Цель работы - Автоматизированная информационная система

Глоссарий Антропометрические точки – четко выраженные и легко фиксируемые на теле образования скелета: шероховатости, бугры, отростки костей, границы мягких тканей на теле. Базовая конструкция одежды – изображение основных деталей определенного вида и силуэта одежды с учетом прибавок на свободу, толщину пакета материалов и технологических припусков на влажно-тепловую обработку и термодублирование, служит для разработки модельных конструкций с одинаковыми признаками и определения величин градации. Баланс изделия – критерий посадки, характеризуется равновесием передних и задних частей изделия на фигуре (переднезадний баланс) и центральных и боковых частей (боковой баланс). Баланс плечевых изделий – критерий посадки, характеризуется взаимным положением высших точек горловины переда и спинки в горизонтальном и вертикальном направлениях. Баланс поясных изделии – критерий посадки, характеризуется разностью между длинами средних линий задней и передней частей поясных изделий от талии до бедер, обеспечивает равновесное положение изделия на фигуре. Борт – отлетная часть полочки, обработанная для застежки. Воротник – деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины. Вытачка – стачной участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы детали. Горловина – вырез для шеи на выкройке полочки и спинки. Декоративные линии – это линии, существующие исключительно для декоративных целей. К декоративным относятся линии различных отделок: защипы, складки, сборки, вышивки, отделочные швы. Деталь верха – неделимая или сборная деталь изделия из основного (покровного) материала. Деталь подкладки – часть изделия (неделимая или сборная из подкладочного материала), прикрепленная к внутренней стороне изделия и предназначенная для оформления изделия с изнаночной стороны (для скрытия швов, срезов, сохранения формы, упрочения, утепления и удобства эксплуатации). Деталь прокладки – часть изделия (неделимая или сборная) из специального материала, служащая для придания устойчивой формы или утепления, расположенная между деталями верха и подкладки. Деталь швейного изделия – часть швейного изделия, цельная или составная. Драпировка – это создание нужной формы участка изделия группой мягких складок. Клапан – декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана. Классификация деталей – распределение деталей по группам на основе родства по определенным признакам. Кокетка – верхняя, отрезная часть деталей изделия, полочки, спинки, юбки, брюк). Конструирование одежды – построение модели, создание конструкции, расчет и построение чертежей разверток деталей одежды, разработка технической документации на изготовление. Конструктивные линии – линии, создающие основную форму деталей, и линии соединяющие составные детали одежды: боковые, передние, талиевые, плечевые швы, швы соединяющие стыки, рукава, вытачки. Конструкция одежды – совокупность взаимосвязанных деталей одежды, способы их соединения с целью получения определенной формы одежды. Ластовица – притачная или цельнокроеная с рукавами деталь на низу проймы, обеспечивающая удобство в движении. Линии конструктивные – линии построения чертежа конструкции одежды. Лиф – верхняя часть женской плечевой одежды. Методика конструирования одежды – совокупность методов, приемов практического построения чертежей разверток деталей одежды, разработанных по определенному принципу. Моделирование – это изменение линий основной конструкции в соответствии с выбранной моделью. Напуск – это дополнительная прибавка на образование свободного объёма изделия над швом соединения двух деталей. Обтачка – деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка. Одежда – изделие или совокупность изделий покрывающих (частично или полностью) тело человека для обеспечения его существования и жизнедеятельности, взаимосвязи с окружающей социальной и физической средой. Одежда массового производства – одежда, изготавливаемая в условиях массового промышленного производства на стандартные типовые фигуры. Одежда нераспашная – вид одежды надеваемой через голову без разреза переда или спинки сверху донизу. Одежда по индивидуальным заказам – одежда, изготовляемая по измерениям фигуры заказчика с индивидуальным раскроем. Одежда распашная – вид одежды с разрезом переда или спинки сверху донизу, с застежкой или без нее. Окат – верхняя часть рукава, ограниченная лекальной линией. Осанка тела – конфигурация тела человека при естественном вертикальном положении, характеризуется, различными изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением рук по отношению к телу и высотой плеч. Основа конструкции одежды – общая, универсальная, исходная база для построения конструкций одежды различного ассортимента, единая для мужчин, женщин и детей, включает систему основных конструктивных отрезков и графическое изображение основных деталей с оформлением горловины, нижней части проймы, вытачек на лопатки, грудь, живот, устанавливает взаимосвязь размерных признаков с конструктивными отрезками, соответствует оболочке с минимальными прибавками. Отлет – обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т.п. Паты – декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Перед – передняя деталь швейного изделия цельновыкроенная или состоящая из частей. Плечевая накладка – накладка для придания формы плечевой части швейного изделия. Плечевая одежда – одежда опирающаяся на плечевой пояс. Погоны – декоративные детали в виде полос, располагаемых на плече или верхней части рукава. Подборт – деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме. Половина брюк – деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Полотнище юбки – деталь швейного изделия, передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног. Посадка изделия – положение одежды на фигуре человека, характеризуется взаимным соответствием размеров и форм тела человека и одежды. Поясная одежда – одежда покрывающая нижнюю часть туловища и ноги частично или полностью, опирающаяся на тазобедренный пояс. Прибавка конструктивная – составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак с учетом физиологогигиенических требований, толщины пакета, свободы в зависимости от назначения одежды, модного направления, силуэта, влияет на размеры готового изделия, Прибавка на динамику – величина прибавки, учитывающая изменения размеров тела при движении. Прибавка на свободу – величина прибавки, учитывающая физиологогигиенические требования, воздушные прослойки, зависящие от назначения одежды, динамики, моды, силуэта. Прибавка на толщину пакета материала – величина прибавки, учитывающая толщину всех слоев материалов под проектируемой одеждой, которая распределяется на внутренний пакет (находящийся под проектируемой одеждой) и внешний (собственный пакет проектируемой одежды). Прибавка физиолого-гигиеническая – величина прибавки, учитывающая дыхание, кровообращение, пищеварение, терморегулирование, газообмен И служащая для создания микроклимата и комфортных условий для организма. Припуск – это прибавка на образование шва. Припуск на усадку при влажно-тепловой обработке – величина припуска, учитывающая изменение конструктивных отрезков в зависимости от усадки материала при влажно-тепловой обработке. Припуск технологический – составная часть конструктивного отрезка, учитывающая способ и конструкцию соединения деталей, влажно-тепловую обработку, свойства материалов, не влияет на размеры готового изделия. Проектирование одежды – построение формы модели, разработка проекта конструкции одежды, включает описание, расчеты, чертежи разверток деталей одежды с учетом свойств ткани, технологии и оборудования, построение и градация лекал экспериментального образца и опытной партии. Пройма – вырез для руки на выкройках полочки и спинки. Пропорции тела – определенное соотношение отдельных частей тела между собой, в основном конечности и туловища. Процесс конструирования – последовательный порядок работ в ходе создания конструкции одежды. Размерная типология – унифицированная система типовых фигур мужчин, женщин и детей, обеспечивающая наибольшую удовлетворенность населения одеждой массового производства при заданном числе типов. Размерный признак – размер участка тела между антропометрическими точками. Рельефы – это резные линии, которые делят основную выкройку на части и с помощью которых создается форма изделия, облегающая фигуру. Роскеп – линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа. Рукав – деталь или узел швейного изделия покрывающая руку. Система конструирования одежды – совокупность приемов, подчиненных общему основному принципу, является научной основой конструирования одежды. Спинка – задняя деталь швейного изделия цельновыкроенная или состоящая из частей. Срезы – контуры выкроенных деталей. Техническое задание – документ устанавливает основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации. Типизация деталей – сведение большого количества разнообразных деталей к определенному числу типов, которые обеспечивают нужды соответствующей области. Типовая фигура – фигура, основные размерные характеристики которой устанавливаются стандартом, на которую изготовляется одежда массового производства, пригодная для определенной группы фигур населения. Точка уступа – точка начала втачивания воротника в горловину. Унификация деталей – приведение размеров, типов, форм деталей одного функционального назначения к оптимальному единообразию. Уступ лацкана – участок борта от точки уступа (начало воротника) до края борта. Фигура человека – внешнее очертание тела человека. Хлястик – декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему большей приталенности. Чертеж базовой конструкции одежды – изображение основных деталей определенного вида и силуэта одежды на установленную типовую фигуру с учетом прибавок на свободу, толщину пакета материалов и технологических припусков на влажно-тепловую обработку и термодублирование, на основе которой разрабатываются модельные конструкции с одинаковыми признаками. Чертеж основы конструкции одежды – изображение совокупности основных деталей одежды для верхней и нижней частей тела, устанавливает взаимосвязь, размерных признаков и необходимых прибавок с конструктивными отрезками, не учитывает влияния динамики, материалов, технологии, моды. Шлевка – деталь в форме узкой полоски, применяется для поддержания пояса, погонов, пат, хлястика. &&& $$$002-000-000$3.2 Лекции &&& $$$002-001-000$3.2.1 Лекция №1. Введение. История развития швейного производства. Развитие легкой промышленности в Казахстане 1. История развития легкой промышленности. 2. Пути развития легкой промышленности в Казахстане. &&& Развитие швейной отрасли легкой промышленности обеспечивается главным образом в результате технического перевооружения и реконструкции предприятий, внедрения новых комплексно-механизированных процессов, прогрессивной техники и технологии, использования новых материалов, особенно прокладочных, дальнейшего развития работ по унификации базовых конструкции, контуров деталей одежды для автоматизации технологических процессов. Качество будущего изделия и экономическая эффективность его производства и потребления закладываются при проектировании. Поэтому самое серьезное внимание работников швейной промышленности обращается на изыскание резервов повышения качества швейного изделия именно на стадии его проектирования. При проектировании одежды должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделий, имеющих высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей, и одновременно высокую рентабельность для предприятияизготовителя. Опыт ведущих отраслей промышленности показывает, что наиболее прогрессивной и перспективной основой совершенствования процесса проектирования, в том числе и управления качеством, является создание и внедрение в практику объективно-ориентированных систем автоматизированного проектирования (САПР), оснащенных современными ЭВМ с развитыми терминальными устройствами. Основными целями автоматизированного проектирования (АП) – повышение качества, снижение материальных затрат, сокращение сроков проектирования. Автоматизация проектирования выражается прежде всего в совершенствовании и углублении математических приемов исследования, поэтому появление и развитие автоматизированного проектирования стимулируют создание общей теории инженерного проектирования, пересмотра многих сложившихся представлений в сторону большой формализации, большой строгости определения понятий, однозначности толкования терминов, четкости классификации. Это предъявляет повышенные требования к общему уровню профессиональной подготовки инженеров, повышению престижности инженерного труда. В этом отношении не может быть исключением и область проектирования одежды. Инженерная деятельность связана с проектированием различных технических объектов, в том числе с проектированием одежды. Проектирование в современном понимании – это совокупность работ по созданию нового образца изделия, включая исследование, техникоэкономические расчеты и обоснования, создание эскизов, моделей, расчеты и построение чертежей изделий и деталей, изготовление и испытание опытных образцов. Конструирование – важнейшая часть проектирования изделий, сложнейший творческий процесс, соединяющий решения художественных, конструкторских и технических задач. Под конструкцией одежды обычно понимают комплекс деталей и материалов, составляющих одежду, а также способы и средства их соединения в единое целое, имеющее определенные размеры и форму. Конструкция одежды различных видов и моделей изменяется по мере развития одежды, совершенствования технологии и в соответствии с модой. Это значительно осложняет разработку конструкций одежды новых моделей. Для облегчения этой работы широко используют типовые и базовые конструкции. При конструировании одежды массового изготовления используются научные достижения и многолетний опыт практики конструирования, а также достижения смежных дисциплин: прикладной антропологии, материаловедения, технологии изготовления одежды, гигиены одежды, организации и экономии швейного производства. Все в большей степени привлекаются современные математические методы и электронновычислительные машины (ЭВМ). Существующие в настоящее время ЭВМ позволяют обработать большое количество данных измерений фигуры человека, учесть большое количество параметров расчета деталей кроя, произвести сложные вычисления и выдать их графические построения с помощью различного рода графопостроителей. Внедрение ЭВМ в процесс проектирования одежды способствовало упорядочение проектных работ, закрепленных в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). ЕСКД способствует ликвидации многочисленных местных систем конструкторской документации, стабилизации номенклатуры документации, механизации конструкторских работ, применению современной множительной техники, рациональной организации учета и хранения документации, возможности обмена документации, рациональной организации учета и хранения документации, возможности обмена документацией, рациональной организации конструкторских работ и подготовке производства с применением ЭВМ. ЕСКД предусматривает пять типовых этапов проектирования изделий новых форм и конструкций; при типовом проектировании их может быть три, а при автоматизированном проектировании добавляются этапы по разработке алгоритма, составлению программ и исходной информации для ввода в ЭВМ. При проектировании одежды основным элементом эффективности является технологичность. Технологичность рассматривается как совокупность свойств конструкции изделия, характеризующих один из его показателей качества. Технологическая конструкция одежды наилучшим образом отвечает требованиям потребителя и производства и может быть выполнена с применением наиболее совершенных методов технологической обработки и сборки изделия. Отработка конструкции на технологичность производится на всех этапах проектирования. Форма и формообразование являются основными вопросами при проектировании одежды. Современная одежда в основном изготавливаются из тканых материалов и трикотажных полотен, кожи, меха и других материалов. Свойства исходного материала определяют способ формообразования. Современная одежда изготавливаются из плоских материалов, в основном тканей, формообразование которых может быть осуществлено тремя основными методами и их комбинациями. В своей основе форма одежды создается конструктивно, путем членения ее на детали соответствующей конфигурацией и размеров. При малом радиусе кривизны поверхности необходимо вводить дополнительные конструктивные элементы, чаще всего вытачки. Основной целью дисциплины является рассмотрение широкого круга вопросов современного промышленного проектирования одежды с привлечением информатики и системотехники, теории вероятностей, начертательной геометрии и машиностроительного черчения, материаловедения и технологии швейных изделий, композиции костюма и квалиметрии. &&& $$$002-001-002$3.2.1.2 Пути развития легкой промышленности в Казахстане Легкая промышленность Казахской ССР (включавшая текстильную, швейную, трикотажную, кожевенно-меховую и обувную отрасли) насчитывала свыше 1000 предприятий (некоторые из них были даже градообразующими) и формировала 25% бюджета республики. В советское время в республике были введены в строй такие предприятия-гиганты как Алма-атинский хлопчатобумажный комбинат (АХБК), Кустанайский и Семипалатинский камвольно-суконные комбинаты, Джамбульский кожевенно-обувной комбинат. Действовало 18 швейных фабрик, которые накануне распада СССР были оснащены новым импортным оборудованием. После получения страной независимости большинство этих предприятий были развалены и закрыты. Так в 2008 году окончательно прекратили работу АХБК и оснащенная современным германским оборудованием единственная в стране ковровая фабрика «Алматыкилем». В шерстеперерабатывающей отрасли, к примеру, фактически действует лишь одно предприятие – Каргалинский суконный комбинат. В Шымкенте от большого завода по выпуску каракуля на экспорт остался только музей. По состоянию на 1 июня 2011 года в производстве текстильных изделий количество крупных и средних предприятий составило 39, в производстве одежды 32, в производстве кожаной и относящейся к ней продукции – 5. Итог неутешителен. Сейчас Казахстан производит около 98 тыс. трикотажных изделий – по одной вещи на тысячу казахстанцев. В 2010 году на экспорт было продано меха всего на 72 тыс. долларов. Главными причинами, поставившими отрасль на грань краха, стали: инфляция, высокие ставки кредитов, налоговое бремя, непродуманная приватизация, поток бесконтрольного импорта. Во времена СССР были централизованные поставки сырья, налаженная система его закупа и реализации изделий. Сегодня всего этого нет. Отрасль характеризуется высокой долей теневой экономики – по данным Ассоциации предприятий легкой промышленности РК, теневой оборот достигает 95%. Кроме того, только за период 1990-1998 годов управленческая структура отрасли менялась 5 раз. Анализ динамики легкой промышленности показывает дальнейшее сокращение её доли в объёме промышленности страны. Удельный вес отрасли, составлявший в 1990 году 15,8% от всех объемов промышленного производства, в 2000 году снизился до 2,3%, а в 2011-м – до 0,1%. И это понятно. Среди проблем отрасли – низкая производительность труда, отсталые технологии, низкое качество продукции, слабый маркетинг. Сократилась сырьевая база. Например, если в 1987 году в животноводческих хозяйствах республики содержалось 9,5 млн. голов крупного скота и 36,4 млн. овец и коз, то в 2011 году их насчитывалось 5,7 млн. и 18,1 млн. голов соответственно. При этом из произведенных около 30 тыс. тонн шерсти внутри Казахстана переработано едва 2 тыс. тонн, остальное сырье вывезено в Китай, Россию, Турцию. Ситуация со шкурами еще хуже: большая их часть просто выбрасывается или экспортируется в необработанном виде. Отметим, что источником высококачественной шерсти и кожи является племенной скот, который сегодня составляет лишь около 5% поголовья. Крайне остро стоит проблема квалифицированных кадров. Не хватает не только рабочих (швей, портных и т.д.), но и специалистов технического профиля среднего и высшего звена. Таким образом, краткая характеристика современной ситуации в легкой промышленности Казахстана такова: сырья нет, оборудования нет, технологий нет. Отечественная текстильная и швейная промышленность покрывают лишь 8% потребности внутреннего рынка РК. В случае обуви – менее 1%. Причем это в основном форма и обувь для силовых и ведомственных структур. В итоге 90% всех продаваемых в стране товаров легкой промышленности приходится на долю импорта, причем далеко не всегда качественного. Под напором импорта легкая промышленность Казахстана практически перестала существовать: объемы отрасли сжались до размеров, сопоставимых с одним крупным предприятием. И это притом, что ежегодная потребность республики в товарах легкой промышленности оценивается в 56 млрд. долларов. А ведь легкая промышленность – отрасль, имеющая социальную значимость, поскольку обеспечивает высокую занятость. Например, в Индии, Китае, Турции в ней занято почти 20% населения. Этому способствовали правительства этих стран, которые реализовали масштабные меры поддержки своей легкой промышленности: свободные экономические зоны, льготное налогообложение и кредитование, квоты и пошлины, государственные инвестиции. В частности, в Турции объем отрасли в ВВП составляет 10%, отрасль обеспечивает 40% поступлений в бюджет страны. В Казахстане легкая промышленность является единственным путем снижения безработицы в регионах с избыточным населением и завязанных на одно производство моногородах. Безусловно, в республике предпринимаются меры по возрождению отрасли. Однако проекты различных правительственных программ зачастую остаются на бумаге, и проблем отрасли не решают. Не привела к коренному перелому «Программа импортозамещения в легкой и пищевой промышленности на 2000-2003 гг.», провалилась и кластерная программа, в рамках которой в 2005 году было принято решение по организации в ЮКО свободной экономической зоны «Онтустик», ориентированной на переработку хлопка-сырца. За минувшие годы на территории СЭЗ была создана необходимая инфраструктура, но действует всего четыре предприятия, производящих хлопчатобумажную пряжу, ткани, изделия медицинского назначения (вату). В целом, несмотря на то, что в 2010 году в рамках уже ГП ФИИР была разработана отдельная программа развития легкой промышленности, эта отрасль продолжает находиться в состоянии свободного падения. Выполнять программу просто некому. После вхождения в ВТО, куда Казахстан намерен вступить в текущем году, отечественных предпринимателей ждут не лучшие времена. Проблемы отрасли требуют кардинальных и безотлагательных решений со стороны государства. Для вывода отрасли из кризиса необходимо решить следующие задачи: защитить внутренний рынок от экспансии импорта и контрафакта, финансово оздоровив предприятия легкой промышленности, ускорить их техническое перевооружение. С этой целью целесообразно: - ввести специальные пошлины на дешевый импорт и квоты на ввоз товаров легкой промышленности из стран Юго-Восточной Азии; - повысить пошлины на вывоз сырья (в России, например, пошлины на вывоз кожевенного сырья достигают 500 евро за тонну, в Казахстане они почти вдвое ниже). Сейчас это сделать еще можно, после вступления в ВТО – нельзя; - предоставить производителям комплектующих и конечной продукции долгосрочные кредиты с низким процентом, и освободить их на три-пять лет от уплаты части налогов (к примеру, от налога на прибыль – средства, реинвестируемые в производство); - освободить от пошлин и НДС закупаемое за рубежом технологическое оборудование и создать лизинговую фирму с государственным участием для покупки этого оборудования на льготных условиях; - решить проблему подготовки квалифицированных кадров. Частичным решением проблемы дефицита кадров может стать Единое экономическое пространство, поскольку для многих менеджеров среднего звена Казахстан – это хорошая возможность для карьерного роста. Однако поспешность в присоединении к ВТО (особенно учитывая, что ряд норм ВТО противоречит нормативам Таможенного союза) может оказаться губительной для отрасли. Пока самый надежный путь – это работать на корпоративный спрос, поставляя одежду и обувь для работников промышленных предприятий, сотрудников правоохранительных, военных и других государственных органов. Здесь государство имеет рычаги в виде госзаказа и норм по импортозамещению. &&& $$$002-001-100$Лекция №1. Вопросы для самоконтроля 1. В какой период развития человечества появляются первые мануфактуры? 2. Какие отрасли относятся к легкой промышленности? 3. Перечислите ведущие предприятия швейной отрасли в Казахстане. 4. Какие задачи ставятся производствам в сфере легкой промышленности? &&& $$$002-002-000$3.2.2 Лекция №2. Мода и костюм 1. История появления моды и костюма. 2. Художественный образ в дизайне костюма. &&& $$$002-002-001$3.2.2.1 История появления моды и костюма Понятие дизайна костюма часто определяют или дополняют такими понятиями как «одежда», «мода» и «стиль». Действительно, костюм – это одежда, как в ее повседневном, так и в праздничном исполнении. Мода же, в свою очередь, диктует актуальность костюму, согласно настроениям и веяниям эпохи. Дизайн зависит от моды как мейнстрима эпохи и от стиля как проявления индивидуальности дизайнера. Мода, помноженная на индивидуальный стиль, дает причудливые результаты в создаваемых моделях одежды: выразительные и непохожие крои, причудливые сочетания цветов, фасонов и аксессуаров. Рассмотрим вкратце историю появления одежды и моды, чтобы лучше понять многомерность понятия дизайна костюма как направления работы и творчества индивида. Согласно истории и преданиям, первым костюмом, изобретенным человечеством, стала набедренная повязка. История утверждает, что скрыть наготу тела первобытного человека вынудили негативные проявления окружающей среды: холод, жара, повреждения и т.д. Предания объясняют появление первого костюма, исходя из более высокоморальных побуждений: появлением костюма человечество обязано развившемуся чувству стыда. «И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». Таким образом, отчетливо вырисовываются, как минимум, две основные функции одежды: «климатическая» и социальная. Из последующей истории мы узнаем, что фиговый лист сменила кожа и мех добытых на охоте животных, в свою очередь замененных уже тканями. Одним из первых тканевых костюмов стала одежда жрецов Месопотамии (IV-III тысячелетия до н.э.): прямоугольный кусок ткани, драпируемый на теле таким образом, что левое плечо было закрыто, а правое оставалось открытым. Иногда это платье носили подпоясанным, либо дополненным колпаком. Такая манера сохранялась веками. Именно манера, поскольку понятие моды, в ее современном понимании, возникло лишь в эпоху Возрождения: начиная с XV века, эта область стала объектом приложения сил многих художников и портных. Различия между манерой и модой заключаются, главным образом, в неизменности первой и изменчивости второй. Действительно, первые теории моды, появившиеся в XVIII веке, определяли моду как изменения эстетического вкуса и проявления художественного стиля. Именно эти теории ввели и понятие смены моды, объяснив его старением канонов и идеалов. Кроме того, понятие моды отражало и отражает классовость общества: мода есть отражение статуса той или иной социальной группы, влияющее на поведение человека в сфере потребления и диктующее выбор вещей, как символов престижа. XX век, как век развития науки и техники, стал мощнейшим двигателем и в индустрии моды: появилось множество технологий в области изготовления одежды, обработки ткани, кроя. Появились новые материалы, неузнаваемо изменяющие вид привычного предмета одежды, сохраняя при этом его идею: платье эпохи Возрождения и современное платье, в сущности, различаются лишь материалами, фасонами и, конечно, сопутствующими аксессуарами. XXI век, в свою очередь, стал полноправным наследником прошлого, вобрав в себя и изменив на свой манер идеи, теории и формы моды предшествующих столетий: древнеегипетские строгие плоскости и стрелы плиссировок, античные драпировки, японские кимоно, китайские шляпы, русские сапоги. Для XX века был характерен ясный, художественно-лаконичный крой, математически выверенные швы, олицетворяющие философию конструктивизма, определившую мышление столетия. Практичность и функциональность стали весомыми атрибутами одежды. Уравнивание женщины в правах с мужчиной, растущая раскрепощенность, поиск удобств привели к тому, что женский гардероб вобрал в себя почти все предметы мужской одежды, которая и была взята на вооружение, как наиболее конструктивная. В то же время, мода стала общедоступной, а создатели моды стали играть огромную и почетную роль в жизни общества. Именно поэтому, за счет яркой индивидуальности дизайнеров, история моды ассоциируется не столько с популярностью определенных фасонов и тенденций в шитье одежды, сколько с именами Домов моды, особенно, что касается Высокой моды. Термин “HauteCouture” и сегодня на слуху: в буквальном переводе с французского он означает «высокое шитьё» и на современном этапе означает создание одежды высокого класса. Париж уже не одно столетие остается центром моды «от кутюр». Статус дизайнеров-модельеров определяет Палата (или Синдикат) высокой моды, организующая показы коллекций Домов высокой моды и создающая требования для модельеров. Отцом от-кутюр именуют Чарлза Вортса, жившего и творившего в эпоху Наполеона III (вторая половина XIX века) – относительно спокойное время в истории Франции, позволившее, кроме прочего, развиться искусству создания роскошного платья в стиле рококо. Вортс стал профессионалом, заложившим традиции высокого шитья: роскошных светских моделей одежды, создаваемых как произведение искусства и практически вручную. Кроме того, именно Вортс стал пионером в организации показов коллекций одежды. Собственный имидж первого Кутюрье составили «рембрандтовский» берет, шарф вместо галстука, богемные, небрежно элегантные, костюмы. Коко Шанель (1883-1971 г.г.) стала самым дальновидным модельером XX века. Её стиль признан классическим, а маленькое черное платье, созданное Мадемуазель – символом элегантности, не подвластным времени. Модель Шанель – уверенная в себе, энергичная, всегда подтянутая и современная женщина. При этом Коко всегда понимала, что будущее не только за красивой одеждой, но и за функциональной, удобной, в которой можно «легко и изящно сесть в автомобиль». После себя великий модельер оставила империю моды: ателье, пошивочные мастерские, парфюмерные магазины, отделы продаж и главное – стиль Шанель. Кроме того, были заложены основы серийного производства, что является неотъемлемой частью индустрии дизайна одежды сегодня. Итак, проанализировав историческое наследие, можно расширить определение дизайна. Дизайн, таким образом, - это творческая деятельность, объединяющая в процессе проектирования достижения различных областей человеческой деятельности (техники, инженерного конструирования, технологии, экономики, социологии, искусства) и направленная на создание эстетически совершенных и высококачественных серийных изделий. &&& $$$002-002-001$3.2.2.2 Художественный образ в дизайне костюма В связи с этим, современный дизайнер костюма должен владеть общепрофессиональными и специальными дисциплинами, иметь твердые знания таких предметов как «Основы инженерно-технологического обеспечения дизайна», «Проектирование костюма», «Конструирование и моделирование», «Основы композиции». Важно понимать законы композиции, действующие в дизайне, их влияние на организацию любой плоскостной или объемной композиции, уметь анализировать форму предметов при создании новой формы при проектировании объектов дизайна. Кроме того, высококлассный специалист в области дизайна костюма должен понимать структуру процессов швейного производства, конструкторскую и технологическую документации, метод построения чертежей, основы конструкций швейных изделий, конструкций одежды, ее обработки. Дизайнер также должен быть хорошим менеджером производства, осуществляя качественный и количественный анализ продукции швейного производства, обладая навыками организации деятельности исполнителей и навыками принятия управленческих решений в условиях противоречивых требований. Таков портрет современного дизайнера костюма. В творческом процессе дизайна современной одежды решающая роль принадлежит художественному образу – выражению авторского ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Художественный образ представляет собой неразрывное, взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и чувственного, рационального и эмоционального. С художественным образом связана способность искусства доставлять человеку глубокое эстетическое наслаждение. Основное средство выражения художественного образа – форма. Одним из основных условий возникновения художественных качеств одежды является единство всех элементов ее формы, то есть соразмерность, согласованность, соподчиненность, что обеспечивает целостное восприятие формы. Средством объединения элементов формы в гармоничное целое являются ритм, пропорции, масштабность, контраст, нюанс, тождество, симметрия. Совокупность тех или иных форм обогащает художественный образ, дает ему разностороннюю эмоциональную характеристику, усложняет ассоциативный строй. Стилизация – один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали. Трансформация – это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д. Цвет в совокупности с формой дает богатые по своему содержанию произведения. Используя цвет в качестве средства выражения художественного образа, следует учитывать характер физиологического воздействия цвета на человека, физические и эмоциональные ассоциации, вызываемые цветом. Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Фактура имеет физические характеристики и обладает эстетической выразительностью. Фактура по-разному взаимодействует с формой, влияет на субъективную оценку при восприятии формы. Учитываются факторы восприятия фактуры, связанные с освещением, композицией. Ритм в костюме представляет собой убывание или нарастание в чередовании объемов, конструктивных деталей, сгущении цвета, тона, фактуры. Пример метрического ряда – заложенные в одну сторону складки, петли и пуговицы застежки, орнаментальные полосы рисунка ткани. В костюме, построенном на ритме кривых линий, порядок устанавливается относительно не только величин формы, но и нарастания и убывания кривизны линий, наклонов этих линий к общей оси и друг к другу. Чередование контрастных цветовых пятен создает активную хроматическую композицию, обеспечивает выразительное образное звучание костюма. Геометрические пропорции костюма строятся на равенстве отношений и проявляются в геометрическом подобии членений и форм. Главным элементом костюма является торсовая часть, второстепенными – элементы костюма, покрывающие конечности, обрамляющие шею и голову. Частным случаем геометрической пропорции является пропорция золотого сечения, которая наблюдается и в соотношениях человеческой фигуры. Термин «золотое сечение» был введен Леонардо да Винчи для известного пифагорейцам описанного Эвклидом деления отрезка в так называемом «крайнем и среднем отношении», при котором большая его часть является средней пропорциональной между всем отрезком и меньшей частью. Отношение золотого сечения – широко распространенная закономерность организации живой природы, которая скрывает глобальный принцип построения мироздания. Законы гармонии обнаружены в музыкальных рядах, в таблице Менделеева, в расстояниях между планетами, в микро- и макрокосмосе. Сегодня сохранить принцип золотого сечения в своей работе дизайнеру гораздо проще, чем раньше: ведь на помощь при проектировании костюма приходят не только лекало и метрическая бумага. Дизайнер может широко использовать различные компьютерные технологии, то есть, возможности векторной и растровой графики (особенности графического решения коллекции моделей конкретного стилевого назначения, создание рекламного буклета на основе эскизов коллекции моделей) и многое другое. Однако, главным, как в работе дизайнера, так и в его личности, попрежнему, остается творческий талант Кутюрье, его способность воплощать гармонию в ткани и рисунки, создавать как роскошные, так и повседневные одежды, как единичные, так и серийные модели костюма. &&& $$$002-002-100$Лекция №2. Вопросы для самоконтроля 1. Дайте определение таким понятиям как мода, стиль, одежда. 2. Дайте определение ритму, фактура, геометрические пропорции. &&& $$$002-003-000$3.2.3 Лекция №3. Дизайн и проектирование изделий легкой промышленности 1. История дизайна одежды. 2. Дизайн как проектная культура. 3. Развитие дизайна в современном мире. &&& $$$002-003-001$3.2.3.1 История дизайна одежды Первым дизайнером в мире моды, который объединил в себе таланты портного и коммерсанта, стал Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth) (1826-1895). До того времени, как бывший торговец мануфактурными товарами создал свой собственный дом моды в Париже, разработка дизайна и пошив одежды осуществлялись большим количеством безымянных швейных мастерских, а высокая мода возникала в королевских дворах Европы и оттуда уже распространялась на остальные слои населения. Уорт стал первым модельером, который не только занимался индивидуальными заказами, но и разрабатывал небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод. Уорт имел настолько большой успех (он шил для девяти королевских дворов, для богатейших людей Европы), что ни существующая мода, ни клиенты уже не диктовали ему фасоны, Чарльз сам создавал моду, которой следовали все. Многочисленные дома моды, появившиеся в период грандиозного успеха Чарльза Уорта, начинают нанимать на работу художников, чтобы те рисовали эскизы одежды. Эскизы выполнялись в первую очередь для клиентов, что позволяло сэкономить значительную сумму денег, так как отпадала необходимость шить образец для каждого изделия. Если клиенту нравился нарисованный дизайн, он заказывал изделие, что и приносило доход дому моды. Таким образом, дизайнерская традиция рисовать эскизы одежды, а не шить образцы изделий каждому клиенту, появилась исключительно из экономических соображений. На протяжении начала 20-го столетия практически вся высокая мода возникала и сосредотачивалась в Париже и, в чуть меньшей степени, в Лондоне. Магазины модной одежды со всего мира отправляли своих представителей на показы моды в Париж, где они приобретали образцы модной одежды для того, чтобы скопировать её. Другими словами, целые линии одежды и оригинальные дизайнерские находки открыто воровались. Ателье индивидуального пошива одежды и магазины готовой одежды продавали изделия соответствующие последним модным веяниям Парижа, адаптированные под местные реалии и целевого покупателя. На этом этапе истории моды разделение между высокой модой (индивидуальным пошивом одежды) и повседневной одеждой (одеждой массового пошива) ещё не было чётко обозначено. Эти две разные отрасли производства одежды ещё долгое время не были конкурентными, и часто мирно сосуществовали в домах мод, где швеи занимались пошивом обоих видов одежды. Примерно в начале 20-го столетия журналы моды начали публиковать фотографии модной одежды, что принесло им большой успех и популярность среди читателей. В больших городах модные журналы стали пользоваться большим спросом и оказывать влияние на формирование публичного вкуса. Талантливые художники того времени - среди которых были Пол Ирбе (Paul Iribe), Джордж Лепапе (Georges Lepape), Эрте (Erte) и Джордж Барбиер (George Barbier) - рисовали изысканные иллюстрации для публикаций, которые охватывали все последние новинки мира моды. Наверное, наиболее известным журналом моды был "Газет дю бон тон" ("La Gazette du bon ton"), который был основан Люсьен Вогел (Lucien Vogel) в 1912 году и регулярно издавался до 1925 года (исключением стали лишь годы войны). Модницы "Прекрасной эпохи" носили наряды, поразительно напоминавшие наряды периода расцвета эпохи Чарльза Уорта. В конце 19-го столетия горизонты модной индустрии значительно расширились от части благодаря тому, что многие состоятельные женщины начали вести более мобильный и независимый образ жизни. Возникла необходимость в более практичной одежде. Однако, мода "Прекрасной эпохи" сохранила аккуратный, пышный, роскошный силуэт "песочных часов" 19-го столетия. Ни одна модница не могла одеться или раздеться без посторонней помощи. Постоянная необходимость радикальных перемен, отсутствие которые немыслимо для выживания моды в рамках нынешней системы, в то время были буквально невообразимы. Дизайн украшений и аксессуаров из года в год оставался прежним, претерпевая лишь незначительные изменения. На рубеже столетий начинают творить Поль Пуаре, Мадлен Вионне, Габриэль Шанель, Надежда Ламанова и другие. Творчество модельеров этого периода объединяет аккуратность исполнения, внимание к деталям и огромный талант. Модельеры начала 20-го столетия были революционерами в мире моды, их изделия были оригинальными, яркими и смелыми. Дизайн – в широком смысле – художественное конструирование предметного мира, разработка образцов рационального построения предметной среды. Дизайн костюма – творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств предмета одежды, в том числе: - внешних черт изделия; - структурных и функциональных взаимосвязей, которые превращают изделие в единое целое, с точки зрения потребителя и с точки зрения изготовителя. &&& $$$002-003-001$3.2.3.2 Дизайн как проектная культура Дизайн возник в сфере промышленности в связи с развитием массового производства в XIX—XX вв. как особая творческая деятельность, в процессе которой преодолевается разрыв между красотой и пользой, стирается граница между искусством и техникой. Дизайн является проектной деятельностью и связан с культурой нового типа — проектной культурой, объединившей научно-техническую и гуманитарную культуры. Дизайн — проектирование материальных объектов, как правило, потребительских изделий для удовлетворения потребностей человека и общества. Потребность — осознанная или неосознанная необходимость в тех или иных условиях или предметах для нормального функционирования социальной системы или жизни человека. Для того чтобы понять сущность дизайна, необходимо дать понятие «предметная среда». Предметная среда — это совокупность окружающих человека изделий и их комплексов, используемая им для организации функциональных процессов жизнедеятельности и удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. Дизайн — творческая проектная деятельность, целью которой является создание гармоничной предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Дизайнер — специалист, работающий в сфере дизайна и обеспечивающий высокие потребительские свойства и эстетические качества изделий и предметной среды. В структуру дизайна входят следующие элементы: 1) субъект дизайн-деятельности — дизайнер и потребитель; 2) объект дизайн-деятельности — дизайн-проект и дизайн-продукт; 3) среда — различные системы деятельности. Объектами дизайна могут быть промышленные изделия, элементы и системы городской, производственной и жилой среды, визуальная информация. Одежда и ее элементы являются такими же объектами дизайна (частью предметной среды), как мебель, посуда, инструменты, автомобили и самолеты. Таким образом, дизайн одежды — одно из направлений дизайндеятельности (наряду с индустриальным дизайном — сферой машино- и приборостроения, дизайном среды, графическим дизайном), целью которого является проектирование одежды как одного из элементов предметной среды, удовлетворяющей соответствующие материальные и духовные потребности человека. Объект дизайна — утилитарная вещь, которая имеет практическое назначение и помимо эстетической функции, как и произведения искусства, выполняет множество других функций. Дизайнер создает предметный мир, а не изображает его. Устремленность проектной культуры в будущее, ее динамизм, установка на проектирование нового образа мира определяют основную задачу дизайна — формирование новых культурных образцов вещей, создание новых вещей, а не «художественных» вариантов старых вещей. Поэтому дизайн одежды должен быть ориентирован на проектирование новых функций и качеств одежды в соответствии с изменением образа жизни и потребностей людей, а не на «украшение» традиционных форм (что можно назвать «художественным оформлением одежды»). Так как одежда является вещью или совокупностью вещей, то она выполняет функции вещи: 1) утилитарно-практическую, связанную с назначением вещи в конкретной деятельности человека; 2) адаптивную, обеспечивающую благоприятное для процессов жизнедеятельности состояние среды: комфортность, способность вещи или среды облегчать процесс адаптации человека в окружающем мире (особенно важной эта функция вещи представляется с точки зрения экологических проблем — об этом); 3) результативную, связанную с социальным функционированием вещи, ее способностью способствовать достижению целей как отдельного человека, так и общества в целом; 4) интегративную, связанную с тем, что в вещи объединены и проявляются качества культуры в целом: смысл (смысл вещи — ее роль в социально-культурном процессе жизнедеятельности); традиции; ценности, выраженные в материале и форме. &&& $$$002-003-001$3.2.3.3 Развитие дизайна в современном мире Дизайн является и одной из форм массовой коммуникации в современном обществе, так как осуществляет связь производства и потребления через торговлю, регулирует взаимодействие спроса и предложения, покупательскую активность массового потребителя. Дизайн — это социокультурный регулятор потребительского общества, необходимый для его функционирования и воспроизводства. Покупая товар, потребитель приобретает не только вещь для удовлетворения своей потребности, но и символ определенного социального статуса. Дизайн благодаря символике предметов и предметных форм превращает товар в носителя определенных социокультурных значений, что является условием продажи нового товара. Таким образом, дизайн — одна из форм маркетинга, массовой коммуникации между потребителем и производителем. «Рассмотренный социологически, дизайн есть система управления взаимодействием промышленности и рынка в массовом потребительском обществе путем придания внешним формам изделий символов престижа, благополучия, лояльности. Рассмотренный культуроведчески, дизайн — искусство» Некоторые теоретики дизайна, действительно, рассматривают дизайн как новую форму существования искусства в современных условиях. На первый взгляд, особенно много общего у дизайна и у прикладного искусства, произведениями которого являются вещи, помимо эстетической, имеющие и практическую функцию (например, посуда, гобелены, украшения). Поэтому костюм также рассматривают как предмет прикладного искусства". Произведением прикладного искусства можно считать вещь, в которой объединены материально-практические и художественно-эстетические достоинства. Костюм, обладающий художественной ценностью, несомненно, является произведением искусства. Однако есть и различия между дизайном и искусством: дизайн ориентирован на решение новых задач, продиктованных реальными потребностями человека и общества, а не на создание художественного варианта уже существующего типа изделия, как в прикладном искусстве. Дизайнер работает вместе с конструктором или самостоятельно разрабатывает конструктивное решение новой вещи, а художник-прикладник решает свои творческие задачи после того, как инженер сконструирует функционально-техническую форму предмета. Кроме того, дизайн — особый вид искусства, который превращает в явления культуры вещи человеческого обихода, промышленные изделия. Эстетическое начало присутствует не только в самом творческом процессе создания новой вещи, но и в готовом продукте, который должен быть целостным. Достижение целостности требует от дизайнера не только исследовательских способностей, умения анализировать научные данные и факты, но и обладания творческим воображением, эстетическим чувством, фантазией, которые характерны именно для художника. Тем более, что современная промышленность становится областью, где могут взаимодействовать наука и искусство. Интегрирующий характер творческого таланта дизайнера выразил в своем определении итальянский дизайнер Этторе Сотсасс: «Дизайнер — это художник, ремесленник, философ». Философом дизайнер должен быть потому, что, создавая проект изделий для человека в соответствии с его потребностями и вкусами, проектируя вещи и предметную среду в целом, он проектирует самого человека, его облик, эмоции, стиль жизни. Непосредственно дизайнер проектирует вещь, а опосредованно — человека и общество. Действительная цель дизайна — проектирование человека, его облика, его образа жизни, поэтому основой проекта должна быть концепция образа человека, концепция общества. &&& $$$002-003-100$Лекция №3. Вопросы для самоконтроля 1. Дайте определение дизайну. 2. Что входит в обязанности дизайнера. 3. Дайте определение ритму, фактура, геометрические пропорции. &&& $$$002-004-000$3.2.4 одежды Лекция №4. Художественное оформление 1. Композиция костюма. 2. Художественный образ костюма. &&& $$$002-004-001$3.2.4.1 Композиция костюма В моделировании одежды художественным о ф о р м л е н и е м называется создание по определенным законам красоты как отдельных предметов одежды, так и гармоничного сочетания различных предметов, составляющих костюм. В обоих случаях художественное оформление связано с к о м п о з и ц и е й. Композиция (от латинского compositio- составление, расположение, соединение) — построение произведения искусства. Понятие «композиция» первоначально применялось только в архитектуре (еще древним зодчим принадлежали первые трактаты о законах построения различных сооружений). Это понятие затем распространилось на живопись и музыку (отсюда композитор — создатель музыкального произведения), а позднее—на литературу и другие виды искусства. В архитектуре, скульптуре, живописи, музыке и декоративноприкладном искусстве понятие «композиция» имеет двоякое значение. Композицией называют действие: творение архитектурного проекта или картины, сочинение музыкального произведения, создание модели одежды или орнаментального рисунка на ткани. Композицией называют и то, что возникает в результате этого действия, т. е. само произведение. Любое художественное произведение — от простого натюрморта до сложного архитектурного ансамбля, включающего многочисленные сооружения — имеет определенное построение, определенную композицию. Каждому виду искусства, в том числе и искусству моделирования одежды, свойственны свои собственные композиционные принципы. Известно, что наиболее близким, родственным искусству создания костюма является искусство архитектуры, так как в основе того и другого лежат три основных требования: польза, прочность и красота. Эти требования включают в себя весь круг вопросов, связанных с искусством моделирования костюма и строительством. Художник-модельер, как и архитектор, пользуется определенными художественными средствами и приемами при построении композиции своего произведения. Одним из таких художественных средств является оформление здания, костюма различными украшающими элементами и деталями с целью придания произведению большей привлекательности и выразительности. В архитектуре это полуколонны, пилястры (плоские колонны), орнаментальные фризы и т. д. В костюме роль элементов, средств художественного оформления играют различные накладные отделки, вышивка, кружево, шнур, фурнитура и др. Главным художественным средством и архитектора, и модельера являются геометрические объемы, составляющие основу любого здания и одежды. Однако в отличие от архитектора, использующего эти формы свободно, модельер в своем творчестве относительно ограничен, так как он связан с фигурой человека. Это непременное условие отличает созидательную работу художника-модельера от архитекторапроектировщика. Основу композиции одежды составляет совокупность основных образующих одежду объемов (частей), соотношения этих объемов, общие пропорции одежды, ее силуэт. Степень выразительности формы костюма зависит прежде всего от того, насколько удачно решена композиция в целом. Если не будет согласованности в сочетании основных объемов и форм, если не найдены общие пропорции в костюме, никакие приемы украшения не сделают костюм красивым и привлекательным. Эта закономерность искусства композиции точно и убедительно выражена словами гениального поэта и мыслителя Гете: «Удовлетворение, которое мы испытываем от прекрасного произведения искусства, зависит от того, насколько правильно соблюдены соотношения, чувство удовольствия обуславливается только пропорциями. Если они нарушены, то никакими внешними украшениями нельзя заменить красоту и привлекательность, которых им не хватает по существу. Можно даже сказать, что их безобразие делается еще отвратительнее и невыносимее по мере увеличения изысканности отделки и богатства материалов украшений». Пропорции и их соотношения с фигурой играют в одежде решающую роль, так как они сообщают форме, а следовательно и силуэту определенный характер. Например, вертикально вытянутые формы одежды придают легкость и стройность фигуре; линии, имеющие протяженность в горизонтальном направлении, производят впечатление приземистости и тяжеловесности фигуры и т. д. Формообразование частей одежды осуществляется главным образом конструкцией. Чем сложнее форма, тем многообразнее могут быть конструктивные линии, выражающие ее. Применяют линии прямые и кривые, вертикальные, горизонтальные и наклонные, короткие и длинные. Будучи необходимыми для построения формы, эти линии неотъемлемы от нее и являются важным средством не только конструктивного, но и эстетического решения модели. В каждом виде одежды различают два вида форм: 1) формы, которые составляют основу одежды, например лиф, юбка, рукава; 2) формы, которые служат для внешнего обогащения модели. К ним относятся декоративные элементы, такие как вышивка, кружево, банты, рюши, мех, а также детали одежды — воротники, клапаны, хлястики, погоны и др. Формы первого вида называют главными, формы второго вида — декоративно—костюмными. Особенностью декоративно-костюмных форм является то, что они не могут существовать самостоятельно, вне главных, образующих одежду форм (объемов). Поэтому такие формы, являясь компонентами композиции одежды, должны подчиняться главным формам. Многовековой опыт искусства костюма доказывает, что включенные в основные формы одежды декоративные элементы и различные детали становятся естественно необходимыми, если они способствуют художественной выразительности, развивают и дополняют художественный образ одежды. &&& $$$002-004-001$3.2.4.2 Художественный образ костюма Художественный образ одежды — это общий облик модели, выражающий ее конкретное назначение и основную идею, отражающую действительность. Композиция любого художественного произведения подчинена задаче наиболее полного и яркого раскрытия этого образа. Образ каждой модели одежды, созданной художником, должен быть эмоциональным и впечатляющим, способным оказывать воздействие на человека. Одежда сопутствует человеку всюду и постоянно, она влияет на его настроение, работоспособность, может вселить в него чувство уверенности, достоинства, оптимизма или, наоборот, ввести в угнетенное, подавленное состояние. Художественные образы создаются в процессе творчества, поэтому они являются результатом отражения и осмысливания действительности, которая воспринимается художниками с различных точек зрения и по-разному отображается в модели. Один и тот же жизненный материал (явление) как исток образа может быть по-разному преобразован фантазией художника и представлен в виде совершенно различных, иногда противоположных по своему характеру образов, даже в том случае, когда одежда имеет одно и то же назначение, В качестве примера приведено решение двумя художниками туалета для праздничного торжества под впечатлением одного и того же выдающегося достижения нашей эпохи космических полетов. Один художник выразил идею величия человеческой мысли и могущества науки в монументальной форме длинного (до пола) платья из ткани с холодным блеском серебристого металла; четкие облегающие тело вертикальные линии покроя сообщают фигуре устремленность ввысь, которая подчеркивается вытянутой конусообразной прической, оформленной мерцающими звездами. Другой художник воплощает ту же идею в ином образе и иными средствами. Огненный вихрь оранжево-пунцово-синих красок, динамичность летящих форм многослойной юбки короткого платья, волны бронзовых волос стремительно движущейся манекенщицы ассоциируются в сознании с картиной старта космического корабля, сопровождаемого мощным шквалом пламени и звуков. Оба костюма вызывают различные эмоции при их зрительном восприятии, по-разному воздействуют на человека, вызывая различные ассоциации и настроения. Сила образной выразительности костюма достигается при помощи определенного его построения, т. е. при помощи композиции. Следовательно, образная выразительность одежды достигается посредством искусства к о м по з и ц и и, т. е. соединения образующих одежду объемов, формы, цвета, конструктивных и декоративных линий, деталей и украшающих элементов в единое гармоничное целое. Следует, однако, помнить, что работа модельера над образом одежды и всего костюма всегда должна быть подчинена главному — созданию удобной в функциональном отношении, жизненно оправданной одежды и костюма. Искусство композиции состоит в умении художника увидеть интересное и существенное и организовать отдельные, разрозненные компоненты в единое целое. Художник Крамской выразил эту мысль так: Композиции... нельзя научиться до тех пор, пока художник не научится наблюдать и сам замечать интересное и важное. С этого только момента начинается для него возможность выражения подмеченного по существу; и когда он поймет, где узел идеи, тогда ему остается формулировать и композиция является сама собой…» Целенаправленным единством композиции художник выражает содержание своего замысла, делает его конкретным, доходчивым и впечатляющим. Компонентами композиции одежды (как произведения) являются: форма и силуэт; линии (конструктивные и декоративные) и цвет; отдельные детали одежды и украшающие ее элементы (декор). Композиционными средствами, или приемами композиции (как творческого действия), являются: пропорции; статика и динамика; симметрия и асимметрия; ритм, контраст. Целевое назначение одежды и замысел художника определяют и выбор компонентов композиции, и выбор композиционных средств. Иными словами, композиция в одежде — это составление всех ее компонентов средствами построения единства для выражения ее содержания. Создать композицию одежды — значит найти характер всех компонентов, добиться их соподчинения и дополнения одного другим, добиться общей гармонии, выявления художественной образности. Гармония как основа понимания красоты вообще означает согласованность частей одного целого. $$$002-004-100$Лекция №4. Вопросы для самоконтроля 1. Что такое композиция костюма? 2. Что такое художественный образ? 3. Что такое композиционные средства? &&& $$$002-005-000$3.2.5 Лекция №5. Основы композиции костюма 1. Законы композиции костюма. &&& $$$002-005-001$3.2.5.1 Законы композиции костюма Старая поговорка, что человеческая личность состоит из трех частей: души, тела и платья, - нечто большее, нежели простая шутка. Мы в такой степени присваиваем платье нашей личности, что немногие из нас, не колеблясь ни минуты, дадут решительный ответ на вопрос, какую бы из двух альтернатив они выбрали: иметь прекрасное тело, облеченное в вечно грязные и рваные лохмотья, или под вечно новым костюмом скрывать безобразное, уродливое тело, - так высказался о роли одежды в нашей жизни классик мировой психологии У. Джеймс. Создавая одежду, важно наделить ее не только функциональным, но и эстетическим содержанием - красотой, гармонией, соразмерностью частей целого. Красивый костюм обладает характерной для него композицией, т.е. правильно сгармонированным соотношением его элементов, частей и деталей. Композиция костюма - это объединение всех его элементов в одно целое, выражающее определенную идею, мысль, образ. Элементами костюма являются все его составляющие: форма, материал и его свойства, цвет, конструктивные и декоративные линии. Общая форма одежды воспринимается человеком в первую очередь, затем -цвет, составные элементы формы и лишь в последнюю очередь детали и подробности. В основе костюма можно встретить три основные геометрические формы и их видоизменения: прямоугольник, овал и треугольник. От выбора формы костюма зависит впечатление, которое вы производите на окружающих. Прямоугольные формы всегда подразумевают стабильность, рациональность, деловитость. Овал и круг олицетворяют замкнутость, спокойное движение, мягкость и легкость. Треугольные формы костюма создают ощущение движения, динамики, легкомыслия, романтики. На основе этих простых геометрических фигур в современной женской одежде сформировались такие силуэты (силуэтные формы), как Мешок/Sacco, Прилегающий/Aderente, Трапеция/Ampia, Колокол/Сатрапа, Ампир/lmpero, Амфора/Anfora, Бал-лон /Palloncino, Мужской/Maschile. Любая композиция должна обладать такими свойствами, как выразительность, целостность, гармоничность. Эти свойства создаются благодаря применению определенных средств композиции, к которым относятся: пропорции, ритм, симметрия-асимметрия, нюанс и контраст, ритм, цветовое решение. Применение перечисленных средств позволяет создателю костюма выразить свой замысел, наполнить костюм художественным содержанием и таким образом воздействовать на мысли и чувства зрителей. Средства композиции сложились в результате длительной творческой деятельности человека и одновременно абстрагирующей работы его сознания в основные законы композиции. Композиция костюма — это объединение всех его элементов в одно целое, выражающее определенную идею, мысль, образ. Элементами костюма являются все его составляющие: форма, материал и его свойства, цвет, конструктивные и декоративные линии. В первую очередь человеком в костюме воспринимается: - общая форма одежды; - цвет и составные элементы формы; - детали и подробности. Придание композиции определенных свойств зависит от применения определенных средств композиции, к которым относятся: - пропорции; - ритм; - симметрия-асимметрия; - нюанс и контраст; - ритм; - цветовое решение. Применение перечисленных средств позволяет создателю костюма выразить свой замысел, наполнить костюм художественным содержанием и, таким образом, воздействовать на мысли и чувства зрителей. Первый закон композиции - цельность, или наличие целого. Главное качество композиции - именно цельность. Художник объединяет отдельные части так, чтобы они образовали целое - будь это храм, скульптура, картина или платье. С цельностью связывают легкость восприятия форм. Закон цельности выражает неделимость целого. Выразительную характеристику цельности дал художник Н.Н. Волков: Композиция - это такой состав и расположение частей целого, когда ничего нельзя изъять без ущерба для целого, ничего нельзя поменять местами, ничего нельзя присоединить. Важным признаком цельности является согласованность всех элементов костюма по трем принципам - контраста, нюанса и подобия. Контраст - это резко выраженная противоположность, противопоставление, которое может осуществляться по форме, цвету, объему и фактуре материала. Нюанс - своего рода переходная величина от контраста к подобию; нюанс выражается малозаметным изменением в форме элементов костюма, их фактуре и цветовой гамме. Подобие - повторение в различных вариациях одного и того же элемента. Второй закон композиции - закон пропорций. Важнейшим средством создания гармоничного образа являются пропорции. Закон пропорций определяет отношение частей целого друг к другу и к целому. Пропорции выступают в виде различных математических отношений, как простых, так и иррациональных. Самой гармоничной иррациональной пропорцией считается золотое сечение, когда меньшая часть относится к большей так, как большая часть относится к целому. Согласно этому канону, голова человека составляет 7в длины тела, а линия талии делит его в пропорции 5:8. Пропорции в одежде и фигуре предполагают членение по горизонтали. Чтобы украшать человека, костюм должен быть ему соразмерен. Сравнительная длина, ширина, объем лифа и юбки, рукавов, воротника, деталей - все это влияет на зрительное восприятие фигуры в костюме, на мысленную оценку ее соразмерности. Иногда и хорошо сшитая одежда не создает впечатления завершенности, целостности. Костюм будет выглядеть элегантно, если при его создании соблюдены следующие правила пропорций. Принцип золотого сечения (3:5, 5:8, 8:13). Соблюдение этого принципа вызывает наиболее гармоничное восприятие; рекомендуется для делового стиля. Пропорции строятся исходя из длины юбки, то есть сначала выбирается наиболее подходящая длина юбки, а затем по правилу золотого сечения рассчитывается длина жакета. Третий закон композиции - закон симметрии. Симметрия с давних пор считается одним из важных условий красоты формы. Закон симметрии обусловливает расположение частей целого. Симметричным считается костюм, состоящий из геометрически равных частей и элементов, расположенных в определенном порядке относительно вертикальной оси симметрии. Симметричная композиция создает впечатление устойчивости, равновесия, величия, значимости, торжественности. Асимметрия в костюме - это отсутствие симметрии или отклонение от нее. Асимметрия говорит об отсутствии равновесия, нарушении покоя. Она акцентирует внимание зрителя на динамичности построения композиции, выявляя ее скрытую способность к движению. Если симметричная композиция всегда уравновешенна, то в асимметричной композиции равновесие зависит от распределения больших и малых величин, линий, цветовых пятен, использования контрастов. Четвертый закон композиции - закон ритма. Важнейший признак ритма - повторение элементов и интервалов между ними. Закон ритма выражает характер повторения или чередования частей целого. Ритм всегда подразумевает движение. Ритм может быть активным, порывистым, дробным или плавным, спокойным, замедленным. Частный случай ритма - метр, то есть геометрически правильный ритм. Метр организует чередование равных по величине элементов через равные промежутки и представляет простейший способ пропорционирования (деления на равные части). Метр создает впечатление упорядоченности и уравновешенности. Ритм в костюме могут создавать такие элементы: членение (линии конструктивные или декоративные), цвет (полоски, клетка и пр.), фурнитура (пуговицы и пр.). По способу организации ритм в костюме может быть пяти видов: - горизонтальный (горизонтальные полоски); - вертикальный; - спиральный; - диагональный; - радиально-лучевой. Последние три вида придают форме впечатление стремительного движения. Метрическая организация в костюме может быть рядовая (складки) или осевая (пуговицы, карманы). Пятый закон композиции - выделение главного в составе целого. В дереве главное, вокруг чего объединяются все его части, - ствол; у животных - это позвоночник. В композиции главное - композиционный центр. Закон главного в целом показывает, вокруг чего объединены части целого. Композиционным центром называется тот предмет (часть предмета или группа предметов), который расположен в составе целого так, что первым бросается в глаза. Предмет, выполняющий роль композиционного центра, не обязательно должен быть самым крупным - просто он должен привлекать внимание зрителя, приглушать отвлекающие контрасты и второстепенные детали, подчиняя все главному. В костюме роль композиционного центра обычно отводится деталям. Контраст делает образ костюма более ярким и выразительным (рис. 9,10,11). На рисунке 9 центром композиции является огромный бант. В композиции платья, изображенного на рисунке 10, доминируют рукава: они привлекают внимание необычной формой и массой. Акцент в костюме на рисунке 11 поставлен на плече; контраст прямого облегающего платья и округлой детали создает классический и немного экстравагантный образ. Центр композиции в костюме есть практически всегда. Если костюм полностью черного цвета, центром композиции может быть прическа или макияж. Если композиционным центром является какая-либо деталь (шляпа, перчатки, бант, рукава), то она должна отличаться цветом, формой, фактурой или массой, привлекать внимание интересным дизайном. В этом случае все другие детали и аксессуары служат фоном и призваны подчеркнуть центр, а не отвлекать от него внимание. Если центр композиции расположен по центру фигуры, то он привлекает внимание к телу - к груди, талии, бедрам. Акцент, перенесенный в нижнюю часть, к ногам, придает образу устойчивость, основательность. Если композиционный центр отсутствует, то образ не читается, не выразителен, не запоминается или распадается, то есть не отличается целостностью. &&& $$$002-005-100$Лекция №5. Вопросы для самоконтроля 1. Что такое композиция костюма? 2. Что такое художественный образ? 3. Что такое композиционные средства? &&& $$$002-006-000$3.2.6 Лекция №6. Средства композиции 1. Расчлененность формы одежды. 2. Основные конструкции одежды. &&& $$$002-006-001$3.2.6.1 Расчлененность формы одежды Рассматривая одежду, составляющую костюм человека, мы видим, что она не монолитна, а состоит из целого ряда частей. Эта расчлененность формы одежды вызывается следующими обстоятельствами: - зависимостью формы одежды от формы тела человека и ее конструкции; - зависимостью формы одежды от технологического процесса ее изготовления и качества материала, из которого она выполняется; - зависимостью формы одежды от ее назначения и требований художественной выразительности. Чтобы одеть даже такие простые геометрические тела, как конус, цилиндр, шар приходится сделать сначала развертку их объемной поверхности на плоскости, разложить ее на составные части. Развернутая на плоскости поверхность конуса состоит из двух частей. Цилиндрическая поверхность составит три части, а у шара будет минимум восемь частей. Развертки конуса, цилиндра, шара показаны на рис. 1. Рисунок 1. Развертки конуса, цилиндра и шара Форма тела человека имеет сложную конфигурацию и одеть его значительно сложнее. Развертка одежды, облегающей поверхности отдельных частей тела человека, на плоскости материала, из которого она будет выполнена, является задачей, которой занимается наука «Конструирование одежды». Конструирование занимается разработкой основ конструкций изделий различного покроя, определением величины баланса и степени объемности одежды. &&& $$$002-006-002$3.2.6.2 Основные конструкции одежды Основы конструкции различной одежды определяются ее ассортиментом, принадлежностью к той или другой группе наименования. Например, в женской одежде различают группы: жакеты, пальто, платья, юбки, брюки, жилеты, блузки, сарафаны, фартуки и др.; в мужской одежде группы: пиджаки, брюки, жилеты, куртки, блузы, рубашки, пальто, комбинезоны и др. В каждой группе основы конструкции и баланс почти одинаковы и отличаются лишь величиной отдельных составных частей и степенью облегания одеждой тела человека по различным конструктивным поясам: плечевому, грудному, поясному, по линии талии и др. Основы конструкции какой-либо группы одежды состоят из наименьшего количества составных частей. Так, для женского пальто основа покроя состоит из частей: спинки, полочек, рукавов, воротника. В зависимости от вида рукава различают изделия с втачным рукавом (одношовным, двухшовным, трехшовным), с рукавом реглан и полуреглан (тоже с различным количеством швов) и с цельнокроеным рукавом. На рис.2 показаны основные виды конструкций пальто. Рисунок 2. Основные виды конструкций пальто Женское платье состоит из частей: лифа, юбки, рукава. Лиф- верхняя часть платья - состоит из спинки и переда, юбка - из передней и задней частей (полотнищ). В зависимости от вида рукава различают платья с втачным рукавом, с рукавом реглан, с цельнокроеным рукавом. Юбка может быть одношовной и многошовной, т. е. состоящей из нескольких частей. То же самое можно сказать и о других видах одежды. Членение одежды на составные части зависит также и от ширины материалов, из которых она выполняется. Материалы имеют самую различную ширину: от 45 до 155 см. При узких материалах возможность изготовления изделий некоторых форм ограничена и даже невозможна. Например, нельзя выкроить лиф платья с цельнокроеными длинными рукавами из материала шириной 50 - 60 см. Часто приходится при изготовлении изделий из узких материалов делать дополнительные расчленения одежды, тем самым усложняя общую форму одежды. Ограниченная площадь натуральной кожи заставляет делать большие детали - спинку или перед пальто - из двух-трех частей, расчленяя их по линии груди, талии или бедер. В других случаях изделия определенной формы (например, пальто приталенной формы) приходится расчленять из-за трудности технологической обработки данного материала. Все эти членения обусловлены требованиями конструктивного и технологического характера. Но есть и другие виды членения формы одежды, вызываемые требованиями назначения одежды, ее художественной выразительности. Одежда, отвечающая лишь утилитарно-практическим требованиям, не может никого удовлетворить. От одежды требуется, чтобы она была еще красива и украшала человека, делая его стройным, привлекательным и т. д. Одежда может подчеркивать фигуру человека или же скрывать ее недостатки, выявлять естественные пропорции тела человека или их видоизменять. Такого рода членения определяют положение линии груди, талии, бедер, колена, голени, предплечья, локтя, кисти руки и др. Длина одежды может зависеть как от ее назначения, так и от художественных качеств, придаваемых ей. Например, различна длина длинного вечернего платья, дневного повседневного платья и платья для фигурного катания на коньках. Брюки различного назначения тоже имеют разную длину: от длинных обычных брюк, носимых навыпуск, до брюк типа гольф или бридж, носимых с чулками, гетрами или сапогами, и коротких выше колена различного вида шорт. Длина жакета или пиджака в женском или мужском костюме может быть самой различной, в зависимости от членения костюма в целом. Жакет может быть очень.коротким, едва доходящим до линии талии, и может быть длинным, немного не закрывающим юбку. Положение деталей костюма: пояса, хлястика, карманов, застежки и других также зависит от конструктивного и художественного членений одежды. Какие же средства членения формы одежды в костюме существуют? Это в первую очередь конструктивные линии, т. е. низ переда и спинки, низ рукава, контуры воротника, линия втачивания рукава в пройму и т. д. Затем различного рода декоративные линии, декоративные швы, строчки, детали линейного характера, отделка, вышивка, пуговицы, пряжки и др. Членения могут быть двух видов: полное, или сплошное членение, и неполное - иллюзорное или прерывистое членение. В первом случае членение имеет вид действительного разделения формы на части. Во втором случае членение является иллюзией разделения формы на части. Членение формы одежды может быть по горизонтали, по вертикали и по диагонали. Членение по горизонтали дает ясное представление об основных членениях фигуры человека, подчеркивает степень значимости той или иной формы. Членения по вертикали дают возможность установления равновесия, устойчивости формы. Членение по диагонали разрушает равновесие формы или подчеркивает асимметричность одежды, придает ей живость, подвижность. Все свойства одежды, как объемной формы, конечно, изолированно друг от друга не существуют и лишь во всей своей совокупности могут ее характеризовать. Этот разбор элементарных свойств одежды, как формы, лишь раскрывает возможности образования на основе закономерностей зрительного восприятия формы других более сложных свойств и качеств одежды, как объекта прикладного искусства. Одним из основных условий возникновения художественных качеств одежды является единство (связь) всех ее элементов формы, т. е. соразмерность, согласованность и соподчиненность их, создающих целостное восприятие формы. Такими средствами построения единства первичных элементов формы являются: различного вида отношения и пропорции, ритмические и метрические порядки и симметрия. &&& $$$002-006-100$Лекция №6. Вопросы для самоконтроля 1. Из каких частей состоит женское платье 2. Членение форм в зависимости от материала. &&& $$$002-007-000$3.2.7 Лекция №7. Значение отделки в художественном оформлении одежды 1. Значение отделки в художественном оформлении одежды. 2. История возникновения и развития отделки в одежде. &&& $$$002-007-001$3.2.7.1 Значение отделки в художественном оформлении одежды Понятие «отделка» для швейных изделий несет в себе различное содержание. Прежде всего, это украшение в виде аппликаций, вышивки, тесьмы, складок и т. д. Другое понятие включает в себя художественное оформление ткани или трикотажного полотна за счет использования различных видов переплетений, видов сырья. Еще одно понятие отделки подразумевает под собой заключительный процесс отделки текстильных материалов мерсеризацией, декатировкой, стабилизацией, крашением, печатанием, тиснением, ворсованием, лощением и т. д. Целью отделки во всех ее вариантах является обеспечение нормального технологического процесса изготовления швейных изделий и придания им улучшенных эксплуатационных свойств и потребительских качеств, удовлетворяющих разносторонним требованиям покупателей. В настоящее время мода во многом строится на деталях, на фурнитуре и отделочных материалах, дополнениях и украшениях. Отделка, выполняемая непосредственно при изготовлении изделий в швейных цехах, оказывает большое влияние на качество одежды, ее конкурентоспособность. Операции по отделке швейных изделий включаются в технологический процесс их из- готовления или проектируются как самостоятельный технологический процесс на предприятиях сферы сервиса. Отделка одежды относится к композиционным элементам формы одежды наряду с конструктивными и конструктивно-декоративными линиями, не выступая при этом самостоятельным элементом композиции. Отделка — это дополнение, украшение, которое может вообще отсутствовать, так как не для всякой одежды оно обязательно. При наличии отделки в композиции одежды она может играть самую различную роль: выражать основную идею композиции или выявлять форму изделия, подчеркивать конструктивные линии, дополнять и украшать модель. Одни виды отделок одновременно имеют эстетическое и конструктивное значение, другие — эстетическое и утилитарное. Включая любую отделку в композицию одежды, нужно прежде всего определить характер этой отделки, ее вид и технологию выполнения. Необходимо, чтобы она не противоречила не только утилитарным свойствам материала, структурно-фактурным его качествам, но и назначению одежды и ее форме. Одновременное применение разнохарактерных видов отделки требует глубокого изучения возможности соединения их в одной модели, а также большого умения, вкуса и чутья. Вид и качество исполнения отделки во многом определяют выполнение современной одеждой ее эстетических функций. Грамотное и удачное использование отделки не только уточняет назначение одежды, но и обеспечивает ее индивидуальность, а также в ряде случаев позволяет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Сегодня покупатель готов платить больше за оригинальность и качество швейных изделий, а потому ставка на использование различных видов отделки оказывается заведомо беспроигрышной. &&& $$$002-007-002$3.2.7.2 История возникновения и развития отделки в одежде История возникновения отделки уходит далеко вглубь веков, к самым ранним этапам развития человечества. Стремление человека украшать себя появилось, по-видимому, раньше, чем стремление одеваться, т. е. украшения появились раньше костюма. Сначала человек стал разрисовывать себя материалом, добытым из земли, растений, животных. Позднее индейцы стали наносить на тело орнамент в виде татуировки, которая уже долго держалась на коже. Выразительность своего тела некоторые народности подчеркивали искусственной деформацией (увеличением или уменьшением) его отдельных частей, что можно считать толчком к деформации материалов, используемых при изготовлении одежды. Данные виды украшения тела человека имели как эстетическое, так и символическое значение, являясь своеобразным оберегом от действия магических злых сил [3]. Постепенно формы древних украшений усложнялись и становились более разнообразными. Это уже не только съемные, временно укрепляющиеся на теле украшения (серьги, 'браслеты, перстни, обручи и т. п.), но и несъемные, укрепленные на ткани (печатный рисунок, вышивка, драпировка, складки и т. п.). Таким образом, все приемы украшения тела человека: рисунок, цвет, деформация его частей, навесные украшения, существовавшие до появления одежды, перешли на одежду. Одним из самых древних элементов одежды является пояс, к которому прикреплялось оружие и другие предметы. Позднее пояс использовался не только для подпоясывания нательной, домашней и верхней одежды, но и в качестве оберега. В современной моде пояс является съемной отделочной деталью. Важную роль в истории развития отделки сыграло изобретение ткачества и плетения в эпоху неолита. Первое упоминание о текстильном производстве, по свидетельству археологов, относится к VII тысячелетию до н. э. В каждой исторической эпохе создаются материалы, отвечающие декоративным идеям стиля, вкуса своего времени, национальным особенностям страны, уровню технологии производства. Свойства материалов (мягкость, упругость, гибкость, жесткость) не только обеспечивают ту или иную форму одежды, но и вид и способы выполнения отделки. Вслед за изобретением ткачества человек научился окрашивать ткани натуральными растительными и минеральными красителями. Мастерство крашения особенно было распространено в странах Востока. В Индии ткань с нанесенным на нее расплавленным воском рисунком опускали в красильные растворы. Участки, покрытые воском, не окрашивались и составляли светлый узор на окрашенном фоне. В настоящее время данная технология отделки называется горячим батиком. Индийским мастерам принадлежит и изобретение технологии узелкового батика, которая также широко используется при отделке современной одежды. Помимо отделки ткани крашением в индийской одежде широко использовался такой вид отделки как драпировка. Сари является характерной традиционной индийской драпированной женской одеждой, которая отличается многообразием способов драпировкой. Сари часто украшались узорной каймой по краям и внизу, длинной золотой бахромой. Китай является родиной шелка, который ткали из окрашенных в различные цвета нитей, сочетая узорное ткачество со свободной росписью кистью. В Китае культивировали вышивку, которая наносилась не только на одежду, но и на зонт, веер, обувь. Основой китайского костюма являлся халат, обязательно дополненный аксессуарами — съемными воротниками, шарфами и поясом с бахромой. Национальная одежда Японии — кимоно, где в качестве отделочного элемента использовался пояс оби — самая дорогая часть костюма. Количество поясов, надеваемых на талию, в женской одежде доходило до семи. Кимоно украшали фамильными гербами, разнообразной орнаментацией, отражающей ранг человека, назначение костюма, сезонность и даже настроение. В странах Ближнего Востока (Иране, Турции и др.) широкое распространение получило шитье золотом. В Древнем Египте одежда знати, для изготовления которой применялся тончайший лен, украшалась плиссировкой, которая нередко располагалась по всей поверхности одежды. Кроме того, ткань декорировали в процессе ее получения или последующей раскраски (по типу батика), а также с помощью вышивки и техники гобеленового типа. Основные виды орнамента — полосы, зигзаги, клетки и ромбы с точками и кружками, а также рисунки цветов и листьев лотоса, змеи. Одной из особенностей египетского костюма был широкий воротникожерелье, прикрывавший плечи и верхнюю часть груди. Это национальное украшение, которое носили мужчины и женщины, выполненное из разноцветных стеклянных бус и натуральных камней, украшенное золотом и разноцветной эмалью, является прообразом современных съемных воротников. Примером лаконичности отделки и общего впечатления силы и величия образа является одежда Ассирии и Вавилонии, материалом для которой служили шкуры, войлок, шерсть различного качества и толщины. Мастерство ткачества и вышивки отличалось высокой степенью совершенства. Характерная особенность одежды — бахрома из шерсти по краям изделия, количество которой росло от социального положения человека. Бахрома имела и символическое значение: ее могли прикладывать глиняной табличке вместо личной печати. Таким образом, украшения в костюме Древнего мира имели и эстетическое, символическое и сословное значение, когда вид и количество отделки указывали на социальное положение владельца. Эстетической основой костюма Древней Греции и Древнего Рима являлась драпировка, которая располагалась в самых разнообразных направлениях и была не столько видом отделки, сколько совершенно новым типом одежды. Одежда древних греков не кроилась и почти не сшивалась. Прямоугольные полотнища ткани и собирались в складки и закреплялись на теле с помощью булавоки поясов. Виды костюмов различались в зависимости от длины и ширины ткани, места крепления, складкообразования. Вся драпированная одежда была основана на системе каскадных, трубчатых, лучевых складок. Для создания драпированной одежды использовали эластичные, мягкие, хорошо драпирующиеся шерстяные, льняные ткани. Древние греки подпоясывали одежду самыми разнообразными способами, выпуская складки с боков или делая фальшивые рукава. Расшитые каймой края выпусков зрительно делили греческий хитон на две части: лиф и юбку. В целом же реализация форм античного костюма зависела от умения сочетать пластические свойства ткани (в основном тонкой шерсти) с расположением ее на теле, с умением в необходимом месте закрепить или освободить ткань. &&& $$$002-007-100$Лекция №7. Вопросы для самоконтроля 1. Дайте определение понятию «отделка». 2. Каково назначение отделки в современной одежде и в историческом костюме? 3. Назовите самые древние способы отделки одежды? &&& $$$002-008-000$3.2.8 Лекция №8. Особенности художественного оформления одежды 1. Основные направления в процессе художественной отделки изделий легкой промышленности. &&& $$$002-008-001$3.2.8.1 Основные направления в процессе художественной отделки изделий легкой промышленности В основе моды XX века лежит несколько принципов, один из которых — это господство массового производства одежды. Ускорение темпов жизни человека и общества, развитие информационных процессов, влияние новых технологий и массового рынка привели к тому, что из костюма исчезает искусственность, нагромождение, чрезмерная длина. Отрицая костюм XIX века, новый костюм одновременно использует и развивает его принципы, в том числе и в отделке. Изобретательность мастеров прошлого, оригинальное использование различных материалов, высочайший уровень мастерства составляют богатое наследие художественных идей и технологий, открывших возможность работать с любым материалом, добиваться задуманных пластических и декоративных эффектов. Со сменой исторических эпох ушли в прошлое времена «больших художественных стилей». В моде XX века в каждое десятилетие существовали свои микростили в костюме с характерными для них видами отделки: в 1910-х годах — восточный стиль и нео-грек с элементами восточных мотивов и античности в отделке; в 1920-х годах — конструктивизм с расположением отделки на конструктивных линиях; в 1930-х годах — сюрреализм с обилием рюш, воланов; в 1940-х годах — кантри и вестерн; в 1950-х годах — гламур, нью лук, Шанель и т. д. Подлинным шедевром декоративного искусства является русский народный костюм с его вышивкой, украшавшей простую по форме крестьянскую одежду из домотканого полотна. Таким образом, проследив историю возникновения и развития украшений в одежде, можно отметить наиболее древние и повсеместно распространенные способы отделки одежды, популярные и в наши дни: - аппликация — выполнение элементов узора из различных материалов с последующим прикреплением их на изделие; - батик — нанесение рисунка на ткань при помощи специальных текстильных красителей различными техниками: свободная роспись; холодный батик; горячий батик; - вышивка — нанесение узора на основной материал с помощью различного вида стежков (тамбурная вышивка, вышивка крестом, вышивка ришелье и др.) из цветных нитей, а также при помощи бисера, стекляруса, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней; - драпировка — укладывание материала в свободно лежащие или ниспадающие складки различного характера; - жабо — отделка, выполненная из ткани или кружев, собранных в сборку или заложенных в складку, которая крепится под воротником, опускаясь вниз по груди; - квилт — узорная стежка лоскутного полотна с использованием прокладочного материала для увеличения объема; - кружево — полоска или кусок текстильного материала, получаемого путем ткачества, вязания или плетения; - лента — полоска ткани, сотканная чаще всего из натурального или искусственного шелка или хлопка; - набивка — техника отделки ткани рисунком, возникшая гораздо раньше, чем печать на бумаге; выполняемая сначала с помощью деревянных форм, а затем шаблонным способом; - плетение — способ создания узорного кружевного полотна при помощи специальных приспособлений — коклюшек; - плиссе — мелкие незастроченные складки на ткани; - перфорация — создание рисунка за счет выполнения на материале узорчатых отверстий; - пэчворк — составление узорчатого полотна из различных лоскутков ткани и других материалов; - тесьма — текстильный материал в виде полоски, служащий для каймы на одежде. Происходит, по-видимому, из Германии (кельнская тесьма XV века); - шнуровка — отделка, служащая для скрепления двух частей одежды; появилась в эпохи, когда еще не существовали пуговицы. В зависимости от назначения одежды, культуры общества, социальных и национальных различий, используемых материалов со временем меняются виды, количество и способы отделки, а также ее функции. Постепенно одежда перестает быть знаком социального положения, сохраняя только эстетическое значение. Вид отделки наряду с силуэтными и конструктивными линиями всегда безошибочно позволяет определить принадлежность того или иного исторического костюма к определенному стилю и эпохе. Периодически происходят повторения в использовании различных видов отделок. В настоящее время для одежды характерны простые, легко читаемые формы, контрастное сопоставления немногих, тщательно отобранных деталей, простор больших плоскостей, дающих возможность выявить красоту самого материала. Но чем большей индивидуальности требуется от современных изделий, тем чаще приходится обращаться к различным видам отделки. &&& $$$002-008-100$Лекция №8. Вопросы для самоконтроля 1. Перечислите способы отделки одежды 2. Каково влияние моды на способы отделки одежды. &&& $$$002-009-000$3.2.9 Лекция №9. Цвет в костюме 1. Цвет в композиции костюма. 2. Растяжка цвета. 3. Цветовой круг. &&& $$$002-009-001$3.2.9.1 Цвет в композиции костюма Цвет — самое сильное средство в композиции костюма. Недаром смена модных цветовых сочетаний происходит быстрее, чем смена формы или деталей. Часто ассортимент одежды остается постоянным в базовых вещах (брюки, юбки, пиджаки, блузки, майки, жилеты), а меняется или дополняется только цветовая гамма. Цвета разделяются на хроматические (окрашенные) и ахроматические (неокрашенные). К ахроматическим цветам относятся черный, белый и все их сочетания между собой (оттенки серого). Для ахроматических цветов характерны свет-лотные отношения, т.е. различие по светлоте. Светлота — безразмерная величина, используемая для количественной оценки различия между зрительными (световыми) ощущениями, вызываемыми двумя смежными одноцветными поверхностями. Изучение цвета в композиции костюма начинается с ахроматических цветов. Для того чтобы изучить форму, силуэт, линии и все композиционные закономерности, относящиеся к основам моделирования костюма, необходимо сначала просмотреть его в черно-белой графике. Увязать форму и цвет очень сложно. Поэтому сначала работают с формой, которая выражается в линиях, пятне, объеме, фактуре, затем переходят к разработкам ахроматических композиций с добавлением серого цвета. &&& $$$002-009-002$3.2.9.2 Растяжка цвета В художественной практике часто используются трехтоновые композиции, состоящие из черного, белого цветов и их сочетаний разной светлоты. В трехтоновых и более сочетаниях идет светлотное смягчение контраста белого и черного, появляется богатство светлотных оттенков серого цвета, что приводит к некоему компромиссу между контрастными ахроматическими цветами. Ступенчатые градации по светлоте — это постепенное, различимое глазом, насыщение белого черным цветом или черного белым цветом. В профессиональной среде такой прием называется «растяжка цвета». Растяжка цвета отличается от приема достижения незаметного перехода от белого цвета к черному тем, что разница градации каждой светлоты четко выделяется. Для того чтобы растяжка цвета была постепенной, в ней должно быть не меньше пяти градаций, например: черный, темно-серый, серый, светлосерый, белый. Что дает растяжка цвета? Она дает навыки в работе с ограниченной гаммой цветов. Глаз может различать, допустим, семь градаций чистого серого, а если в каждую градацию растяжки добавить чуть-чуть другого цвета, то можно получить огромное количество тонких сочетаний «разного серого». А если глаз сможет их различить, значит эти тонкие сочетания мы можем и воспроизвести. Таким образом, работа с растяжками цвета вырабатывает определенную профессиональную культуру цвета. При использовании растяжек белого и черного цветов интересные результаты получаются с применением эффекта контраста внутри формы и «краевого контраста», при котором белый и черный цвета расположены рядом в виде контуров, линий, обводок. Можно добиться эффекта «свечения», или «горения» белого цвета, окружив мотив концентрическими растяжками серого, постепенно доходящего до черного, цвета. Следующим этапом в изучении тонких цветовых сочетаний является применение так называемой ограниченной гаммы. Ограниченность гаммы заключается в том, что к белому и черному цветам добавляется только один цвет. Цвет можно взять любой, например, коричневый. Коричневых цветов на самом деле много: марс коричневый, сепия, красная охра, шоколадный, кофе с молоком, красное дерево, цвет дуба, цвет корицы. Коричневые цвета всех оттенков часто встречаются в одежде. Это цвет натуральный кожи, замши, меха. Коричневые цвета привлекают своей практичностью, возможностью сочетания с любым другим цветом и хорошо подходят к цвету кожи человека. Таким образом, включая в исследование цвета в костюме соотношения белого, черного, оттенков серого и множества оттенков коричневого, мы получаем практически неограниченную палитру тончайших цветовых сочетаний, которые прекрасно взаимодействуют между собой. Это подтверждают расписные и набивные ткани народов Африки — ткани, в которых гармония строится на трех цветах: белом, коричневом и черном. С точки зрения использования ограниченной гаммы, изысканны отличающиеся неброской красотой народные костюмы Бретани (Франция), где издавна сочетали в одежде только черный, коричневый и серый цвета, дополняя их фантастическими накрахмаленными белыми головными уборами. Кроме ахроматических существуют хроматические (окрашенные) цвета, которые характеризуются насыщенностью, тоном, светлотой. Насыщенность— это степень наличия чистого пигмента в цвете (например, насыщенный красный, насыщенный синий и т.д.). Тон — это наличие в одном цвете примесей другого цвета. Тон характеризует отличие одного цвета от другого. Например, в красном с малиновым оттенком присутствует синий цвет, в красном с оранжевым оттенком присутствует желтый цвет, т.е. по тону эти красные цвета разные. Светлота хроматических цветов — это степень их разбеления. Сильно разбеленные цвета малой насыщенности называются «пастельными» (от цветных мелков «пастель»). Гармония пастельных цветов достигается наличием в каждом цвете белого цвета, который все нивелирует, сглаживает. Цветовая гармония пастельных цветов — это цветовое равновесие, при котором ни один цвет не выделяется. Цветовое равновесие характерно и для гармонии, которая называется «разное черное». В этом случае присутствие черного в насыщенных цветах также нивелирует яркость, создает едва различимые, почти черные, но цветные сочетания. Таким образом, можно сказать, что сочетания пастельных цветов — это светлая гамма, а «разное черное» — это темная гамма. Гамма — это ряд цветов, имеющих общие внешние цветовые особенности. Например, зеленая гамма может включать в себя все оттенки зеленого: изумрудную зелень, травяной зеленый, ярко-зеленый, бутылочный, цвет яблока, морскую волну, бирюзовый и т.д. &&& $$$002-009-002$3.2.9.2 Цветовой круг В теории гармоничных цветовых сочетаний рассматриваются различные закономерности. Существуют гармонии спектральных чистых цветов, которые располагаются в жестком порядке. Это цвета радуги: красный — оранжевый — желтый — зеленый — голубой — синий — фиолетовый. Чтобы запомнить этот порядок, придумано много шутливых скороговорок: «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны» или «Как однажды Жак-звонарь головой сломал фонарь», где первые буквы слов — первые буквы названий цветов. Одна из цветовых гармоний — это гармония цветового круга. Цветовой круг строится на контрастных парах (красный — зеленый, желтый — синий) или на четырех основных цветах, которые находятся на концах диаметров круга. Кроме того, между основными цветами находятся растяжки промежуточных цветов (от желтого до красного, от красного до синего, от синего до зеленого, от зеленого до желтого). Если цветовой круг разделить по основным цветам на четыре четверти, то каждой четверти будет соответствовать своя гармония родственных цветов, которые находятся внутри этой четверти. Первая четверть (верхняя правая) цветового круга содержит цвета от желтого пигмента до красного пигмента через теплый желтый, оранжевый и красно-оранжевый. Вторая четверть (нижняя правая) цветового круга включает в себя цвета от красного пигмента до синего пигмента через холодный красный, фиолетовый и сине-фиолетовый. Каждая четверть круга содержит гармоничные сочетания родственных цветов, а если взять цветовые сочетания от желтого до синего (т.е. правую половину цветового круга), то получим гармонии родственно-контрастных сочетаний цветов. Сочетания родственных цветов — это сравнительно сдержанная уравновешенная спокойная колористическая гамма, особенно когда нет резких светлотных противопоставлений. Родственно-контрастные цветовые сочетания — сочетания родственных цветов и контрастных пар. Они характеризуются яркой цветовой активностью вследствие контраста. Использование родственноконтрастных цветов дает более яркую картину, так как теплые желтокрасные родственные цвета дополняются холодными красно-синефиолетовыми. Третья четверть (нижняя левая) цветового круга содержит цвета от синего пигмента до зеленого пигмента через сине-зеленый, цвет морской волны, холодный зеленый. Это гармонии родственных цветов холодной гаммы. Четвертая четверть (верхняя левая) цветового круга заключает в себе родственные цвета от зеленого пигмента до желтого пигмента через теплый зеленый, зелено-желтый и желто-зеленый. Если две левые четверти цветового круга объединить, то получим родственно-контрастные сочетания цветов, где встречаются и теплая и холодная гаммы зеленого цвета. Теперь разобьем цветовой круг на верхнюю и нижнюю половины. Верхняя половина соответствует теплой гамме цветов, а нижняя половина — холодной гамме. Так как цветовой круг построен на двух контрастных парах, которые находятся друг против друга (красный — зеленый, желтый — синий), то существуют гармонии контрастных цветов. И если проводить диаметры через центр круга, допустим от красных цветов до зеленых, то каждому оттенку красного цвета будет соответствовать определенный оттенок зеленого цвета, причем ясно видно, какому красному соответствует какой зеленый. Но такой цветовой круг не учитывает сложных и многообразных сочетаний цветов с белым и черным цветами. Если к каждому основному цвету круга прибавлять белый цвет в определенной пропорции, то получатся внутренние концентрические круги разбеленных цветов, сходящиеся к центру цветового круга. Если к каждому основному цвету круга прибавлять черный цвет с постепенным увеличеним его доли, то получатся внешние концентрические круги зачерненных теневых цветов, уходящие в пространство. На самом деле цветовой круг представляет собой объемную фигуру из двух конусов, имеющих общее основание. Разбеленные цвета уходят к белому цвету на вершине одного конуса, а зачерненные в разной степени насыщенные цвета уходят к черному цвету на вершине другого конуса. На оси конуса располагаются ахроматические цвета, а в плоскости максимального поперечного сечения — насыщенные цвета (чистые пигменты). Эти два конуса образуют «цветовое тело» Оствальда. По цветовому телу можно составлять гармоничные и сложные комбинации сочетаний цветов. В графических работах приходится вводить черный и белый цвета, разные разработки цветов и собственно белый цвет. От этого композиция только выигрывает, приобретает графическую выразительность. Существует одна закономерность: чем больше цвета отличаются один от другого, тем труднее получить цветовую гармонию, т.е. цветовое равновесие, при котором нет преобладания какого-то цвета. Поэтому в цветовых композициях очень важен размер цветовых пятен. Если одно цветовое пятно больше остальных, то оно преобладает по цвету, выделяется среди всех цветов. Цветовое равновесие достигается тремя моментами: - равным количеством пятен основных цветов; - равной светлотой в разбеленных сочетаниях; - равной насыщенностью ярких цветов. Существует другая закономерность: чем ближе один цвет к другому в цветовом круге, тем больше они гармонируют друг с другом. Таким образом, гармонии цветовых сочетаний — это совокупность комбинаций цветов с учетом насыщенности, светлоты и тона. Гармонии цветовых сочетаний зависят от эстетических взглядов общества в разные периоды времени. Ежегодно дома моды предлагают в одежде цветовую гамму сезона, новый свежий доминирующий цвет. Сейчас мода очень демократична и не оказывает предпочтений какому-то цвету. Появляются новые цвета: цвет металла, серебра, золота, старой бронзы, мыльных пузырей, много блестящих поверхностей, светящихся «кислотных» цветов. Каждый дизайнер имеет свою стратегическую концепцию цвета в одежде. Например, японский дизайнер И.Мияке в своих коллекциях использует только яркие «радостные» цвета, он считает, что цвет одежды должен вызывать положительные эмоции, доставлять людям радость. Большим колористическим даром обладает французский кутюрье К.Лак-руа, который в своих моделях изощренно применяет неожиданные многоцветные сочетания тканей, рисунков и фактур. Японка Р. Кавакубо — представитель деконструктивизма в дизайне одежды — подчеркивает новизну острой формы своих моделей черным, серым и белым цветом. А японский дизайнер И.Ямамото поразил в начале 1980-х гг. Париж коллекциями, в которых были модели только черного цвета. Делалось множество попыток выявить закономерности развития модной цветовой гаммы. Смена модных тенденций в области цвета в целом соответствует циклам развития модной формы костюма: новая форма (новые силуэты, объемы, пропорции), как правило, появляется в черном цвете, а уходящая форма разрабатывается в сложной гамме, преобладают оттеночные решения цвета. В целом модная цветовая гамма («теплая» или «холодная») актуальна примерно столько же времени, сколько и ведущая базовая форма (пять-шесть лет). Однако прогнозирование цвета в костюме основано не только на изучении динамики развития модной формы, но и на исследовании цветового восприятия и цветовых предпочтений людей, принадлежащих к разным возрастным группам, которые проводятся под эгидой Международной ассоциации цвета. На основе этих исследований строятся прогнозы цветовых предпочтений, которые и реализуются впоследствии в виде модных тенденций. Выбирая отдельные цвета, их оттенки и сочетания, дизайнер может сделать форму эмоционально окрашенной: праздничной, торжественной, деловой, придать ей оттенок грусти или трагичности. Если проанализировать цветовую палитру моды конца 1999 г., то можно сделать следующие выводы. В женской одежде уже исчезает серый цвет, который был доминирующим в 1998—99 гг. Остались сложные серо-бежевые оттенки, переходящие в пастельные, а также еле различимые по цвету сочетания прозрачных и блестящих тканей. Пастельная гамма повторяется в аксессуарах: сумках и обуви. Пастельные оттенки насыщаются цветом и доходят до карамельных: розовых, светло-зеленых, светло-голубых, сиреневых. Ярким акцентом в модной гамме сверкает красный цвет. Интересны тенденции цветовой палитры в мужской одежде на 2000 г. Исчез серый минимализм, появилось многоцветие. Предлагаются редко использующиеся контрастные сочетания красного и зеленого. Много зеленой гаммы: от хаки до холодного изумрудного цвета. Традиционный для мужской одежды синий цвет заметно посветлел. Вновь стало актуальным классическое сочетание белого и черного цветов. Появились насыщенные цвета фруктов: желтый, оранжевый, зеленый, красный. &&& $$$002-009-100$Лекция №9. Вопросы для самоконтроля 1. Как разделяются цвета? 2. Дайте определение насыщенности. 3. Что такое цветовой круг? &&& $$$002-010-000$3.2.10 Лекция №10. Проектирование отделки швейных изделий. Классификация видов отделки. процессов 1. Классификация видов отделки 2. Зависимость отделки одежды от ее стилевой принадлежности &&& $$$002-010-001$3.2.10.1 Классификация видов отделки Ассортимент применяемых отделок при изготовлении современной женской, мужской и детской одежды из различных материалов очень разнообразен. Он включает как хорошо известные в производстве одежды виды, так и нетрадиционные, связанные со свойствами конкретных материалов и с появлением новых технологий изготовления отделки. Все виды отделки одежды по способу изготовления могут быть разделены на три группы: поверхностная отделка, объемная отделка, дополнительные аксессуары. Поверхностная отделка выполняется непосредственно на поверхности деталей одежды, пространственная форма материала при этом не изменяется. К ней относятся: • отделочные строчки и швы, которые подчеркивают, усиливают конструктивные линии, швы, края деталей, делая их более заметными; • отделка тесьмой, сутажем, шнуром, бейкой, бахромой, которые используются для отделки краев деталей. Тесьма, сутаж, шнур могут быть использованы для вышивания сложных узоров; • вышивка, которая может быть ручной и машинной, выполненной с помощью различного материала (нитками, бисером, стеклярусом, жемчугом, пайетками); • аппликация, выполненная разными способами (ниточным, клеевым, сварным) из различных материалов; • отделка фурнитурой — металлической, пластмассовой, деревянной, из драгоценных металлов и камней. Роль фурнитуры выполняют пуговицы, застежка-молния, пряжки, кнопки, крючки, блочки и т. п.; • комбинирование материалов, когда сочетаются ткани одной и той же фактуры разных цветов; ткани различных фактур одного цвета; ткани различных фактур и контрастного цвета; Объемная отделка обеспечивает объемную форму изделия и отдельных его деталей за счет изменения пространственного расположения материала. Объемную отделку можно условно подразделить на два вида: - подвижная отделка — объемная форма, которая предусматривает некоторую свободу изменения первоначальной формы. Это драпировки, складки, воланы, сборки, плиссе, гофре и т. п.; - неподвижная отделка — это такая объемная форма, которая не изменяется и обычно закреплена с помощью дополнительных материалов: ниток, прокладок, клеев. К неподвижным видам объемной отделки относятся буфы, защипы, декоративное выстегивание. Дополнителъные аксессуары одежды — это съемные отделочные детали: шарфы, галстуки, цветы, кокилье, жабо, воротники, манжеты, пояса и др. Различают отделку, выполненную преимущественно механическим способом, т. е. достигнутую физическими воздействиями, и отделку, операции которой связаны с воздействием химических процессов и препаратов. Группа съемных отделочных деталей в представленной классификации не рассматривается, так как она не выполняется непосредственно на самом изделии. К физическим воздействиям относят давление разной величины, развиваемое одновременно в течение определенного времени, растяжение, трение, просасывание воздуха, воздействие тепла на мокрые, влажные, сухие изделия. Физическими воздействиями осуществляются ниточное и заклепочное соединения. Физическое воздействие тепла направлено на изменение поверхности материала, придание изделиям определенной формы без нарушения структуры материала. Химические процессы изменяют структуру волокон. При отделке швейных изделий химические способы могут быть использованы при клеевом соединении аппликаций и эмблем с основным материалом, при фиксации форм складок плиссе с предварительной обработкой материала полимерными композициями. В большей или меньшей степени перечисленные виды отделок используются при проектировании и изготовлении швейных изделий из различных материалов. Выбор того или иного вида отделки зависит от вида, фактуры, свойств и стоимости материала, назначения изделия, его формы, а также от ряда других факторов и для швейных изделий из различных материалов имеет свои особенности. При выборе отделки, входящей в композиционные элементы формы одежды определенного стиля, необходимо определить не только вид отделки, но и технику ее выполнения. Способы выполнения отделок разнообразны и зависят от вида материала и назначения изделия. Развитие производства новых видов материалов с новыми свойствами и внешним видом вызывает и появление новых видов отделки. &&& $$$002-010-002$3.2.10.2 Зависимость отделки одежды от ее стилевой принадлежности Развитие форм костюма в XX веке выработало определенные стилевые решения одежды. Основными стилями в современной моде являются классический, романтический, спортивный, фольклорный, каждый из которых характеризуется использованием отделки определенного вида. Классический стиль в одежде, который характеризуется строгой уравновешенностью и четкостью линий и форм, достаточно сдержан в использовании каких бы то ни было видов отделки. В одежде классического стиля используются в основном поверхностные виды отделки: пуговицы небольшого размера, тщательно подобранные в цвет костюма или гармоничного с ним отделочного цвета; отделочная строчка в цвет основного материала, проложенная по краям деталей, и т. п. Классическими пуговицами считаются круглые, гладкие с двумя отверстиями или на ножке. Классический костюм, как правило, украшают пуговицами разных размеров: большими — для жакета, меньшими — на рукавах и юбке. На одежде романтического стиля наиболее уместна декоративная отделка и, прежде всего ее объемные виды: драпировки, воланы, рюши, банты, жабо, буфы. Драпировка является важным элементом одежды романтического стиля и может располагаться в различных направлениях, быть асимметричной. Драпировка может сочетаться с отделкой искусственным цветком, декоративной пуговицей, брошью. Для романтического стиля характерно использование различных материалов, различающихся по фактуре: шелковых (мягко драпирующихся и шуршащих), прозрачных шифонов, бархата, трикотажных полотен, кружевных материалов и т. д. Характерно искусство вышивки, искусственных цветов. Застежка в одежде романтического стиля часто выполняется на навесные петли и пуговицы. Пуговицы круглые или овальные, выпуклые, на ножке. В качестве дополнительных аксессуаров используются шарфы — тонкие газовые, длинные, кружевные, с бахромой. Одежда спортивного стиля предполагает достаточно широкое Использование отделкң в виде аппликаций, эмблем, вышивки, фурнитуры, декоративного выстегивания, складок и др. Характерной отделкой для спортивного стиля являются отделочные строчки и швы. Одна, две или три отделочные строчки прокладываютсяпо краям всех деталей (карманов, клапанов, погон, различных членений и т. д.) декоративными контрастными или в тоносновного материала нитками. Достаточно часто используется отделка бейкой, тесьмой. Основными материалами одежды спортивного стиля считаются трикотажные полотна и комплексные материалы (плащевые, многослойные прошивные). При этом распространенным видом отделки является использование комбинирования основных материалов с кожей, замшей, натуральным и искусственным мехом, тканью. В качестве отделки широко используется различная фурнитура: пуговицы, кнопки, НП замкимолнии, блочки, пряжки и т. п. Фольклорный (народный, этнический) стиль предполагает широкое использование для художественного оформления одежды элементов отделки национального (народного) костюма. Русский фольклор предполагает использование отделки вышивкой, кантом, мережкой, кружевом, атласными лентами и т. п. Азиатский фольклор использует богатый декор одежды на основе творческой переработки национальных традиций стран Востока: жаккардовый рисунок ткани, вышивка, отделка застежки тесьмой, лоскутная аппликация и др. У каждого народа (народности) существует своя специфика отделки костюма, которую необходимо учитывать при проектировании современных изделий в фольклорном стиле. Помимо основных стилей в современной моде находят широкое применение множество микростилей. Так, вариантом классического стиля является стилъ Шанель. Это нарядная и вместе с тем деловая одежда, характерной чертой которой является элегантная практичность и тщательность отделки. В отделке используются кайма, крупные пуговицы. В качестве каймы применяются разнообразная декоративная тесьма (золотая, серебряная, шерстяная, кружевная), шнур, бахрома, бейка, ручное вязание, отделочный кант. Кайма настрачивается по краям деталей: по воротнику, борту, низу изделия, шлицам рукавов, карманам, клапанам. Отделка тесьмой никогда не перегружает костюм стиля Шанель. Именно Шанель создала моду на декоративные пуговицы — золотые, серебряные, обтяжные. В костюме стиля Шанель в качестве отделки часто используются пряжки, пояса с цепочкой. При этом отделка может как присутствовать во всем ее многообразии, так и отсутствовать вообще. Разновидностями спортивного стиля являются стиль сафари, морской, джинсовый стили, для которых характерно большинство из перечисленных видов отделки. Одежда стиля сафари отражает проникновение в моду элементов костюма, предназначенного для активного отдыха: туризма, охоты, путешествий. К таким элементам относятся накладные карманы, пояса, застежки-молнии, пряжки, металлические кнопки и пуговицы и т. п. В одежде джинсового стиля достаточно часто используется такой вид поверхностной отделки, как придание изношенности, потертости. Простые формы одежды морского стиля и строгий ритм двух-трех цветов предполагают использование таких видов отделки, как шнуры, канты, ленты, косые бейки, плетеные пояса, узлы, металлическая фурнитура, аппликации, эмблемы и др. Для стиля «вестерн» (одежда в духе первопроходцев Дикого Запада) — разновидности фольклорного стиля — характерно использование длинной бахромы, кожаных заплаток. Обобщающее название «ретро» (от «ретроспекции» — смотреть назад) получил стиль современной одежды, использующий характерные черты моды и отделки XX века. Так, мода последних лет достаточно часто использует бельевой стиль в одежде, появившийся в начале XX века и использующий в качестве первоисточника предметы старинного белья, своеобразные бельевые отделки кружевом, лентами и вышивкой. Подводя итог, следует сказать, что стиль — это прежде всего сложившаяся, устойчивая общность признаков общность системы, средств и приемов художественного выражения и декоративной отделки. Поскольку для современной моды характерна эклектика, т. е. смешение стилей, то практически в каком современном костюме присутствует тот или иной вид отделки. &&& $$$002-010-100$Лекция №10. Вопросы для самоконтроля 1. На какие группы классифицируется отделка по способу изготовления? 2. На какие группы классифицируется отделка по способу воздействия на исходный материал? 3. По способу соединения? &&& $$$002-011-000$3.2.11 Лекция №11. Методы конструирования одежды 1. Характеристика систем и методов построения чертежей деталей одежды. 2. Расчетно-графические методы построения чертежей. &&& $$$002-011-001$3.2.11.1 Характеристика систем и методов построения чертежей деталей одежды Одной из наиболее ответственных и сложных работ, которую приходиться выполнять конструктору, является работа по построению чертежей деталей одежды. Сложность выполнения подобного рода работы состоит в том, конструктор должен построить чертеж-развертку деталей изделия, заданного только рисунком. Разработано большое количество методов по построению разверток деталей одежды, анализ которых позволил разделить их на две группы. Первая группа объединяет методы, в которых построение чертежа деталей одежды производят по измерениям фигур и прибавкам к ним, служащим для перехода от размеров тела к размерам одежды. Они получили название систем кройки или расчетно-графических методов. Вторая группа объединяет методы, в которых задача построения чертежа детали сводиться к построению его как развертки по заданной исходной поверхности. Важную роль в развитии этих методов сыграла работа П.Л. Чебышева «О кройке одежды». В дальнейшем это направление получило развитие в работах ряда русских математиков и советских ученых, работающих в легкой промышленности. Суть этих работ состоит в том, что поверхность одежды разбивается на участки и подучастки с регулярной или близкой к ней кривизной, которые затем развертывают на плоскости. Развертки элементарных подучастков объединяют в участки и детали. При построении разверток участков и подучастков поверхности используются приемы и методы, известные в начертательной геометрии и черчении. В качестве исходной поверхности используют одежду, манекен внешней формы одежды или манекен типовой фигуры. достоинство этих методов является высокая точность построения чертежей. Они обеспечивают возможность устанавливать место и величину (а при желании и регулировать их) сжатия или растяжения ткани при формовании. Недостатками методов этой группы являются высокая сложность и трудоемкость, поэтому они используются в основном при проведении различного рода исследований. Для построения чертежей вновь разработанных моделей используют в основном системы кройки. Их точность несколько ниже, чем в первом случае, но она достаточна для построения первичных чертежей. Системы кройки находят широкое применение как в швейной промышленности, так и при изготовлении одежды по индивидуальным заказам, так как дают возможность вести построение чертежей с учетом особенностей телосложения заказчика. Все системы кройки достаточно просты, обеспечивают сравнительно надежное определение формы и размеров деталей одежды, поэтому имеют широкое распространение. &&& $$$002-011-001$3.2.11.2 Расчетно-графические методы построения чертежей Расчетно-графические методы построения чертежей (системы кройки) возникли в 19в. и постепенно стали вытеснять муляжные методы, которые исправно служили портным всех стран и народов. Авторами новых методов были закройщики, обобщившие свой многолетний опыт работы в виде несложных расчетов для разработки чертежей кроя. Расчетно-графические методы конструирования одежды имеют большое количество способов построения чертежей, отличающихся друг от друга структурой расчетных формул и приемами графических построений. Первоначально системы кройки использовались при изготовлении по индивидуальным заказам, а позже и при изготовлении одежды промышленного производства. Большой вклад в развитие этих методов внесли советские конструкторы: С.Н.Коротков, М.В.Ручкин, Ф.А.Постников, А.И.Черемных и др. В 1959г. В Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности (ЦНИИШПе) был разработан новый метод построения чертежей, в основу которого были положены антропологические измерения фигур. Этот метод получил название единой методики конструирования одежды, или расчетно-аналитического метода. Одновременно с этим направлением продолжалось совершенствование методов построения чертежей по изерениям индивидуальных фигур Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ), который получил название расчетно-мерочного метода. Оба метода неоднократно совершенствовались и уточнялись. В настоящее время ведутся работы по созданию методик построения чертежей с помощью САПР. Точность и сложность расчетов и графических приемов построения зависят от степени достоверности и достаточности измерений тела человека и характеристики модели, от правильности выбора графических приемов построения чертежей и математического обоснования расчетных формул. Наиболее точной будет та из систем кройки, которая отвечает следующим требованиям: При прочих равных условиях использует наибольшее число измерений фигуры; Основана на расчетах с наиболее достоверной связью между отдельными размерами тела и чертежа; Дает возможность построить с одинаковой степенью точности чертежи деталей изделий различных размеров, ростов и полнот; Учитывает свойства швейных материалов (толщину, драпируемость, пластические свойства и др.); Учитывает вид одежды и ее назначение (летняя, зимняя, рабочая, бытовая и др.); Дает возможность строить чертежи деталей одежды различных форм, покроев и моделей без коренного изменения расчетных формул и графических приемов построения; Дает возможность заранее определить основные габаритные размеры деталей одежды и увязать их в сопрягаемых участках; Дает возможность выявить места, характер и содержание операций по формообразованию с учетом свойств материалов и реальных условий производства. В большинстве систем кройки используется недостаточное количество измерений тела человека, что снижает точность построения чертежей. Способствует повышению точности построения чертежей и совершенствование методов измерения и измерительных инструментов. Повышению точности измерения будет способствовать разработанный автоматический тангециально-ленточный антропометр. Он имеет измерительную ленту, замкнутую в кольцо и обхватывающую фигуру человека в горизонтальной плоскости. При движении ленты вокруг и вдоль тела происходит измерение к и изображение тела человека на экране дисплея (видеотерминал). Важным моментом в построении чертежей является выбор осей координат, т.е. исходных линий, относительно которых ведется построение. Обычно они проходят вдоль наибольших растягивающихся усилий в деталях. Определяющим во всех системах кройки являются расчетные формулы, которые в большинстве случаев выведены на основе практических данных без надлежащего математического обоснования. Они являются формулами, составленными лишь для построения чертежа одежды данного вида, формы и покроя. Чаще всего ни в одном руководстве по кройке одежды не сказано о том, как были составлены формулы. Их использование приносит успех только при построении чертежей одежды того вида, формы, покроя, для которого эти формулы были подготовлены. &&& $$$002-011-100$Лекция №11. Вопросы для самоконтроля 1.На какие две группы делят все методы построения чертежей? 2.Каковы достоинства и недостатки расчетно-графических методов построения чертежей одежды? 3.По каким участкам проводят сопоставление размеров одежды и тела? &&& $$$002-012-000$3.2.12 Лекция №12. Конструирование одежды с элементами САПР 1. Цели и задачи САПР 2. Автоматизация процесса проектирования швейных изделий &&& $$$002-012-001$3.2.12.1 Цели и задачи САПР Научно-технический процесс в различных отраслях промышленности определяется достигнутым уровнем проектных разработок, обеспечивающих создание все более усложняющихся технических объектов. Проектирование следует рассматривать не только как разработку проектно-конструкторской документации, но и как процесс в целом, устанавливающий логическую основу построения конструкции. Наиболее перспективные методы проектирования промышленных изделий основаны на использовании современных технических средств, способствующих повышению качества и сокращению сроков разработки проекта. Автоматизация проектирования особенно эффективна, когда от автоматизации выполнения отдельных инженерных расчетов переходят к комплексной автоматизации проектирования, создавая для этих целей системы автоматизированного проектирования. Создание САПР характеризует новое научно-техническое направление в проектировании и определяет более высокий уровень применения вычислительной техники в творческой интеллектуальной деятельности проектировщика. Развитие систем автоматизации проектирования влечет за собой совершенствование и создание новых теорий и методов математического моделирования, повышения таким образом теоретический уровень процесса инженерно-технического проектирования. САПР представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из комплекса средств автоматизации проектирования, взаимодействующего с подразделениями проектной организации и выполняющего автоматизированное проектирование. Несмотря на специфику проектирования объектов, для многих отраслей промышленности основные положения теории и практики САПР являются общими, например принцип построения, формирование типовых задач и программ, организацию взаимодействия инженера и ЭВМ, подходы к получению математических моделей и т.д. Функционирование САПР определяет новую прогрессивную технологию проектирования, основанную на взаимодействии человека и ЭВМ. Последовательность этапов или проектных процедур в системе называются маршрутом проектирования объекта. Проектная процедура – это часть этапа проектирования, выполнение которой заканчивается получением проектного решения (например, получение чертежа изделия, выбор типовой конструкции, расчет параметров и т.д.). Более мелкие составные части процесса проектирования, входящие в состав проектных процедур, называют проектными операциями. В зависимости от степени участия человека и использования ЭВМ различают несколько режимов несколько режимов проектирования. &&& $$$002-012-002$3.2.12.2 Автоматизация процесса проектирования швейных изделий Автоматический режим проектирования осуществляется при выполнении маршрута проектирования по формальным алгоритмам на ЭВМ без вмешательства человека в ход решения. Автоматизированное проектирование характеризует процесс, в котором часть процедур в маршруте выполняется человеком, а часть с использованием ЭВМ. Такой режим характеризует невысокую степень автоматизации проектирования. Диалоговый (интерактивный) режим является более совершенным режимом, при нем все процедуры в маршруте выполняются с помощью ЭВМ, а участие человека проявляется в оперативной оценке результатов проектных процедур или операций, в выборе предложений и корректировке хода проектирования. Если инициатором диалога является человек, то он (диалог) называется активным. Если прерывания вычислений происходят по командам программы, то диалог называют пассивным. Во многих случаях пользователь САПР в режиме диалога только вводит и редактирует исходные данные для выполнения определенного маршрута проектирования, а непосредственное исполнение процедур производится в автоматическом (патентном) режиме работы ЭВМ. Существующие в настоящее время процессы проектирования швейных изделий не обеспечивают необходимой мобильности производства. Цикл работ от создания новой модели до запуска в технологический поток остается продолжительным. Рост объема проектных работ в условиях частой сменяемости моделей особо остро ставит задачу сокращения сроков повышения качества процесса проектирования. Современные средства автоматизации позволяют увязать в едином комплексе конструкторскую и технологическую подготовку производства, проектирование оборудования и управление технологическими процессами, а также всю производственную деятельность предприятия. В настоящее время сложились и успешно реализуются два существенно разных, но одинаково важных подхода к проблеме автоматизации процессов проектирования изделий промышленного производства. Первый подход – создание систем автоматизированного проектирования (САПР), второй – внедрение алгоритмов и программ расчета в ЭВМ типовых инженерных решений. Эти два подхода к решению рассматриваемой задачи автоматизации проектирования не исключает, а дополняет друг друга. При наличии алгоритмов и программ расчета можно приступать к работам по созданию САПР, чему должна предшествовать соответствующая организационная и методическая подготовка на производстве или в проектной организации. Организационная и методическая подготовка включает целый комплекс научных, инженерных и организационно-технических мероприятий, направленных на перестройку существующего процесса проектирования. В этот комплекс мероприятий входят не только математизация и алгоритмизация процесса проектирования, но и совершенствование его структуры, стадий и этапов, унификация и стандартизация методов проектирования, повышение оформления проектной документации и ее стандартизация. &&& $$$002-012-100$Лекция №12. Вопросы для самоконтроля 1. Цели и задачи САПР? 2. Какие возможности у САПР? 3. Проблемы автоматизации проектирования изделий промышленного производства. &&& $$$002-013-000$3.2.13 Лекция №13. Основы моделирования одежды 1. Силуэт и покрой в одежде. 2. Конструктивно-декоративные линии в одежде. &&& $$$002-013-001$3.2.13.1 Силуэт и покрой в одежде Первое зрительное впечатление от костюма, надетого на человека, складывается из степени объемности этого костюма и его силуэта. В направлении моды силуэт – это обобщенное выражение плоскостного графического изображения основных особенностей его формы. Силуэт – это как бы рамка, в пределах которой, ограничиваясь ее контурами, разрабатывают объемную форму изделия в целом и отдельные ее конструктивно-декоративные линии. При этом силуэт в какой-то мере определяет форму изделия, но не отражает ее конструкцию. Конструкция изделия определяется ее покроем и разрабатывается на чертеже основы. На сетку чертежа основы наносятся контурные линии основных деталей изделия (линии проймы, горловины, плечевых и боковых срезов, низа изделия), а также линии талии, бедер,вытачек или рельефные линии. Отдельно разрабатываются чертежи основы рукава и юбки. Покрой изделия определяется особым покроем рукава, членением основных деталей, расположением вытачек, швов и т.п. К основным покроям рукава можно отнести: классический втачной рукав с окатом разной высоты; рукав покроя реглан и его разновидности; цельнокроеные рукава с различным наклоном от плечевого среза; комбинированные; рукава рубашечного покроя (прямой народный крой). Юбки одной и той же силуэтной формы могут иметь также самый разнообразный покрой в зависимости от наличия и расположения продольных и поперечных швов. Выбор покроя изделия зависит от применяемых материалов, ее ширину, пластичности, масштаба и направления рисунка, от назначения модели, а главное, от рекомендаций моды и конкретной фигуры. В современной одежде форма рукавов очень разнообразна. Так цельнокроеные рукава могут быть любого объема, с ластовицей и без нее, покроя «летучая мышь» Формы современной вида, одежды сложны и многообразны, а их создание достигается не только расчленением монолитной формы на части определенного геометрического вида, но и формообразованием отдельных деталей. Формообразование кроеной одежды – это процесс создания объемных форм, основанный на способности ее материалов под действием деформации изгиба, растяжения и смятия создавать пространственную форму. Способ формообразования деталей зависит от конфигурации поверхности соответствующего участка (вогнутости или выпуклости), свойств материалов, направления моды и т.д. Различают следующие методы формообразования деталей: конструктивный; с использованием формовочных свойств материалов (физико-механический), с использованием пластических свойств волокон и комбинированный. Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями. Силуэтные линии (плеч, талии и низа, а также линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характеризует пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. В современном моделировании принято несколько ведущих модных силуэтов одежды, предназначенной для потребителей разных возростных, размерных и полнотных групп. Три силуэта – прямой, прилегающий, полуприлегающий – стали классическими и на протяжении десятков лет являются основными при любых изменениях моды. В отдельные периоды времени становятся модными и другие силуэты, например трапециевидный зауженный или расширенный книзу и др. &&& $$$002-013-002$3.2.13.2 Конструктивно-декоративные линии в одежде Конструктивные линии расчленяют поверхность одежды на отдельные части с целью создания ее объемной формы конструктивным способом. Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды. К конструктивно-декоративным формообразующим линиям в одежде относятся также вытачки. Вытачка – это шов, проходящий не по всей длине или ширине детали. Отдельные швы, например рельефные, швы кокеток, выполняют две функции: конструктивную и декоративную. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т.д.). Форма и размеры основных деталей одежды зависит прежде всего от ее покроя. Покрой определяет общую характеристику конструктивного построения одежды. К основным признакам покроя плечевой одежды относятся: покрой рукава (форма его соединения с проймой), членение основных деталей (спинки и полочки) продольными (рельефами) и поперечными (характер соединения лифа с юбкой, наличие кокетки) швами. Основными покроями рукава и, существенно отличающимися друг от друга по силуэтной форме и характеру соединения рукава с основными деталями (спинкой и полочкой), являются: втачной В, реглан Р и цельнокроеный Ц. Форму в дизайне рассматривают как нечто большее, чем просто модный силуэт и покрой. Форму создает художественный образ вещи. Целостность и оптимальность формы, а также художественная выразительность и композиционное единство отдельных частей внешней формы одежды зависят от архитектоники. Процесс потребления полезных свойств вещи всегда сопровождается чувственной реакцией человека. Полезные, совершенные, целесообразные вещи обычно оказываются наделенными полезными полезными, совершенными, целесообразными формами. Форма не может существовать сама по себе. Вне связи с конструкцией. Конструкцию можно рассматривать как своеобразную техническую структуру изделия. Конструктивную логичность, взаимосвязь формы, конструкции и материалов отражает тектоника. Форма и конструкция одежды в значительной степени зависят от драпируемости, жесткости, формовочной способности и других свойств материалов. Правильное использование свойств материалов позволяет создавать подлинно художественные, гармоничные формы изделий, устойчивые в эксплуатации, при рациональных трудовых затратах на изготовление этих изделий. Характеристику конструкции одежды можно дать по нескольким позициям: внешней форме (силуэт и покрой); конструктивному построению основных частей (деталей); виду соединительных швов; виду материалов. Основной конструктивной особенностью женской одежды и детской одежды для девочек (начиная с младшего школьного возраста) является наличие на полочке верхней вытачки, используемой для придания полочке объемной формы в области груди. Верхняя вытачка в одежде имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Поэтому конструктор должен уметь увязать ее положение с внешней формой и конструкцией всего изделия. &&& $$$002-013-100$Лекция №13. Вопросы для самоконтроля 1. Что такое силуэт? 2. Перечислите покрои рукавов в современной одежде. 3. Конструктивно-декоративные линии в одежде. &&& $$$002-014-000$3.2149 Лекция №14. Проектирование изделий легкой промышленности 1. Характеристика технологических процессов изготовления швейных изделий 2. Характеристика исходных материалов технологических процессов изготовления швейных изделий &&& $$$002-014-001$3.2.14.1 Характеристика технологических процессов изготовления швейных изделий Технологические процессы систем и материальных объектов сервиса представляют собой сложный комплекс взаимодействия орудий труда с обрабатываемым материалом, приводящего к появлению готового изделия. При этом существует определенные условия, в которых функционирует технологический процесс, - производственные условия или ограничения. Основным по значимости технологическим процессом в производстве одежды является процесс швейных цехов, который включает все операции по изготовлению изделий после выкраивания деталей. Одежда – это изделие или совокупность изделий, покрывающих тело человека для обеспечения его существования и жизнедеятельности, взаимосвязи с окружающей социальной и физической средой. Изделие – любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению предприятием. Деталь – часть швейного изделия, цельная или составная. Узел – часть швейного изделия, состоящая из нескольких деталей. Технологический процесс (ТП) изготовления швейных изделий следует рассматривать как систему, состоящую их множества взаимосвязанных элементов, согласованное функционирование которых направлено на достижение заданной цели: выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции. Как и любой процесс, он должен иметь определенные функции и структуру. Структура любой системы определяется множеством взаимосвязанных элементов, из которых она состоит. Элементами низшего уровня технологического процесса изготовления швейного изделия являются технологические операции. Технологическая операция – законченная часть ТП, выполняемая над одной сборочной единицей одним рабочим непрерывно и на одном рабочем месте, дальнейшее расчленение которой недопустимо вследствие ухудшения качества обработки изделия и нарушения ее функциональной завершенности. Порядок выполнения, количество и содержание операций ТП изготовления швейного изделия устанавливается технологической последовательностью. Несколько технологических операций, объединенных в соответствии с технологической последовательностью и совместимостью работ на основе специализации труда, рационального использования оборудования, площади и загрузки рабочего, составляют организационную операцию. Технологические процессы изготовления одежды, используемые в единичном , серийном и массовом производстве, имеют отличительные особенности. Технологические процессы единичного производства, характерные для предприятий сервиса, изготавливающих одежду для индивидуального потребителя, характеризуются концентрацией и выполнением операций на одном рабочем месте. В ТП используют в основном универсальное оборудование, инструменты и приспособления. Технологические процессы серийного производства характеризуются ритмичностью операций, расположением оборудования чаще всего по видам обработки. Технологические процессы массового производства характеризуются строгой ритмичностью выполнения всех операций, использованием специального оборудования. Технологические процессы изготовления швейных изделий оказывают большое влияние на качество готовой одежды, а также на эффективность производства. Функционально ТП, используемый в любом производстве, должен содержать информацию инструктивного характера, регламентирующего правила и условия выполнения непосредственных действий исполнителя при осуществлении процесса изготовления составных частей и изделия в целом. С другой стороны, ТП должен содержать информацию организационного характера, которая должна определять основные требования к построению и организации производства, а также содержать в себе все необходимые исходные данные для осуществления планирования, учета и оценки эффективного функционирования процесса производства. Таким образом, проектные работы включают решение технологических и организационных проблем. Решением технологических вопросов сводится к выбору режимов и методов обработки изделий, потребного парка оборудования и последовательности сборки изделий, расчету количества рабочих и производственных площадей. Решение организационных вопросов заключается в разработке производственной структуры цеха и его участников, а также в выборе организационных форм осуществления технологических процессов. &&& $$$002-014-002$3.2.14.2 Характеристика исходных материалов технологических процессов изготовления швейных изделий Исходным сырьем технологических процессов изготовления швейных изделий являются материалы, различающиеся по способу производства, внешнему виду, строению, волокнистому составу, физико-механическим свойствам. Одежда представляет собой многослойное изделие, каждый слой которого выполняет определенные функции, поэтому структура и физикомеханические свойства каждого слоя различны. В зависимости от этого все материалы, формирующие пакет одежды, подразделяются на три группы: - основные материалы воспринимают механические нагрузки и имеют декоративное назначение для одежды. К ним предъявляются высокие эстетические требования (модная структура и отделка), эксплуатационные требования (износостойкость, несминаемость, формоустойчивость), гигиенические требования. В качестве основных материалов для одежды используются ткани, трикотажные полотна, натуральный и искусственный мех, натуральная и искусственная кожа, замша, комплексные материалы, нетканые материалы; - прокладочные материалы используются для сохранения объемной формы деталей одежды в процессе эксплуатации, а также для предохранения ее отдельных участков от преждевременного разрушения. Прокладочные материалы должны обладать прочностью, упругостью, желаемыми показателями жесткости, формоустойчивостью, износостойкостью; - теплоизоляционные материалы должны обладать высоким тепловым сопротивлением, быть гигроскопичными и паропроницаемыми. В качестве утепляющих материалов используют мех, пухо-перовую массу, ватины и др.; - подкладочные материалы используются для оформления внутренней стороны одежды и удобства пользования, для чего они должны иметь гладкую с малым коэффициентом трения поверхность; - скрепляющие материалы должны обеспечивать прочность соединения; - одежная фурнитура – материалы для застегивания - отделочные материалы – лента, тесьма, шнуры, кружева и др. &&& $$$002-014-100$Лекция №14. Вопросы для самоконтроля 1. Что такое технологическая операция? 2. Дайте определение технологическому процессу. 3. Какие материалы формируют пакет одежды? &&& $$$002-015-000$3.2.15 Лекция №15. Контроль качества готового изделия. 1. Показатели, определяющие качество готового швейного изделия 2. Нормативно-техническая документация показателей качества швейного изделия &&& $$$002-015-001$3.2.15.1 Показатели, определяющие качество готового швейного изделия Качество одежды, как и любого другого товара, характеризуется совокупностью свойств, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Качество — сложная характеристика одежды, включающая комплекс различных ее свойств, проявляющихся в процессе потребления и характеризующих ее полезность. Показатели назначения (функциональные) включают соответствие модели назначению изделия, возрасту и облику потребителя. В группу эстетических показателей входят: стилевая выразительность модели, т.е. соответствие изделия моде по форме, покрою, конструктивным и декоративным линиям, цветовому решению, материалам, отделке и др.; цельность композиционного решения (архитектоника модели); рациональность выражения свойств материалов в форме конструкции модели (тектоника модели); новизна, выразительность и оригинальность модели; совершенство и изящество отделки всех открытых элементов изделия; выразительность фирменных знаков и обозначений; художественнотехническое оформление и качество упаковки. К эргономическим показателям относятся: соответствие конструкции изделия размерам и форме тела человека (баланс, посадка изделия); удобство конструкции изделия в динамике; соответствие конструкции изделия психофизиологическим особенностям человека. Гигиенические показатели включают соответствие конструкции и материалов изделия санитарно-гигиеническим требованиям и рекомендациям. В группу показателен долговечности, определяющих срок службы изделий, входят устойчивость в эксплуатации формы изделия, структуры и отделки материалов, устойчивость материалов изделия и элементов конструкции к физико-механическим воздействиям. К группе показателей технологичности отнесены: рациональность конструктивных решений основных элементов, деталей и узлов изделия (конфигурация линий, способы получения объемных форм); использование базовых конструктивных основ, стандартных и унифицированных деталей и узлов при решении конструкции; оптимальность конструктивного решения в отношении материалоемкости и трудоемкости (технологичность конструкции); высокая точность изготовления изделия в соответствии с принятой технологией; уровень внедрения промышленных средств изготовления (коэффициент механизации); использование прогрессивных вспомогательных материалов. Экономические показатели включают затраты на создание модели, стоимость основных и вспомогательных материалов, стоимость обработки и затраты на эксплуатацию изделий. О качестве одежды судят по степени удовлетворения ею предъявляемых к ней требований. Как отмечалось выше, различают потребительские требования к одежде, т.е. как к предмету личного пользования, и производственные (технико-экономические), как к продукту промышленного производства. Социальные показатели определяют общественную потребность в одежде данного назначения (функции). К ним относятся соответствие изделий прогнозу потребительского спроса, размерно-ростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу и конкурентоспособность одежды. Функциональные показатели характеризуют соответствие одежды назначению. Их представляют следующие показатели: соответствие изделия конкретному назначению и условиям эксплуатации и соответствие одежды полу, возрасту и размерно-полнотной характеристике потребителей. Эстетические показатели играют важную роль в оценке качества одежды. Они представлены тремя показателями: соответствием одежды современному стилю и моде, степенью совершенства композиции и товарным видом изделия. Далее приведенные групповые показатели характеризуются единичными эстетическими показателями. Так, соответствие одежды современному стилю и моде, т.е. новизна модели и конструкции, может быть охарактеризовано силуэтом, покроем, цветовым решением модели, фактурой материалов и др.; показатель степени совершенства композиции — архитектоникой формы, пластической выразительностью формы и тектоникой формы. Архитектоника — соразмерность частей и целого, организация внутренней структуры, цельность композиции изделия. Пластическая выразительность — изящество и четкость конструктивных элементов изделия. Тектоника — взаимосвязь объемно-пространственной формы и конструкции изделия со свойствами материалов. Для характеристики группового эстетического показателя товарного вида изделия пользуются такими единичными показателями, как внешний вид, внутренняя отделка, выразительность фирменных знаков. Эргономические показатели характеризуют комфорт и удобство эксплуатации одежды в системе «человек — изделие — среда». Они представлены следующими групповыми показателями: антропометрическое, гигиеническое и психофизиологическое соответствие изделия. Каждый из них на четвертом уровне может быть подразделен на следующие показатели: антропометрическое соответствие — на статическое и динамическое; гигиеническое — на теплозащитные функции, степень вентилируемости и защиту от внутренней и внешней влаги; психофизиологическое — на удобство надевания и снятия одежды, удобство пользования отдельными элементами изделия, массу одежды. Каждый из приведенных показателей конкретизируется более простыми, единичными показателями. Например, показатель статического соответствия может быть охарактеризован двумя показателями — соразмерностью (соответствием конструкции одежды размерам тела человека) и балансом (соответствием конструкции форме тела); показатель защиты от внутренней и внешней влаги — гигроскопичностью и гидрофобностью. Эксплуатационные показатели (надежность) характеризуются тремя групповыми показателями: формоустойчивостью, устойчивостью материалов и соединений к разрывным нагрузкам и износостойкостью материалов и элементов конструкции. На четвертом уровне каждый из этих групповых показателей может быть охарактеризован единичными показателями. Так, показатель формоустойчивости характеризуется упругостью, жесткостью, драпируемостью, сминаемостью, усадкой, устойчивостью к влажнотепловым обработкам, устойчивостью конструкции одежды. Технико-экономические показатели одежды представлены тремя группами показателей: стандартизации и унификации, технологичности и экономичности. Показатели стандартизации и унификации имеют большое значение в условиях проектирования серии моделей одежды по одной базовой форме и на одной конструктивной основе. Разработка «семейства» моделей обеспечивает конструктивную и технологическую преемственность моделей, применение унифицированных деталей и узлов, что способствует снижению затрат на проектирование одежды. На третьем уровне показатель стандартизации и унификации представлен двумя групповыми показателями: степенью конструктивной преемственности моделей серии и степенью технологической преемственности серии. Показатели технологичности конструкции на третьем уровне характеризуются двумя показателями — производственной и эксплуатационной технологичности изделия. Показатели экономичности на третьем уровне представлены двумя показателями: уровнем производственных затрат на единицу продукции и уровнем потребительских расходов на эксплуатацию изделия. Эта система показателей качества, построенная на принципе от общего к частному, может быть дополнена и усовершенствована. Она разработана для оценки качества одежды и включает более 100 показателей качества. В нормативно-технической документации установлена номенклатура показателей качества швейных изделий, которыми пользуются для оценки уровня их качества при проведении научно-исследовательских работ, при разработке нормативно-технических документов. В ней на первом уровне выделены четыре группы показателей качества: назначения, стойкости к внешним воздействиям, эргономические и эстетические. Показатели назначения определяют соответствие модели основному функциональному назначению. В эту группу входят следующие показатели: - соответствие изделия основному функциональному назначению, т.е. образу жизни человека, конкретной обстановке труда и отдыха; - соответствие изделия размерной и половозрастной группе человека, т.е. его внешнему облику, возрастным, психологическим особенностям; - соответствие изделия сезону, сфере применения и условиям эксплуатации; - соответствие применяемых материалов, отделок и фурнитуры по физико-механическим показателям назначению изделия. Показатели стойкости к внешним воздействиям (эксплуатационные) включают: - возможность химической чистки, стирки, глажения. Она определяется устойчивостью размеров и формы изделия, свойств материалов, их колористического оформления к действию химчистки, стирки, глажения; - прочность соединения деталей, т.е. устойчивость швов и элементов конструкции, формы деталей и краев изделия к нагрузкам и внешним воздействиям в эксплуатации. В группу эргономических показателей входят антропометрические показатели, удобство пользования и гигиенические показатели. Антропометрические показатели включают статическое и динамическое соответствие конструкции изделия размерам и форме тела человека. Статическое соответствие характеризует качество посадки изделия на фигуре, а динамическое — степень свободы движений человека и уровень деформации деталей одежды в процессе эксплуатации. Удобство пользования характеризуется удобством надевания и снятия одежды, пользования отдельными ее элементами, например, застежкой, карманами. К гигиеническим показателям относятся суммарное тепловое сопротивление и воздухопроницаемость одежды. Эстетические показатели объединяют: соответствие изделия современному направлению моды (по силуэту, конструктивному решению, пропорциям, цвету, структуре и рисунку материалов, отделочным деталям, фурнитуре); уровень обработки и отделки изделия (чистота и точность обработки и отделки всех швов, отделочных деталей и других элементов одежды, качество кондиционирования изделия); четкость и выразительность исполнения товарных злаков и ярлыков. К основным показателям, обязательным для всех видов швейных изделий, относят: соответствие основному функциональному назначению; возможность химической чистки, стирки, глажения; статическое соответствие; соответствие изделия современному направлению моды; уровень обработки и отделки изделия; четкость и выразительность исполнения товарных знаков и ярлыков. &&& $$$002-015-002$3.2.15.2 Нормативно-техническая документация показателей качества швейного изделия Нормативно-техническая документация устанавливает номенклатуру показателей качества трикотажных изделий, которые сгруппированы следующим образом; показатели назначения, эксплуатационные, эстетические и гигиенические. К показателям назначения нормативнотехническая документация относит сырьевой состав изделия, линейную плотность пряжи и нитей, линейные размеры изделия, вид переплетения, плотность вязания и поверхностную плотность трикотажного полотна. Эксплуатационные показатели включают разрывную нагрузку полотна, его усадку, устойчивость к истиранию, прочность окраски, долю необратимой деформации, устойчивость к образованию пиллинга, затяжек, к свойлачиваем ости, молестойкость, степень стабилизации, толщину и растяжимость швов, растяжимость отдельных частей изделия. Эстетические показатели — это колористическое оформление, рисунок, переплетение, структура полотна, модель, конструкция, силуэт изделия, качество изготовления изделия, белизна, отделочные материалы, фурнитура. В группу гигиенических показателей включены гигроскопичность, воздухопроницаемость, суммарное тепловое сопротивление, удельное электрическое сопротивление, содержание веществ, отрицательно влияющих на организм человека. В нормативно-технической документации все показатели качества трикотажных изделий подразделены на общие и специализированные. Общие показатели обязательны для всех видов изделий. К ним относятся все показатели назначения изделия, за исключением поверхностной плотности, устойчивость окраски к физико-механическим воздействиям и эстетические показатели, кроме белизны. Специализированные показатели применяют для некоторых изделий в зависимости от их назначения, волокнистого состава, вида переплетения, способа отделки. Их подразделяют на обязательные и необязательные. Обязательные показатели — поверхностная плотность, разрывная нагрузка, усадка, устойчивость к истиранию, доля необратимой деформации, растяжимость отдельных частей изделия при нагрузках, меньше разрывных, толщина и растяжимость швов, белизна. Необязательные показатели в нормативнотехническую документацию не включены и применяются на стадии разработки и постановки на производство новой продукции, К ним относятся, например, устойчивость к образованию пиллинга; затяжек, к свойлачиваемости, молестойкость, степень стабилизации и все гигиенические показатели. &&& $$$002-015-100$Лекция №15 Вопросы для самоконтроля 1. Дайте определение качеству одежды. 2. Что относится к группе показателя технологичности? 3. Что входит в группу эргономических показателей? &&& $$$004-000-000$3.4 Практические занятия &&& $$$004-001-000$3.4.1 Тема практического занятия №1. Размерная характеристика тела человека &&& $$$004-001-001$3.4.1.1 Методические указания к практическому занятию №1 Цель работы: освоение методики проведения измерений размерных признаков тела человека, необходимых для конструирования одежды; освоение последовательности проведения измерений фигуры человека; приобретение навыков в применении приемов проведения измерений; приобретение навыков использования инструментов при проведении измерений. Пособия и инструменты: схемы измерений тела, ростомер, толстотный циркуль, сантиметровая лента, линейка, угольник, транспортир, гибкая пластина размером 20*30 см. Содержание работы 1. Ознакомление с методикой антропометрических обследований населения. 2. Проведение измерений размеров тела человека по заданной программе. 3. Определение типа пропорций тела, телосложения, осанки измеряемого. 4. Характеристика формы верхних и нижних конечностей. 5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 6. Оформление результатов измерений в табличной форме. Методика выполнения работы. Работу начинают выполнять дома с изучения методики антропометрических измерений по рекомендуемой литературе. В тетради оформляют таблицу характеристики антропометрических точек, зарисовывают схемы их расположения. Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измеряемого и в роли измерителя, т. е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Измерители должны точно фиксировать положение каждой антропометрической точки и соблюдать строгое единообразие приемов измерений. Измеряемый в процессе измерений должен сохранять определенную позу, постановку головы, режим дыхания и т. п. Антропометрическое обследование начинают с разметки на поверхности тела измеряемого необходимых антропометрических точек. Линию талии фиксируют эластичной тесьмой. Измерения начинают сверху. Парные измерения всегда производят по правой, наиболее развитой стороне тела. Результаты записывают в таблицу. Пособия и инструменты: схема измерений тела, ростомер, толстотный циркуль, сантиметровая лента, линейка, угольник, гибкая пластина размером 20*30 см. Пример таблицы характеристики антропометрических точек Условное Наименование Определение места расположения обозначение 1 2 3 Верхушечная Высшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали Пример таблицы определения размерных признаков, методов их измерения и сравнения их значений реальной и типовой фигур № размерно го признака а 1 1 2 Рост 6 4 5 Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки 7 й фигуры Результаты Разница, измерения, ± см см реально й фигуры типово Наименование Определение Схема размерного размерного признака измерения признака 8 (6-7) &&& $$$004-001-002$3.4.1.2 Задания для выполнения к занятию №1 1. Что такое антропометрические точки как их определяют? 2. Что такое размерные признаки тела человека и как их определяют? 3. Как подразделяют размерные признаки в зависимости от способа их измерения? 4. Чем отличаются линейные размерные признаки от дуговых? 5. Как подразделяют линейные и дуговые размерные признаки? Какие инструменты используют для их измерения? 6. Какие размерные признаки называют тотальными? 7. Какие тотальные размерные признаки характеризуют внешнюю форму тела человека? 8. Что такое пропорции тела, и какие размерные признаки их определяют? 9. Что такое телосложение, и по каким признакам выделяют типы телосложения мужчин и женщин? 10. Что такое осанка и каковы ее признаки и виды? 11. Какие существуют разновидности формы верхних и нижних конечностей? &&& $$$004-002-000$3.4.2 Тема практического занятия №2. Анализ размерных стандартов тела человека &&& $$$004-002-001$3.4.2.1 Методические указания к практическому занятию №2 Цель работы: ознакомление с принципами построения действующих в промышленности размерных стандартов (ГОСТов и ОСТов) на измерения тела человека типовых фигур. Пособия: ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур. Содержание работы 1. Изучение размерных стандартов. 2. Определение типов фигур по заданным значениям их ведущих размерных признаков. 3. Определение типа своей фигуры и отклонений ее измерений от измерений типовой фигуры. Результаты работы вносят в таблицу, оформленную в предыдущей работе. 4. Анализ результатов работы; формулировка выводов. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно, выбирая по основным размерным признакам по ГОСТу или ОСТу типовую фигуру, наиболее близкую к реальной, и определяя разницу между значениями размерных признаков и формулируют соответствующие выводы. &&& $$$004-002-002$3.4.2.2 Задания для выполнения к занятию №2 1. Какие размерные признаки тела называют ведущими, и какие требования к ним предъявляются? 2. Какие размерные признаки называют подчиненными и как их определяют? 3. Какими показателями определяется тип фигуры применительно к конструированию одежды? 4. Величиной каких размерных признаков определяют принадлежность мужских и женских фигур к определенной полнотной группе? &&& $$$004-003-000$3.4.3 Тема практического занятия №3. Анализ внешней формы и конструкции одежды &&& $$$004-003-001$3.4.3.1 Методические указания к практическому занятию №3 Цель работы: изучение и анализ внешней формы одежды; изучение и анализ и конструкции основных деталей одежды; приобретение навыков в последовательности составления художественно-технического описания модели; приобретение навыков в эскизировании конструкций основных деталей модели и обозначении угловых точек. Пособия: модели одежды, журналы мод, эскизы и фотографии моделей, образцы технических описаний на бытовую одежду, плакаты. Содержание работы 1. Выбор модели и изучение ее внешней формы и конструкции. 2. Ознакомление с порядком составления описания внешнего вида модели. 3. Составление описания внешнего вида выбранной модели. Определение, для каких полнотно-возрастных групп и ростов предназначена модель. 4. Зарисовка эскизов конструкций основных деталей выбранной модели. 5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно, составляя описание внешнего вида двух-трех моделей по образцам или эскизам, по согласованию с преподавателем. Выбрав модель, студенты изучают их внешнюю форму, силуэт, покрой; определяют примерное конструктивное построение основных деталей и узлов. При описании внешнего вида модели студенты подробно характеризуют конструкцию ее основных узлов (полочек, спинки, рукавов, воротника, подбортов, подкладки, утепляющих прокладок, отделок и т. п.). Описание составляют по следующей примерной схеме: 1) название (вид), назначение изделия, материал и т. п.; 2) форма (силуэт), покрой, вид застежки; 3) характеристика конструкции полочек; 4) характеристика конструкции спинки; 5) характеристика конструкции рукавов; 6) характеристика конструкции воротника; 7) характеристика конструкции подкладки 8) вид отделки бортов, лацканов, воротника, низа и т. п. 9) рекомендуемые размеры и роста. Поясные изделия (брюки, юбки) следует описывать по силуэту, количеству продольных и поперечных швов и вытачек, виду застежки, пояса и карманов, наличию складок (в юбке) и манжет (в брюках) и т. п. На следующем этапе работы составляют эскизные зарисовки конструкций основных деталей для каждой из выбранных моделей, на которую составлено описание внешнего вида. При этом на деталях отмечают линии сгибов, перекатов, полузаноса и др. Концы срезов каждой детали и линий обозначают цифрами. Название срезов располагают под эскизом, например, I-2 - средний срез спинки, 2-3 срез горловины спинки и т. д. &&& $$$004-003-002$3.4.3.2 Задания для выполнения к занятию №3 1. Какие основные силуэты женской верхней одежды и легкого платья рекомендуются на предстоящий модный сезон; каковы средства конструктивного решения этих силуэтных форм? То же, для мужской верхней одежды. 3. Каковы основные покрои мужской и женской верхней одежды и женского легкого платья? 4. Каковы основные средства конструктивного решения одежды для создания ее сложной пространственной формы? 5. Какие виды членения (продольными и поперечными швами) мужской и женской верхней одежды на детали характерны для данного сезона? 2. &&& $$$004-004-000$3.4.4 Тема практического занятия №4. Построение и анализ развертки поверхности манекена методами дуговых засечек, геодезических линий, сетки &&& $$$004-004-001$3.4.4.1 Методические указания к практическому занятию №4 Цель работы: изучение и освоение графических способов построения развертки поверхности объемного тела (манекена или фигуры человека). Пособия и инструменты: манекен, сетка-канва, схемы разметки поверхности, схемы построения укладки оболочки манекена в плоскости чертежа, геодезический угольник, сантиметровая лента, транспортир, линейка, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, бумага средней плотности. а) построение развертки поверхности манекена методом дуговых засечек (триангуляции) Содержание работы 1. Подготовка манекена: условное деление поверхности манекена на различные треугольники путем нанесения на нее антропометрических и вспомогательных точек. 2. Измерение расстояний (сторон треугольников) между выбранными точками. 3. Оформление результатов измерений в табличной форме. 4. Построения развертки поверхности манекена на плоскости чертежа. 5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. Методика выполнения работы. Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измерителя, т. е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Способ дуговых засечек основан на условном делении всей поверхности объемного тела на различные треугольники, вершины которых необходимо располагать в одной плоскости. Это позволяет сделать допущение, что дуги на сложной изогнутой поверхности манекена можно с наименьшей погрешностью приравнять к прямой или хорде, являющейся одной из сторон треугольника. Точность развертки зависит от правильного выбора исходных точек на манекене, т. е. вершин треугольников. Этапы работы: 1) подготовка манекена: выбор исходной линии (линии бокового шва, талии, середины переда или спины); обозначение антропометрических и промежуточных точек (вершин треугольников) на манекене; 2) измерение расстояний между выбранными точками; 3) построение развертки в плоскости чертежа. На третьем этапе на листе бумаги средней плотности проводят вертикальную линию и принимают ее за исходную для построения развертки поверхности спины как среднюю линию спинки. На этой вертикали последовательно размечают исходные точки. Местоположение всех остальных антропометрических и вспомогательных точек на развертке находят методом засечек как третьи вершины треугольников. Точки, расположенные на срезах развертки, соединяют плавными линиями и оформляют детали развертки. Аналогично поступают при построении развертки поверхности передней части манекена. Пример таблицы для записи длин отрезков (сторон треугольников), см Обозначение Величина отрезка Обозначение Величина отрезка отрезка отрезка 1 2 1 2 а-т 40 Пособия и инструменты: манекен, схема расстановки точек, геодезический угольник, циркуль, линейка, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, бумага средней плотности. б) построение развертки поверхности манекена методом геодезических линий Содержание работы 1. Подготовка манекена: нанесение осей координат на участок развертываемой криволинейной поверхности; разметка оси ординат рядом точек; проведение из указанных точек геодезических линий до границы развертки для образования чебышевской сети. 2. Измерение всех координатных линий чебышевской сети. 3. Оформление результатов измерений в табличной форме. 4. Построение укладки оболочки манекена на плоскости чертежа. 5. Построение развертки поверхности манекена в прямоугольных осях координат. 6. Анализ результатов работы; формулировка выводов. Методика выполнения работы. Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измерителя, т. е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Способ геодезических линий основан на доказательстве П.Л. Чебышева о том, что нити основы и утка ткани в ее первоначальной плоской форме пересекаются между собой ортогонально и что при одевании поверхности в ткани изменяются только углы между нитями, длина нитей остается неизменной. Кроме того, он доказал: чтобы натянутые нити на криволинейной поверхности находились в равновесии, они должны располагаться по геодезическим линиям, соединяющим две точки на поверхности по кратчайшему расстоянию. Этапы работы: 1) подготовка манекена: нанесение с помощью геодезического угольника осей координат на поверхность манекена, с которой снимают развертку оболочки, например, по линии середины спины и линии талии; разметка оси ординат точками 1, 2, 3 и т. д., расположенными на расстоянии 2-3 см, начиная от точки 0 вверх и вниз (вниз - до низа манекена, вверх - до места измерения обхвата груди четвертого у женщин и обхвата груди третьего у мужчин). Выше этих линий до линии шеи приращения оси принимаются равными 1 см; проведение геодезическим угольником геодезических линий через полученные точки от оси ординат до пересечения с предполагаемой линией бокового шва. Точки пересечения геодезических линий с намеченной линией бокового шва соответственно обозначают 1', 2', 3' и т. д. 2) измерение: длины (S) геодезических линий между осью ординат и намеченной линией бокового шва; расстояний (Alj, Al2, Al3 и т. д.) между концами геодезических линий, расположенными на боковом шве оболочки; где S - длина геодезической линии, см; An - приращения оси ординат, см; 3) расчет длины диагоналей (с) каждого параллелограмма оболочки манекена по формуле Пример таблицы для записи длин отрезков, см Величина отрезка Длина Расстояние между Длина диагонали на оси ординат геодезической концами линии геодезических линий 1 2 3 4 Дu S l c 4) построение укладки оболочки манекена в плоскости чертежа производится на бумаге средней плотности; 5) построение развертки поверхности манекена в прямоугольных осях координат. Пособия и инструменты: манекен, схемы разметки поверхности манекена геодезическими линиями, схемы построения укладки оболочки манекена в плоскости чертежа и в прямоугольных осях координат, геодезический угольник, циркуль, линейка, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, бумага средней плотности. в) построение развертки поверхности манекена методом сетки Содержание работы 1. Подготовка манекена. 2. Подготовка сетки-канвы. 3. Муляжирование сетки на манекене. 4. Построение развертки. 5. Сравнительный анализ результатов измерений линий границ развертываемой поверхности на манекене и чертеже. 6. Оформление результатов анализа в табличной форме. Методика выполнения работы. Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измерителя, т. е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Способ сетки основан на том, что нити ткани, образующие на поверхности криволинейную сеть, элементами которой являются бесконечно малые параллелограммы, получила название чебышевской сети. За счет изменения сетевого угла ф между нитями основы и утка при одевании объемных тел происходит удлинение (растяжение) или сжатие (посадка) ткани по линии шва. При отклонении нитей ткани от прямого угла происходит изменение длины диагонали каждой ячейки. Величина этой деформации Д1 на любом участке линии шва определяется разностью между длиной данного участка h в оболочке (сетке-канве) на поверхности манекена l0 и в развертке на плоскости: Д1 = h - 100. Деформация при растяжении ткани имеет положительное значение, а при посадке - отрицательное. Растяжение происходит, когда между нитями основы и утка ткани а и b около линии шва угол ф больше 90°, а посадка когда угол ф меньше 90°. Посадку или растяжение ткани определяют на основе измерений одного и того же участка линии шва на криволинейной поверхности объемного тела и развертке этого же участка на плоскости. Этапы работы: 1) подготовка манекена: нанесение с помощью геодезического угольника осей координат на поверхность манекена, с которой снимают развертку оболочки, например, по линии середины спины и линии талии; нанесение границ развертываемой поверхности по срезам горловины, проймы и низа, по плечевым и боковым швам; 2) подготовка сетки-канвы: нанесение осей координат, соответствующих осям на манекене; 3) муляжирование сетки на манекене: перенос на сетку линий границ развертываемой поверхности, их измерение; измерение углов перекоса между нитями основы и утка сетки; 4) построение развертки оболочки манекена в плоскости чертежа производится на бумаге средней плотности; 5) Сравнительный анализ результатов измерений линий границ развертываемой поверхности на манекене и чертеже. Определение способов технологической обработки срезов полученной детали (посадка, оттягивание). 6) Оформление результатов анализа в табличной форме. Пример таблицы для записи результатов, см Место измерения Длина, см Разница Угол Необходимый перекоса способ шва среза между длиной шва нитей, обработки и среза, см град. срезов 1 2 3 4 5 6 П о л о ч к а Плечевой 10,2 2 10,0 3 0,2 4 105 5 Оттягивание 6 срез 1 Срез проймы Срез горловины Боковой срез Срез по линии низа С п и н к а Боковой срез Срез проймы Плечевой срез Срез горловины Средний срез спинки 1. 2. 3. 4. 5. 6. &&& $$$004-004-002$3.4.4.2 Задания для выполнения к занятию №4 В чем отличие развертываемых и неразвертываемых поверхностей объемных тел? Как необходимо располагать на поверхности манекена точки, которые являются вершинами треугольников при использовании метода дуговых засечек? Какими свойствами обладает чебышевская сеть? Что такое геодезическая линия? Что такое сетевой угол? Как определяют деформации (технологическую обработку) по линиям швов оболочки манекена? &&& $$$004-005-000$3.4.5 Тема практического занятия №5. Построение чертежей базовой конструкции (БК) женской плечевой одежды по ЕМКО СЭВ &&& $$$004-005-001$3.4.5.1 Методические указания к практическому занятию №5 Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений основы конструкции плечевого изделия женской одежды. Пособия и инструменты: схемы построения базовой и исходной модельной конструкций, ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур женщин, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Содержание работы 1. Выбор типовой женской фигуры для конструирования плечевого изделия (по заданию преподавателя). 2. Определение исходных данных для построения чертежа женской плечевой одежды. 3. Построение базисной сетки чертежа. 4. Построение линии среза нижнего участка проймы, определение места расположения бокового шва. 5. Построение линии ширины и высоты горловины спинки. 6. Построение плечевой точки спинки. 7. Построение плечевого среза спинки с вытачкой. 8. Построение среза горловины спинки. 9. Построение линии среза верхнего участка проймы спинки. 10. Построение верхней вытачки, направленной от линии полузаноса. 11. Построение плечевого среза переда. 12. Построение среза горловины переда. 13. Построение линии среза верхнего участка проймы переда. 14. Определение длины переда по линии полузаноса и построение центрального участка линии низа переда. Оформление линии низа в целом. 15. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 16. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК пальто женского демисезонного по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. 1 2 3 Примечание Величина отрезка в чертеже Величина отрезка в готовом изделии Припуск техПрибавка нологически общая й Исходная величина на отрезка свободу на пакет конструктивная № системы Обозначение отпезка Пример таблицы расчета базовой конструкции пальто женского демисезонного, см Формула Прибавка /А- ПС ИЛ ПК=ПС + + /А-В/ + + ПТ П=ПК + + /А-Б/ + + В/ ПП ПК ПТ П 4 5 6 7 8 9 10 11 12 &&& $$$004-005-002$3.4.5.2 Задания для выполнения к занятию №5 1. Какой покрой и какая конструкция спинки и полочки являются типичными для женской плечевой одежды? 2. Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции? 3. На какие основные этапы делится построение чертежа основы конструкции? 4. Какие конструктивные линии чертежа основы определяют форму изделия? 5. Какими способами определяют положение конструктивных точек? 6. Какими способами оформляют криволинейные участки конструкции? 7. Какие формы линий перехода используются для оформления срезов сопряженных деталей? &&& $$$004-006-000$3.4.6 Тема практического занятия №6. Построение чертежа БК втачного рукава по ЕМКО СЭВ &&& $$$004-006-001$3.4.6.1 Методические указания к практическому занятию №6 Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений базовой конструкции втачного рукава для женской одежды; Пособия и инструменты: схемы построения БК втачного рукава, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Содержание работы 1. Определение основных параметров оката рукава (ширины, высоты, длины) в соответствии с параметрами проймы. 2. Построение базисной сетки оката рукава. 3. Построение базисной сетки нижнего участка базовой конструкции рукава. 4. Оформление линий срезов оката рукава лекальными кривыми. 5. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 6. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК втачного рукава для женской одежды по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки оката рукава, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Результаты расчетов оформляют в таблице по форме, представленной в лабораторной работе № 5. &&& $$$004-006-002$3.4.6.2 Задания для выполнения к занятию №6 1. Какие покрои, форма и конструкция рукава являются типовыми? 2. Каковы основные требования к конструкции классического втачного рукава? 3. Как называются линии и срезы в базовой конструкции рукава? 4. Какие исходные данные необходимы для разработки чертежа базовой конструкции втачного рукава? 5. Какая связь существует между размерами проймы спинки и полочки и параметрами оката рукава? 6. Какие основные этапы можно выделить при построении чертежа основы конструкции рукава? &&& $$$004-007-000$3.4.7 Тема практического занятия №7. Построение исходной модельной конструкции (ИМК) втачного одношовного рукава для женской одежды по ЕМКО СЭВ &&& $$$004-007-001$3.4.7.1 Методические указания к практическому занятию №7 Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений ИМК одно-шовного втачного рукава для женской одежды. Пособия и инструменты: чертеж БК и схемы построения ИМК одношовного втачного рукава, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности. Содержание работы 1. Построение линии внутреннего шва рукава. 2. Симметричное развертывание заднего переката относительно верхнего и нижнего участков линии заднего сгиба. 3. Построение линий локтевой вытачки методом радиусографии. 4. Симметричное развертывание переднего переката относительно верхнего и нижнего участков линии переднего сгиба. 5. Построение угла оттягивания переднего среза. 6. Оформление среза низа рукава и срезов нижних участков оката методом радиусо- графии. 7. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 8. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей ИМК одношовного втачного рукава для женской одежды по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на чертеже БК втачного рукава, выполненного на предыдущей лабораторной работе. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Таблица - Расчет конструкции ИМК одношовного втачного рукава, см Обозначение Формула Величина Обозначение Формула Величина отрезка отрезка отрезка отрезка 1 2 3 1 2 3 &&& $$$004-007-002$3.4.7.2 Задания для выполнения к занятию №7 1. Как зависят покрой, форма и конструкция втачного одношовного рукава от вида изделия и свойств материала? 2. В каких срезах может располагаться локтевая вытачка? 3. Какие способы используются для оформления криволинейных участков рукава? 4. Какие формы линий перехода используются для оформления сопряженных участков срезов оката рукава? 5. За счет каких факторов можно изменить форму одношовного рукава? &&& $$$004-008-000$3.4.8 Тема практического занятия №8. Построение ИМК женского жакета по ЕМКО СЭВ &&& $$$004-008-001$3.4.8.1 Методические указания к практическому занятию №8 Цель работы: закрепление навыков расчетно-графических построений основы конструкции плечевого изделия женской одежды; приобретение навыков моделирования женской плечевой одежды вертикальными линиями графическим методом и методом шаблона. Пособия и инструменты: схемы построения БК и ИМК жакета женского, ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур женщин, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Содержание работы 1. Выбор типовой женской фигуры (по заданию преподавателя) для конструирования женского жакета. 2. Определение исходных данных для построения чертежа женского жакета. 3. Построение базисной сетки чертежа. 4. Построение линии среза нижнего участка проймы, определение места расположения бокового шва. 5. Построение линии ширины и высоты горловины спинки. 6. Построение плечевой точки спинки. 7. Построение плечевого среза спинки с вытачкой. 8. Построение среза горловины спинки. 9. Построение линии среза верхнего участка проймы спинки. 10. Построение верхней вытачки, направленной от линии полузаноса. 11. Построение плечевого среза переда. 12. Построение среза горловины переда. 13. Построение линии среза верхнего участка проймы переда. 14. Определение длины переда по линии полузаноса и построение центрального участка линии низа полочки. 15. Построение ИМК женского жакета: определение суммарного раствора вытачек на талии; построение среднего среза спинки; перевод верхней вытачки из линии полузаноса в плечевой срез полочки; определение модельного места расположения бокового шва, построение боковых срезов; построение передней и задней вытачек на талии; оформление срезов рельефных швов на полочке и спинке; 16. Оформление линии низа. 17. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 18. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК и ИМК жакета женского по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя - исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии, для перевода верхней вытачки из линии полузаноса в линию плечевого среза полочки - метод шаблона. Результаты расчетов оформляю в таблице по форме, представленной в лабораторной работе № 5. &&& $$$004-008-002$3.4.8.2 Задания для выполнения к занятию №8 1. Какие элементы конструкции можно изменять, не меняя силуэтной основы модели? 2. Какова последовательность и способы переноса верхней вытачки на полочке? 3. От чего зависит и как определяется суммарный раствор вытачек на линии талии? 4. Какие виды рельефных швов используются в женской плечевой одежде? 5. Какие формы линий перехода используются для оформления сопряженных участков рельефных срезов? &&& $$$004-008-000$3.4.9 Тема практического занятия №9. Построение ИМК втачного двухшовного рукава для женского жакета по ЕМКО СЭВ &&& $$$004-008-001$3.4.9.1 Методические указания к практическому занятию №9 Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений ИМК втачного двухшовного рукава для женской одежды. Пособия и инструменты: схемы построения БК и ИМК двухшовного рукава, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Содержание работы 1. Построение БК втачного рукава для женского жакета. 2. Определение величин локтевого и переднего перекатов на различных участках конструкции рукава. 3. Построение задних и передних срезов двухшовного рукава. 4. Оформление среза низа рукава и срезов нижних участков оката методом радиусо- графии. 5. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 6. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК и ИМК двухшовного рукава для жакета женского по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии, для построения конструктивных элементов двухшовного рукава - метод шаблона. Расчет конструкции БК двухшовного рукава оформляют в форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 5, расчет ИМК двухшовного рукава - форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 7. &&& $$$004-008-002$3.4.9.2 Задания для выполнения к занятию №9 1. Каковы основные этапы построения чертежа двухшовного рукава? 2. Из каких деталей состоит двухшовный рукав, в зависимости от расположения линий продольного членения? 3. Как называются срезы деталей двухшовного рукава? 4. Каковы особенности конструирования двухшовного рукава для изделий из кожи? 5. Какие метода технического моделирования используются для проектирования новых моделей рукавов? &&& $$$004-008-000$3.4.10 Тема практического занятия №10. Расчет посадки втачного рукава по участкам проймы. Изготовление макета &&& $$$004-008-001$3.4.10.1 Методические указания к практическому занятию №10 Цель работы: изучение принципов расчета посадки по окату втачного рукава, ее распределения по участкам проймы. определение положения контрольных (монтажных) знаков на срезах проймы и оката на чертежах женского жакета и двухшовного рукава. Пособия и инструменты: схемы расположения монтажных надсечек на срезах проймы и оката, чертежи ИМК жакета женского и двухшовного рукава, сантиметровая лента, лекальная бумага, линейка, циркуль, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, курвиметр, макетный материал, манекен. Содержание работы 1. Определение фактической посадки по окату рукава, сопоставление ее с расчетной посадкой. 2. Распределение фактической посадки по участкам проймы, определение положения контрольных (монтажных) знаков на срезах проймы и оката на чертежах женского жакета и двухшовного рукава. 3. Изготовление лекал основных деталей женского жакета. 4. Раскрой деталей жакета из макетного материала. 5. Изготовление макета жакета. 6. Контроль качества посадки рукава. Выводы по работе. 7. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают с измерения фактической длины проймы и оката. Затем определяют фактическую величину посадки по окату и сравнивают ее с расчетной величиной. Далее рассчитывают величину посадки оката по различным участкам проймы и расставляют монтажные надсечки по срезам проймы и оката. На следующем этапе строят лекала полочки, спинки и рукава на правую сторону фигуры, раскраивают и соединяют детали сметочными стежками из макетной ткани. Изготовленный макет надевают на манекен и проверяют посадку рукав. В случае обнаружения дефектов посадки проверяют расчеты, вносят коррективы в чертежи и лекала и изготовляют новый макет. Расчет посадки оката рукава оформляют форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 7. &&& $$$004-008-002$3.4.10.2 Задания для выполнения к занятию №10 1. Форма каких участков оката рукава наиболее тесно связана с формой проймы? 2. От чего зависит величина посадки по окату рукава? 3. Как рассчитать величину прибавки на посадку по окату рукава? 4. Как определить положения контрольных (монтажных) знаков на срезах проймы и оката на чертеже? 5. Как контролируют качество посадки рукава? 6. Какие конструктивные дефекты могут возникнуть в рукаве при соединении оката с проймой? &&& $$$004-008-000$3.4.11 Тема практического занятия №11. Построение чертежей воротников: для пальто с застежкой до верха, пиджачного, покроя «шаль» &&& $$$004-008-001$3.4.11.1 Методические указания к практическому занятию №11 Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений чертежей воротников, применяемых в различных методиках конструирования одежды. Пособия и инструменты: чертежи ИМК женского демисезонного пальто и женского жакета, схемы построения чертежей воротников, сантиметровая лента, линейка, циркуль, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Содержание работы 1. Изучение классификации воротников? 2. Изучение конструкций воротников. 3. Выбор исходных данных для построения чертежей воротников для пальто с застежкой до верха, пиджачного, покроя «шаль». 4. Построение чертежа воротника для женского демисезонного пальто с застежкой до верха. 5. Построение на чертеже полочки женского жакета чертежа пиджачного воротника. 6. Построение на чертеже полочки женского демисезонного пальто воротника покроя «шаль». 7. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 8. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Исходными данными для построения воротников служат чертежи верхних контурных линий женских пальто и жакета, построенных на лабораторных занятиях № 5 и № 8. Расчет ИМК воротника оформляют форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 7. &&& $$$004-008-002$3.4.11.2 Задания для выполнения к занятию №11 1. Как классифицируются воротники по внешнему виду? 2. Как называются срезы воротника? 3. Из каких частей состоит воротник? 4. Какие виды застежек встречаются в одежде, как связана конструкция воротника с застежкой? 5. Какие соотношения существуют между воротником и горловиной? 6. Какие исходные данные нужны для построения воротника? 7. Какие методы технического моделирования используются для проектирования новых моделей воротников? &&& $$$004-008-000$3.4.12 Тема практического Построение ИМК женской прямой юбки по ЕМКО СЭВ занятия №12. &&& $$$004-008-001$3.4.12.1 Методические указания к практическому занятию №12 Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений БК и ИМК женских юбок прямого покроя. Пособия и инструменты: схема построения чертежа женской прямой юбки, ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур женщин, линейка, циркуль, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Содержание работы 1. Выбор типовой женской фигуры (по заданию преподавателя) для конструирования женской юбки прямого покроя. 2. Определение исходных данных для построения чертежа юбки прямого покроя. 3. Построение базисной сетки чертежа. 4. Определение суммарного раствора вытачек на талии. 5. Построение и оформление боковых срезов. 6. Построение передней и задней вытачек на талии. 7. Оформление срезов талии методом радиусографии. 8. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 9. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК женской прямой юбки по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Расчет конструкции женской прямой юбки оформляют в форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 5. &&& $$$004-008-002$3.4.12.2 Задания для выполнения к занятию №12 1. Какие покрои юбок используются в женской одежде? 2. Какие юбки относят к прямым юбкам? 3. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа БК прямой юбки? 4. Какие варианты расположения вытачек на линии талии используются в прямых юбках? &&& $$$004-008-000$3.4.13 Тема практического Построение ИМК мужских брюк по ЕМКО СЭВ занятия №13. &&& $$$004-008-001$3.4.13.1 Методические указания к практическому занятию №13 Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений БК и ИМК классических мужских брюк. Пособия и инструменты: схемы построения чертежа мужских брюк, ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур мужчин, линейка, циркуль, угольник, лекальные линейки, миллиметровая бумага. Содержание работы 1. Выбор типовой мужской фигуры (по заданию преподавателя) для конструирования классических мужских брюк. 2. Определение исходных данных для построения чертежа мужских брюк. 3. Построение базисной сетки чертежа. 4. Определение суммарного раствора вытачек на талии. 5. Построение и оформление средних срезов передней и задней частей брюк. 6. Построение и оформление боковых срезов передней и задней частей брюк. 7. Оформление среза талии и срезов низа. 8. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 9. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК мужских брюк по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Расчет конструкции мужских брюк оформляют в форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 5. &&& $$$004-008-002$3.4.13.2 Задания для выполнения к занятию №13 1. Какие параметры характеризуют классические мужские брюки? 2. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа классических мужских брюк? 3. Как называются срезы передней и задней частей брюк? 4. Как осуществляют формование основных деталей брюк? 5. Какие требования предъявляются к укладываемости сформованных брюк на плоскости? 6. Какие параметры конструкции брюк обеспечивают динамическое соответствие брюк фигуре человека? &&& $$$004-008-000$3.4.14 Тема практического занятия №14. Изучение основных конструктивных дефектов в одежде и способов их устранения &&& $$$004-008-001$3.4.14.1 Методические указания к практическому занятию №14 Цель работы: изучение причин возникновения и приемов устранения основных конструктивных дефектов. Пособия и инструменты: 7-8 макетов одежды (с заранее заложенными в них конструктивными дефектами), схемы исправления дефектов, шаблоны лекал деталей конструкции одежды (М 1:1 и 1:5), булавки, мелки портновские, миллиметровая бумага, ножницы. Содержание работы Ознакомление с классификацией дефектов в одежде. Зарисовка и описание внешних признаков конструктивных дефектов. Анализ причин возникновения, выбор способов устранения конструктивных дефектов. Внесение уточнений в чертежи лекал. Контроль качества усвоения материала работы. Оформление результатов работы в табличной форме. Методика выполнения работы. Работа выполняется группой из двухтрех студентов. Каждая группа получает макет изделия с заранее запроектированными в его конструкции дефектами. Выдается также комплект лекал-шаблонов основных деталей этого макета (М 1:1 и М 1:5). Отчет по работе каждый студент составляет самостоятельно в табличной форме с приложением уточненных чертежей лекал конструкции макета одежды (М 1:1). Этапы выполнения работы: 1) надевают макет изделия на манекен и расправляют. При осмотре выявляют имеющиеся в нем конструктивные дефекты, данные заносят в графу 1 таблицы; 2) выполняют зарисовки внешнего вида каждого дефекта конструкции макета одежды (графа 2 таблицы); 3) описывают внешние признаки и дают характеристику выявленных дефектов конструкции макета одежды (графа 3 таблицы); 4) устанавливают причины возникновения каждого дефекта, данные заносят в графу 4 таблицы; 5) анализируют (графа 5 таблицы) все возможные способы устранения выявленных дефектов и лишь затем приступают к их непосредственному исправлению в макете, используя при этом булавки и мелки (для расстановки условных знаков). Глубина и длина заложенной складки (или залома) указывают величину необходимого уточнения чертежа лекала данной детали макета изделия; 6) решают вопрос о том, как необходимо преобразовать чертеж лекала конструкции каждой детали макета, чтобы ликвидировать выявленные дефекты. Предлагают схему устранения дефекта (графа 6 таблицы), используя при этом лекала-шаблоны (М 1:5); 7) преобразуют чертежи лекал (М 1:1), исправляя дефекты, учитывая местонахождение и величину произведенного на макете уточнения; 8) снимают с манекена исправленный макет изделия, распарывают все швы, оставляя при этом заложенные складки, ликвидирующие дефект. Деталь, требующую уточнения, корректируют по соответствующему лекалу, исправленному, ранее. Новые контуры деталей сравнивают с ранее полученными. Анализируют результаты, после этого производят окончательное уточнение контуров лекал. Дефект 1 Таблица 14.1 Характеристика дефектов посадки изделия на манекене Зарисовка Описание Причина Способы Схема внешнего внешних возникновения исправления устранения вида признаков дефекта дефекта дефекта дефекта дефекта (М 1:5) 2 3 4 5 6 &&& $$$004-008-002$3.4.14.2 Задания для выполнения к занятию №14 1. Каковы основные группы конструктивных дефектов в одежде? 2. Каково внешнее проявление и причины возникновения конструктивных дефектов различных групп? 3. Какие существуют способы устранения конструктивных дефектов? 4. Какие конструктивные дефекты возникают при надевании изделия типовой конструкции на фигуры с отклонениями от типового телосложения? 5. Какие символы используют для обозначения вида дефекта в готовом изделии? &&& $$$004-008-000$3.4.15 Тема практического занятия №15. Изучение методики подготовки изделий к примеркам и их проведение &&& $$$004-008-001$3.4.15.1 Методические указания к практическому занятию №15 Цель работы: освоение методики и практических приемов выполнения примерок образцов моделей с целью анализа соответствия их внешнего вида исходным образцам, посадке на фигуре человека и уточнения конструкции основных деталей. Пособия и инструменты: заготовленные детали семи-восьми макетов моделей и соответствующие эскизы к ним, схемы лекал (М 1: 5) деталей этих моделей, белые нитки, ручные иглы, булавки, мелки портновские, калька, лекала, ножницы. Содержание работы 1. Подготовка макета образца модели к примерке. 2. Выполнение примерки макета образца модели на фигуре человека или манекене и устранение дефектов посадки. 3. Внесение уточнений в детали макета образца модели. 4. Перенос уточнений в лекала и чертежи деталей. 5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 6. Оформление результатов работы в табличной форме. Методика выполнения работы. Работа выполняется группой из двухтрех студентов. Макет образца модели подготавливают к примерке путем сметывания и заметывания боковых и плечевых срезов заготовленных деталей, вметывания нижнего воротника и одного рукава (правого для женских и левого - для мужских изделий). В случае необходимости детали макета проутюживают, приутюживают швы, подгиб и т. п. При подготовке макета образца модели к примерке необходимо строго соблюдать ТУ на обработку. Этапы выполнения работы: 1) надевают на фигуру манекенщика (или манекен) макет образца модели, тщательно расправляют и закрепляют его по борту одной-двумя булавками, строго совмещая линии полузаноса левой и правой полочек. Мужские изделия примеряют по левой стороне, женские - по правой. Отмечают меловыми знаками места уточнений, выявленные в процессе примерки; 2) анализируют визуально соответствие посадки и внешнего вида макета эскизу (фото); 3) оценивают соответствие посадки макета изделия на фигуре основным размерам фигуры (длине и ширине); 4) проверяют длину, ширину и форму рукава и его положение в пройме. После этого рукав выпарывают (отделяют от проймы); 5) проверяют положение нижнего воротника в горловине, его форму и размеры (обмеляют), положение уступа и сгиба лацканов, затем одну сторону его выпарывают (левую - у мужских, правую - у женских изделий); 6) окончательно устанавливают баланс изделия. Для этого булавки, скрепляющие борта, временно удаляют, плечевой шов обычно распарывают и скрепляют вновь на фигуре че- тырьмя-пятью булавками, укладывая спинку и полочку на опорной поверхности без напряжения и выпуская срезы этих деталей наружу или внутрь. Скрепление плечевого шва начинают от горловины. В случае необходимости распарывают и снова скрепляют (в новом положении) боковые швы в 5-7 местах, начиная от линии талии в изделиях прилегающего и от вершины бокового шва - в изделиях прямого силуэта; 7) уточняют положение боковых швов и ширину изделия по линиям груди, талии и бедер; 8) уточняют окончательно длину изделия, направление и длину вытачек, рельефных швов, расположение карманов и петель и т. п. В изделиях прилегающего силуэта окончательно уточняют ширину по линии талии; 9) обмеляют линию горловины и проймы, обычно в верхней ее части. 10) распарывают все швы, в которые внесены уточнения, удаляют нитки заметывания низа изделия и рукава. Детали проутюживают и на столе более тщательно подмеляют места уточнений тонко отточенным мелом на лицевой стороне деталей. Эти уточнения переносят на симметричные детали меловыми линиями или копировальными стежками. 11) вносят уточнения в лекала и чертежи соответствующих деталей путем копирования их резцом или с помощью обычного измерения с точностью до 0,1 см и делают соответствующие отметки на схемах лекал деталей макета модели. Результаты работы оформляют в форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 14. &&& $$$004-008-002$3.4.15.2 Задания для выполнения к занятию №15 1. Какие существуют виды примерок и в чем их основные отличия? 2. В чем заключается процесс подготовки изделия с втачным рукавом к 1-й примерке? 3. Какова последовательность выполнения операций 1-й примерки? 4. В какой степени готовности изделие поступает на 2-ю примерку? 5. Какая из основных деталей при примерке занимает неизменное положение на фигуре? Почему ее принимают за неподвижную? 6. Какими способами оценивается соответствие посадки изделия на фигуре исходному образцу, в чем их основные недостатки? 7. К каким срезам основных деталей дают припуски, необходимые для уточнения образца модели и конструкции его основных деталей? Каковы их примерные величины. 8. Почему положение линий карманов, вытачек, петель и т. п. уточняют после установления баланса основных деталей и длины изделия?

Цель работы - Автоматизированная информационная система

Related documents

Products

Support

Цель работы - Автоматизированная информационная система

Related documents

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib