Взгляд на моду 40

Взгляд на моду 40-х годов
Моду в эти годы определяли военные события, происходившие в мире,
поэтому часто моду 40-х еще называют военной модой. Рассмотрим ее более
пристально.
Война кончилась и в 45 году. Парижский Театр Моды отправляется в
мировое турне, возвращать Парижу репутацию законодателя мод. Парижский
лоск столкнулся с проблемой послевоенной скудости. Проблема была решена
прямо как в русской народной сказке: «Пойди туда, не знаю куда». Манекены
облаченные в волнующие воображение наряды были 70 сантиметров ростом.
Правда о о Театре Моды очень скоро забыли. Все заботы о возвращении
Парижу репутации одним махом решил молодой дизайнер Кристиан Диор.
Это имя прогремело в скорости после войны. А оно именно прогремело.
Диор сгладил линию плеч, подчеркнул талию и выделил немыслимое
количество материи на юбку. Широкополая шляпа и «шпильки» (тогда это
называлось "шпильки" - необходимые атрибуты для завершения образа.
А потом Диор дерзнул довести женственный силуэта до гротеска.
Сказочные, как у балерин, юбки, затянутые талии и неистово подчеркнутый
бюст. Он пренебрег послевоенной нищетой и пустил на одно только платье
23 метра материи. Правительства раскритиковали диоровское творчество,
американские группы протеста прокляли, европейские Нины Андреевы «не
могли поступаться принципами», у Дома Диора стояли пикеты, но все это
лишь разжигало страсти. Забыто было и про «непатриотично»,
«непрактично» и «дорого»: женщины влюбились в этот стиль и готовы были
носить его под страхом корсетов и подложенных на гузку подушек, как во
времена Belle Эпохи. (образ начала века, от которого с таким облегченем
избавились в 20-х годах)
А в США вернулся образ Gibson Girl. С Гибсон Гёрл связан еще вот какой
интересный факт. В начале XX века, она стала символом «демократичной
моды». Покуда в Европе все как порядочные одевались у кутюрье и имели
частных портных, гардероб Гибсон Гёрл состоял в основном из одежды,
купленной в универмаге, и носила она эту одежду, ни перед кем не извиняясь
и не оправдываясь.
Возвращение образа Гибсон Гёрл в конце сороковых не то что не случайно, а
почти мистично. И кутюрье уже не надо было спрашивать, по ком звонит
колокол. Они знали - он звонит по ним.
В годы войны легкая промышленность в Европе и США перешла на госплан
и швеи, особенно американские, так насобачились шить сами, что массовая
продукция захватила Новый Свет. О кутюрье все забыли на долгое время. В
послевоенной Европе модельеры продолжали тесно сотрудничать с
производителями, чтобы совсем уж не остаться не у дел. В пятидесятых,
когда различные субкультуры начнут появляться как грибы и у каждой будут
свои требования к одежде, эта тенденция только усилится.
Но пока что в Европе еще безраздельно властвует коробейник от моды:
Кристиан Диор. Кармель Сноу, редактор американского Harper's Bazaar и
очень влиятельная особа окрестила новую моду "New Look" и началась новая
эпоха. Вслед за юбкой-солнце-клеш появились клешеные пальто. Эта
конкетная модель, правда, не Диор, а Jacques Fath. Но первым клешеные
пальто конечно же выпустил Диор. Ну а к ним сапоги.
Успех, как известно, состоит из трех компонентов: талант, тяжкий труд и
зигзаг удачи. Зигзаг удачи Диора звали Marcel Boussac, текстильный магнат,
который предложил неизвестному дизайнеру спонсировать открытие его
дома мод. Магнат не ошибся. Как Гуччи в 90-х, в конце 40-х– 50х Диор
задавал тон. Его новые образы копировались в геометрической прогресси, а
компания собирала сливки.
Каждый сезон Диор выдавал что-нибудь новенькое. H-силуэт, A-силуэт, Yсилуэт, тюльпан. К 1954 году Диор уже стоял во главе своей собственной
модной империи: бутики, магазины готового платья, парфюма, белья и
украшений.
Альтернативы диоровской вакханалии кое-какие были. На первый взгляд
может быть и не видно особой разницы между модой первой и второй
половины 40-х, но обратите внимание, что даже в зауженных силуэтах уже
присутствуют полные рукава Танго со всем своим драматизмом ушло в
отставку. Уставшему от войны человечеству хотелось чего-нибудь повеселее
и оно увлеклось свингом.
После войны Европа уже перестала косо смотреть на туфли с открытым
носочком как у Ингрид Бергман в Касабланкаи сама обулась в такие же.
Каблук высокий и тяжеленький. (если только это были туфли не от Кристиан
Диора) В США такие носили и во время войны. А в конце сороковых в
Америке уже появились платформы. Тотальная "аксессуаризация" - когда
сумки стали подбирать строго под обувь это уже замашки 50-х.