плохо кустятся и образуют длинные одиночные побеги, в этом случае, у этих
побегов прищипывают верхушечную почку, для образования боковых побегов. Иногда такое
прищипывание приходится делать неоднократно.
Болезни роз
Надо сказать, многие болезни поражают в первую очередь молодые и ослабленные
растения, растения за которыми не внимательно и не правильно ухаживают.
Мучнистая роса (возбудитель грибы рода Oidium, Sphaeroteca, Microsphaera и т.д.) –
распространенное грибковое заболевание. Это заболевание не только ослабляет и угнетает
растение, но и часто приводит к гибели. Проявляется в характерном белом (похожим на
муку) налете на листьях, преимущественно на верхней их стороне, затем на стеблях и
бутонах. Способствует заболеванию плохо проветриваемое помещение, избыточное
удобрение
и
скученность
растений.
Меры борьбы. У больных растений удаляют пораженные побеги, листья, бутоны, растение
обрабатывается фундазолом.
Ложная мучнистая роса (возбудитель грибы рода Peronospora, Plasmoparma) и т.д.)–
легко спутать с предыдущим заболеванием. Отличие в том, что при ложной мучнистой росе
белым пушистым налетом из спор грибов покрывается в основном нижняя сторона листа. А
на верхней стороне листьев можно увидеть светлые или желтоватые пятна. Ложная
мучнистая
роса
распространяется
в
первую
очередь
по
мокрым
листьям.
Меры борьбы. У больных растений удаляют пораженные побеги, листья, бутоны, растение
обрабатывается фунгицидом, причем каждый раз лучше обрабатывать растения разными
фунгицидами, что бы исключить возникновение резистентности (привыкания) грибов к
препарату.
Пятнистости - заболевание, имеющее как грибковую, так и бактериальную природу. При
этом на листьях растения появляются коричневые мокнущие пятна, которые с
распространением болезни растут в размерах, сливаются и поражают весь лист целиком. У
роз это заболевание чаще проявляется во второй половине вегетации, способствует этому
повышенная
влажность.
Меры борьбы. Удаление и сжигание пораженных листьев и побегов. Опрыскивание
фундазолом, топсином, любыми медьсодержащими препаратами (оксихом, хом, медный
купорос, бордоская жидкость), уменьшение полива и прекращение опрыскивания
до выздоровления.
Ржавчина роз - при этом заболевании образуются пустулы, которые могут
быть совершенно разного цвета - от рыжего или оранжевого до темно-бурого. На
верхней
стороне
листа
со
временем
появляются
рыжеватые
пятна
Меры борьбы. Как можно раньше удалить все подозрительные листья.
Опрыскивание фунгицидами может не дать результатов. Важно провести профилактику,
состоящую главным образом в правильном уходе за растениями и созданием оптимальных
условий для их роста. Ржавчине роз способствует содержание в плохо проветриваемом
помещении, при повышенной влажности и высокой температуре воздуха.
Вредители роз
Розанная тля – вредитель, поражающий и листья и бутоны. Побеги и листья
скручиваются, покрываются липкими выделениями тлей, на которых поселяется сажистый
гриб. Выглядит все это так, как будто на растении перхоть, цветы деформированы.
Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают. Растение
сильно угнетается и прекращает нормальное развитие. Бутоны не раскрываются, цветы
загрязняются выделениями. Особенно опасны тли весной, поражая кончики молодых
побегов.
Меры борьбы. При не значительном поражении розы обрабатываются 2-3 раза мыльным
раствором, при сильном поражении инсектицидом - актеликом (20 капель на 1 литр воды).
Паутинный клещ – вредитель, появлению которого способствует слишком сухой и
теплый воздух в помещении, скученность растений. Клещ поселяется на верхней и нижней
стороне листа, на побегах и бутонах. Поверхность поврежденных листьев сначала
покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна
увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают.
Меры борьбы. Повысить влажность в помещении, обмыть растения от паутины.
Трипс - главным фактором, способствующем размножению трипсов, является высокая
температура и низкая влажность воздуха. В комнатных условиях трипс может вредить розам
круглый
год,
но
особенно
в
весенне-летний
период.
Повреждаются главным образом листья. На нижней стороне листа трипс откладывает
многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В
результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем
листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются
пятнами
и
деформируются.
Кроме того, трипсы загрязняют растение своими липкими черными выделениями, на
которых
поселяется
сажистый
грибок.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно
инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир, см. препараты)
Розы, часто задаваемые вопросы
Розы всеми любимы и в букетах и на подоконниках, но как часто сталкиваются с
проблемами те, кто взялся за их выращивание и разведение. Вопросов появляется много, но
есть три, ответы на которые интересуют всех:
1. Как вы боретесь с клещом на розах;
2. Как у вас зимуют розы;
3. Что вы делаете с только что купленной розой.
Мы провели опрос среди цветоводов, занимающихся выращиванием роз не первый год, и
вот какие ответы получили:
Ягода
1. Лучше фитоверма для борьбы с клещом
ничего не находила. Мало того, опробование
других средств от клеща на розах у меня
закончились
неудачно,
случилось
какое-то
массовое пожелтение, и я связываю его именно со сменой средств. Вернулась к фитоверму массовое пожелтение пока не повторяется. Стараюсь обрабатывать для профилактики
довольно часто, не реже чем раз в месяц.
2. Зимовка роз по правилам должна быть прохладной, около 10-12 градусов. До сих пор у
меня не получалось создать им такую зимовку, самое малое могла обеспечить 17-20, и
чувствуют они себя при такой температуре не очень. Жарко. Поливаю зимой стандартно - не
давая пересыхать земле. Опять же потому что жарко. Опрыскиваю часто, на сухость воздуха
от центрального отопления реагируют плохо. Вообще на жару зимой реагируют плохо.
3. Только что купленную розу обязательно мою под прохладным душем, и опрыскиваю
фитовермом. Спустя несколько дней переваливаю в чуть больший горшок, добавляя новый
грунт. Переваливаю очень осторожно, совсем не вмешиваясь в корневую систему, розы
этого не любят. Никогда не рассаживаю, если в купленном горшке не один куст. Еще через
несколько дней по возможности проливаю актарой, это стандартная процедура для всех
новеньких.
Irina-bahus
1. Как профилактика еженедельный горячий душ (температура воды ненамного выше
температуры тела), при нашествии клеща (редко) трехкратное опрыскивание фитовермом
или актелликом с интервалом в 10 дней, опрыскиваю вечером, ночью под пакетом, утром
пакет открываю.
2. Зимует моя роза с кактусами при +6-10 градусов, полив редкий, не чаще раза в месяц,
и не обильный. Перед зимовкой обрезаю листья и особо длинные ветки, чтобы влезла
между рамами. Полив сокращается постепенно. Зимовка приблизительно с конца октября начала ноября до марта.
3. Только что подаренную цветущую розу не обрезаю и даже не всегда пересаживаю, даю
отцвести, потом обрезаю цветоносы и пересаживаю в нормальный горшок и землю.
Северина
1. Если роза куплена поздней осенью или зимой (что крайне не желательно), приношу ее
домой и оставляю в таком виде, в каком она есть часа на 2-3, не распаковываю чтобы не
подвергать ее резкой смене температурного режима, тем самым, вгоняя ее в еще больший
шок.
Распаковываю, обрезаю сломанные бутоны или ветки (если есть), осматриваю на
присутствие вредителей, мою водой комнатной температуры (вместо опрыскивания) ставлю
в просторный пакет, верх которого не закрываю и помещаю в самое светлое место. По мере
осыпания листьев и бутонов удаляю их с поверхности грунта, при этом такое розовое
поведение не вызывает у меня никакого шока, это нормально. Периодически опрыскиваю и
не двигаю туда-сюда. Через несколько дней (4-5) пакет снимаю и продолжаю
опрыскивание.
С летними розами поступаю точно так же, только выношу их на лоджию. Через 3-4 недели
после покупки (при условии, что растение было здоровое) делаю легкую пересадку.
Стряхиваю тот грунт, который стряхивается сам, насыпаю в горшок дренаж, сверху немного
земли, ставлю розовый куст и досыпаю грунт. Слегка уплотняю, поливаю и
обрезаю ветки до состояния 2-4 почки. На две недели убираю с прямого
солнца.
2. С клещом борюсь при помощи химии, опрыскиваю актелликом, неороном
если популяция клеща уже достаточно большая и фитовермом – если еще не
слишком расплодились. Если не ленюсь и не забываю, то раз в месяц для
профилактики поливаю под корень не фитотоксичными препаратами, тем же
актелликом или фитовермом. При каждом последующем протравливании препараты меняю.
Это чтобы у вредителя не было привыкания на препарат.
3. Розы стоят на застекленной лоджии до тех пор, пока это возможно по погодным
условиям (до +5С). В эту зиму стояли до конца декабря, дверь на лоджию с квартиры была
открыта. С наступлением сильных морозов перенесла их в комнату, поместила в
полиэтиленовые пакеты, завернула в газету и уложила на нижнюю полку холодильника.
Обрезку не проводила, только те ветки, которые не помещались, обрезала до приемлемой
длины. Через три недели при осмотре обнаружила, что ветки в местах срезов и грунт начал
покрываться плесенью. Розы были подсушены при комнатной температуре 2 часа,
завернуты в одну газету и помещены снова в холодильник. При периодическом осмотре (раз
в 2 недели) и легком увлажнении они находились в холодильнике до весны (2 месяца),
после чего были изъяты, прогреты при комнатной температуре около 5 – 6 дней,
пересажены
и
обрезаны.
Если зима холодная изначально и держать розы на лоджии длительное время нет
возможности, я помещаю их на подоконник под люминесцентную лампу 40 вт, не обрезаю,
поливаю по мере просыхания земляного кома и не так обильно, периодически
протравливаю от клеща, мою, опрыскиваю. Весной процедура такая же – пересадка,
обрезка.
Ljuba
1. На розах клещ появился первый раз только этим летом. До сих пор если и был, так в
очень ограниченном количестве. После покупки протирала розам листочки и веточки
медицинским спиртом ( розы были ещё маленькие). В землю всунула палочки системного
инсектицида. Они ту у нас продаются, помогают от клеща, тли, щитовки, мучнистого
червеца, белокрылки и других вредителей. На одной розе периодически появлялась
мучнистая роса, опрыскивала чаем с чеснока. Пока опрыскивала и профилактически и
другие розы, клещик не появлялся, этим летом немного расслабилась, забыла на
инсектицид и опрыскивание всех роз. На той, которую опрыскивала чаем всё-время, клещ
не появился, на трёх - появился в ограниченном количестве (ещё без паутинки).
Побрызгала инсектицидом Омите (словацкий), рекомендуется специально против клеща.
Помог, но я его не люблю, на цветах с нежными листами и цветами могут появиться ожоги
(личный опыт). Так что лучше снова вернусь к профилактике с чесночным чаем.
Рецепт на чесночный чай нашла в народных средствах борьбы с вредителями, может даже
здесь, уже не помню. 70г очищенного и измельчённого чеснока залить 1 л горячей воды,
настаивать минимум 6 часов, не разводить.
2. Все розы покупались зимой. Так что первую зиму в квартире, в комнате со сниженной
температурой, каждый день опрыскивала. Но когда купила мини-розу с табличкой
морозоустойчивая, в квартире ей не понравилось, пришлось перенести в коридор. В
коридоре температура зимой 5-10°С, одна стена - со стекла, так что света там достаточно.
Листья сбросили только тогда, когда им начали расти новые (конец января). В этом году
хочу попробовать оставить их на террасе с охраной. Мне так зимуют и лекарственные
растения. Горшок заверну в плёнку с воздушными пузырьками, а верхнюю часть растения
укрою специальным материалом на охрану от мороза. Когда не мёрзнет - полью.
3. При покупке первой розы начиталась, что розы - индивидуалистки и не любят расти в
одном горшке. Поэтому решила две мини-розы рассадить. После периода адаптации (недели
две) отрезала цветы, розы делила в воде, корни были там переплетены, что иначе было
невозможно. Осторожно, чтобы не повредить, разбирала их тонкой палочкой. Потом
оставила их на полчаса в воде с фунгицидом,
пока приготовила землю. Засадила, перенесли
пересадку легко, не сбросили ни листочка.
Следующую розу (жёлтую) пересаживала также,
но не отрезала цветы. Перенесла тоже хорошо,
только была немного скучная. После переноса в
коридор снова повеселела. Последнюю - розовую
мне не удалось рассадить, так были перепутаны
корни. Так что, я её наполовину пересадила,
наполовину перевалила. Цвела всё время. Так что тяжело сказать, что было для роз лучше.
Наверно нужно у каждой розы поступать, как сердце подскажет. Ну и конечно в
зависимости от состояния розы.
marie
1. С помощью мыльного раствора (у нас в Монреале продают специальный раствор, но он
малоэффективный). Горячий душ помогает лучше. Температура воды – терпимо горячая для
человека, градусником не измеряла. Пробовала и холодный душ, но толку мало. Душ
устраивала часто – примерно раз в две недели.
2. На зиму размещала между рамами окна. Горшки стояли на пластмассовых
подставочках. В особо холодные дни внутренние рамы отодвигала. Поливала только когда
земля в горшке хорошо подсохнет – буквально до скрипа. Тогда и поливала – в достаточно
теплый день, с утра. Перед помещением на зимовку крону у розы подрезала, а после
зимовки делала только косметическую подрезку – удаляла веточки которые подсохли или
подмерзли.
3. Купленные розы сразу после покупки обрезала, пересаживала (не переваливала, а
именно пересаживала с промывкой корней для освобождения от старой земли). Сажала в
новую землю – специальную для роз, по одному кустику в горшок.
Morela
Розами я занимаюсь уже 10 лет. Зимуют у меня в открытом грунте. Цветут они несколько
раз в году, начиная с мая по январь. Зимой я их не укутываю ни чем. Весной я их обрезаю,
в апреле. Но надо подождать, чтобы распустились все почки. Тогда ясно будет, где надо
обрезать. Паутинные клещи - это красный паутинный клещ. Он высасывает сок из растения,
так что оно желтеет и погибает. Наибольший вред приносит он в жаркое засушливое лето.
Симптомы: поверхность листа покрыта желтыми крапинками, которые приобретают
коричневую окраску. На нижней стороне листа видна паутина. Меры борьбы: не
высаживайте розы на солнечной стороне. Обрабатывать растение отваром полевого хвоща,
а также акарицидами.
Отвар из полевого хвоща - укрепляет ткани растения и хорошо помогает против
мучнистой
росы,
ржавчины
и
пресловутых
красных
паутинных
клещиков.
Приготовление: в пластмассовый сосуд положите 1 кг свежих или 150 г высохших
полевых хвощей и залейте 10 л холодной воды. Оставьте все это настаиваться на 24 ч.
Затем, прикрыв крышкой, проварите на медленном огне в течение 30 мин. чтобы
выделилась кремниевая кислота. Затем снимите крышку и дайте остыть. Процедите и
перелейте в пластмассовый сосуд. Для опрыскивания отвар разводят водой в 1:5.
Использование: для профилактики опрыскивают все растение в особенно жаркие дни, до
наступления зноя (тогда действие отвара наиболее сильно). Дополнительно корни также
поливают отваром. При необходимости процедуру через несколько повторяют.
Важно: отвар сохраняет свои свойства только в течение двух недель. При начинающем
брожении отвар используют только для полива (для этого 1 л отвара разводят в 10 л воды).
Мой совет: не держите отвар в металлической посуде, т.к. кислота разъедает ее.