1941 - Как оборудовать бомбоубежище для защиты от отравляющих веществ

с. в. КОРОТКОВ
Как оборудовать
БОМБОУБЕЖИЩЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
1941
Инд. 30-2-3
358-3
К 68
В брошюре, рассчитанной на самые ши­
рокие круги населения, даются практиче­
ские указания по противохимическому
оборудованию существующих бомбоубе­
жищ. В ней описывается, как герметизи­
ровать окна, двери, оборудовать убежище
фильтро-вентиляционной установкой, ус­
троить простейшие фильтры для очистки
воздуха от OB и т. п.
С. В. КОРОТКОВ
КАК ОБОРУДОВАТЬ
БОМБОУБЕЖИЩЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ОТРАВЛЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ научно-техническое ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХИМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА
1941
ЛЕНИНГРАД
ПРЕДИСЛОВИЕ
Озверелые германские фашисты, нагло напавшие на
нашу страну, не останавливаются ни перед какими сред­
ствами для достижения своих целей. Эти варвары нашего
времени готовятся применить отравляющие вещества. Мы
должны быть подготовлены к этому. Стар и млад должны
уметь защитить себя от отравляющих веществ (OB). Все
население нашей страны должно уметь пользоваться про­
тивогазом и газоубежищем.
Настоящая брошюра знакомит с простейшими способами
оборудования существующих бомбоубежищ под газоубе­
жища. Любое бомбоубежище можно приспособить под
газоубежище простейшими средствами под руководством
органов местной противовоздушной обороны (МПВО).
В доме, имеющем бомбоубежище, надо привлечь прожи­
вающих в нем инженеров, техников, столяров, плотников
и других специалистов для работ по противохимическому
оборудованию убежища. Необходимо использовать инициа­
тиву и смекалку всего населения для превращения каждого
дома в крепость обороны.
Автор
2014080393
КАК ОБОРУДОВАТЬ ПРОСТЕЙШЕЕ ГАЗОУБЕЖИЩЕ
Для надежной защиты от отравляющих веществ (OB) не­
обходимо существующее бомбоубежище герметизиро­
вать.
Герметизация убежища заключается в том, чтобы изоли­
ровать его от окружающего воздуха. Для этого необходимо
тщательно заделать все щели, трещины и отверстия в стенах,
полу, потолке, окнах, дверях, местах вводов различных труб
и кабелей. Без такой изоляции отравленный воздух быстро
проникнет в помещение.
Герметизация стен. Все щели, трещины и отверстия в сте­
нах заделываются цементным или известковым раствором
или алебастром, а при отсутствии этих материалов — мокрой
глиной, смешанной с соломой (или с другими волокнистыми
материалами). Глиняная заделка должна возобновляться, как
только появятся трещины.
Щели и трещины в потолке лучше всего заделывать
цементным раствором. Мелкие трещины и отверстия можно
заделывать обычной замазкой.
Полезно все заделанные места прокрасить масляной или
клеевой краской.
В полу заделываются в первую очередь только те отвер­
стия, щели и трещины, которые могут сообщаться с наруж­
ным воздухом или с соседними помещениями.
Места вводов различных труб (газовых, водопроводных,
вентиляционных и т. п.) и кабелей (электропроводка, телефон
и т. п.) заделываются так же, как щели и трещины в стенах.
Трещины и щели в месте ввода труб парового или водяного
отопления должны особенно тщательно заделываться. В пе­
риод отопительного сезона необходимо почаще просматри­
3
Вать Заделку, проверять — не образовались ли в ней трещины.
Как известно, от нагревания трубы расширяются, а затем при
охлаждении сжимаются, в результате этого и образуются
трещины в заделке. Эти трещины необходимо снова заде­
лывать. Щель между трубой и стеной (или потолком) полезно
плотно забить асбестом или битумом и затем оштукатурить
место ввода заподлицо (вровень) со стеной (или потолком).
Если в стене убежища имеется вентиляционная решетка
домовой вентиляции, то необходимо ее заделать фанерным
щитком и щели между щитком и стеной замазать оконной
замазкой или проклеить плотной бумагой в два слоя.
Отверстия для оконных вентиляторов или отверстия для
вытяжной естественной вентиляции (необходимые во всяком
убежище) также должны герметизироваться. Отверстия для
оконных вентиляторов нужно закрывать двумя щитами: на­
ружным щитом с прокладкой и внутренним герметическим
фанерным щитом с прокладкой. Наружный щит должен
закрываться изнутри с помощью троса или крюка. Отверстия
для естественной вытяжной вентиляции должны закрываться
изнутри герметическими пробками или щитками.
Герметизация окон. Окна убежища, заложенные кирпичом,
обычно не требуют дополнительной герметизации. Однако
если штукатурка заложенной части имеет трещины, то их
надо затереть цементным или известковым раствором.
Оконные проемы, засыпанные песком или заложенные меш­
ками с песком, должны быть загерметизированы. Необходимо
все щели первых и вторых рам, а также места соприкоснове­
ния стекол с рамами тщательно промазать обычной замаз­
кой так, чтобы ни одна щелочка не осталась не промазан­
ной. Замазанные места надо поверх замазки тщательно про­
клеить бумагой в два слоя. Бумажная полоска должна
быть шире щели на 2—3 сантиметра. Клеить бумагу можно
мучным или крахмальным клейстером.
Окна, засыпанные снаружи песком, можно также гермети­
зировать изнутри щитами.
Щиты по размерам делаются больше оконного проема, на
15 сантиметров со всех сторон с таким расчетом, чтобы щит
4
опирался на стену. Щит изготовляется из деревянных брусков
и фанеры.
Из деревянных брусков сечением примерно 5X4 санти­
метра вяжется рама (каркас) {рис. 1) в шип на клею.
С обеих сторон каркаса прибиваются гвоздями листы фане­
ры. Края щита заравниваются.
Щит шпаклюется и прокрашивается масляной краской
с обеих сторон и по торцам. Особенно тщательно шпаклюют­
ся места стыков фанеры и торцы. Далее для герметизации
зазора между щитом и стеной к щиту прикрепляется резино­
5
вая или суконная прокладка или прокладка из ватного валика.
Резиновая прокладка может быть изготовлена из резиновой
трубки ‘или полосовой резины.
Прокладка из резиновой трубки (рис. 2) кре­
пится к щиту при помощи полосок из ткани, которые охва­
тывают трубку и гвоздями прикрепляются к щиту. Резиновая
трубка укрепляется на расстоянии 1 —1,5 сантиметра от края
Рис. 3. Срез
резиновой трубки.
щита. Место1 стыка резиновой трубки закрепляется широкой
полоской из тонкой ткани (рис. 2), а сама резина срезается
под углом, как показано на рис. 3. Резину по месту среза
рекомендуется склеить резиновым клеем.
Рис. 4. Крепление прокладки к щиту.
Прокладка из полосовой резины (толщиной
2—3 мм) или сукна (шириной 5—10 сантиметров) сверты­
вается вдвое и прикрепляется к щиту тонкой фанерной рей­
кой или рейкой из кровельного железа или жести. Способ
укрепления этих прокладок вйден из рис. 4,
§
Прокладка из ватного валика (рис. 5) изготов­
ляется таким образом. Нарезаются полосы ткани шириной
10—13 сантиметров и на середину полосы накладывается
ватный плотный валик. Затем полоса перегибается вдоль по­
полам и ватный валик плотно зажимается в ткани пальцами;
ткань у валика прошивается вручную или на машине. Валик
должен быть равномерным по плотности и по толщине на
протяжение всей длины; толщина валика 2—3 сантиметра.
Рис- 5. Прокладка из ватного валика.
Валик крепится к щиту так же, как прокладка из сукна. При
отсутствии ваты можно использовать войлок, паклю или дру­
гой материал.
Прокладку можно изготовить другим способом: на щите
фанерными планками и гвоздями укрепляется ткань, сверну­
тая вдвое, затем образовавшийся канал («колбаса») наби­
вается трепанной ватой (войлоком, паклей) с помощью круг­
лой палки толщиной 2—3 сантиметра.
Щит с укрепленной на нем прокладкой прислоняется к сте­
пе и прижимается с помощью засовов и клиньев (рис. 6).
Стена по месту прижатия щита выравнивается цементной
штукатуркой.
После закладки засовов клинья забиваются молотком (то­
пором) по очереди так, чтобы прокладка везде плотно была
сжата/. Не следует чрезмерно загонять клинья.
Засов делается из деревянного бруска толщиной 10—
7
8
12 сантиметров. Длина засова рассчитывается так, чтобы кон­
цы его 'выходили за скобы на 5 сантиметров.
Клин делается длиной 20, шириной около 8—10 санти­
метров. Толщина тонкой части клина около 1,5—2, толстой
части около 6—8 сантиметров.
Рис. 8. Окно убежища, засыпанное песком (снаружи), с герметическим
щитом (внутри). (Боковой разрез).
Скобы изготовляются из круглого или квадратного
железа толщиной 10—12 миллиметров. Раздвоенные концы
скоб заделываются в стену на глубину 15—20 сантиметров на
цементном растворе. Всего заделывается 4 скобы на одно
окно. На рис. 7 показаны детали для прижатия щита: засов,
клин, скоба.
Боковой разрез окна, засыпанного песком, с герметическим
внутренним щитом показан на рис. 8.
Герметизация входа. Труднее всего герметизировать вход
в убежище. Обычно даже небольшое бомбоубежище имеет
два входа или один вход и один лаз. Входы закрываются
2
С. В. Коротков
9
массивными деревянными дверями (часто оби­
тыми железом) для защиты от осколков и взрывной волны.
При входе может быть небольшой тамбур с двумя дверями —
Рис. 9. План убежища
с тамбуром и с запас­
ным выходом.
.
I
8ход в подвал
наружной (массивной)
и внутренней.
Если
тамбура нет, то имеет­
ся только одна массив­
ная дверь. В обоих слу­
чаях нужно попытаться
приспособить массив­
ную дверь для герме­
тизации; кроме того,
обязательно надо уста­
новить вторую гермети­
ческую дверь (внутрен­
нюю) в местах, указан­
убежище
ных на рис. 9 и 10.
Рис. 10. План убежища без тамбура
Наружная м а сс лазом.
с и в и а я дверь гер­
метизируется с помощью прокладок и .приспособлений для
прижатия двери. Прокладки крепятся так же, как у оконных
10
щитов (рис. 2 и 4). Для прижатия двери могут быть исполь­
зованы скобы, крюки, засовы,, клинья.
Один из способов прижатия указан на рис. 11. Этот
способ пригоден тогда, когда убежище имеет тамбур. Герме­
тизация достигается следующим образом. В массивную дверь
вделываются 4 крюка, за которые зацепляются скобы упгка-
Оюбы
Рис. 11. Герметизация массивной двери.
Слева — общий вид, справа — вид сверху в разрезе.
ми. Засовы вставляются в скобы и опираются на стену с вну­
тренней стороны убежища. Затем между стеной и засовом
закладываются и забиваются клинья. Засовы тянут скобы и
тем самым плотно сжимают прокладку двери, герметизируя
дверной проем. Длина скобы берется по размерам засова
с учетом толщины стены. Скобы могут быть двух видов
(рис. 11).
Если засовы нельзя прижать к стене, можно в толще стены
устроить ниши, как указано на рис. 12. При этом с одной
И
стороны дверного Проема ниши делаются глубже для удоб­
ства закладывания засовов. Клинья в этом случае закладыва­
ются под скобы.
I
Иногда прижатие двери можно осуществить при помощи
длинных крюков, как указано на рис. 13. Крюк (рис. 14) де­
Рис. 12. Герметизация массивной
двери. (Вид сверху в разрезе.)
Рис. 13. Герметизация массивной
двери при помощи крюков. (Вид
сверху в разрезе.)
лается со скосом для лучшего подтягивания двери. Всего на
дверь надо четыре крюка, закладываемых крест-накрест. Пра­
вые крюки укрепляются несколько выше левых, чтобы не
Железо толщиной опало 15мм
Рис. 14. Крюк.
задевать их при закрывании. Петли для крепления крюков
заделываются в стене дверного проема на цементном растворе.
Если крюки слабо прижимают дверь, то их можно несколько
прогнуть в сторону, тогда прижатие двери будет лучшее.
12
Способы прижатия двери, показанные на рис. 12 и 13, пригод­
ны для убежищ, не имеющих тамбура.
Плановый скос
Гайка
Ось
Заделка, клинового
скоса
навесы
Гайка .
Прокладка
Дверной проем
Стена
Рис. 16. Детали клинового запора. (Вид сверху в разрезе.)
Более сложным способом прижатия двери к стене (или
дверной коробке) является способ клинового при ж им а (запора) (рис. 15 и 16).
Этот способ значительно удобнее рассмотренных ранее, так
13
как позволяет быстро открывать и закрывать дверь с обеих
сторон. При первой возможности необходимо установить
такой запор.
Внутренние герметические двери изготов­
ляются так же, как герметический щит на окна (рис. 1, 2, 3
и 4). Для герметичности дверь дважды окрашивается масля­
ной краской. Крепление резиновых прокладок и прижимные
устройства те же, что для массивной двери (рис. 11, 12, 13, 15)
или для оконного щита (рис. 6).
Занадеси
Вход
в убежище
Рис. 17. План убежища с герметизацией входов занавесями.
В качестве простейшего средства герметизации дверного
проема можно применять занавеси. В каждом входе
должно быть не менее двух занавесей. В убежище с тамбу­
ром занавеси вешаются в местах, указанных на рис. 17 слева,
а в убежищах, не имеющих тамбура, так, как это показано на
рис. 17 справа. В качестве материала для занавесей могут
применяться: плотные одеяла, одеяла, ■ оклеенные плотной
бумагой, прорезиненные ткани (можно сшить из сохранивших­
ся кусков старых плащей), клеенка, шинельное-сукно, плотное
сукно и т. и. При отсутствии этих материалов занавесь можно
изготовить■из куска любой ткани, наклеив на нее с двух сто­
рон плотную оберточную бумагу в два слоя.
14
Занавесь прилегает к стене пли к дверной’ коробке. При­
жатие занавеси может осуществляться несколькими
способами.
Первый способ, обеспечивающий надежное прижатие,
приведен на рис. 18 и 19. Занавесь' делается размером больше
А
-прокладка
SSSSKSSSil
боковая планка нрюк'Засов
Стена
Верхняя планка
---------- Занавес
Засову
---------- Боковая планка
Крюк—ç
Скова
Петли для
растягивания
занавеси
Крюк
Засов
-Дверной проем
Пол
6
Рис. 18. Крепление занавеси:
А — план; 5 — вид спереди; В — вид сбоку в разрезе.
дверного проема на 10 сантиметров по бокам и сверху’ и на
20 сантиметров снизу. Вверху занавесь сворачивается вдвоевтрое и планкой прижимается к стене или дверной коробке
(планка прибивается гвоздями). Затем на спущенную занавесь
с боков накладываются боковые планки (к планкам на сторо­
не, обращенной к занавеси, прикреплены ватные прокладки).
Боковые планки (сечением 3X4 сантиметра) прижимаются
двумя засовами, туго входящими за скобы и крючки.
15
Для ' того чтобы занавесь не свисала, по бокам к ней
прикреплены петли для растягивания (см. рис. 19). Петли
надеваются на гвозди (шпильки) перед накладыванием боко­
вых планок.
Рис. 19. Прижатие занавеси.
В нижней части занавесь прижимается деревянным бруском
(сечением 3X4 сантиметра) с прикрепленной прокладкой
внизу. Брусок плотно входит в распор между боковыми план­
ками и прижимает прокладкой занавесь к полу.
Второй также надежный способ прижатия • занавеси ука­
зан на рис. 20. Занавесь делается тех же размеров, как
и в первом случае. В стене с боков дверного проема на всю
высоту делаются штрабы (канавки) шириной 1,5—2 иглу16
биной 2,5 сантиметров. Канавку полезно обшить деревянными
планками, толщиною в 1 сантиметр, укрепив их в стене
(рис. 21). Задняя планка крепится гвоздями в шов кладки.
Занавесь вверху прикрепляется так же, • как и в первом слу­
чае. Лучше и вверху проделать канавку и наглухо укрепить
Стена
Рис. 20. Занавеси с боковыми канавками:
А — общий вид; Б — вид сверху в разрезе.
в ней занавесь. На опущенную занавесь накладывают жгут
или веревку (хорошо применять резиновую упругую трубку)
и заправляют их в канавку пальцами (начиная сверху) одно­
временно справа и слева, натягивая занавесь. Жтут плотно
вдавливает занавесь -в канавку и создает тем самым герметич­
ность дверного проема.
17
Внизу, если имеется порог, полезно сделать такую же ка­
навку. Если порога нет, а канавку нельзя сделать в полу, то
конец занавеси кладется на пол и прижимается, как в первом
1<5-2см
Деревянные
планки
Рис. 21. Обшивка канавки.
Рис. 22. Занавесь с круговой канавкой.
способе. Если делается круговая канавка, то на углах ее
должны быть плавные закругления (рис. 22).
Этот способ пригоден для занавесей из мягких материалов
(прорезиненная ткань, сукно, одеяло и т. п.).
18
Третий способ крепления занавесей указан на рис. 23.
Занавесь в этом случае состоит из двух полотнищ, заходящих
одно за другое на 30—40 сантиметров. Полотнища прикреп­
ляются вверху и по 'бокам к дверной коробке, которая не
должна иметь щелей у стены (щели надо законопатить про­
смоленной паклей, прошпаклевать, прокрасить). Эта занавесь
Рис. 23. Запахивающиеся занавеси в закрытом и открытом виде.
называется з а п а х и в а ю щ е й с я. Если открытая занавесь
создает неудобный и малый проход, можно боковые планки
прибивать только до середины (считая сверху) и после закры­
вания занавеси внизу прижимать ее бруском, как показано
на рис. 20.
Четвертый способ прижатия занавеси, изображенный
на рис. 24, является самым простым, но менее надежным, чем
другие указанные способы. В некоторых случаях (при кратко­
временном пребывании в убежище) он может применяться
и давать достаточную герметичность.
Для плотного прилегания занавеси изготовляется наклонная
рама из досок шириной 10—15 сантиметров. К занавеси при­
19
крепляются деревянные планки с двух сторон. Толщина план­
ки около 1 сантиметра, ширина около 2,5—3 сантиметров,
длина внутренних планок должна соответствовать ширине
прохода (между рамами) и наружных — ширине рамы. Вну-
А — боковой разрез; Б — вид сверху в разрезе; В t- крепление плавок с занавесью;
I — общий вид занавеси в опущенном и свернутом положении.
треннйе й наружные планки скрепляются между собой через
занавесь (рис. 24, В) и располагаются на ней примерно через
каждые 30 сантиметров. Планки не дают ткани провисать по
бокам и прижимают ее к раме.
Все указанные способы герметизации входов могут быть
в той или иной степени изменены, могут быть применены
20
Комбинаций нескольких способов. Во всех случаях должна
быть проявлена инициатива и смекалка. Все способы хороши,
если с их помощью можно надежно герметизировать щели
и отверстия. Для каждого конкретного убежища нужно
выбрать наиболее подходящий способ герметизации, исполь­
зуя все имеющиеся возможности.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОСТЕЙШИМ ГАЗОУБЕЖИЩЕМ
Загерметизированное теми или иными способами убежище
дает надежную защиту от отравляющих веществ. Время,
в течение которого можно находиться в газоубежище, рассчи­
тывается, исходя из объема помещения и количества укры­
вающихся людей. Принято считать, что в газоубежище на
одного человека в час нужно 2 куб. метра воздуха для дыха­
ния. Если газоубежище, например, имеет площадь пола
50 кв. метров и высоту 2,5 метра, то объем его будет
равен 125 куб. метрам. В такси газоубежище могут находить­
ся в течёние одного часа 125 : 2 = 62 человека, или в тече­
ние 2 часов — 31 человек. В исключительных случаях и при
кратковременном пребывании в убежище норму воздуха
можно уменьшить до 1,5—1 куб. метра в час на І человека,
тогда увеличится вместимость газоубежища в 1,5—2 раза.
Убежище заполняется гражданами по сигналу «воздушная
тревога». После того как убежище будет заполнено, закры­
ваются наружные массивные двери. Обычная вентиляция
убежища (оконный вентилятор или вытяжные трубы) пус­
кается в действие. Вентиляционные отверстия открываются,
если они были закрыты. Герметические двери (занавеси) под­
готовляются для герметизации выделенными заранее и обу­
ченными людьми сразу же после входа в убежище.
По сигналу химической тревоги герметические двери (и за­
навеси) и вентиляционные отверстия должны закрываться и
герметизироваться. Вентилятор выключается.
В убежище надо быстро занимать указанное дежурным
место, не задерживаться в проходах, вблизи входных и вы­
21
ходных дверей, вести себя Строго дисциплинированно: не
курить, не ходить с места на 'место, не шуметь, подчиняться
всем распоряжениям коменданта убежища или дежурного.
В случае внезапного выключения света надо оставаться на
своем месте, соблюдать тишину и спокойствие, точно выпол­
нять все распоряжения коменданта' убежища или дежурного.
После сигнала «отбой» из убежища надо выходить спо­
койно. и организованно и только по (распоряжению коменданта
убежища или дежурного.
После того как все находившиеся в убежище граждане
покинут его, убежище необходимо проветрить и произвести
уборку его. Для этого в убежище открывают все двери (со­
здают сквозняк), подметают пол, расставляют стулья, скамьи,
пополняют запасы воды и т. п. Убежище должно снова быть
в полной готовности для приема граждан на время воздуш­
ной тревоги.
Комендант убежища должен всегда иметь в убежище за­
пас материалов для герметизации щелей, трещин, обнару­
жившихся в момент пользования убежищем. В качестве та­
ких материалов можно применять мокрую (мятую) глину,
замазку, газетную бумагу, нарезанную полосками, и т. п.
Щели, трещины можно временно заклеить двумя слоями га­
зетной бумаги, намоченной в воде; по мере подсыхания бумаги
ее следует смачивать водой. После освобождения убежища
все обнаруженные щели нужно1 зЗделать более основательно.
В убежище, кроме того, необходимо! иметь: топор, лопату,
лом и ящик с песком на случай возникновения пожара или
необходимости выхода из убежища через лаз.
Газоубежище простейшего типа позволяет пользоваться
им в течение сравнительно короткого времени, так как
объем воздуха в нем ограничен.
Поэтому при первой же возможности необходимо убе­
жище усовершенствовать, дооборудовать вентиляцией с
фильтром для очистки воздуха от OB. Такое оборудование
позволит нагнетать свежий воздух снаружи, и в убежище
можно будет находиться более длительное время или поме­
стить большее количество людей.
22
КАК ОБОРУДОВАТЬ ГАЗОУБЕЖИЩЕ
ФИЛЬТРО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ
Вентиляционная установка для убежища состоит из руч­
ного вентилятора, фильтра для очистки воздуха от OB и труб
для подводки воздуха к фильтрам, к вентилятору и для раз­
водки воздуха по помещениям убежища.
Вентилятор. Вентилятор удобнее всего
применять марки KI1-4Â (рис. 25). Этот
вентилятор может быть приведен в дей­
ствие от электромотора мощностью око­
ло 0,37—0,5 киловатт. Для этого шкив
мотора снимается и вместо него надевает­
ся шкив большего диаметра іс пазом (этот
шкив имеется в ящике вентилятора). Вра­
щение от мотора к вентилятору передает­
ся при помощи круглого ремня. При от­
сутствии электротока вентилятор вра­
щается вручную.
При работе от мотора вентилятор мо­
жет подавать через фильтры; в убежище
до 300 куб. метров воздуха в час, а вруч­
ную — до 250 куб. метров В час (при 50— Рис. 25. Вентилятор.
60 оборотах рукоятки в минуту). При отмарки КП-4А.
сутствии вентилятора могут быть использованы мехи, изготов­
ляемые органами МПВО.
Фильтры заводского изготовления. Фильтры устанавлива­
ются в убежище в количестве, необходимом для обеспечения
по 2 куб. метра воздуха в час на 1 человека. Каждый
фильтр заводского изготовления (марки ФП-60 или ФПУ-50)
очищает 50—60 куб. метров воздуха в час. Следовательно,
на каждые 25—30 человек надо иметь один фильтр.
На рис. 26 показана установка из трех фильтров с вентиілятором КП-4А. Так как один фильтр очищает около 50 куб.
метров воздуха в час, то вентилятор данной установки может
подать через фильтры не более 150 куб. метров воздуха в час.
Эта установка может подавать воздух только через фильтры
23
и пускается в действие по сигналу химической тревоги. До
сигнала химической тревоги и после окончания ее в убежище
должна действовать обычная вентиляция (оконный вентиля­
тор или вытяжные трубы).
(
t
Рис. 26. Фильтро-вентиляционная установка для убежищ.
Стрелками показан путь воздуха (через фильтры).
Другая вентиляционная установка, показанная на рис. 27,
позволяет подавать воздух как через фильтры, так и помимо'
них. В последнем случае количество воздуха, нагнетаемого в
убежище, будет в. 1,5—2 раза больше, чем при работе через
фильтры. Но по сигналу химической тревоги этот путь воз­
духа должен быть перекрыт герметическим к л а п ан о м так, чтобы воздух снаружи мог поступать только
в фильтр и, пройдя через него, вентилятором подавался бы
в помещения.
24
Трубы для подвода воздуха к фильтрам, к вентилятору и
разводки его по помещениям делаются из оцинкованного или
кровельного железа. Для установок до 150 куб. метров в час
можно применять трубы диаметром 10—15 сантиметров. Для
нагнетания большего -количества воздуха применяются трубы
диаметром 15—20 сантиметров и больше. Трубы, идущие в по­
мещении до фильтра, должны быть пропаяны по швам.
Рис. 27. Фильтро-вентиляционная установка для убежищ.
Стрелками показан путь воздуха до сигнала химической тревоги
(минуя фильтры).
Вентилятор и фильтры заводского изготовления (см. стр. 23)
можно приобрести через организации Осоавиахима или
мпво.
Если в убежище имеется только вентилятор, а фильтров
заводского изготовления нет, то можно устроить земляной
фильтр.
25
Земляной фильтр. Для устройства, земляного1 фильтра
нужно вырыть возле убежища котлован (яму) или установить
внутри убежища ящик.
Схема устройства земляного котлованного филь­
тра показана на рис. 28.
Рис. 28. Схема устройства земляного котлованного фильтра.
Стрелками показан путь воздуха.
Котлован с отлогими стенками роется глубиной около
1 метра. Кроме того, на глубину около 30 сантиметров
роется приямок под котлован. Котлован ни в коем случае
нельзя обшивать досками.
Площадь нижней части котлована делается из расчета, что
Б
1 кв. метр земляного фильтра может очистить до 60 куб. мет­
ров воздуха в час. Например для замены колонки из 3 фильтров,
показанных на рис. 26, нужен земляной фильтр площадью
около 3 кв. метров (т. е. 1,5 метра [шириной и 2 метра дли­
ной) .
Земляной фильтр через приямок соединяется железной или
деревянной трубой с вентилятором, находящимся в убе­
жище.
Фильтр снаряжается следующим образом: на выступы при­
ямка кладутся два лежня (бревна, накат, дрова), на них жер­
ди (планки) на расстоянии 10—15 сантиметров друг от
друга и таким образом получается решетка. На, эту решет­
ку кладутся ветки (хворост) и затем солома или сено (слой
5 сантиметров) или рогожа. Если есть металлическая сетка,
можно использовать ее. Все это необходимо для того, чтобы
уголь не просыпался вниз в приямок. Далее насыпается
уголь (слой высотой около 20 сантиметров).
Продажный древесный уголь для снаряжения фильтра не
пригоден. Уголь надо сначала хорошо прожечь, затем раска­
ленный докрасна обрызгать водой, закрыть так, чтобы не бы­
ло доступа воздуха, и дать остыть. Прожечь уголь можно на
костре, яме, в печке и т. п. Уголь из печей, если он обрабо­
тан таким образом, вполне пригоден для снаряжения фильтра.
Уголь дробится на кусочки размерам 2—-10 миллиметров.
Пыль отсеивается на ветру.
Для улучшения свойств фильтра полезно раскаленный
уголь обрызгать не водой, а известковым молоком. После
остывания угля на нем образуется корочка (слой) извести.
Известковое молоко получается от смешения порошка (пу­
шонки) гашеной извести с водой (на 1 килограмм порошка
надо взятъ около 10 литров воды). На каждые 100 литров
угля необходимо взять 10 литров известкового молока.
При применении угля, обработанного известковым моло­
ком, земляной фильтр нужно снаряжать следующим образом:
вначале насыпается слоя угля, не обработанного' известью
(5—10 сантиметров), затем поверх него насыпается обрабо­
танный известью уголь (слой 20 сантиметров).
27
При применении угля, не обработанного известковым мо­
локом, на уголь надо насыпать слой гашеной извести
(20 сантиметров), приготовляемой так: известь гасится водой,
после чего выстаивается сутки, затем полученное известковое
тесто1 размазывается ровным слоем на листах железа, фанеры
и сушится в печах, плитах, сушилках. После сушки известь
дробится на куски размером не более 1 сантиметра. Пыль
отсеивается на ветру. Перед снаряжением известь увлаж­
няют из лейки или веником при перемешивании (на каждые
100 килограммов извести надо 8—10 литров воды).
При снаряжении земляного фильтра углем зазоры у стенок
обязательно інадО засыпать угольной мелочью, а в случае,
когда поверх угля насыпается гашеная известь, кроме угля —
известью. Делается это для того, чтобы воспрепятствовать
проходу отравленного воздуха по стенкам.
После того' как в котлован насыпаны уголь или уголь и из­
весть, поверх них насыпают землю (слой 50 сантиметров).
Земля должна быть измельчена. Куски размером более 1 санти­
метра отбрасываются. Все посторонние включения (камни, пал­
ки, щепки, тряпки, дерн и т. п.) также отбрасываются. При
снаряжении фильтра земля утрамбовывается около стенок после
каждой загрузки (высота слоя каждой насыпки 10—15 санти­
метров) ногами или деревянной трамбовкой.
Лучше всего применять для фильтра чернозем. Не при­
годны для фильтра песок, глина и земля с сырого болота.
При отсутствии чернозема можно использовать землю с ого­
рода, сада, парка, лупа, пашни и т. п. и даже земли, содер­
жащие небольшое количество песка и глины. Земля не дол­
жна быть слишком) влажной. Влажность іземіли определяется
простымі способомі: при сжатии в руке влажная земля выде­
ляет капельки воды или слипается в комок, который не рас­
сыпается. Такая земля не годится для фильтра. Слишком су­
хая земля также не годится. Сухая земля после сжатия в ру­
ке совершенно не комкуется и рассыпается как порошок.
Такую землю надо несколько увлажнить водой (обрызгать
при перемешивании).
Вместо' земли с успехом можно применять торф (измель28
ценный). Торф должен быть сухим (влажность определяется
так же, как и у земли, см. стр. 28), без видимых раститель­
ных включений (т. е. хорошо разложившийся). Слой торфа
укладывается высотой около 50—60 сантиметров.
После снаряжения фильтр закрывается сверху для предо­
хранения от дождя. Для этого по краям его кладут два леж­
ня и поверх них доски или жерди. Доски промазываются
мокрой глиной (или покрываются толем или рубероидом) и
засыпаются землей (слой 15—20 сантиметров). С двух проти­
воположных сторон настила остаются щели для забора воз­
духа. Вокруг фильтра устраивается канавка для стока волы.
Если котлованный фильтр по тем или иным причинам нель­
зя устроить, то можно установить в убежище ящичный
земляной фильтр. В зимнее время делается только
ящичный фильтр, устанавливаемый внутри убежища.
Схема устройства ящичного фильтра показана на рис. 29.
Ящики для фильтров (изготовляются из 6—8-миллИ'метро'Вой
фанеры или Ѵг—1-дюймовых досок. Форма ящика прямоуголь­
ная; высота (около 1,15 метра; ширина и длина определяются
из расчета, что 1 кв. метр площади фильтра может очистить
60 куб. метров воздуха в 1 час.
Ящик для фильтра устраивается следующим оібразом.
а) (Стенки ящика крепятся гвоздями к каркасу из брусков;
вертикальные бруски каркаса обязательно должны помещать­
ся снаружи ящика.
б) На расстоянии 12—15 сантиметров от дна ящика укла­
дывается дырчатое днО'. У двух противоположных стенок
ящика ставятся на дно его две доски на ребро. На ребра до­
сок укладываются (поперек) несколько брусков сечением
5X3 сантиметра. Высота каждого бруска должна равняться
5 сантиметрам. На эти бруски и укладывается дырчатое дно,
которое можно устроить из: фанеры, кровельного железа, ме­
таллической сетки, хвороста.
Диаметр отверстий в дне ящика должен быть от 0,5 до
1,5 сантиметров с расстоянием между 'центрами отверстий
около 1—2 сантиметров'.
і
в) Поверх дырчатого дна укладывается сетка: металличе­
29
ская или марлевая (из двух слоев), или другого неплотного
материала (рогожка и т. п.), или из соломы (тонкий слой в
0,5—1 сантиметр).
г) Крышка ящика опирается на скошенные бруски, укреп­
ленные изнутри в верхней части ящика (рис. 29). Необходимо
Рейки Д'ДД см
а
Дыр напое дно
Фанера
б
Рис. 29. Схема устройства ящичного земляного фильтра.
Стрелками показан путь воздуха.
А — вид спереди; Б — вид сбоку.
на бруски под крышку положить войлочную прокладку.
Крышка имеет отверстие диаметром 10 сантиметров.
После установки ящика в отведенном для него (месте про­
изводится соединение его': при помощи железных труб с на­
ружным воздухом.
Железные трубы соединяются с ящиком или при помощи
фланцев с прокладкой или просовываются в отверстие ящика
30
Й место соприкосновения трубы с ящиком уплотняется. Это
уплотнение достигается тем что предварительно трубу обма­
тывают тряпкой или изоляционной лентой и плотно вставляют
в отверстие. Шов вокруг трубы промазывается замазкой. При
фланцевом' соединении шов также промазывается замазкой.
Трубы, проходящие через стены, плотно укрепляются в них
(цементоім, алебастром и т. п.). Трубы, подающие воздух к
фильтру, должны быть герметичны.
Снаряжается ящичный фильтр так же, как котлованный.
В углах земля '(торф) трамбуется плотно, у стенок слабее.
Высота слоя земли 50 сантиметров (торфа 50—60 сантиметров).
Поверх земли насыпается известь и уголь (высота каждого
слоя 20 сантиметров) или обработанный известью уголь
(слой 20 сантиметров) и поверх него не обработанный из­
вестью уголь (слой 5—10 сантиметров). После снаряжения
ящик закрывается крышкой.
К отверстию крышки присоединяется патрубок (из желез­
ной трубы). На крышке прочно укрепляется вентилятор и со­
единяется с патрубком). Крышка крепится шурупами или план­
ками на гвоздях. Патрубок укрепляется на крышке шурупами
или гвоздями с помощью фланца.
Фланец может быть сделан разбортовкой патрубка ®а 1—
1,5 сантиметра. Место соединения патрубка с крышкой прома­
зывается замазкой. Патрубок соединяется с вентилятором
с помощью муфты из плотного материала (пропитанное мас­
лом сукно, клеенка, прорезиненная ткань, фетр и т. п.)
При вращении вентилятора наружный воздух будет засасы­
ваться ів ящик, очищаться в нем от OB и очищенный посту­
пать в убежище.
Правильность снаряжения фильтра можно проверить крат­
ковременным (5 минут) испытанием на нашатырный спирт. Для
этого пузырек нашатырного спирта выливают на нагретую
сковородку, установленную возле заборного отверстия. Затем
вращают вентилятор (50—60 оборотов в минуту) и по запаху
на выхлопе из вентилятора определяют надежность фильтра.
Если появился запах, то землю надо іпереснарядить, более
тщательно утрамбовав ее.
31
КАК
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОУБЕЖИЩЕМ С ФИЛЬТРО­
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ
Основные правила пользования газоубежищем с вентиля­
цией (остаются те же, что- и для газоубежищ не вентилируе­
мых.
После заполнения убежйща сразу же включается вентиля­
ционная установка (воЗдух поступает помимо фильтров).
По сигналу химической тревоги все вентиляционные уста­
новки работают через фильтры, непрерывно подавая воздух
в убежище. Смена людей при вращении вентилятора вручную
производится через каждые 10—-15 минут. Лицо, работавшее
у вентилятора, должно отдыхать не менее 30 минут. Поэтому
для работы на вентиляторе нужно назначить не менее 4 фи­
зически здоровых людей.
При непрерывной подаче' воздуха в убежище в нем со­
здается небольшое избыточное давление («подпор»), под
действием которого воздух выходит из помещения через все
незаметные на-глаз щели, трещины и неплотности, препятствуя
проникновению отравленного воздуха в убежище через эти
неплотности.
(
Если! фильтры после некоторого времени работы станут про­
пускать отравленный воздух (определяется по запаху или по
специальному прибору — газоопределителю), то они либо за­
меняются на запасные, либо выключаются вовсе. В послед­
нем случае вентиляция прекращается и убежйще превращает­
ся R простейшее газоубежище без вентиляции с ограниченным
временем пребывания (время рассчитывается, как указано на
стр. 21). При первой же (возможности земляные фильтры переснаряжаются, а фильтры заводского изготовления заменяются.
РедактЬр В. М. Бухмай.
Подписано в печать 22/VIII 1941 г. Л143088. Тираж SIOOO экз., печати, листов 1 */8. Учетноиздат. листов 2. Типогр. знаков в 1 печ. листе 71040. Заказ типогр. № 1318. Цена 40 коп.
13-я тип. ОГИЗ, Москва, Денисовский пер., 30.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .................................................................
2
Как оборудовать простейшеегазоубежище ....
3
Герметизация стен..................................
3
Герметизация окон...........................
4
Герметизация входа ............................................................................
9
Как пользоваться простейшим газоубежищем . . 21
Как
оборудовать
газоубежище
фильтро-вен­
тиляционной установкой................................... 23
Вентилятор.......................... . ■.............................................................. 23
Фильтры заводского изготовления.....................................
23
Трубы.......................................................................... •........................... 25
Земляной фильтр ................................................................................ 26
Как пользоваться газоубежищем с фильтро-вен­
тиляционной установкой................................... 32
Цена 40 коп.
когиз
Книготорговое объединение государственных издательств
........ .
ѴѴ'іі" '
—.■■■■■ ..................... ...............
•ш
ВПЕЧАТАЮТСЯ
и в ближайшее время поступят в продажу
следующие брошюры
----------------------- *---
fei '
ПО ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ
выпускаемые Госхимиздатом:
Баранов А. Е. — Отравляющие вещества (OB) и защита от них.
Объем 1,2 листа. Ц. 20 коп. (ор.).
Левин
М.
Левин М. Е.
Е. — Противогазы для населения. Объем 3
Ц. 40 коп.
листа.
— Испытание и ремонт противогаза. Объем 2,5
листа. Ц. 40 коп. (ор.).
Баранов А. Е. и Эпштейн Г. Ю. — Ликвидация последствий хи­
мического
нападения.
Объем 2,2
листа.
Ц. 35 коп. (ор.).
Коротков С. В.-Как оборудовать щель для защиты от отравляющих
веществ. Объем 1,2 листа. Ц. 20 коп. (ор.).
Баранов А. Е. и Карсанов Н. А. — Справочные таблицы по дега­
зации боевых отравляющих веществ. Объем 1,5
листа. Ц. 40 коп. (ор.).
Продажа во всех магазинах КОГИЗа, киосках Союз­
печати и магазинах Потребкооперации.
В случае отсутствия требуемых книг обращаться
по адресу: г. Москва, ул. Кирова, 6, книжный
магазин МОГИЗа № 77.