Печерин А. И., Лозовой С. П. Памятники природы Краснодарсого
реклама
Лозовой С.П. Памятники природы Краснодарского края СОДЕРЖАНИЕ Глава I КОМПЛЕКСНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ Горная группа Фишта Массив Алек Гора Собер-Баш Гора Папай Гора Ахун Гора Грачев Венец Холм Дубовый Рынок Массив Каменное море Ущелье Ахцу Дзыхринское ущелье Мамедово ущелье Гуамское ущелье Ущелье Руфабго Озеро Абрау Джанхотский бор пицундской сосны Глава II ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ Мысы, береговые скалы и косы Мыс Тузла Мыс Панагия Мыс Железный Рог Скала Парус Скала Киселева Коса Долгая и Сазальникская Грязевые вулканы Ахтанизовская сопка Гора Миска Карабетош Горные вершины и скалы Гора Ленина Собор-Скала Скала Монастыри (Пшада) Скала Монах (Хамышки) Пещеры Воронцовская система пещер Большая Азишская пещера Бондаревская пещера Красивая пещера Фанагорийская пещера Глава III ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УНИКУМЫ Водопады Водопад Безымянный Водопад Ореховский Водопад Манькин Шум Пшадские водопады Источники Чвижепсинский нарзан Турецкий фонтан Озера Озеро Соленое (Тамань) Озеро Ханское (Татарское) Озеро Голубицкое Глава IV БОТАНИЧЕСКИЕ РЕЛИКВИИ Урочище "Сосновая" (Новомихайловка) Урочище "Сосновая Щель" (Архипо-Осиповка) Можжевеловое редколесье (Новороссийск) Рощи съедобного каштана (Майкоп) Бейсугский лес (урочище «Суходол») Заросли индийского лотоса в Краснодарском крае Парки Дендрарий Сочи Парк совхоза «Южные культуры» Отдельные деревья Тюльпанное дерево (лириодендрон) (Головинка) Гинкго двулопастный (Краснодар) Кедр ливанский Понятие «памятники природы» ввел в науку известный немецкий естествоиспытатель А. Гумбольдт в начале прошлого века. Это понятие он относил к особо интересным природным образованиям, которые необходимо было сохранить в первозданном виде. Позднее понятие «памятник природы» перенесли на целые местности, а также на отдельные виды растений и животных. Термин приобрел очень широкое и потому неопределенное содержание. Возникла необходимость его уточнения. В настоящее" время в зависимости от преследуемых целей и задач все охраняемые территории разделяются на следующие категории: государственные заповедники, государственные природные (национальные) парки, заказники, памятники природы. Заповедники представляют собой типичные или редкие природные комплексы, подлежащие полной охране. Территория их навечно изымается из хозяйственного пользования, служит эталоном природы и предназначается для проведения научных исследований в интересах народного хозяйства. Природные (национальные) парки — участки природы, отличающиеся живописностью и охраняемые с целью использования их для организации отдыха (рекреации) и пропаганды охраны природы. Заказники — территории, на которых законом охраняется часть природного комплекса: животные, растительность, полезные ископаемые и др. Заказники бывают постоянные и временные. Наибольшие территории обычно занимают охотничьи заказники, которые создаются для сохранения и размножения охотничье-промысловых животных. В них может проводиться отстрел и отлов хищных животных и регулироваться численность других зверей и птиц. Памятники природы — редкие или достопримечательные объекты природы, ценные в научном, культурном или оздоровительном отношении. К ним могут относиться как отдельные, «точечные» «произведения природы», например скалы, пещеры, водопады, источники, многовековые и оригинальные деревья, так и целые урочища — небольшие участки территории, например горные массивы, ущелья, рощи, лиманы и др. Все памятники природы с точки зрения их значения для различных областей науки можно разделить на геолого-геоморфологические, гидрологические, ботанические, зоологические, а также комплексные памятники, когда в одном и том же объекте совмещаются несколько существенных признаков. На территории Краснодарского края находится много природных ценностей. Ландшафты Кубани и Причерноморья исключительно разнообразны — от субтропиков до снежных вершин. Воображение человека поражают грязевые вулканы и дикие ущелья, причудливые скалы, ледники, водопады, пещеры и реликтовые растения. Они, словно драгоценные жемчужины, рассыпаны по горам и равнинам, по речным и морским берегам. Многие такие места овеяны легендами. И в каждой легенде заключена частица души народной, частица истории. Можно ли нам не дорожить подобными реликвиями? В годы гражданской и Великой Отечественной войн отдельные ущелья, пещеры и перевалы, расположенные в горах Кавказа, являлись «горячими точками», местами ожесточенных боев. Они хранят память о славных подвигах героев, сражавшиеся за Советскую Родину, и стали для нас священными. В наше время памятники природы превратились в объекты путешествий. Многотысячный поток экскурсантов и туристов ежегодно устремляется к ним по путевкам и без них, чтобы обогатить себя новыми впечатлениями, укрепить нервы и мышцы, получить заряд бодрости и здоровья. Еще Иван Петрович Павлов показал великую силу влияния окружающей среды на психику и эмоциональное состояние человека. Красота и очарование пейзажа наилучшим образом влияют на состояние нервной системы, врачующе действуют на организм. Необыкновенные природные объекты и явления привлекают внимание человека потому, что образовались они в силу какого-то особого стечения обстоятельств. В них, как в фокусе, ярко «вспыхивают» или «гаснут» те или иные природные закономерности. В этом заключается их большая познавательная ценность? Роль памятников природы многогранна, поэтому они должны быть сохранены в нетронутом виде. К сожалению, эта истина до сих пор далеко не всеми усвоена. О ней приходится еще и еще раз напоминать. По недосмотру и невежеству иных людей некоторые из известных памятников природы ныне находятся в неприглядном состоянии. Бывает так, что разрушают скалы, засоряют озера и источники, растаскивают натечные формы в пещерах, на образование которых ушли многие тысячелетия. В результате уникальные природные объекты теряют первозданную красоту и научную ценность, а некоторые редкие и реликтовые растения исчезают совсем. В этой книге мы познакомим читателя с наиболее значительными феноменами живой и неживой природы Краснодарского края, расскажем об их происхождении и значении для человека. При их описании мы использовали известные нам опубликованные и отчетные материалы, а также собственные наблюдения. В сборе материала большую помощь нам оказал Краснодарский краевой совет Всероссийского общества охраны природы, а также Адыгейская областная и отдельные районные организации этого общества, за что авторы выражают им благодарность. ГЛАВА I КОМПЛЕКСНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ К комплексным памятникам природы относятся целые охраняемые урочища — участки с нетронутой и особо живописной природой, ценные или уникальные в научном отношении горные массивы, участки долин, побережий, массивы леса особого научного или исторического значения, дендрологические и другие парки, места произрастания или обитания ценных эндемичных, редких или исчезающих организмов. Высшей формой комплексных памятников являются ландшафтные памятники, когда на определенной территории подлежат охране все компоненты природы, весь природный комплекс (ландшафт). Природный комплекс — это закономерное сочетание географических компонентов (рельеф, горные породы, климат, поверхностные и подземные воды, почва, растительность, животный мир), находящихся в сложном взаимодействии и взаимообусловленности и образующих единую неразрывную систему. Целостность ландшафта настолько велика, что изменение одного из компонентов влечет за собой изменения и всех остальных по типу цепной реакции. Например, расширение ущелья неизбежно приведет к изменению в нем светового, теплового, ветрового, снегового режимов и, следовательно, к изменению растительного покрова. Уничтожение животных, птиц, насекомые обязательно скажется на самом лесе. На территории ландшафтного памятника должны охраняться все компоненты природы. Ландшафтные памятники — это маленькие заповедники. Они полностью изымаются из хозяйственного пользования, но в отличие от государственных заповедников остаются в подчинении тех организаций, ведомств, в землепользовании которых они находятся. Горная группа Фишта Горная группа Фишта является одним из интереснейших природных образований Кавказа. Именно об этих вершинах еще в конце прошлого века известный исследователь и путешественник Н. М. Альбов сказал: «Фишт и Оштен — горы в высшей степени замечательные». Уже одно это высказывание высоко авторитетного ученого может дать представление об исключительности Фишт-Оштеновского массива. Есть еще одна возможность выразить значимость этого горного сооружения, если посмотреть, как часто его вершины упоминаются в научной литературе. В академической монографии «Кавказ» (1966) Фишт и Оштен по количеству упоминаний среди вершин этой горной страны вместе выходят на второе место после Эльбруса. А в книге «Геология СССР, т. 9. Северный Кавказ» (1968) уже один Фишт набирает такое количество «голосов», которое ставит его в «табели о рангах» на второе место, сразу же после. величайшей горы Кавказа Эльбрус. Это ли не показатель уникальности горной группы Фишта, привлекающей геологов, географов, гляциологов, ботаников и многих других специалистов естественных наук? Она интересна для спелеологов и альпинистов. В этом районе проводятся полевые практики со студентами географических, геологических и биологических факультетов ряда университетов и институтов страны. Вблизи подножий Фишта, Оштепа и Пшеха-Су стоят четыре туристских приюта, пролегают трассы плановых и самодеятельных туристских маршрутов. Все три вершины группы имеют высоты, приближающиеся к трехкилометровой отметке. Фишт достигает 2868 м, Пшеха-Су — 2744 м и Оштен —2804 м. Располагаются они в осевой зоне Большого Кавказа, поднимаясь над южной частью плато Лагонаки. Несмотря на значительное расстояние (135 км в горизонтальном положении), в ясную погоду вся группа хорошо видна из Краснодара. Массивы сложены преимущественно рифовыми известняками верхней юры большой мощности. Известняки залегают на черных глинистых сланцах нижней юры, обнажающихся по юго-восточным и юго-западным контурам горной группы и к северу от Оштена. Самыми древними горными породами района являются палеозойские, которые представлены в основном метаморфическими сланцами, мрамором, гранитом и гнейсами, выходы которых известны в верховьях долины реки Белой, на реке Буший и в истоках правых верхних притоков реки Пшехи. Вот все это: известняки огромной мощности, богатый «спектр» горных пород и минералов, наличие на сравнительно небольшой площади сразу трех структурных геологических этажей, а также тектоническое положение — и определяет геологический феномен горной группы Фишта. Вздымающееся горное сооружение (современная скорость поднятия в осевой зоне Северо-Западного Кавказа достигает 8—10 мм в год) скульптурно обрабатывается эрозионной деятельностью рек, гравитационными процессами (обвалы, оползни, камнепады) и особенно ледниками и карстовыми процессами. Последние два фактора рельефообразования и определили в основном современный облик Фишта, Оштена, Пшеха-Су. На Фиште и Пшеха-Су расположены три самых западных ледника на Кавказе (еще один фактор, ставящий эти горы в особое положение!). Это небольшие каровые ледники общей площадью 1,1 км2. Самый крупный из них лежит на северном склоне Фишта. Его длина составляет 1,2 км, а площадь — 0,9 км2. Площадь отдельно каждого из оставшихся двух ледников достигает только 0,1 км2. Один из них расположен на восточном склоне горы Фишт, второй — на северо-восточном склоне Пшеха-Су. Все это остатки былого более мощного оледенения, когда горная группа Фишта была покрыта единым ледяным щитом и крупные ледники от этого центра радиально сползали по долинам рек Цице, Армянки, Тепляка, Белой, Пшехи. Длина самого большого ледника, занимавшего верховые долины реки Белой, была 12 км при толщине льда более 150 м. Ледниками выработаны троги (корытообразные долины), цирки (замкнутые верховья троговых долин), кары (кресловины на склонах гор), отложены конечные и боковые морены. Самый грандиозный ледниковый цирк расположен в верховьях реки Белой. Он ограничен с запада массивами Фишт и Пшеха-Су, с востока — Оштеном, а с севера Фишт-Оштеновской перемычкой. Дно цирка относительно плоское, - отгорожено от трога долины реки Белой конечной мореной одной из стадий былого оледенения. Вал морены перегораживает долину поперек и поднимается над днищем цирка на 10 м. В цирке, на берегу Белой, расположен туристский приют «Фишт». Цирки и кары выработаны в известняках и поэтому несут следы не только снежно ледниковой, но и карстовой обработки. Наиболее хорошо совместное влияние этих двух факторов на формирование «лика» горных массивов проявляется в котловине озера Псенодах. Это обширный ледниковый цирк в верховьях реки Цице, очерченный склонами Оштена, Пшеха-Су и Фишт-Оштеновской перемычкой. Дно цирка переуглублено растворяющей деятельностью ледниковых вод. То есть в цирк как бы вложена еще и карстовая котловина. На дне цирка (или карстовой котловины) есть карстовые колодцы, воронки, поноры и здесь же располагается озеро Псенодах. Всего на массивах Фишт, Оштен, Пшеха-Су и у подножий известно 12 постоянных и периодически возникающих карстовых и ледниково-карстовых озер. Самым крупным из них и самым интересным является ледниково-карстовое озеро Псенодах, которое в плане имеет вид полумесяца. Его длина — 165 м, наибольшая ширина — 72 м. Площадь зеркала озерных вод равна 9000 м2, а объем — 3450 м3. Большая часть озера мелководна (глубина 0,2 — 0,8 м). В юго-западном «роге» озерного полумесяца расположена правильная конусообразная воронка, которая хорошо просматривается сквозь толщу прозрачной воды. Здесь наибольшая глубина озера — 3,55 м. Диаметр воронки по контурам берегов равен 15 м. В озеро впадают четыре коротких ручья, а на северо-восточном берегу, почти у самого уреза воды, вскрываются семь источников, которые разгружаются в озеро. Поверхностного стока озеро не имеет. Здесь наблюдается только карстовый дренаж по подземным каналам. Озеро Псенодах расположено на высоте 1938 м над уровнем моря. На всех массивах широко распространены карстовые формы рельефа. Это карстовые воронки и колодцы, пещеры, карстовые шахты, кары, рвы. На южном массиве горы Фишт заложена самая глубокая в крае и третья по глубине в СССР карстовая шахта «Парящая птица». Она была открыта московскими спелеологами в 1973 году и тогда же пройдена до глубины около 300 м. В дальнейшем исследовалась экспедициями Центральной комиссии спелеотуризма, проведенными в 1975, 1976, 1978 годах. В составе этих экспедиций работали в основном московские и свердловские спелеологи. На основе проведенных работ было составлено описание полости, и по материалам полуинструментальной съемки вычерчены ее план и разрез. Вход в шахту заложен в карстовом рве, простирающемся примерно с запада на восток (ширина рва 1,5 — 2 м). Полость начинается системой вертикальных колодцев, имеющих глубины по 20 — 30 м. Вертикальные ходы сменяются горизонтальными. Длина самого протяженного из них достигает 200 м. Это расширенная растворением трещина, шириною местами не превышающая 0,25 — 0,3 м и только в конце ее поперечника достигает 1 м. Дальше новая система колодцев приводит в обширный зал с глыбовым завалом. Затем вновь система колодцев. На дне последнего из них — озеро. Эта точка была достигнута свердловскими спелеологами в июле 1978 года. Ее глубина 517 м. В шахте много воды, стекающей по стенам и с потолков. На склонах гор Фишт, Оштен и Пшеха-Су произрастает 540 видов растений, из которых около 22% (120 видов) являются эндемиками, то есть растениями, которые встречаются только в этом районе Кавказа и больше нигде в мире. Преобладает растительность субальпийских и альпийских лугов. На долю лесов приходится небольшая часть площади. Древесная растительность (сосна, пихта, бук, береза) распространена только у южных и западных подножий горной группы. Как видим, и в ботаническом отношении описываемые горы представляют несомненный интерес. Поэтому, с учетом всех природных особенностей, было рекомендовано на краевой научно-практической конференции «Проблемы охраны природных ресурсов и окружающей среды Краснодарского края» (май 1978 г.) объявить массивы горной группы Фишта ландшафтным памятником природы. Хребет Алек (пещеры) Карстовая водоносная система Географическая — Назаровская — Соколова на массиве Алек. Карстовые полости: 1 — Географическая 2 — Девичья, 3 — Величественная, 4 — Назаровская, Примусная, Осенняя, 5 — Барибана, 6 — Федорова 7 – Пчелиная 8 — Заблудших, 9 — Октябрьская, 10 — Медвежья, 11 — Соколова, 12 — источники на р. Сочи. Пунктиром показано направление движения подземных вод (доказано индикаторными опытами по В. Н. Дублянскому). Хребет Алек располагается в пределах Сочи на расстоянии 15 —18 км от берега моря. Он протягивается в общекавказском направлении с северо-запада на юго-восток на 17 км. Северо-восточное подножие хребта четко очерчено рекой Ац и частично рекой Сочи. Юго-западное же подножие не имеет такого четкого выражения, так как здесь стекают многочисленные истоки рек Мацесты и Хосты, разрезающие юго-западный склон на отдельные хребты-отроги. Высота гор достигает 1000 м. Они сложены известняковой толщей верхнеюрского возраста, мощность которой составляет 700 — 800 м. На водоразделах эти породы перекрыты мергелями нижнего палеогена. Встречающиеся в лесу отдельные, покрытые мхом и увитые плющом глыбы известняка придают сказочное очарование пейзажу. Геологическое строение, тектоника и климат (прежде всего значительное — до 2400 мм/год — количество осадков) способствовали превращению хребта Алек в один из самых закарстованных районов Краснодарского края. Здесь известно около 40 карстовых пещер и шахт. Крупнейшая из шахт Назаровско-Осенняя — уходит на глубину 500 м, а ее длина составляет 3970 м. Это вторая по глубине шахта Краснодарского края. Очень глубокими являются и другие шахты: Заблудших — 470 м, Октябрьская — 450, Ручейная — 350, Школьная — 320, Географическая — 310, Величественная — 260, Гигантов — 220, Медвежья — 205 м. Как видно из - этого перечня 9 из 24 глубочайших (глубже 200 м) карстовых полостей СССР располагаются на хребте Алек. Это показывает, что он является уникальнейшим карстовым массивом. Этот район стал всесоюзным спелеологическим стадионом. Здесь проводятся сборы инструкторов и семинары спасательных отрядов, организуются спелеолагеря и слеты, сюда направляются спелеологические экспедиции. Одной из наиболее интереснейших горизонтальных пещер хребта является пещера Соколова. Располагается она на северо-восточном склоне хребта, в 80 м от реки Ац и примерно в полутора километрах от впадения ее в реку Сочи. Пещера имеет длину 630 м. Вход в нее заложен у основания скальной стены и представляет собой широкую, крутонаклонную щель, спускающуюся на пятиметровую глубину к небольшому озерку, уровень и размеры которого изменяются в зависимости от состояния погоды. Далее идет галерея длиной около 70 м, приводящая к подземной реке. Если спускаться вниз по реке, то, пройдя каскад и водопад высотой 5 м, можно выйти в северную часть пещеры, представляющую небольшое (до 8 м) расширение хода с озером. При движении вверх по течению реки от привходовой галереи вновь встречаются два водопада, один из которых достигает восьмиметровой высоты. Шум его падающей воды настолько сильный, что заполняет весь зал и здесь трудно разговаривать. В юго-восточном направлении от зала с водопадом ведут сразу два хода, один из которых все с той же рекой, а второй безводный. Пройдя параллельно друг к другу примерно 60 м, они вновь соединяются. В сухом ходе есть колодец глубиной «20 м. При движении вверх по течению реки ход вновь расширяется и образует зал с озером глубиной 4 м (юго-восточная часть пещеры). Здесь, в озере, участниками экспедиции Свердловской спелеосекции, проведенной в 1971 году, был найден подводный ход (сифон) длиной около 10 м, который вывел в коридор с глыбовым навалом. В целом пещера имеет коридорный характер с расширениями, не превышающими 10 м (залы). Главный ее ход (с рекой) протягивается с юго-востока на северо-запад. В пещере есть сталактиты, сталагмиты, натечные коры. Изучение карстовых полостей хребта Алек имеет существенное практическое значение, так как этот район входит в область питания месторождений минеральных вод Мацесты. Примечателен хребет и растительностью. На его юго-западном склоне, в пригребневой зоне, преобладают дубовые леса с подлеском из азалии. В нижней части растет каштан с примесью бука и подлеском из азалии, ежевики и черники. На северовосточном склоне раскинулись каштаново-буковые леса с примесью граба. В подлеске распространены рододендрон, азалия, лавровишня, падуб, черника, самшит, бузина, лещина. По всему склону встречаются единичные деревья тиса, липы, черешни, груши. Для северо-восточного подножия-хребта (долина реки Сочи) характерны заросли самшита. Хребет Алек как ландшафтный памятник природы имеет научное, рекреационное, санитарно-гигиеническое и учебно-познавательное значение. Гора Собер-Баш. В цепи гор, видимых из Краснодара, к юго-западу от города, в междуречье Афипса и Убинки поднимается трапециевидный массив высотой 735 м. Эта гора имеет несколько созвучных названий, употреблявшихся ранее и. применяемых теперь: Собер-Оаш, Собер-Оашх, Собер-Оашха, Собер-Уашх, Сибир-Баш, Собер-Баш. Все эти варианты имени горы стали применяться в научной литературе и картографии почти одновременно — в конце прошлого — начале нашего века. Сейчас в части краеведческой и туристской литературы употребляется название «Собер-Оашх», а в геологических отчетах, статьях и книгах, на топографических картах устойчиво применяется имя «Собер-Баш». Вряд ли многоименность горы можно считать нормальной. Совершенно очевидно, что в научной терминологии должен быть порядок, ибо при вольном употреблении географических названий может исчезнуть, а порой и исчезает понимание между специалистами смежных наук о Земле, исчезает преемственность в науке. Учитывая то, что все имена массива имеют примерно одинаково короткую «родословную»,т. е. в печати они стали употребляться практически одновременно, и что ни одно из них не имеет полного фонетического сходства с первоисточником — адыгейским названием горы, которое в русской транскрипции звучит как «Сыбыр Уашх», следует отдать предпочтение названию «Собер-Баш». Это написание принято на большинстве топографических карт, начиная еще с тех, масштаб которых оценивался верстами. Необходимо помнить и о том, что во всей современной геологогеоморфологической литературе совершенно однозначно принято имя «Собер-Баш» и что оно стало основой при образовании новых понятий, как, например, Собер-башская синклиналь и Собербашско-Тунайский синклинорий. Как хорошо видно, имя «СоберБаш» имеет наибольший удельный вес в опубликованных и фондовых материалах и стало основой при образовании новой номенклатуры. Отказавшись от этого имени, мы порвем ту нить преемственности в науке, о которой говорилось выше. И еще одно слово в защиту этого названия: жители станиц, расположенных вблизи горы, чаще называют ее именем «Собер-Баш». В устной речи и различных публикациях употребляют и сокращенный вариант названия горы — «Собер». Массив сложен преимущественно осадочными горными породами мелового периода: мергелем, известняком, песчаником и глинистым сланцем, которые образуют складку, обращенную сводом вниз (синклиналь). Таким образом, здесь мы наблюдаем обращенный рельеф: синклиналь, у которой размыты крылья, выражена положительной формой рельефа — горным массивом. Его вершинная часть имеет вид более или менее выровненной площадки длиной (с запада на восток) около 1 км и шириной 0,5 км, представляющей древнюю поверхность выравнивания. Вторая подобная поверхность прослеживается по сравнительно одинаковым высотам (350 — 430 м) гребней отрогов, образующих цоколь массива. Склоны, опускающиеся от вершинной поверхности к отрогам, круты (35 — 40°), относительно мало расчленены, за исключением северного, в который глубоко врезался верховьями ручей Второй щели. В южной части горы имеется мощное скальное обнажение мергеля и песчаника высотой около 80 м. Склоны над ним выполаживаются, образуя структурную террасу,— один из характерных штрихов морфологии массива. В карбонатных породах имеют место карстовые процессы, выраженные на поверхности в виде нескольких воронок просасывания, небольшого воклюза (родник Римба) и, по свидетельству жителей станицы Убинской, пещеры (вход в нее завален). Водотоки, стекающие по склонам и впадающие в реки Афипс и Убинку, небольшие по протяженности и водоносности. Они обычно называются по тем долинам — «щелям», по которым протекают: ручей Первой щели, ручей Дулевой щели, ручей балки Соленой... На ручьях встречаются красивые водопады. Один из них расположен у тропы, поднимающейся из станицы Крепостной. Вблизи вершины и на склонах имеются родники (Римба, Калина и др.). Массив покрыт дубовыми лесами с примесью граба, клена, ясеня и значительно реже — сосны. На высотах около 700 м появляется бук. Лесные поляны заняты луговой растительностью, которая вблизи вершины массива с каждым годом все более засоряется шиповником. В привершинной части южного крутого склона преобладает лугово-степная растительность. Здесь можно найти ковыль и типчак. Гора Собер-Баш с ее прекрасными лесами, полянами, водопадами, родниками и панорамами, открывающимися с вершины, привлекает большое количество туристов. В этом районе проводятся туристские слеты и соревнования по ориентированию. Проведенный авторами анализ регистрационных материалов Краснодарского городского клуба туристов показывает, что, несмотря на значительные изменения количества туристских групп и участников, побывавших в районе Собер-Баша в разные годы, удельный вес их по отношению ко всем группам, совершившим малые походы, остается постоянным — 7я часть. Таким образом, обладающий богатыми природными особенностями и пользующийся большой популярностью массив Собер-Баш представляется необходимым объявить памятником природы и иен пользовать его только как оздоровительно-спортивный и природно-экскурсионный объект. Горный массив Папай Расположен в истоках реки Убинки. Среди пологих с мягкими очертаниями лесистых хребтов крайнего северо-западного окончания Большого Кавказа выделяется редкими скалистыми формами, острым зазубренным гребнем. Папай — крайняя западная скалистая гора Кавказа. Высота главной вершины 820 м. Сложен мергелем, известняком и другими осадочными горными породами мелового периода. Растительность верхней части склонов горы Папай четко подчиняется экспозиции склонов. На юге преобладает разреженный древостой из нескольких видов можжевельника (можжевельник буроватый, острочешуйчатый, высокий) и, несколько ниже, дуба пушистого с кустарниками (терн колючий, скумпия кожевенная, грабинник, шиповник и др.). На северном склоне преобладает дубовый лес с примесью клена, липы, ясеня. Папай — одно из самых популярных мест, посещаемых краснодарскими туристами, имеет научное и учебно-познавательное значение Гора Ахун Гора Ахун давно привлекала внимание как интересное природное образование и экскурсионный объект. Этому способствовало прежде всего наличие на склонах участков с реликтовым тисом и самшитом, ее положение вблизи берега Черного моря, практически в центре курортной зоны нынешнего Сочи, относительно большая высота (663 м), выделяющая гору среди остальных поднятий этого района, и в то же время ее абсолютная доступность, то есть те причины, которые обусловили научную ценность горы и ее эстетическую притягательность. В 1930 году объявляется заповедной тисосамшитовая роща, расположенная на восточном «торцовом» склоне Ахуна, а несколько позднее, в 1936 году, на вершине возводится тридцатиметровая башня и к ней прокладывается шоссейная дорога. Заповедной рощей не ограничиваются ботанические особенности горы. Здесь полностью нарушена классическая схема распределения растительности по вертикальным поясам. Взаимное положение дубовых и буковых лесов зависит не от высоты над уровнем моря, как обычно, а от экспозиции и крутизны склонов. На южных склонах распространены типичные колхидские, дубовые и дубовограбовые леса из дуба армянского, дуба иберийского, дуба известнякового и граба кавказского с примесью ясеня, клена, каштана, липы и большим количеством лиан. Северный склон покрыт преимущественно буковым лесом. На северо-западном склоне горы создается зоолесопарк на площади 1116 га. Сюда из Кавказского заповедника уже привезены и выпущены благородные олени, серны, туры. Большой интерес вызывает гора и как геолого-геоморфологическое образование. В структурном отношении она представляет антиклиналь (складка, обращенная сводом вверх), в ядре которой обнажаются верхнемеловые известняки, мергели и песчаники, а на крыльях залегают палеогеновые мергели, песчаники, аргиллиты. Таким образом, гора Ахун является прямым выражением геологической структуры в рельефе, что свойственно новейшим поднятиям. Врезавшиеся в поднятие горы реки Агура и Хоста при пересечении антиклинали образуют живописные ущелья. В ущелье реки Агуры расположены широко известные Агурские водопады. Значительное распространение карбонатных пород в пределах горы является главной причиной развития здесь карстовых форм: пещер, воронок, колодцев, воклюзов. На северном склоне находится Большая Ахунская пещера. Она имеет два входа, расположенных на расстоянии 4 м один от другого. Пещера представляет собой ряд параллельных тектонических трещин, обработанных подземной водой. Имеются сталактиты и сталагмиты, местами сросшиеся. Общая протяженность ходов превышает 1200 м. В связи с очень высокой посещаемостью горы (ежедневно на вершину поднимаются десятки туристских автобусов и множество пешеходных групп) необходимо разработать практические рекомендации по охране массива. Гора Грачев Венец. В системе главного водораздела Северо-Западного Кавказа, в истоках реки Большой Бекишей, стоит двухвершинная гора Грачев Венец. Еще лет десять назад она была мало известна кубанским краеведам. Возможно, так получилось потому, что совсем недавно туристские маршруты пролагались в основном по речным долинам и подробное знакомство с гребневыми участками ограничивалось только районами перевалов. В непосредственной близости с Грачевым Венцом нет удобных для прохождения перевальных седловин, и туристы стороной обходили его. А издали, с панорамных точек, гора смотрится совсем не эффектно. Даже с такой отличной «вышки», как массив Шесси, расположенной всего на 8 км севернее, она имеет вид просто двух зазубрин на гребне хребта. Только участники первых туристских групп, совершивших траверс (прохождение) гребня главного водораздела между перевалами Семашхо и Грачевскими, увидели настоящее «лицо» Грачева Венца, его неповторимое своеобразие. Конечно, пастухам горных окрестных пастбищ, геологам, охотникам гора была известна давно. Особенно красив Грачев Венец с юго востока, с одной из ближних луговых вершин, и с юга, из верховья долины Большого Бекишея. Сложена гора магматической породой гранитоидного состава, которая образует южную скалистую стену, протягивающуюся вдоль обеих вершин. Скалы имеют крутизну в 76— 80° и высоту до 170 м. У подножия обрыва раскинулся труднопроходимый хаос обвала из глыб самого различного размера. На северном, более пологом склоне растет буково-пихтовый лес, переходящий в верхней части в труднопроходимое буковое криволесье. У верхней границы, вдоль гребня, лес окаймлен полосой рябины и черники. На юге верхняя граница буковопихтового леса располагается ниже скал и осыпи (хотя на последней растут отдельные экземпляры и группы пихт), преобладают кустарниковые заросли. Слабая залесенность осыпи свидетельствует о том, что обвал произошел в сравнительно недавнем геологическом прошлом, и сейчас происходит наступление леса, его подъем вверх. При планировании походов к Грачеву Венцу надо учитывать, что самые удобные пути к вершине ведут из долины Гогопсе и из поселка Отделенного (Шпалорез) на Грачевский перевал и далее по гребню главного водораздела на северо-запад. Переходы займут по одному дню каждый. Вершина имеет научное, учебно-познавательное и туристско-экскурсионное значение. Необходима ее охрана Холм Дубовый Рынок Дубовый Рынок. Холм Дубовый Рынок расположен на Таманском полуострове, между Ахтанизовским (на севере) и Старотитаровским (на юге) лиманами, а с востока омывается одним из рукавов дельты Кубани — Казачьим Ериком. Высота холма всего 76 м, но он резко выделяется над водной гладью лиманов. С геолого-геоморфологической точки зрения — это типичный для Таманского полуострова брахиантиклинальный холм с пологими склонами и широким гребнем без четко выраженной вершины. Издали он кажется вытянутой грядой, — а на самом деле имеет округлые в плане очертания. Холм в поперечнике достигает примерно 1,5 км. Река подмыла восточный и северный склоны холма, на обнажениях которых видно, что он сложен глинами, мергелем, суглинками. Академик И. М. Губкин в 1912 году наблюдал здесь просачивание нефти прямо из глины. Уникальность холма — его дубовый лес, столь необычный для ландшафта сухих степей Тамани и так приятно выделяющий его зеленым нарядом среди выжженных солнцем гряд полуострова. Лес низкорослый, очень густой, покрывает верхнюю часть склонов и широкий гребень. Лес состоит в основном из дуба курчавого с незначительной примесью клена татарского. Из кустарников распространены боярышник и шиповник. А на склоне, примыкающем к Казачьему ерику, много акации (робиния псевдоакация). Этот лес не принадлежит единственному на полуострове Темрюкскому лесничеству, а расположен на землях одного из совхозов станицы Старотитаровской. Поэтому он совершенно не охраняется. В результате порубок сокращается его площадь. В его сторону вклинился расположенный на юго-восточном склоне холма глиняный карьер. Лесные поляны захламлены. Холм Дубовый Рынок — феномен природы, требующий срочных мер по охране его ландшафта. Каменное море Кто-то метко назвал этот ландшафт «Каменным морем». Кажется, будто разбушевавшиеся морские волны вздыбили свои гребни и вдруг окаменели... Карстовое поле «Каменное море» находится на территории Каменномостского поселкового совета Майкопского района, по соседству с турбазой «Лагонаки». Это горный хребет, дугообразно протянувшийся от панорамной точки к юго-западу. На юге и востоке он отвесным уступом обрывается к долине реки Белой, а с севера и запада опоясан Лагонакским шоссе. Хребет сложен слоистыми и рифовыми известняками, которые образовались в верхнеюрском море 130 —120 млн. лет назад в условиях жаркого тропического климата. Мощность известняковой толщи составляет 35 — 50 м. Восходящими движениями альпийского орогенеза она поднята на высоту 1650—1750 м над уровнем моря. Известняки трещиноваты. Под влиянием колебаний температуры, а также физического и химического воздействия воды они приобрели хаотический, сильно пересеченный рельеф. Поверхность их «изъедена» бороздами глубиной до 2 м и шириной до 1 м и более. Это так называемые кары. Они расположены то параллельными рядами, то ветвятся лабиринтами и разделены гребнями разной высоты и толщины. Рядом с карами встречаются воронки разных размеров. Стенки их то голые, скалистые, то покрытые осыпями. На дне глубоких воронок почти до конца лета лежит снег. В осеннее и весеннее время он попеременно то подтаивает, то замерзает и сильно способствует росту воронок в ширину и глубину. Сливаясь между собой, воронки образуют карстовые овраги и сухие долины с неровным дном и чередующимися расширениями и сужениями. В пределах «Каменного моря» имеется несколько неглубоких пещер гротов, а также пещера Озерная, вход в которую находится в полутора километрах юго-западнее турбазы, в средней части известнякового уступа. Южная часть «Каменного моря» лежит в зоне альпийских лугов, где летом цветут лютики, незабудки, герань, горец кавказский (раковая шейка), горошек душистый, валериана, примула и многие другие невысокие травы. Встречаются заросли можжевельника и рододендрона кавказского. Северная часть залесена. Пихта, сосна, береза, клен горный образуют верхний ярус, а в подлеске растут рябина, смородина, малина. На полянках среди леса, на дне неглубоких воронок развито субальпийское высокотравье. Такие травы, как цефалярия (головчатка гигантская), крестовник Отонна, бодяк разнолистный, мытник темнопурпуровый, борец носатый и другие, достигают полутора-двух метров высоты. Трудно найти другое место, которое бы так же, как «Каменное море», подходило для учебной полевой практики студентов по геоморфологии, географии, ботанике, гидрологии, а также для выработки навыков ориентирования и хождения по азимуту среди закрытой сильно пересеченной местности. «Каменное море» посещается многочисленными туристами. В выходные дни из Майкопа сюда приезжают отдыхающие. Участок этого уникального ландшафта размером примерно в один гектар желательно остолбить и объявить неприкосновенным. Ущелье Ахцу. На пути из Адлера в Красную Поляну встретишь немало интересных мест. Однако самым величественным из них, несомненно, является ущелье Ахцу. При виде его ощущается неизмеримое могущество природы, грандиозность и противоречивость геологических процессов. Пласты известняка мощностью не менее тысячи метров, отложенные на дне верхнеюрского моря более ста миллионов лет тому назад, изогнуты в виде гигантского свода и подняты почти на километровую высоту. Так образовался хребет Ахцу. Его поднятие началось около 20 млн. лет назад и продолжается сегодня. Но, вздымаясь, хребет Ахцу начал преграждать путь горной реке Мзымте. С тех пор две стихии — вода и камень — противоборствуют в яростной схватке. По мере поднятия хребта река прорезала в нем сквозное ущелье. Его длина 3 км, глубина в нижнем конце 800 м, ширина по дну 20 — 30 м. Это один из глубочайших шрамов, рассекающих лицо Кавказа. Дорога идет по каменному карнизу, вырубленному на отвесном борту ущелья. С одной стороны шершавая стена известняка взлетает на головокружительную высоту, с другой — опрокидывается в мрачную пропасть, туда, где глухо шумит река. Тяжел и опасен был труд строителей, которые в 1897—1899 годах прокладывали здесь шоссе. Об этом напоминают и те два лома, что торчат из расщелину скалы высоко над дорогой. На тридцать четвертом километре пути находится самое узкое место ущелья. Громадная серая скала, отделенная от основного массива трещиной, нависла над клокочущей рекой, грозя запереть ее своей тяжестью. Но не сдается Мзымта. День и ночь точит она камень, расширяя и углубляя свое русло. В этом месте 13 января 1968 года произошел обвал, перекрывший реку, и возникло озеро глубиной до 18 м. Через 5 — 7 лет река размыла образовавшуюся запруду, и озеро исчезло. Вблизи туннеля у отвесной скалы ущелья возвышается четырехметровый памятник. На полированной стенке надпись: «1920 год» и ниже — «За власть Советов!». Монумент сооружен в честь героев гражданской войны, погибших на этом месте. ... Это было в 1920 году. Остатки разгромленной армии деникинцев, ища спасения, перевалили через Главный Кавказский хребет, пробирались в Грузию. У входа в ущелье Ахцу, близ поселка Кепша, путь трехтысячной банде преградили партизаны и красноармейцы — 90 храбрецов, которые решили держать оборону до подхода регулярных частей Красной Армии. Начался неравный бой: 90 против 3000! Используя выгодные позиции, красные бойцы изматывали силы врага и постепенно отходили к туннелю, где надеялись наверняка запереть проход. Но в Красной Поляне нашелся предатель, который провел белогвардейцев в обход ущелья. Красные воины не ожидали удара в спину. Захватив 21 раненого бойца, белобандиты учинили над ними зверскую расправу: рубили им головы и бросали тела в Мзымту. Только один из героев остался в живых... Проходя мимо памятника, экскурсанты снимают шапки перед величием подвига красных бойцов. Есть и еще одна причина, по которой ущелье Ахцу следует объявить комплексным памятником природы: в русле реки Мзымты в пределах ущелья находятся хорошие места нереста лососевых рыб. Черноморский лосось достигает длины 110 см и веса более 25 кг. Он заходит в реку в марте — мае, а нереститься начинает с середины октября. Самка, готовясь метать икру, устраивает в гальке специальное гнездо. В это время она беззащитна. Отнерестившись, черноморский лосось в отличие от других лососевых не погибает, а еще в течение нескольких лет заходит в реку для нереста. Молодь уходит в море на втором году жизни. Поскольку запасы черноморского лосося находятся на низком уровне и по ряду причин восстанавливаются медленно, нерестилища этой ценной рыбы в реке Мзымте нуждаются в строгой охране. Дзыхринское ущелье Дзыхринское ущелье находится в Адлерском районе, в 15 км севернее Адлера и в 1 км к северо-востоку от села Казачий Брод. Это небольшое ущелье покоряет необыкновенной гармонией всех компонентов природы. ... Позади остались Адлерское форелевое хозяйство, висячий мост через Мзымту и Ахштырское ущелье. Туристская тропа ведет в гору, то ныряя в в чащу леса, то выбегая на солнечные поляны. Чем выше подъем, тем красивее пейзажи. Неожиданно подъем сменяется крутым спуском, и мы попадаем в Дзыхринское ущелье. Маленькая горная речка Дзыхринка — левый приток Мзымты — пропилила в известняках узкую и глубокую долину. Глубина ущелья 60 —100 м, а ширина внизу не более 10 м. Но эта щель в горе не прямолинейна, а делает прямоугольные колена. В чем дело? Оказывается, пласты известняка разбиты системой вертикальных трещин, пересекающихся под прямым углом. Одно направление — по простиранию пластов, северо-западное, второе — вкрест простирания, северо-восточное. Здесь, как нигде, ясно видно, что именно по направлению трещин вода производит наибольшую разрушительную работу. Кстати сказать, трещины направляют работу не только поверхностных, но и подземных вод. Интересная особенность Дзыхринского ущелья — его ступенчатое дно. Ступени состоят из массивного, гладкого, как бы обтесанного камня. Кажется, будто ущелье выработано не текучей водой, а вырублено топором. Это объясняется слоистостью известняков. Вода разрушает породу по вертикальным трещинам и по плоскостям напластований. Протекая по ступенчатому дну, Дзыхринка образует серию водопадиков, самый высокий из которых около 6 м. Холодная и прозрачная струя воды с шумом обрушивается вниз, разбивается на тысячи сверкающих брызг, крутится в водовороте, достигает кромки нижележащего уступа и снова срывается каскадом. Общая высота водопадов в Дзыхринском ущелье составляет около 20 м. Ущелье заросло густым лесом. Но вот что интересно: верхние части склонов заняты широколиственным лесом из дуба, вяза, ясеня с подлеском из кизила, шиповника, а на дне пропасти произрастает тисо-самшитовый и буковый лес. Почему происходит быстрая смена растительных ассоциаций? Измерения показали, что в жаркий, летний день температура воздуха на дне ущелья на 5° ниже, чем на верхних его склонах, а вода в речке еще на 5° холоднее. Близость ручья, тень и прохлада создают в ущелье особый микроклимат. Тисо-самшитовый лес — реликт дочетвертичного времени. С деревьев свисают длинные зеленые; космы мха, похожие на водоросли, отчего лес напоминает какое-то странное подводное царство. Своеобразен и вековой буковый лес, который растет за речкой. Светло-серые стволы буков-великанов, словно высокие ровные колонны, поддерживают раскидистые кроны. Дзыхринское ущелье — поучительный уголок, где весьма ярко проявляется цельность и совершенство природы, диалектическая взаимосвязь между ее компонентами. Мамедово ущелье Мамедово ущелье.... На черноморском склоне северо-западного Кавказа, в районе Лазаревского, протекает небольшая речка Куапсе. Ее глубокая долина зажата между Ашейским хребтом на севере и хребтом Безымянным на юге и заросла густым широколиственным лесом. При виде издали она кажется однообразной. Но стоит пройти от Черноморского шоссе вверх по течению речки, как начинаешь убеждаться в другом. Недалеко от входа в ущелье русло перегорожено каменным завалом. Глыбы желто-серого песчаника хаотически нагромождены друг на друга. Одна из глыб с поперечником до 4 м напоминает танк. За завалом на правом берегу раскинулась Ореховая поляна — остаток прежних адыгейских садов. Под кронами деревьев ныне устроены навесы, столы и скамейки — удобный привал для туристов и экскурсантов. Выше Ореховой поляны долина резко сужается и превращается в теснину. Красочные обрывы слоистых известняков мелового возраста местами нависают над водой, образуя карнизы и ниши. Над обрывами возвышаются тенистые дубы, клены, каштаны. В лесной чаще раздается щебетание птиц и тихое журчание ручья. В одном месте речка протекает в полутемном каменном туннеле. На высоте около 3 м над водой противоположные берега сомкнулись в результате естественного нарастания натеков, состоящих из углекислой извести. Натечные образования на стенах имеют форму разнообразных выростов, а с потолка спускаются в виде коротких толстых сосулек. Здесь хорошо обнаруживается противоречивая деятельность воды: разрушая одни горные породы и формы рельефа, она создает другие. За туннелем ущелье внезапно расширяется и перед посетителями открывается ослепительно яркий «Белый зал». Он выработан размывающей силой течения на повороте реки. По одной из стен Белого зала с десятиметровой высоты срывается каскадом небольшой ручей — правый приток реки Куапсе. Из-за своей оригинальной формы водопадик имеет название «Борода Мамеда». В засушливую погоду «борода» становится редкой, а то и вовсе иссякает. На этом же ручье, в пятидесяти метрах от водопада, есть интересный красавец-каскад, под которым падающая струя воды выдолбила грот и котел. Это «Ванна Мамеда». Она наполнена чистой холодной водой. С окружающих стен свисают папоротники. Кто же такой был Мамед, чье имя повторяется в ряде географических названий? ... Согласно преданию, в старину между ущельем и морем находился богатый аул. Адыги издавна умели создавать сады, хорошо ухаживали за ними и получали отличные фрукты. Они также разводили овец, крупный рогатый скот, лошадей и с большой любовью занимались пчеловодством. В окрестных лесах водилось много разной дичи, в частности кабанов («Куапсе» в переводе на русский язык означает «Кабанья река»). Однажды на берег высадились византийские завоеватели — известные в то время грабители и насильники. Спасаясь от них, жители аула вместе с домашним скарбом и со скотом уходили в горы. Надо было выиграть время, как-то задержать врагов. Это сделал Мамед. Он остался в ауле один. Заморские пришельцы, увидев пустое селение, в котором нельзя поживиться ни рабами, ни другой добычей, рассвирепели. Они схватили Мамеда и стали его допрашивать. Но он ничего не говорил. Его били, кололи, пытали раскаленными камнями. Наконец он сделал вид, что согласен указать место, куда ушли его соплеменники, и увел захватчиков совсем в другую сторону. Поздно поняли чужестранцы, что они обмануты, и в мрачном ущелье снова истязали Мамеда. Тяжелые стоны порой вырывались из его груди... Враги замуровали Мамеда живым в глубокой щели замшелой скалы, которая одиноко стоит в верховьях реки... Тысячи экскурсантов и туристов ежегодно посещают Мамедово ущелье. Они увозят отсюда яркие впечатления о богатстве и красоте горной природы и сказание о беззаветной стойкости героя-патриота. Гуамское ущелье Гуамское ущелье — ущелье реки Курджипс, расположенное на участке между поселками Мезмай и Гуамка Апшеронского района. Оно находится на самой северной окраине плато Лагонаки и является как бы воротами этого горного района. Имея длину 3 км и глубину 400 м, ущелье сужается местами до 2 м. Это как бы гигантская щель, которая к тому же в плане сильно изломана. Узкоколейная железная дорога, проложенная под скалами над руслом Курджипса, извивается змеей. Поезд состоит всего из четырех вагончиков, но локомотив часто скрывается за массивными выступами каменных стен. И за каждым поворотом новая чудо-картина. В извилистом каменном ущелье неукротимо несется Курджипс, ударяясь о скалы, он высоко подбрасывает пену. И не удивительно: на 3 км длины ущелья река падает на 82 м, причем эти 82 м неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие участки сменяются крутыми уступами, устремляются вниз водопады. Серебристые струйки водопадов видны и на стенах ущелья. Неиссякаемое восхищение вызывают обнажения горных пород по сторонам реки. Известняки верхнеюрского возраста, прорезанные рекой, залегают горизонтальными слоями разных цветов — белого, розового, коричневого, дымчатого, зеленого, желтого, красного. Разная окраска пластов объясняется тем, что на дне верхнеюрского моря, где отлагались известняки, в разное время, в зависимости от изменившихся условий, менялся и состав красителей — органических и неорганических соединений. Не меньшим разнообразием отличается и растительный покров ущелья. Смешение древесных и кустарниковых пород здесь необыкновенное. В лесах преобладают дуб и бук, а в примеси к ним растут граб, липа, ясень, единичными экземплярами разбросан клен высокогорный, по скалам лепятся сосны, в южной части ущелья встречается пихта. В подлеске растут лещина, кизил, можжевельник, азалия, шиповник, боярышник, лавровишня, падуб, бересклет. У подножия правого склона в сырых и тенистых нишах встречается вечнозеленое реликтовое дерево самшит, усеянное мелкими блестящими листочками. На более сухих местах, на осыпях — тис с короткой плоской хвоей. Это ли не удивительно: древнейшие теплолюбивые растения на северном склоне Кавказа! Они сохранились здесь под защитой высоких стен ущелья. Если растительность представлена во всей красе, то встречи с обитающими в окрестностях оленями, медведями, кабанами, куницами и другими обычными для Западного Кавказа животными редки. Часто можно наблюдать только огромных орлов, спокойно парящих над скалами. С Гуамским ущельем связан ряд исторических событий. Здесь в 1717 году адыги одержали победу над большим отрядом турецких завоевателей. Вот как описывает это событие Джафар Чуяко: «Упорно сопротивляясь, адыгейцы отступали в глубь гор. Река Курджипс указывала им путь. Река привела горцев в Гуамское ущелье. Турецкий отряд не отставал от них. Воины мирзы-бея надеялись перебить горцев в узком ущелье, погруженном в полумрак... Едва последний солдат неприятеля ступил на узкую тропу, тянувшуюся над пропастью, в молчаливом лесу раздался пронзительный свист. Ударяясь о каменные стены многократно усиленным эхом, свист заполнил все ущелье. С крутых вершин покатились вниз с шумом и грохотом огромные камни. Враги не успели опомниться, как вход и выход из ущелья оказались закрытыми. Нет входа! Нет выхода! Чужеземное войско осталось в ловушке замкнутого коридора. Яростным градом катятся с вершин огромные камни, сбивают с ног. Вопли отчаяния, ужаса... Вражеские солдаты срываются вниз с крутого высокого берега реки. А внизу их встречает гневный Курджипс. Несет врагов вода, швыряет их с силой об острые камни, сбрасывает в пенящиеся водопады...» В верхнем конце Гуамского ущелья, у моста через Сухую балку, открывающуюся в Курджипс слева, на скале укреплена мемориальная доска с надписью: «Здесь 12 сентября 1942 г. группа партизан Апшеронского отряда под командованием Стаканова В. 3. в момент, когда заходил железнодорожный состав с фашистами на мост, произвела его взрыв, в результате которого было уничтожено более 50 гитлеровцев». Решением Апшеронского райисполкома Гуамское ущелье объявлено памятником природы и сдано под охрану Апшеронскому леспромхозу. В верхнем и нижнем концах ущелья установлены охранные посты. Вход в ущелье без пропуска запрещен. Ущелье Руфабго Ущелье реки Большой Руфабго. Пройдя по мосту через каньон реки Белой в поселке Каменномостском, сворачиваем влево и направляемся вдоль берега реки вверх по течению. Слева, в ущелье, слышен шум воды, а с другой стороны вздымается крутая, местами нависающая над тропой стена известняков. До реки Руфабго отсюда около 2 км. Тропинка вьется в девственном широколиственном лесу, под густыми кронами мощных грабов, кленов, ильмов, увитых лианами. Первым на пути встретится Мезмайский ручей, дальше — река Большой Руфабго. Долина последней — интереснейший природный памятник. Здесь встречаются горные породы разных геологических периодов. При устье реки Б. Руфабго, где она низвергается водопадом к руслу реки Белой, обнажены редкие в нашем крае серые тонкоплитчатые мраморизованные известняки нижнего триаса, смятые в мелкие складочки. Они образовались 180 — 170 млн. лет назад. В 350 — 400 м отсюда вверх по течению реки имеются выходы гранодиоритов розового цвета, впервые обнаруженные студентами Ростовского университета. Это крайний северный выступ Даховского гранитного массива. Верхние части склонов долины сложены светло-серыми и белыми известняками верхнеюрского возраста (130— 120 млн. лет). Они образуют отвесные стены и придают долине форму каньона. Глубина каньона близ устья достигает 160 м. Пересекая разнородные по твердости и условиям залегания горные породы, река Б. Руфабго то расширяется, то сужается и образует на своем пути до десятка водопадов. Они разнообразны по форме и размерам и привлекают массу туристов. Самый высокий из водопадов — «Шнурочек» — обрушивается узкой струей с высоты около 15 м. Водобойный котел под ним имеет ширину до 10, глубину до 2 м. В этой чаше вода волнуется и медленно крутится, затем достигает края нижележащего уступа и по ребрам тонких пластов известняка, словно по ступенькам, каскадом устремляется вниз. Путь вверх по. ущелью, от водопада к водопаду, через завалы камней и лесные дебри, увлекателен, но местами нелегок, а порой и опасен. Когда идут дожди или тают снега, мирно сверкающий ручеек может превратиться в грозный поток, ворочающий валуны и деревья. «Руфабго» в переводе с адыгейского означает «бешеный» или «строптивый». Ущелье реки Б. Руфабго заслуживает охраны, как имеющее научное и рекреационное значение Озеро Абрау Загадочное озеро Абрау находится в 14 км к западу от Новороссийска, на гористом полуострове Абрау. Рейсовый автобус по маршруту Новороссийск — Абрау-Дюрсо петляет между сопками словно в зеленом лабиринте. Порой мелькают поселочки. Внезапно внизу, в горной котловине, появляется из-за деревьев лоскуток изумрудной водной глади рядом с белокаменными постройками. Еще несколько поворотов извилистого спуска, и автобус останавливается на центральной усадьбе совхоза-завода Абрау-Дюрсо, почти рядом с озером. Если сравнить озеро Абрау со знаменитым озером Рица, то можно увидеть много общего: горный ландшафт, примерно одинаковая длина (около 3 км) и наибольшая ширина (до 800 м). Площадь озера Абрау 180, Рицы — 132 га. В зеленоватом зеркале воды и здесь и там величаво отражаются лесистые горы. Но сразу же чувствуется и разница в рельефе, климате, растительности, во всем природном комплексе, связанная с высотой гор и различным положением озер над уровнем моря (Рица — 950, Абрау — 84 м). Вершины гор вокруг озера Абрау ниже и округленнее, без острых пиков, а склоны полозке. На них не сверкают пятна вечных снегов, не щетинятся островерхие пихты, а безраздельно царствует широколиственный лес с курчавыми кронами дубов, кленов и лип. И весь ландшафт выглядит спокойнее, мягче. И климат, и вода здесь несравненно теплее, поэтому на озере в летний сезон много купающихся. С гидрологической точки зрения главное отличие этих двух водоемов заключается в том, что Рица проточна, а озеро Абрау бессточно. В него впадают небольшая речка Абрау, ряд ключей и временных водотоков, которые собирают воду атмосферных осадков с площади около 20 км2, а из озера нет поверхностного стока. Поступающая в него вода расходуется большей частью на испарение. Это сказывается и на качестве воды. Озеро задерживает в себе все вещества, приносимые водой, а процесс самоочищения застойного бассейна протекает медленно. Прозрачность воды не превышает одного метра, тогда как в Риде она в 9 раз больше. А между тем озеро Абрау служит пока что единственным источником промышленного, сельскохозяйственного и бытового, в том числе питьевого, водоснабжения поселка. Понятно, что защита водоема от загрязнения имеет здесь первостепенное значение. В декабре 1974 года исполком краевого Совета народных депутатов объявил озеро Абрау памятником природы. Охранное свидетельство вручено Новороссийскому обществу охотников и рыболовов. В «Охранной грамоте» сказано, что в бассейне озера не допускаются рубки леса, кроме санитарных. На берегах запрещена установка палаток и стоянки автомашин, а на самом озере не разрешается содержание моторных лодок, кроме одной служебной. На озере постоянно дежурят егеря, которые следят за правилами рыболовства, чистотой и порядком на озере. Главная загадка обера Абрау — происхождение его котловины. Географическое название озера «Абрау» в переводе с абхазского означает «провал». Геологи высказывали предположение, что котловина образовалась в результате карстового провала. Однако знакомство с берегами озера показывает, что они сложены флишем верхнемелового возраста. В обрывах обнажаются смятые в складки слои песчаников, мергелей, аргиллитов и глин. Это противоречит гипотезе карстового провального происхождения озера. Не согласуются с этой гипотезой и морфологические особенности котловины. Карстовые озера, как правило, встречаются группами. Для них характерны округлая форма и воронкообразное дно. У озера Абрау нет ни одного из этих признаков. Согласно другой гипотезе, озеро Абрау является остатком Киммерийского пресноводного бассейна, существовавшего на месте Черного моря в конце неогенового периода, более 1 млн. лет назад. Эта гипотеза хорошо объясняет состав фауны озера. В нем водятся карп, сазан, красноперка, американский (большеротый) окунь и другие современные виды рыб. Но наряду с ними есть и реликтовые, например селедочка. Среди донных обитателей встречается ряд организмов, свойственных лиманам и Каспийскому морю. Однако данная гипотеза оставляет открытым вопрос о происхождении котловины. В. П. Зенковнч, В. И. Буданов и В. Л. Болдырев, в 50-х годах изучавшие происхождение рельефа прибрежной Черноморской зоны, пришли к выводу, что определяющая черта строения берегов полуострова Абрау — это древние оползни — обвалы, образовавшиеся при значительно более низком уровне моря (метров на 40—50 ниже современного). Когда в конце новоэвксинского времени стал подниматься уровень моря, абразия резко усилилась и равновесие склонов оказалось нарушенным. При этом влажный климат способствовал разрыхлению и скольжению пород. Огромные блоки флиша объемом в миллионы кубометров в виде горных обвалов рушились по склонам. Подобные явления происходили и в речных долинах. Озеро Абрау подпружено одним из таких гигантских обвалов, перегородившим речную долину. Эта гипотеза хорошо объясняет морфологию береговой зоны моря. Однако на месте предполагаемого обвала, якобы перегородившего реку Абрау, нет высоких гор, с которых мог бы обрушиться столь широкий и высокий завал. По мнению других ученых, подвижки земной коры на рубеже новой эры потрясли побережье Черного моря. До землетрясения речка Абрау стекала в море. В результате землетрясения горы сдвинулись, закрыли устье речки и создали озеро. Наличие нескольких гипотез возникновения озера свидетельствует о сложности и нерешенности этого вопроса. Скорее всего две последние дополняют друг друга. Теперь о глубине озера. В некоторых новых путеводителях указывают, что максимальная глубина его достигает 30 м. Проведя промеры, мы не обнаружили глубины больше 10,5 м. Самое глубокое место находится в южном конце озера, там, где оба берега являются высокими и круто уходят в воду. Данные о 30 метровой глубине, по видимому, перекочевали в современные путеводители еще из прошлого столетия. А за это время произошло сильное заиление и обмеление водоема. Процесс заиления протекает, с одной стороны, естественным путем, без вмешательства человека. Каждый ручеек, возникающий после дождя, несет в озеро свою ношу обломочного материала. А в дождливые годы, когда уровень озера высок, происходит подмывание крутых берегов и с них срываются оползни. С другой стороны, быстрому заилению водоема способствует и хозяйственная деятельность человека. За послевоенный период возделываемые земли совхоза расширились вдвое. При этом виноградники обрабатываются машинами на большую глубину и нередко вдоль склона. По этим причинам смыв почвы со склонов усилился. А при строительстве дороги вокруг озера велась отсыпка рыхлого грунта, опять же вниз по откосу, и немалая часть его оказалась в воде. Заиление — самый коварный «враг», угрожающий существованию озера. Чтобы приостановить -этот процесс, в настоящее время предпринимаются некоторые предохранительные меры. В северном конце озера, при устье реки Абрау, создан отстойник. Сооружена специальная дамба, отсекающая мелководье от остальной части озера. Мелководье будет углублено. Здесь, по мысли проектировщиков, муть должна оседать на дно, а чистая вода стекать в озеро через пролет в дамбе. Берега озера выравниваются и укрепляются бетоном, А западный крутой склон, на котором раньше находились виноградники, террасирован под насаждения крымской сосны. Смыв почвы с террасированного облесенного склона уменьшится. Руководству винсовхоза необходимо обратить внимание на строгое выполнение мероприятий по противоэрозийной организации территории. С виноградников, расположенных на склонах гор, ныне сносится такое большое количество ила, что отстойник не сможет сохранить озеро от заиления. Джанхотский бор пицундской сосны Сосна пицундская в нашем крае распространена на побережье Черного моря от Анапы до Адлера, произрастая группами и отдельными экземплярами. Большие рощи ее имеются в двух урочищах — Джанхотский бор и Сосновая. Джанхотская роща находится на территории Геленджикского лесничества. Она примыкает к берегу Черного моря и тянется вдоль него на 6 км, от села Дивноморского до устья реки Джанхот (Прасковеевская щель), а в глубь суши простирается в среднем на 2 км. Почти по середине она прорезана долиной реки Хоцетай, у устья которой расположен хутор Джанхот. Площадь чистого соснового леса в урочище «Джанхотский бор» 750 га, почти в 4 раза больше площади известной рощи на мысе Пицунда. Средний возраст древостоя Джанхотской - рощи составляет 70— 80 лет, высота деревьев 12—15 м, диаметр стволов 20 — 30 см, но встречаются «патриархи» с диаметром ствола до 1 м. По возрасту древостоя и по размерам деревьев Джанхотская роща значительно уступает роще на мысе Пицунда, зато по своей жизнеспособности, по интенсивности самовозобновления, несомненно, превосходит ее. В Джанхотской роще деревья здоровые, очень много подроста, причем молодые деревья отлично развиваются, давая до 5 мутовок в год. Подлесок редкий: скумпия, можжевельник, свидина, грабинник, дуб, кизил, берека лечебная. Травяной покров в основном злаковый. Почва покрыта хвойной подстилкой, достигающей десятисантиметровой мощности. Сосна пицундская нетребовательна к почвенно-грунтовым условиям и может расти на известняковых скалах, глинистых сланцах, песчаниках и на приморских песках. Как неприхотливое и жизнестойкое дерево, она незаменима для облесения непригодных для других целей приморских участков. Вместе с тем она обладает хорошей смолопродуктивностыо и высокими санитарно гигиеническими качествами. Выделяя душистые эфирные масла и особые летучие вещества — фитонциды, подавляющие развитие болезнетворных микробов, в частности возбудителей туберкулеза, сосна придает воздуху целебные свойства. Хвоя деревьев содержит ряд витаминов и ценных в лечебном отношении веществ. Научное значение сосны пицундской заключается в том, что она является одним из древнейших видов деревьев в нашей стране. Ископаемые остатки ее и ее прародительских форм неоднократно обнаруживались в отложениях неогенового и даже палеогенового периодов. Изучение свойств сосны, признаков, условий местообитания поможет более точно установить историю формирования и в особенности современного распределения растительного покрова на территории Причерноморья. Будучи расположена в гористой местности, Джанхотская роща имеет большое почвозащитное и водоохранное значение. Важно и то, что сосновый лес, оздоровляющий воздух, находится в зоне крупного климатического курорта. Роща может стать важнейшей семенной базой для распространения этого ценного вида дерева. Морской берег, над которым раскинулся Джанхотский бор, образует крутой, местами отвесный обрыв высотой в 40 — 60 м с узкой полоской пляжа у его подножия. В обрыве обнажаются смятые в складки и разбитые трещинами флишевые породы, белые известняки и мергели верхнемелового возраста. На скалах громоздятся мощные сосны с их оранжевыми стволами, светло-зелеными прозрачными кронами и длиннохвойными лапчатыми ветвями, источающими смолистый аромат. Все это придает приморскому ландшафту чарующую красоту. Незабываемые, радостные чувства испытывает человек, стоя на вершине откоса: перед ним безбрежный простор. При солнечной погоде ярко-голубой небесный купол отражается в синеве морских вод и создает ощущение необъятности и бездонной глубины. Место под обрывом вблизи Джанхота так и называется «Голубая бездна». В 1898 году Владимир Галактионович Короленко был очарован красотой Джанхотского бора и избрал его местом для постройки дачи своему больному, измученному ссылками брату Иллариону. Дача (ныне дом-музей В. Г. Короленко) находится на окраине хутора Джанхот. Здесь писатель с семьей жил неоднократно. Отсюда он 25 июля 1902 года направил в императорскую Академию наук письмо с отказом от звания почетного академика. Отказ явился, выражением протеста против произвола царя, который потребовал отменить выборы в почетные академики А. М. Горького. Решением Геленджикского горсовета Джанхотский бор объявлен памятником природы, поскольку он имеет большое научное и оздоровительное значение. Охрана его возложена на Геленджикский мехлесхоз. Глава 2 ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ Мысы, береговые скалы и косы На морском берегу взаимодействуют многие объекты и силы: различные по составу и способу залегания горные породы, поднятия и опускания земной коры, морские волны, волновые течения, приливы и отливы, атмосферные осадки, ветер, живые организмы. В процессе их взаимодействия возникают своеобразные формы рельефа. Своим видом они нередко привлекают массу экскурсантов, особенно если около них удобные пляжи. Необычные формы морского берега могут иметь большое значение и для науки, и для восстановления геологической истории местности, и для наблюдения за современными изменениями суши и моря. Изучение динамики и морфологии морских берегов необходимо для портостроительства, проведения берегоукрепительных работ, поисков полезных ископаемых и сооружения водохранилищ. На побережье Черного и Азовского морей в пределах Краснодарского края наиболее интересными геолого-геоморфологическими памятниками являются мысы южного берега Таманского полуострова, скала «Парус», скала Киселева, косы Долгая и Сазальникская, Мысы южного берега Тамани. Южный берег Таманского полуострова, его мысы и соляные озера внешне не самые яркие места Черноморского побережья Краснодарского края. Но только внешне. Ученые-естествоиспытатели разных направлений науки уже давно проводят здесь изучение природы и отрабатывают новые методы исследований. Первое обстоятельное геологическое описание Таманского полуострова, опубликованное в 1832 году Воскобойниковым и Гурьевым, основывается именно на характеристике его южного берега. Вот как в своей работе «Геогностическое описание полуострова Тамана, принадлежащего к земле войска Черноморского» авторы обосновывают научную ценность береговых обнажений: «Всего яснее обнаруживают состав здешней почвы утесистые берега морей и озер, которые иногда на довольно большие пространства, представляют естественный разрез матерых толщ полуострова, до высоты от 4 до 35 саженей, считая от горизонта морского... Нижеследующее обозрение обрывов, почти беспрерывно простирающихся по берегам моря от укрепления Бугаза до города Тамана, слишком на 50 верст, может дать полное понятие о породах здешней третичной области и образе их напластования». За последние полтора столетия на Таманском полуострове побывало много геологических экспедиций. И казалось, что с появлением таких технических средств обеспечения геологического поиска, как бурение и геофизическое зондирование, прекрасные обнажения и все побережье южной Тамани теряют ценность исследовательского полигона. Но нет! Летом 1957 и 1958 годов здесь работал геолого-геоморфологический отряд Черноморской экспедиции лаборатории аэрометодов АН СССР, который провел аэрогеологические исследования для изучения геологического строения мелководных участков подводного склона и берега юго-западной части Таманского полуострова с мысами Тузла, Панагия и Железный Рог. В море съемка проводилась до изобаты 20 м, которая удалена от берега на 6 —12 км. Кроме аэрофотосъемки морского дна и прилежащей суши, проводилась отработка методики дешифрирования аэрофотоснимков. Результатом исследований явилось создание первой для этого района моря геологической карты, разработана методика дешифрирования аэрофотоснимков мелководных участков морского дна. Всем этим и определяется значение южной Тамани как природной лаборатории, где проводятся опорные наблюдения и отрабатываются современные методы исследований. Здесь многое делается впервые. Кроме общих, описанных выше особенностей, каждое географическое образование этого района, в том числе и мысы, обладают уникальными, присущими только им чертами. Мыс Тузла Мыс Тузла. Это самая западная точка Краснодарского края, лежащая на 36°36' в.д. в 8 км от станицы Тамань. Своим происхождением он обязан мшанковым известнякам, залегающим среди глинистых отложений. Рельефообразующая роль известняка хорошо заметна не только на границе моря и суши, но и на прилегающей равнине. Если ехать на мыс из Тамани, то можно видеть цепочку линейно-вытянутых холмов, подходящих к мысу с северо востока. Это выступы относительно прочного известняка. Если линию холмов мысленно принять за древко копья, то роль его острия играет мыс, который стойко отражает удары моря. Вот так здесь, в районе Тузлы, хорошо выражена роль горных пород в формировании рельефа. Берег мыса обрывист и поднимается над уровнем моря примерно на 15 м. С севера к берегозому уступу мыса прилегает низменная коса, сложенная кварцевым песком, ракушняком и галькой. Большая ее часть занята соленым озером Тузла. Еще в первой половине нашего столетия здесь была группа соленых, грязевых озер (Круглое, Кривое, Грузское и др.), на базе которых работала организованная в 1923 году грязелечебница. Коса Тузла и прилегающая коса должны быть объявлены памятником природы. В этом районе можно проводить стационарные наблюдения над геоморфологическими процессами, использовать его в качестве экскурсионного объекта. Мыс Панагия Мыс Панагия (в переводе с греческого — «просвира») расположен на юго-западе Таманского полуострова, у черноморского начала Керченского пролива, в 12 км от станицы Тамань. Напротив него, посреди моря, белеет цепочка высоких и узких скал, «при заходе солнца напоминающих кильватерную колонну парусных фрегатов». Мыс высотой около 30 м сложен известняком мэотического возраста. Это древний риф моря, состоящий из нежных скелетов колоний мшанок. По обе стороны от него берег сложен слоистыми глинами, в которых пропластками залегает гипс, тогда как цепочка скал, протянувшаяся от мыса на 1,5 км, опять состоит из мшаиковых известняков. Эти рифы, образовавшиеся в теплом мэотическом море, были затем погребены под глинистыми наносами, а в современную эпоху море «откапывает» древний рельеф. Береговые обрывы Панагии разрушаются не только под ударами морских волн, они подвержены и карстовым процессам. Образование мыса и скалистых островков объясняется не столько наличием известняков (тем более что они сильно кавернозны и сравнительно легко разрушаются), сколько большой разницей механической устойчивости глины — и известняка по отношению к действию морских волн. Глинистый берег разрушается еще быстрее, чем известняк, и берег отступает с большой скоростью, оставляя в море цепочку известняковых скал. Между мысами Панагия и Тузла 2000 лет назад существовал греческий город Корокондамма. Он давно разрушен морем, которое с тех пор «съело» 2000 м берега (в среднем по 1 м в год). На это указывают скалы среди моря, а также геологическое строение морского дна и берега. На мыс Панагия в -прошлом приезжали десятки крупных ученых — академики Андрусов, Губкин, Архангельский и другие, чтобы лично убедиться в столь интенсивном наступании моря на сушу. Отчего оно происходит? Как показали подводные археологические раскопки в Фанагории, проведенные В. Д. Блаватским в 1958 году, остатки древних сооружений Фанагории ныне находятся местами на дне Таманского залива, на 3 — 4 м ниже современного уровня моря. Эти находки неоспоримо свидетельствуют о том, что со времен Боспорского царства, то есть за последние 2 — 2,5 тыс. лет, произошло значительное поднятие уровня моря относительно суши или же опускание суши относительно уровня моря. Вот почему море наступает на сушу. С мысом Панагия связаны героические события боев Великой Отечественной войны. Здесь в 1943—1944 годах стояла 743-я батарея с крейсера «Коминтерн» капитанлейтенанта С. Ф. Сиахова, которая вела огонь по фашистским захватчикам, засевшим на керченском берегу. В честь моряков-артиллеристов на невысокой гряде, примыкающей к мысу, установлен скромный обелиск. Мыс Панагия и берег, прилегающий к нему, может быть превращен в своеобразный полигон для изучения динамики береговой зоны. Он может быть использован также как природно-экскурсионный объект при организации полевых практик студентов-географов и школьных краеведческих экскурсий. Понятно, что он нуждается в строгой охране. Мыс Железный Рог Мыс Железный Рог — самый крупный (в основании 1,3 км) и высокий (65 м) мыс на южном берегу Таманского полуострова. Он вдается в Черное море небольшим полуостровом, как бы оттягивая к югу прилежащие берега. С геологическим строением его можно познакомиться на прекрасном обнажении восточного обрывистого берега. Привлекает внимание пласт бурого железняка мощностью 3,5 — 4 м, под небольшим углом наклона, пересекающий обрыв и уходящий у южной точки мыса в море, где он образует рифы, хорошо заметные по бурунам. Именно выходом пласта бурого железняка, трудно поддающегося размыву, и объясняется происхождение мыса. Здесь же обнажаются глины и небольшие по мощности пропластки полупрозрачного гипса. Эти отложения киммерийского яруса неогена известны в литературе под названием «рудные слои». Они подстилаются светлосерыми глинами с прослоями мергеля и глинистых ракушников, причем переход от подрудных слоев к рудным происходит постепенно. По наличию многочисленных раковин моллюсков, главным образом кардид, заключенных в подрудных слоях, возраст их определяется как понтический. Отсюда можно сделать вывод, что понтичсское море, пришедшее на смену мэотическому, постепенно мелело, заполнялось глинистыми осадками и в киммерийскую эпоху превратилось в мелководные бассейны, в которых произошло отложение лимонита, по мнению некоторых ученых, в связи с жизнедеятельностью бактерий. В течение нескольких десятилетий конца прошлого и начала нашего века (до 1932 г.) руда добывалась кустарным способом — путем простого сбора на мелководье отломившихся плит. Пласты бурого железняка представляют или крепкую ноздреватую, или рыхлую глинистую породу с прослоями ракушняка, сцементированного железистым цементом: Лимонит Железного Рога содержит в среднем 32% железа. При проведении лабораторией аэрометодов аэросъемочных работ на южном побережье Таманского полуострова были установлены признаки пластов бурого железняка на морском дне и прослежены эти выходы на протяжении 45 км. Берега Железного Рога, несмотря на сравнительно небольшую протяженность, едва достигающую 2 км, сильно разнятся морфологией. На востоке берег поднимается почти вертикальной стеной, оживляемой причудливыми колоннами бортового отпора и шлейфом мелкообломочной осыпи у подножия. На западе и частично на юге большая крутизна сохраняется, но склоны осложнены узкими площадками оползневых террас и вертикальными стенками отрыва, наиболее четко выраженными в верхней части берега. Волноприбойная ниша развита только в южной части мыса. Ее длина в октябре 1978 года достигала 30 м, глубина — 1 м. У юго-западного поворота берега образован небольшой пляж. Равнинная верхняя площадка мыса имеет легкий наклон на запад. Она занята виноградниками и осложнена только небольшим курганом из руды, сохранившимся, вероятно, еще со времен разработки месторождения. Перечисленные выше особенности позволяют отнести мыс Железный Рог к редким природным образованиям Краснодарского края, ибо только здесь можно видеть выход железной руды на дневную поверхность. Скала «Парус» Скала «Парус» расположена на берегу Черного моря, в 17 км к юго-востоку от Геленджика, возле Прасковеевской щели. Это одинокая каменная стена, своей формой напоминающая четырехугольный парус. Длина ее 25 м, высота 30, а толщина лишь немногим более одного метра. Она вытянута перпендикулярно к берегу моря. Один конец спускается в воду, другой отстоит от коренного берега на 10 м и окружен галечным пляжем. Скала состоит из желтовато серого мелкозернистого плотного песчаника. Соседний береговой обрыв сложен чередующимися пластами светлых желтоватых песчаников и темных глинистых сланцев (флиш верхнемелового возраста). Слои стоят вертикально и выходят к берегу под прямым углом, то есть ориентированы точно так же, как и скала «Парус». Имея разную прочность, они разрушаются неравномерно. К легко податливым глинистым сланцам приурочены гигантские борозды-траншеи в 2 — 3 м глубины, тогда как пласты твердого песчаника выступают в виде стен между бороздами. Этот уникальный ребристый клиф круто поднимается вверх на добрую сотню метров и там теряется в вековом сосновом лесу. Скала «Парус» является остатком некогда сплошного слоя песчаника, который отчетливо прослеживается с одной стороны в береговом обрыве, с другой — на морском дне. Изолированный останец служит неопровержимым свидетелем интенсивного наступания моря на сушу. В прошлом он являлся составной частью берегового массива. Затем берег под натиском волн отступал не менее чем на 50 м. Морские штормы «перемололи» миллионы кубометров скальных пород, превратив их в галечник, песок и глину. Уцелел только самый мощный и самый прочный участок слоя песчаника. Борьба стихийных сил продолжается. Сменяются весны и зимы, солнце и дождь, жара и холод. Над утесом проносятся вихри и смерчи. Многоликие силы штурмуют его. Каменная стена уже иссечена глубокими трещинами. Местами сквозь них даже просвечивает небо. Но старый великан твердо стоит наперекор стихии. Внизу скалы зияет округлое отверстие. В путеводителях пишется, что оно пробито стрелками горной артиллерии где-то в середине прошлого века. Это не совсем так. С. Васюков, исследовавший Черноморское побережье, осмотрев скалу, писал в 1903 году, что в нее «...стреляли с броненосца моряки, пустили 4 заряда, но стена осталась непоколебима, хотя заметны следы ядер, нигде не пробивших утеса». А ныне скале угрожают другие «забавы». За летний сезон здесь проходят тысячи туристов и экскурсантов. Среди них находятся и такие, которые откалывают куски камня «на память», высекают надписи. Хотя разрушительные следы этой «деятельности» не столь впечатляющи по сравнению с пробоиной, зато неисчислимы и потому не менее опасны. Решением исполкома Геленджикского горсовета от 24 ноября 1971 года скала «Парус» объявлена памятником природы и закреплена за Дивноморским сельским Советом для охраны и ухода. Скала Киселева. В 4 км к северо-западу от Туапсе, между мысом Кадош и устьем реки Агой, высокий берег вдается в Черное море трехгранным каменным утесом. Это и есть скала Киселева — излюбленное место прогулок, туристских походов и экскурсий. Неизгладимое впечатление производит ее необычный фасад, обращенный к морю, — гладкая, словно бетонная, стена высотой 43 м, отвесно спускающаяся в морскую пучину. Но и боковые стороны скалы по-своему интересны. В них обнаруживается внутреннее строение утеса. Скала состоит из ритмически переслаивающихся тонких пластов песчаников и мергелей (флиш). Эта толща мелководных морских отложений образовалась в верхнемеловое время — 80 млн. лет назад. Слои горных пород поставлены вертикально и простираются в сторону мыса Кодош параллельно берегу моря, но не прямолинейно, а изогнуты в виде гигантской дуги, огибающей залив. Складки, изгибы и изломы пластов возникли в пиренейско-аттическую фазу альпийской складчатости — 20 — 10 млн. лет назад. На плоской вершине утеса, под широколиственным лесом, сохранились остатки четвертичных прибрежно-морских отложений с галькой и окаменевшей фауной (морская терраса). Они резко отличаются от коренных пород своей рыхлостью и желтоватым цветом. Эти отложения являются очень важным документом геологической истории. Они свидетельствуют о сравнительно недавнем воздымании Кавказа. Поднятие гор привело к усилению глубинной эрозии. Ручьи, глубоко врезавшиеся в берег по обе стороны скалы, сильно обособили ее. Они открыли путь волнам, которые в этих местах стали энергично разрушать береговой уступ и создавать галечный пляж у его подножия. В то же время гладкая лицевая сторона скалы, напоминающая волноотбойную стену, разрушается медленнее, хотя при сильных штормах прибой достигает верхней кромки обрыва. Откуда произошло название скалы? В начале XX века недалеко от этого живописного места находилась дача Александра Александровича Киселева — известного русского художника-демократа, передвижника. В своих картинах он воспевал красоту природы Причерноморья, а на одном из полотен воспроизвел и эту скалу. Жители Туапсе в знак признательности художнику назвали скалу его именем. Коса Долгая и Сазальникская Коса — низкая намывная полоса суши на берегу моря или озера, причлененная одним концом к берегу. На восточном побережье Азовского моря существенный интерес представляют косы Долгая и Сазальникская. Они сложены из песчано-ракушечного материала. Загадка образования азовских кос давно интересовала ученых, но она была решена лишь в годы после Великой Отечественной войны. Выступающие части берега, сложенного глинисто-песчаной толщей, слабо противостоят волновому действию и быстро разрушаются. Песчано-глинистый материал поступает в воду, подхватывается волнами и волновыми течениями и движется вдоль берега то в одну, то в другую сторону в зависимости от меняющегося направления движения волн. Вдольбереговой поток наносов, достигнув мыса, начинает изгибаться. Скорость движения здесь резко замедляется, и избыток наносов оседает на дне. Именно здесь, на повороте, неизбежно и строго в определенном направлении растет коса. Названные косы должны быть сохранены, поскольку они служат прекрасными пляжами и, кроме того, имеют рыбохозяйственное и познавательное значение. Коса Долгая образует северо-западное окончание Ейского полуострова и вдается далеко в акваторию Азовского моря, отчленяя от него Таганрогский залив. В плане коса напоминает сильно вытянутый равнобедренный треугольник. Ее примыкающее к коренному берегу основание достигает ширины 4 км. Длина косы подвержена сильным изменениям. Прослеживается тенденция косы к сокращению размеров (от 16,7 км в 1916-м до 14 км в 1976 году). Специальные исследования береговой зоны восточной части Азовского моря с целью определения скорости размыва береговых обрывов и аккумулятивных форм проводились в 1971 —1972 годах Азовским отрядом Черноморской береговой экспедиции Института географии АН СССР. Эти наблюдения показали, что размыв северного берега косы Долгой составляет 6 —10 м в год. Главной причиной такого значительного сокращения размеров косы явился продолжавшийся несколько десятилетий интенсивный вывоз ракуши и усилившийся в связи с этим береговой размыв. Известны катастрофические природные явления, изменявшие размеры и очертания косы. Так, ураган, пронесшийся здесь 13 марта 1914 года, разрушил северо-западное окончание косы. Образовался пролив и остров Долгий, который затем вновь причленялся к косе или, наоборот, распадался на отдельные острова. Подобная «пульсация» косы наблюдается и в настоящее время. Ее окончание на протяжении нескольких сотен метров размывается и вновь намывается, образуя островки. Динамика косы и история ее развития запечатлена в древних береговых валах, которых насчитывается здесь много десятков. Эти валы как бы создают остов Долгой. Все древние береговые валы срезаны по северо-восточному краю современной линией берега. Это значит, что аккумулятивная форма раньше выдвигалась значительно дальше в этом направлении в открытую акваторию. В первые фазы образования это была не коса, а, по-видимому, примкнувшая терраса. Очевидно, что северовосточные ветры перестроили исходную аккумулятивную форму в косу. Только первоначально, когда абразионный берег к востоку от косы, создавая ветровую тень, был выдвинут значительно севернее, чем сейчас, возможно, существовали две аккумулятивные формы: одна росла с юга, а другая — ей навстречу. По мере того как северный край суши срезался морем, обе формы соединились, и после этого норд-осты взяли верх над слабыми и редкими волнами южных румбов. Южная аккумулятивная форма стала добычей волн, и ее наносы снова перешли в движение, но стали передвигаться уже на северо-запад. Коренной берег срезался и к югу от Долгой косы, и поэтому она как бы насажена на узкий выступ суши, который служит ее продолжением. К современному береговому валу юго-западного берега, достигающему двухметровой высоты, примыкает пляж. На всем протяжении он сложен преимущественно ракушей и в меньшей степени галькой и гравием. Ширина пляжа югозападного берега достигает 15 — 20 м. Пляж северо-восточного берега прислонен к бровке размыва древних береговых валов, его ширина значительно меньше и изменяется от 3 — 5 м у корня до 8—10 м на окончании косы. Сложение то же. На косе произрастает полынь приморская, кермек широколистный, латук татарский. Сильно засоленные низины заняты солеросом травянистым. На солончаках часто встречается костер мягкий, щавель узколистый, донник белый. На косе много также элементов степной флоры: коровяк сидяче-цветный, воробейник полевой, клевер угловатый, молочай степной, цикорий обыкновенный и др. Интересно, что здесь, в отличие от других кос Ейского полуострова, произрастает представитель пустынь тамариск ветвистый. В последнее время в крае принят ряд постановлений по рациональному использованию и охране природных ресурсов. Взята под охрану и коса Долгая. Это своевременное решение призвано предохранять от разрушения один из интереснейших уголков нашего края. Значение косы многогранно. Уменьшение ее размеров влечет за собой изменение гидрологического и гидрохимического режимов Азовского моря, что, в свою очередь, может оказать отрицательное влияние на состояние рыбного хозяйства. Велико ее рекреационное значение как природно-климатического курорта. На косе функционируют несколько баз отдыха и пионерлагерей. Институтом Гипрогор разработан проект санаторно-курортного строительства, по которому намечено освоить 1400 га территории косы. Предусмотрено строительство пионерских лагерей, пансионатов, турбазы, кемпинга. Перечисленные особенности косы требуют рационального их использования и охраны. Сазальникская коса является самой северной точкой края. Обычно этот ее статус никогда не подчеркивался (за исключением словаря географических названий «Знай свой край», 1974), она даже не упоминалась в географических описаниях или учебниках по Краснодарскому краю. Коса приметна не только своим положением, но и другими природными особенностями. Она образует трехкилометровый выступ в северо-западной части безымянного полуострова, расположенного на севере побережья Азовского моря Краснодарского края. В плане Сазальникская коса напоминает равнобедренный треугольник, который у села Шабельского семикилометровым основанием примыкает к отмершему клифу (древнему береговому уступу). Две другие стороны косытреугольника, омываемые водами Таганрогского залива, примерно равны. Восточный берег тянется на 4,5 км, западный — несколько менее 4 км. Вот эта, береговая часть, представляет собою прекрасный, сложенный ракушей, кварцевым песком и мелкой галькой пляж, окаймляющий обе морские стороны косы более чем на 8 км. Берег отлого поднимается до высоты 1,5 — 2 м, а дальше переходит в плоскую поверхность. Описываемое аккумулятивное образование достаточно динамично. Вблизи его западного берега, в море стоит сруб колодца, располагавшегося ранее на суше. Это свидетельствует об отступании берега. Старожилы Шабельского подтверждают, что суша в этой части косы размывается. При общем отступании западной части берега косы одновременно идет выдвижение ее северного конца в море. Скорость нарастания дистального конца Сазальникской косы может достигать 10 — 20 м в год. Здесь периодически возникают острова из ракуши. Они всегда вытягиваются узкой цепочкой на запад-северо-запад. Местные жители называют их россыпью, длина которой может быть довольно значительной. В августе 1974 года длина двух островков, разделенных нешироким проливом, достигала 1 км при ширине 15 — 20 м. Плоская поверхность косы в северной части нарушается многочисленными выемками «самодеятельных» песчаных карьеров. А на юге, у высокого коренного берега, против устьев открывающихся к косе балок, лежат слегка выпуклые конуса выноса. В центральной части располагается мелководное, пересыхающее озеро Долгое, которое соединяется с морем периодически действующей протокой. По рассказам шабельчан, этот ерик раньше расчищался, озеро сообщалось с морем и в нем водились такие промысловые рыбы, как сазан и судак. Растительность на описываемой территории обычная для азовских кос. На засоленных участках разбросаны красноватые поляны солероса травянистого. Широко распространена полынь. В юго-восточной части косы, в русле ерика, сохранилась куртина тростника обыкновенного длиной 100 и шириной 5 — 6 м. Как свидетельствуют местные жители, тростник (или, как он называется здесь «камыш») еще недавно занимал значительно большую площадь. Поднимающийся над косою коренной берег оживляется зарослями шиповника, боярышника, бузины. В 1977—1978 годах Ейским лесхозом проведена рекультивация земель на косе и на площади 36 га произведены посадки тополя, сосны, шиповника. Сазальникская коса имеет рекреационное и научно-познавательное значение. Необходима ее охрана. Грязевые вулканы. Грязевые вулканы — геологические образования, напоминающие в миниатюре настоящие вулканы и извергающие периодически, чаще нерегулярно, жидкую грязь и различные газы, главным образом углеводороды. На Таманском полуострове насчитывается свыше 30 грязевых вулканов. Их здесь называют также грязевыми сопками, гнилыми горами, блеваками. Среди них есть и зачаточные образования, и крупные сопки высотой до 150 —160 м над уровнем моря (гора Чиркова, 158,7 м; Карабетова гора, 152 м). Изучение грязевых вулканов имеет большое научное и практическое значение. Еще академик И, М. Губкин установил их тесную связь с месторождениями нефти и газа. А исследуя состав твердых продуктов извержения, можно определить, из каких слоев и с какой глубины они выброшены. Иными словами, грязевые вулканы служат как бы природными поисково-разведочными скважинами, бесплатно доставляющими ученым ценный геологический материал из глубин Земли. Краснодарские геологи установили, что каналы грязевых сопок Тамани опускаются в породы нижнего мела, которые содержат крупные залежи нефти и газа. Извержения вулканов здесь проходили уже в сарматском веке — 12—18 млн. лет назад, на что указывают находки в соответствующих слоях захороненной сопочной брекчии. В XVIII — XIX веках было зарегистрировано немало сильных взрывов с выбросами столбов пламени и дыма. Одним из недавних сильных извержений является извержение вулкана Цимбалы. Вот как об этом сообщила газета «Труд» от 19 марта 1977 года: «Земля под ногами стала шевелиться, на вершинах гор-близнецов, именуемых Цимбалы, раздался грохот, потом гора стала расползаться на большие и маленькие квадраты, в разрывах между которыми, словно мамалыга, закипела и забулькала черная жижа. А потом Цимбалы стали расти на глазах, что называется, не по дням, а по часам. Первые несколько дней Цимбалы росли на 10—15 сантиметров в сутки, а потом возвышение их стало незаметным для глаза...» В октябре 1978 года наблюдалось очень сильное извержение горы Гнилой, расположенной на окраине Темрюка. По свидетельству очевидцев, извержению предшествовали подземный гул и содрогания почвы. Это было ночью. В тревоге заблеяли овцы, поднялись на ноги коровы, залаяли собаки. Затем произошел взрыв, выбросивший из кратера глыбы земли, и началось излияние грязи. Кратер, имевший площадь более квадратного километра и глубину 5 — 6 м, в течение нескольких часов заполнился белесоватой жидкой породой, стекавшей затем широкими языками по склонам горы. Вокруг кратера появились трещины. Первопричиной образования грязевых вулканов являются колебательные и складкообразовательные тектонические движения в тех участках земной коры, где в прошлые геологические эпохи происходило интенсивное накопление мощных осадков. Благодаря колебательным и складкообразовательным движениям земной коры глинистая толща, вода и газ выжимаются на поверхность там, где в результате роста складок образовались разрывы. Некоторые исследователи указывают на ритмичность действия грязевых вулканов, как бы освещающих своим поведением внутреннее состояние и движение земной коры — того фундамента, на котором протекает вся наша жизнь. Поэтому отдельные грязевые сопки необходимо не только сохранить, но и установить за ними систематические наблюдения. Грязевые вулканы интересны также тем, что сопочные грязи содержат значительное количество сероводорода, йода и бора и обладают ценными бальнеологическими свойствами. Они могут применяться для лечения больных, страдающих заболеваниями периферической центральной нервной системы, кожи, такими недугами, как полиартрит, радикулиты, гепатиты и др. В 60-х годах XIX века у подножия горы Гнилой существовала казачья войсковая грязелечебница. Большого внимания (в смысле охраны и изучения) заслуживают Ахтанизовская сопка, гора Миска и гора Карабетош. Ахтанизовская сопка сопка расположена на юго-западной окраине станицы Ахтанизовской Темрюкского района и в виде конуса возвышается над уровнем моря на 67 м. Основание сопки представляет собой куполообразное поднятие темно-серых окременелых известняков сарматского яруса и киммерийских глин. На купол небольшой складки насажен конус, состоящий из изверженной голубовато-серой глины. На вершине сопки находится главный кратер эллипсоидной формы размером 23,5X13 м. Ныне действующее отверстие расположено на юго-западной стороне кратера. В нем пузырится темно-серая илистая масса. Время от времени она вдруг поднимается, переливается через края и растекается по склонам. Выделяющиеся пузырьки газа (преимущественно метана) создают впечатление, будто грязь кипит. В действительности она холодная. Например, в жаркий день, когда воздух бывает нагрет до 30°, температура грязи составляет около 20°. На северо-восточном склоне сопки имеется пять паразитически активных кратеров, расположенных рядом. Вершины их — плоские купола. Один из них в 1970 году образовал поток грязи длиной 200, шириной 10 м. Сопочная грязь содержит обломки известняка... При высыхании она растрескивается. На Ахтанизовской сопке на высоте 20 — 60 м найдены слои с фауной, свидетельствующей о сравнительно недавнем поднятии. Название сопки произошло от одноименного названия станицы и лимана. Ахтанизовский лиман раньше назывался «Акденыз», что в переводе с турецкого означает «Белое море». Решением Темрюкского райисполкома Ахтанизовская сопка, как имеющая научное значение, объявлена неприкосновенным памятником природы. Гора Миска Гора Миска в городе Темрюке широко известна тем, что на ее вершине в 1960 году установлен символ вечной славы, танк Т-34 — памятник освободителям Тамани, воинам 56-й армии Северо-Кавказского фронта, которые 9 октября 1943 года полностью очистили Таманский полуостров от немецких оккупантов. Но гора Миска представляет большой интерес и как уникальный памятник геологической истории земли. Это грязевой вулкан, в прошлом отличавшийся грозной силой и изливавший десятки миллионов кубометров грязи. Разведочные буровые скважины показали, что на глубинах, превышающих 225 м, сопка сложена глинами и песками, образовавшимися на дне мелководного моря в палеогене и неогене — от 55 до 5 млн. лет назад. В роданско-валахскую фазу альпийской складчатости пласты этих пород были подняты куполообразно. Еще позднее вершина купола была взорвана и на ней возник котлован диаметром более 1000 и глубиной до 200 м, который затем оказался заполненным изверженной грязью. Затвердевшая сопочная грязь (брекчия) залегает в форме гигантского каравая, основание которого опускается ниже уровня моря на 150, а купол поднимается выше уровня моря на 75 м. В центре купола и почти в геометрическом центре Темрюка находится кратер, окруженный кольцевым валом. На юго-западном склоне горы, обращенном к реке Кубани, выражены три речные террасы с относительными высотами 10 —12, 20 — 25, 30 — 35 м. Верхние две террасы частично перекрыты плащом сопочной брекчии, а нижняя лишена этого покрова. Поскольку она сопоставляется с карангатской морской террасой, то возраст грязевого вулкана Миска можно условно считать позднечетвертичным (карангатским). В прошлом веке Миска была активно действующим вулканом. Извержения ее наблюдались в 1812, 1842 и 1860 годах. Наиболее сильное из них произошло в 1842 году, когда в результате взрыва и последующего излияния грязи сопка приобрела в общем современную форму. В настоящее время вулкан не действует, но гигантские размеры кратера поражают воображение наблюдателя. Кратер имеет вид округлой котловины диаметром 500 и глубиной до 10—13 м. На дне кратера находится пологий круглый холм, который с западной стороны окружен озером подковообразной формы, глубиной до 1 метра. В целом вершина горы напоминает гигантскую миску. Среди местных жителей идет спор относительно состояния холма, расположенного в центральной части дна кратера (внутри озера). Одни уверяют, что под напором газов холм растет в высоту, другие отрицают это. Поэтому здесь любопытно привести некоторые официальные данные. Академик Иван Михайлович Губкин, обследовавший Миску, писал в 1913 году, что дно кратера занято подковообразным озерком. Значит, в то время холм уже существовал. В настоящее время высота его не превышает 7 м. И все таки растет ли холм? Это вопрос не праздный. Решение его может, иметь существенное научное и практическое значение, особенно в связи с проектированием и строительством капитальных сооружений на территории города Темрюка. Работники, отдела строительства и архитектуры Темрюкского райисполкома уже взяли загадочную вершину Миски под наблюдение. В дальнейшем следует периодически проводить нивелирование кратера. Понятно, что горные разработки и другие виды работ, которые могут нарушить форму кратера, должны быть запрещены. Гора Карабетова Карабетова сопка, Карапетовская гора, Карабетка... Так называют самый крупный действующий грязевой вулкан Таманского полуострова, расположенный в 4 км к востоку от станицы Тамань. Его высота достигает 152 м. Карабетка совершенно не выглядит грозным вулканом. Это усеченный конус, насаженный на одну из. антиклинальных гряд полуострова. Крупный холм с плоской вершиной и спокойными очертаниями. Но это кажущееся спокойствие. Излияние грязи здесь происходит постоянно. А катастрофические извержения, судя по литературным источникам, повторяются примерно через каждые 15 — 20 лет. Натуралисты прошлого оставили прекрасные описания наиболее значительных извержений таманских вулканов. Вот как в книге К. Герца (1876 г.) описывается одно из самых крупных извержений Карабётовой горы середины XIX века. «На вершине горы, называемой Карабетка, в 3 — 4 верстах от Тамани, показалось мгновенно вспыхнувшее пламя, быстро увеличивающееся в объеме, сопровождаемое густыми клубами черного дыма. В то же время огромные массы земли были подняты на воздух. Первоначально выброшенное пламя, клубы дыма и земля в несколько секунд достигли высоты от 15 до 20 сажен над поверхностью горы и оставались в таком положений 5 — 6 минут. Через несколько минут последовали второй и третий взрывы, но уже с меньшей силой. Извержение вулкана продолжалось около 3 часов». Последнее крупное извержение Карабетовой горы наблюдалось летом 1968 года. Оно сопровождалось сильным взрывом и гулом. Значительно усилилось излияние грязи и выделение газов, а на юго-восточном склоне, прямо у дороги, в 300 м к северо-северозападу от фермы, зародился маленький паразитический конус, который затем увеличивался в размерах. Через десять лет, в октябре 1978 года, это новообразование достигало высоты 3,5 м. Существует мнение, что активность грязевых вулканов в наше время значительно снизилась по сравнению, скажем, с прошлым столетием. Видимо, это не так. И вот почему. В прошлом веке на Карабетовой горе было пять сильных извержений, а в нашем(20) столетии четыре. Если принять указанную выше периодичность извержений, то мы можем ожидать активную деятельность от Карабетовой горы еще один-два раза до 2000 года. Даже при нынешнем соотношении пароксизмов — пять к четырем — вряд ли можно говорить о затухании вулкана. Кратер вулкана, или, точнее, кратерное плато, в плане имеет вид овала, вытянутого длинной осью с юго-запада на северо-восток на 1380 м, ширина кратера 860 м. Его поверхность усложняется конусами грязевых сопок (сальз), потоками грязи, куполами выпирания и замкнутыми котловинами, иногда занятыми озерами. По цвету грязи очень четко можно выделить стадии и определить относительное время извержений. Одно из самых последних извержений грязи произошло вблизи озера, в восточной части кратерного плато. Грязь светло-серая, белесая, с обломками мергеля. Эта «лепешка» застывшей грязи достигает 70 м в поперечнике. На ее поле по контурам насчитывается 19 сопочных конусов и бугров выпирания высотой от нескольких десятков сантиметров до 2,3 м. Самой активной частью вулкана сейчас является юговосточный склон в районе упомянутого выше грязевого конуса, выросшего за последние 10 лет. Здесь же у одной из балок располагается грязевое озеро. Оно в плане имеет овальную форму и размеры 7,5X6,5 м (октябрь 1978 г.). В центре озера постоянно идет выделение газов. Грязь жидкая. Она вытекает ручейком по хорошо выработанной ложбинке в ближайший овраг. Вблизи озера есть небольшая действующая грязевая сопка. Она имеет вид сапога. В верхней части «голенища» кратерное отверстие длиной 40 и шириной 10 см. Высота «голенища» 65 см. В кратере сопочки — жидкая грязь. Ее свежие потоки прослеживаются до дна оврага. Рядом с этой сальзой расположен купол высохшей грязи высотой более полуметра. Склоны Карабетовой горы, сложенные сопочной брекчией подвержены интенсивной эрозии. Пожалуй, ни одно поднятие Таманского полуострова не рассечено так сильно оврагами, как Карабетка. Грязевой вулкан Карабетова гора имеет научное и учебно-познавательное значение. Решением районного исполнительного комитета Темрюкского Совета народных депутатов № 354 от 1 июля 1978 года Карабетова гора утверждена памятником природы. Горные вершины и скалы Горные вершины и скалы — гора Ленина, Собор скала и др. привлекают внимание людей своими необычными формами, и мы ими любуемся. Но дело не только в простом интересе. Своеобразие форм обусловлено тем, что горные породы различного, состава, возраста и при разных условиях залегания по-разному реагируют на воздействие внешних и внутренних сил Земли. Обнажения горных пород перед нами открывают как бы страницы каменной книги Земли, позволяют заглянуть в глубь земной коры и в глубь времен, «прочитать» далекую историю местности. А это имеет громадное значение для науки и практики. Без геологических знаний нельзя планомерно искать месторождения полезных ископаемых, определить условия добычи их, нельзя проектировать крупные инженерные сооружения и строить их с наименьшей затратой времени, средств и труда. Гора Ленина Гора Ленина. Это название не увидишь на карте края. Не отмечено оно и на подробных топографических планшетах. Гору называют так жители поселка Мезмай, станицы Темнолесской Апшеронского района. Это название стали применять в своих отчетах и геологи. Такое название не просто дань уважения основателю нашей партии и Советского государства. Если смотреть на гору со стороны поселка Мезмай, то на фоне светлого небосвода ярко вырисовывается, особенно в утренние и вечерние часы, знакомый профиль Ильича. Гора Ленина образует правый склон долины Курджипса, поднимаясь у входа этой реки в Гуамское ущелье. У нее своеобразный вид. Поднимаясь на тысячеметровую высоту над уровнем моря, она имеет широкий гребень без ярко выраженной вершины. Вдоль южного склона, круто спускающегося к руслу реки Курджипс, протягиваются два пояса скал: один в пригребневой части, второй — внизу. Между ними располагается относительно пологий лесистый склон. Каждый из этих «поясков» имеет высоту около 100 м, а общая высота склона над руслом Курджипса достигает 450 м. Термин «гора» применяется к этому интересному морфологическому образованию условно. Гора Ленина — это часть хребта Гуама или, точнее, часть югозападного, обладающего редкими очертаниями склона этого хребта и прилегающего к нему выровненного гребня. В обрывах горы обнажаются слагающие ее плитчатые верхнеюрские известняки. В этих горных породах известны такие карстовые формы, как воронки, колодцы, пещеры. А на небольшой безымянной реке, оконтуривающей гору с северо-запада и впадающей в реку Курджипс справа, есть даже такое редко встречающееся карстовое образование, как естественный мост, созданный пластом известняка, протянувшимся между крутыми речными берегами. Склоны горы и ее уплощенный гребень в зависимости от экспозиции и высоты покрыты дубово-грабовым или буковым лесом с примесью клена, липы и с подлеском из азалии, лещины, кизила. Осенью лес расцвечен золотисто-желтыми, оранжевыми, красными, зелеными красками. Гора Ленина имеет рекреационное, эстетическое и учебно-познавательное значение. Она взята под охрану. Гора Собор-скала Собор-скала. В один из интереснейших уголков нашего края, верховья реки Пшехи, не ходят рейсовые автобусы и добраться туда можно лишь в маленьких, почти игрушечных, вагончиках непривычной для многих узкоколейной железной дороги. Выезжая из Апшеронска, трудно поверить, что скоро попадешь в самую глубь гор. Дорога тянется по дну широкой долины с невысокими, покрытыми дубовыми лесами склонами. И только впереди, в дымке, как голубой мираж, вздымается плато Лагонаки. За селом Черниговским пейзаж меняется почти сразу: склоны повышаются, долина становится уже, дали закрываются. Поезд входит в небольшое, но красивое ущелье — Волчьи ворота. Чем дальше в глубь гор, тем многообразнее, удивительнее картины. Поражает обилие скалистых отвесов, пиков и башен, поднимающихся над лесистыми склонами и по гребням хребтов. Самый грандиозный утес этой группы, достигающий своей вершиной высоты 1195 м над уровнем моря, носит название Собор-скалы. Расположен он на левобережье Пшехи, восточнее горы Шесси. Собор-скала привлекает внимание своими вертикальными линиями, своеобразными формами, придающими ей сходство с готическим собором. А видна она из долин Пшехи и с главного водораздела, с Черногорья и плато Лагонаки. И не удивительно, ведь эта, венчающая хребет скалистая гряда, имеет внушительные размеры. В длину она тянется почти на 1,5 км, высота ее южных отвесов достигает 350 (северная ниже), а ширина около 200 м. Массив Собор-скалы сложен серой массивной породой гранитоидного состава — кварцевым порфиром и его туфами. Кристаллическое тело кварцевого порфира и его туфов обладает большей стойкостью к процессам разрушения, чем окружающие толщи песчано-глинистых пород. Более интенсивное разрушение (особенно на южном, хорошо обогреваемом солнцем склоне) и смыв последних привел к постепенному увеличению высоты скалы относительно окружающих склонов, что обусловило в конечном итоге ее современные очертания. На вертикальных стенах скалы почти нет растительности, если не считать нескольких сосенок да пихт. Ниже скалистой гряды, на склонах хребта, преобладают лиственные леса из дуба, граба, бука. Интересно, что вдоль верхней кромки леса южного склона разорванной цепочкой растут каштаны, а в верхней части северного склона преобладают пихты. Достопримечательностью Собор-скалы является родник у основания ее южной стены с исключительно чистой и прохладной водой. Этот родник популярен у жителей окрестных селений. Расположенная в легкодоступном районе Собор-скала может стать объектом различных учебных экскурсий. Следует помнить и о чисто эстетической ценности этого горного сооружения. В сентябре 1970 года началось спортивное освоение этой горы, в этом месяце у скалы дважды побывала альпинистская группа ДСО «Буревестник», участники которой поднялись на гребень и подготовили скальные маршруты к соревнованиям. А уже в октябре того же года на Собор-скале проводились соревнования по скалолазанию на первенство вузов города Краснодара. Собор-скала объявлена памятником природы Скалы Монастыри Скалы Монастыри расположены на северном склоне восточной части хребта Коцехур. Скалы Монастыри вытягиваются в виде стены или отдельных башен параллельно гребню хребта Коцехур, вблизи его подножия. Сложенные песчаником, они оказались более стойкими к процессам разрушения, чем окружающие их горные породы. Вынос менее стойких пород способствует тому, что пласт песчаника был отпрепарирован и сейчас выступает на поверхности в виде гряды причудливых скал длиною в несколько километров. Вокруг Монастырей преобладает дубовый и буковый лес, непосредственно у скал много сосен. Мельничный ручей, пересекающий песчаниковую гряду, стекает, с нее пятиметровым водопадом. Этот красочный ландшафт служит зоной отдыха для краснодарцев, новороссийцев и жителей других населенных пунктов края и используется альпинистами как скальный стадион. Видимо, в этом заключается рекреационная ценность скал и в этом качестве их необходимо сохранить.. Гора Монах Неповторимая диковинка природы находится при въезде в село Хамышки Майкопского района. Плосковершинная гора — отрог хребта Азиштау — круто вознеслась над селом на 500 м. Ее обрыв снизу покрыт осыпями и зарос широколиственным лесом, а в привершинной части оголен. Но кажется, будто там, наверху, обнажаются не красноватые скалы, а скуластое насупившееся лицо старика. Исподлобья глядят раскосые припухшие глаза, резко выдался массивный приплюснутый нос, крепко сжат рот, прикрытый толстой верхней губой. Над низким лбом взлохмачены густые волосы, а на макушке головы белеет лысина... Эти черты — не плод досужего вымысла и не след искусного резца, а результат выветривания юрских плитчатых песчаников и покрывающих их известняков. Название горы связано с тем, что будто бы на ее вершине некогда жил одинокий монах. Пещеры «Что может быть заманчивее и интереснее пещер?» К этому восторженному возгласу академика Александра Евгеньевича Ферсмана нельзя не присоединиться: ведь он всю свою жизнь посвятил изучению земной коры, многие годы провел в путешествиях. Карстовые пещеры образуются в результате растворения и промывания водой известняков. Хотя известняки растворяются медленно, по их трещинам вода течет беспрерывно в течение сотен и тысяч лет, поэтому трещины постепенно превращаются в подземные коридоры и просторные галереи. Своды галерей иногда осыпаются и грудами камней заваливают русло -подземного потока. Но вода размывает упавшие глыбы известняка. На месте обвалов вырастают подземные залы. Водяные капли, падающие с потолка, выделяют на сводах часть принесенных с собой минералов и наращивают сосульки — сталактиты. А на полу, под кончиками сталактитов, вырастают сталагмиты. Сталактиты и сталагмиты растут навстречу друг другу и могут сойтись своими концами. Так возникают в пещерах колонны, поднимающиеся до самого свода. На стенах пещер могут возникнуть натечные образования различной формы. Путешествие в пещеры увлекательно. Однако не только в этом состоит их значение. Пещеры, воронки и другие карстовые полости интересны в их геохимическом отношении. Они служат как бы ловушками для отдельных минералов, принесенных водой. С этой точки зрения наши пещеры слабо изучены. Для гидрогеологов пещеры могут стать природными лабораториями, где можно и нужно изучать скорость просачивания воды в карстующихся породах, скорость выщелачивания пород и другие важные в практическом отношении вопросы. Пещеры дают обильный материал и археологам. В Воронцовской, Ахштырской пещерах и ряде других сохранились орудия жителей каменного и более поздних веков. В свою очередь зоологи находят в пещерах кости пещерных медведей, зайцев, кротов, волков и других животных. Сейчас в них часто встречаются летучие мыши. Своеобразен и воздух пещер. В некоторых из них он удивительно чист. Болезнетворные микробы погибают от радиоактивных излучений, а невысокая температура способствует развитию полезных бактерий. В связи с этим отдельные пещеры, по-видимому, могут быть использованы как своеобразные лечебные кабинеты. Этот вопрос подлежит тщательному изучению. На территории Краснодарского края на март 1978 года зарегистрировано 248 карстовых пещер и шахт. Воронцовская пешера Воронцовская пещера (или система пещер) является самой крупной карстовой полостью Краснодарского края. Ее длина достигает 11 720 м, что соответствует шестому месту среди длиннейших пещер СССР. Воронцовская система объединяет считавшиеся раньше самостоятельными Кабаний провал, Лабиринтовую и собственно Воронцовскую пещеры. Работами спелеологов Ленинградского горного института имени Плеханова были открыты и пройдены подземные галереи, соединяющие эти части, найдены новые залы. Пещерная система выработана в известняках верхнего мела, имеющего мощность 45 м. Очень четко прослеживается связь ходов с разломами северо-западного и северовосточного направлений. Так, рал Очажный и ход Жилина выработаны по простиранию первых трещин, а залы Тишины, Сталагмитовый и Овальный по второму направлению. Залы пещеры в плане могут быть вытянутой или округлой формы. Самые длинные вытягиваются до 100 м (Очажный, Сталактитовый). Залы разнятся не только размерами, но и морфологией. В зонах наиболее интенсивной трещиноватости развиты камеры обвального типа. Это залы Тишины, Медвежий, Овальный, Прометей. Стены и потолки этих залов разбиты трещинами, по которым и происходит отрыв блоков породы, а пол завален упавшими глыбами. В обширном зале Подземной реки имеются глыбы известняка объемом до 50 м3. Обвальные залы сменяются залами, задрапированными натечными образованиями: сталактитами, сталагмитами, колоннами. Длина сталактитов может достигать нескольких метров, в Лабиринтовой пещере, например, длина сталактита Ракета превышает 6 м. Местами встречаются целые натечные каскады. Наиболее богаты натечными образованиями залы Сталактитовый, Пантеон. . . Узкие высокие галереи распространены в Лабиринтовой пещере. В пещерных проходах есть постоянные — и временные водотоки, разгрузка которых происходит в долины двух рек: Хосты и Кудепсты. Воронцовская пещера не только замечательный геологический памятник. Археологическими раскопками в ней обнаружены многочисленные вещественные доказательства заселения пещеры первобытным человеком. По найденным каменным и костным орудиям, остаткам посуды, костям животных археологами установлено, что человек обитал здесь уже 15 — 20 тысяч лет назад. В годы гражданской войны в пещере укрывались продолжительное время красные партизаны. Пещера расположена в верховьях лесистой долины реки Кудепсты. Район обжитой и легкодоступный. Поэтому пещеру посещает большое, даже слишком большое количество тех, кого обычно называют «неорганизованными туристами». Стихийность посещений приносит большой вред пещере. Планомерную работу в организации этого потока экскурсантов проводит туристская база «Южная» (Хоста). Скомплектованные на базе группы выезжают на Воронцовский приют, а отсюда, под руководством инструкторов и с необходимым минимумом снаряжения, совершают пешеходные экскурсии. Маршрут осмотра начинается с грота Прометея. Далее он проходит по галерее в зал Люстровый, с большим количеством красивых натеков. Затем туристы осматривают ход Труба со стоянкой первобытного человека, зал Круглый и грот Пантеон. Необходимо оборудовать пещеру для организации планового ее посещения туристами. Пещера имеет не только рекреационно-туристское, но и научно-учебное значение. Здесь в течение ряда лет проводятся полевые практики со студентами Симферопольского университета, Ленинградского горного института и ряда других вузов страны. Решением Хостинского районного исполнительного комитета Совета народных депутатов № 373 от 21 ноября 1977 года Воронцовская пещера объявлена памятником природы. Ответственным за охрану определен Хостинский чайсовхоз. Большая Азишская пещера Большая Азишская пещера располагается среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиш-Тау. Пещера выработана в верхнеюрских доломитизированных известняках, которые имеют слабое падение (около 5°) на северо-запад. Вход в полость представляет вертикальный колодец. Точнее, это отверстие, образованное в результате обвала части кровли верхнего зала, мощность которой к моменту обрушения была (судя по натекам) всего около метра. Входной зал — это верхний этаж полости. Четко выделяются еще два уровня. На дне самого нижнего хода протекает ручей, в конце галереи падающий с водопадного уступа и еще через несколько метров исчезающий в узких щелях. В мае 1978 года краснодарскими спелеологами была проделана попытка пройти дальше по ручью, ниже водопада, но она окончилась безуспешно — не удалось проникнуть в эти щели. Во время спуска ниже водопада был найден скелет молодой самки дикого кабана, лежавшего здесь около 50 лет. Вся пещера состоит из нескольких крупных залов и галереи нижнего этажа, по которой протекает подземная река. Азишская пещера богата натечными образованиями. Это колонны, крупные (до нескольких метров) сталактиты и сталагмиты. Сталактиты часто выстраиваются в цепочки, протянувшиеся точно под пересекающими потолок трещинами. В одном из залов есть даже два параллельных друг другу ряда колонн, которые образуют что-то вроде коридора или прохода. Красивы ребристые натеки над уступом, ведущим из верхнего зала вниз. Интересным образованием пещеры являются кальцитовые плиты, сформировавшиеся, видимо, в древней подземной реке или озере. Иногда их мощность достигает полуметра. После ухода воды часть из них осталась лежать горизонтально, а часть обрушилась (представьте себе замерзшее речное русло без воды, так вот, кальцитовые плиты напоминают лед, перекрывающий сухое русло). На наклонных, обрушившихся плитах успели вырасти сталагмиты высотой до 20 см и более. Большая Азишская пещера была одной из самых красивых и интересных пещер северного склона Западного Кавказа. Но это и одна из самых разграбленных и захламленных пещер. Здесь только в одном, первом зале уничтожено 4095 сталактитов — это сбито практически все, что можно было сбить, остались только самые крупные натеки, но пострадали и они. Пещера объявлена памятником природы еще в феврале 1973 года. В пятистах метрах от пещеры пролегла строящаяся дорога Майкоп — Сочи. В 2 — 3 км располагается туристский приют Лагонаки. Все это способствует увеличению потока желающих посмотреть пещеру. В результате чего возрастает ее рекреационное значение. Этот памятник природы имеет большое научное, учебно-познавательное и туристско-экскурсионное значение. Необходима действенная его охрана и продуманное оборудование. Бондаревская пещера Бондаревская пещера интересна тем, что в ней можно наблюдать разные типы образования подземных пустот. Первые десятки метров пробираться в пещеру надо по низкому лазу, потолок которого в сечении имеет овальную форму. Это фреатический канал, сформировавшийся в начальной стадии образования полости, когда вода заполняла все сечения хода и двигалась под давлением. Далее преобладают галереи, которые имеют вид щели или подземного каньона. Они образованы свободнотекущим (вадозным) потоком, действие которого похоже на работу обычной поверхностной реки. В самом конце верхнего этажа полость вновь преобразуется. Ширина коридора здесь почти на всем протяжении остается одинаковой. Боковые стенки более или менее параллельны друг другу. Потолок плоский, и по центральной оси его змеится трещина. Она точно повторяет все ломаные изгибы прохода. Эта часть пещеры образовалась в результате сползания пачки пластов по слабонаклонной плоскости (следы растяжения видны на потолке в виде трещины). В этом коридоре совершенно нет натечных образований, но карстовые процессы выражены сетью каверн, глубина которых близка к 3—5 мм. Некоторые участки пещеры сформированы обвалами. Для этих мест характерны глыбовые завалы, сильная трещиноватость стен и потолков, нависающие «живые» камни. Пещера имеет два этажа. По дну нижнего хода протекает река, которая разгружается карстовым источником (что было определено окрашиванием в 1977 году) на левом берегу реки Курджипсе, несколько ниже по течению от входного отверстия пещеры. Непосредственно под входом, прямо у уреза воды, вскрывается еще один источник. Но его связь с потоком Бондаревской пещеры не обнаружена. Если двигаться вверх по течению подземной реки, то, пройдя сифон (заполненный водою ход), можно попасть в самый интересный участок пещеры — обширные залы с массой натеков. Часть пещеры, расположенная за сифоном, впервые была исследована краснодарскими спелеологами в мае 1977 года. По их мнению, вновь открытые залы являются одними из самых красивых на Западном Кавказе. Длина пещеры равна 1031 м. Пока пещера сохраняет свою первозданность, ее необходимо объявить памятником природы. Бондаревская пещера располагается на левом берегу реки Курджипс (плато Лагонаки). Она имеет научное и учебно-познавательное значение. Пещера Красивая Пещера Красивая расположена на хребте Азиш-Тау на высоте 1362 м (Апшеронский район). Вход в пещеру — это более или менее прямоугольное отверстие, ведущее под крутым углом вниз. Сразу после непродолжительного спуска полость расширяется, а у конца спуска, по бокам стоят две колонны. Высота одной из них равна 2,8 м (это и высота зала), а поперечник до 15 см. Здесь же на потолке масса свисающих сталактитов (или, вернее, того, что от них осталось), которые растут настолько густо, что основания их слились. Пол первого зала неровный, а стены изъедены углублениями и покрыты почкообразными натеками. В нескольких метрах от входа, на левой по ходу стенке есть выступы кальцитовых пластин, ширина которых достигает 7—15 см. Это остатки плоского дна пещеры, сформировавшегося в бывшем раньше здесь подземном водоеме. Пройдя дальше по пещере, можно увидеть, что местами (особенно в ее суженных частях) эта чем-то напоминающая речной лед кальцитовая кора сохранилась полностью. Даже ее толщина — 10—15 см близка к толщине речного льда. Под кальцитовой корой небольшая пустота. В нескольких десятках метров от входа потолок на протяжении 10 м обрушился. Здесь же на полу масса обломков сталактитов. Чуть дальше еще один участок обрушившегося потолка. А за ним интересное образование на полу галереи — кальцитовые плотины (гуры), которые ограничивают небольшие ванны с водой. Далее пещера сильно сужается, и пробираться в дальнюю ее часть можно только протиснувшись через узкий проход. За узким лазом общий характер морфологии пещеры в целом сохраняется. Здесь только заметны более глубокие провалы в покрывающих пол кальцитовых корах. Интересна и колоннада, пересекающая по диагонали один из залов. Колонны (их около 12) вытянулись по азимуту 325°. В дальнем конце полости еще несколько таких же красивых рядов колонн. В этой же части пещеры расположены более крупные ванны, образованные гурами. Эти озерца достигают в поперечнике 2 м, а глубина их равняется 13 —15 см. Пещера действительно красивая. В целом для нее характерно огромное количество натеков (натечные коры, кораллиты, сталактиты, сталагмиты, колонны, почкообразные натеки), расположение колонн рядами, наличие плоского пола, а в случае обвала кальцитовой коры двухъярусное строение пещеры. Но пещере уже нанесен большой урон. По подсчетам, проведенным в мае 1978 года, в пещере сбито 10 149 сталактитов и огромное количество сталагмитов. Пещера имеет большое научное, учебно-познавательное и туристскоэкскурсионное значение. Ее необходимо взять под охрану. Фанагорийская пещера Фанагорийская пещера, расположенная в долине реки Аюк (бассейн реки Псекупса), изучалась начиная еще с конца прошлого века. Она заложена в карбонатных конгломератах верхнего мела в зоне их контакта с аргиллитами. Породы здесь сильно смяты в складки и разбиты трещиноватостью. Пещерные ходы заложены по наиболее крупным трещинам. Например, главный ход тянется по азимуту 215°, в том же направлении, на юго-запад, развита одна из систем вертикально падающих трещин. В целом пещера представляет собой галерею местами расширяющуюся в довольно большие залы Дно хода относительно полого спускается к выходу. Оно завалено обломками горных пород Вход в пещеру имеет размеры 1,5X1,5 м. Дальше несколько десятков метров тянется узкий коридор который переходит в первый зал с натеками В полости четыре наиболее крупных зала. Самый большой — третий. Его длина равна 34 м. Остальные залы имеют несколько меньшие размеры но их длина приближается к 30 м, ширина к 15 а высота достигает 30 м. В пещере сформировалось много натечных образований, но немалая часть их уничтожена. На стенах имеются натечные кальцитовые коры и друзы (сросшиеся кристаллы) кальцита. Отдельные натеки достигают значительной величины (4 —5 м) В стенах пещеры много углублений ниш каверн, встречаются отложения глины. В пещере есть поток, режим которого зависит от количества выпадающих осадков и таяния снежного покрова Длина пещеры около 800 м. Пещера легкодоступна. В нее можно попасть из сел Фанагорийского и Шабановского или со стороны Хребтового перевала. Решением Горячеключевского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов № 11 от 15 июня 1977 года Фанагорийская пещера объявлена памятником природы. Глава III ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УНИКУМЫ Водопады Водопад — падение реки с уступа, пересекающего речное русло. Вода может падать по нескольким уступам, образуя серию водопадов (каскадов). Менее круто падающие водопады называются водоскатами. Водопад — водный объект. Но с не меньшим основанием его можно отнести и к объектам геолого-геоморфологнческим, так как его возникновение вызвано геологическим устройством и рельефом земной поверхности. В горной части края имеется много водопадов — Безымянный, Ореховский, Агурские, Пшадские, Изумрудный, водопады на склонах Митридата, Тхаба, Папая и других гор. Они не только украшают ландшафт, вызывая чувство прекрасного. Они еще ионизируют и освежают воздух, очищают его от микробов и пыли. Недаром же вблизи них так легко дышится. Главная загадка любого водопада — его происхождение. Чем обусловлен тот уступ, с которого падает вода? Причины могут быть разные: неровности первоначального рельефа; выход пласта более твердой породы в русле реки; наличие тектонического сброса, трещины или складки, пересекающей долину; горный обвал, загромоздивший долину; остаток ледникового трога, цирка и др. Выяснение этих вопросов может дать ключ к пониманию геологического строения и геологической истории местности. Водопад Безымянный. В расщелинах южного склона горы Аибги из снежников и ключей рождается речка Безымянка. Прыгая с камня на камень, пробиваясь через лесные чащи, она подбегает к обрыву и срывается трехступенчатым водопадом с высоты около 75 м. Струя падающей воды пропилила в уступе широкую выемку, обнажив разноцветные пласты песчаников, аргиллитов, глинистых сланцев мелового периода. Красные слои чередуются с серыми, розоватыми, синеватыми. В нижней части утеса возле водопада пласты изогнуты в виде крутого свода. С уступов скал, цепляясь за камни, свисают плети плюща колхидского. Местами они сплетаются настолько густо, что образуют как бы гигантские темно-зеленые покрывала с длинными кистями. Отлогие склоны покрыты пышными зарослями папоротника страусопера. На дне ущелья стоят одиночные деревья ольхи, клена явора, ясеня. А вверху, над водопадом, сомкнулся нетронутый широколиственный лес. На фоне этой роскошной растительной зелени и многоцветья горных пород сверкает, брызжется и шумит белопенный красавец водопад. Под ним волнуется наполненный до краев студеной водой округлый бассейн. Отсюда речка, бурля и пенясь, устремляется вниз через завалы громадных валунов. Пробежав километра два, она отдает свою воду реке Псоу, которая протекает по границе России с Грузией и впадает в Черное море. Водопад Безымянный нуждается в охране, так как это самый высочайший из известных нам водопадов Северо-Западного Кавказа. Водопад Ореховский Водопад Ореховский — один из самых больших и интересных в районе Сочи. Он находится в 14 км к северу от города, в долине реки Сочи, у хутора Ореховского. Название водопада и хутора произошло от близлежащей рощи грецкого ореха. В дореволюционное время водопад назывался Мельничным. Чтобы попасть к нему из Сочи, надо от автовокзала ехать автобусным маршрутом № 102 до Пластунки (конечная остановка) и далее пройти правым берегом реки Сочи вверх по течению около 2 километров. Дорога идет дубово-каштановым лесом, прогулка по которому при хорошей погоде исключительно приятна. Перейдя по кладке реку Безуменку — правый приток реки Сочи, следует свернуть вправо, к хутору Ореховскому, и спуститься по крутому склону вниз. Спуск оборудован железными лестницами и надежными металлическими поручнями. Река Сочи протекает в глубокой крутостенной долине. Правый борт ее близ устья реки Безуменки образует почти отвесный обрыв. Достигнув его, Безумеика срывается каскадом. Струя падающей воды ветвится на серебристые рукава, направляющиеся между вертикально стоящими пластами песчаника. Внизу струи сливаются в одну, которая с шумом низвергается в двухступенчатый котел, а затем спокойно вливается в реку Сочи. Высота каскада 27,5 м. Крутые склоны уступа по ту и другую сторону водопада заросли широколиственным лесом с примесью самшита. В лесу встречается также рододендрон понтийский, который цветет в июне. Решением Сочинского городского Совета водопад Ореховский взят под охрану, как популярный экскурсионный объект. Водопад Манькин Шум Водопад Манькин шум. Если ехать из Майкопа автомашиной на юг, минуя поселок Каменномостский, станицу Даховскую, поселок Сахрай, то в 2 километрах от Сахрая, по дороге в Брилево, слева от моста через реку Сахрай, выше по течению, можно услышать шум падающей воды. Водопад маленький, но довольно интересный. На дне и на обоих берегах реки выступают обточенные водой невысокие скалы серого известняка, относящиеся к нижнему отделу триасового периода. Древняя порода, которой 170 —180 млн. лет, сплошь смята в очень мелкие складочки и приобрела плойчатую, как бы узорчатую текстуру. В таком вот известняковом ложе мечется горный поток. Упершись в один берег, он поворачивает к другому, снова натыкается на твердый камень и опять ищет выхода. Наконец, найдя его, он обрушивается двухступенчатым каскадом. Высота верхнего уступа 1,5, нижнего 0,7 м. Ширина русла 7 м, а ниже водопада оно сужается до 1,5 м. Над водопадом, на его правом берегу, высится дуб-великан. И этот дуб, и сам водопад, безусловно, представляют эстетическую и научную ценность. Пшадские водопады. Может быть, не совсем верно так называть описываемую группу водопадов, но это название прочно утвердилось в туристско-краеведческой литературе. А возникло оно из ошибочного убеждения, что река, на которой располагаются водопады, называется Пшадой. На самом же деле Пшадские водопады принадлежат не руслу одноименной реки, а украшают долину ее правого верхнего истока — Красной речки. Название Красная речка широко применяется лесниками, геологами и зафиксировано оно в соответствующих документах, что, по-видимому, не было известно автору названия водопадов. На собственно реке Пшаде (которая имеет еще одно название — Воровской ручей), выше ее слияния с рекой Красной, также есть водопады, вот их-то с большим основанием и следовало бы назвать Пшадскими. Но мы будем придерживаться ставшего уже традиционным топонима, тем более, что Красная речка является одной из верхних, составляющих Пшады. Пшадские водопады располагаются в относительно расширенной части лесистой долины реки Красной, то есть на том ее участке, который у лесников и охотников называется Базами. Несколько ниже Базов, всего в четверти километра от последнего водопада, долина резко сужается, на ее дне появляются крупноглыбовые завалы, а склоны становятся круче и приобретают обрывистый характер. Это — Приступины скалы. Всего в районе Базов насчитывается тринадцать водопадов. Восемь из них располагаются на самой Красной речке, а остальные — в устьевых частях двух ее притоков и на некотором удалении от главной реки, в русле левого притока. «Группировка» водопадов довольно компактная, и все они сосредоточены в пределах примерно одного километра. Самым крупным и самым нижним по течению водопадом группы является Оляпкин. Студенты-географы Краснодарского педагогического института назвали его по имени замеченного здесь водяного воробья-оляпки. Высота этого водопадного уступа достигает 9 м. А самый верхний по течению (и второй по высоте) водопад расположен в устье правого притока Красной речки Водопадного ручья. Его отвес равен 7 м. Большая часть остальных водопадов имеет высоты от 0,9 — 1 м до 2,5 м. В нескольких местах расположенные рядом уступы русла формируются в каскады. Прослеживается четкая связь между происхождением водопадных уступов и геологическим строением. Район Базов сложен нижнемеловыми горными породами, представленными переслаивающимися песчаниками и глинистыми сланцами, в отдельных обнажениях встречаются конгломераты. Практически каждая ступень русла бронирована пластом песчаника. И чем мощнее пласт, тем выше водопадный уступ. Например, самые высокие водопады Оляпкин (9 м) и безымянный, что в устье Водопадного ручья (7 м), — ниспадают с уступов, перекрытых в верхней части пластами песчаника, имеющими мощность около 2 м. У водопадов средних размеров эти пласты уже едва достигают метровой толщины, а на самых низких они не превышают и 10 см. Под небольшими углами (от 2 до 9°) пласты падают в основном навстречу течению. Подобные геологические условия способствуют тому, что в некоторых местах речное русло превращается в идеальную каменную плоскость. Мощности водопадов, как и режим реки, находятся в прямой зависимости от количества выпадающих осадков. Район Пшадских водопадов является одним из привлекательнейших уголков края, который посещается большим количеством туристов. Это говорит о том, что рекреационное значение водопадов велико, поэтому их и необходимо охранять. Источники В противоположность водопадам источники подземной воды бесшумно выходят на поверхность, пробившись сквозь толщу горных пород. Одна из разновидностей их — минеральные источники. Значение их для человека общеизвестно. Чвижепсинский нарзан Этот нарзанный источник находится в 15 км от рабочего поселка Красная Поляна, вниз по течению реки Мзымты, в долине ее правобережного притока Чвижепсе. Он хорошо изучен химиками и бальнеологами и относится к углекислым, крепким мышьяковистым, фтористым, маломинерализованным, слабокислым, холодным. Вода может применяться как для ванн, так и для лечебного питья. Дебит источника 175 м 3 в сутки. Турецкий фонтан. Станица Тамань — на редкость примечательное место с выгодным географическим положением, с теплым морем, сухим солнечным климатом, с многочисленными памятниками старины. Здесь и остатки Боспорского царства и Тмутараканского княжества, и крепость суворовских времен, и домик-музей М. Ю. Лермонтова, интересные монументы запорожцам и героям Великой Отечественной войны... А на окраине станицы сохранился уникальный источник, называемый «Турецким фонтаном». Ему более 300 лет. Но дело не только в солидном возрасте. Он так устроен, что долгие годы оставался загадкой. ... Кругом раскаленный желтый песок с буграми и выемками. А среди песков маленький зеленый оазис. Бассейн добротно забетонирован, сверкает белизной. В дверях — железная решетка. Входи под эти своды, поверни кран и набирай чистейшей, мягкой, холодной воды. У любого человека, впервые попавшего сюда, невольно возникает вопрос: откуда здесь, среди сыпучих песков, взялась вода? Гидрогеологи высказывали предположение, что на Таманском полуострове происходит разгрузка вод Азово-Кубанского артезианского бассейна. Не эта ли вода пробивается в «Турецком фонтане»? В соседнем песчаном карьере песок разнозернистый, некарбонатный, с прослойками стяжений бурого железняка. В стенках выработки отлично выражена косая слоистость, характерная для речных отложений. Возраст песчаного слоя свыше 1 млн. лет. Но вот что главное: песок всюду совершенно сухой. Это не вяжется с высказанной гипотезой. Нет, в источнике не глубинная вода. Оказывается, в песке заложена система гончарных труб, сходящихся к роднику. Трубы по капелькам собирают дождевую воду, просочившуюся вглубь. Почему именно дождевую? Потому что после дождей источник дает больше воды, а в засуху меньше. Это казалось убедительным. Но вспомнилось, что в окрестностях Феодосии находили следы обширных древних гидротехнических сооружений в виде куч из щебня и вставленных в них глиняных труб. Кучи лежали на высоком месте, заведомо выше зеркала грунтовых вод. Но из них даже в самую засушливую погоду по трубам стекала вода. Это укрепляет мысль, что ключ питается не только просочившейся водой атмосферных осадков, но и конденсационной влагой. Дело в том, что песок порист, а морской воздух всегда содержит в себе парообразную влагу. Водяные пары из атмосферы и из верхних слоев почвы могут проникать в песок на значительную глубину, где температура летом бывает на 20° ниже температуры земной поверхности. При таких условиях сгущение подземной росы в песке и на стенках труб может быть весьма значительным. Так, профессор А. Ф. Лебедев еще 50 лет тому назад подсчитал, что в Одессе почва получает дополнительно за счет конденсации слой воды в 66 мм, в Ростове-наДону 67 — 80 мм. Это существенная добавка к атмосферным осадкам, тем более что она поступает в почву летом. «Турецкий фонтан» — маленький уютный оазис среди желтых безжизненных песков, живое воплощение многовекового человеческого опыта и трудолюбия, соединенного с великой мудростью природы. Озера Озера — водоемы замедленного водообмена, расположенные в углублениях суши. Каждое озеро представляет собой природный комплекс, зависящий от физикогеографических и хозяйственных условий в его бассейне и в свою очередь оказывающий на них свое влияние. Значение озер в природе и в хозяйстве весьма многообразно. Они смягчают микроклимат, служат источниками водоснабжения, средой обитания птиц и рыб, местами отдыха людей. На дне некоторых озер имеются лечебные грязи. В Краснодарском крае немало озер. Наиболее интересными из них являются озера Голубицкое, Соленое, Ханское. В пределах Кавказского заповедника находится озеро Кардывач. К комплексным памятникам природы относится озеро Абрау. Озеро Соленое Озеро Соленое расположено на южном берегу Таманского полуострова, между Бугазским лиманом и мысом Железный Рог, на территории совхоза «Янтарь». Уникальность его заключается в том, что оно отражает историю развития морской лагуны и имеет на дне лечебную грязь. Карта Кавказского края, изданная в Тифлисе в 1847 году, показывает, что в то время этого озера как самостоятельного объекта не существовало. Оно являлось частью единого Кубанского лимана, в который тогда впадала главная протока реки Кубани — Джига. Позднее Кубанский лиман распался. Из него выделились лиманы Витязевский, Кизилташский, Цокур и Бугазский. Озеро Соленое отделилось от Бугазского лимана в период с 1850 по 1912 год и сперва именовалось Бугазским. Издали с высокого водораздела озеро выглядит большим и глубоким. С трех его сторон сравнительно высокие берега, покрытые полынно-злаковой растительностью, а четвертой стороной оно открыто к морю, но отделено от него пересыпью. Зеркало воды обрамлено белой полосой, словно сплошные белопенные буруны кипят у берега. Но если спуститься вниз, то можно увидеть, как на обсохшем дне сверкает ослепительно белая корка поваренной соли. Соль крупнокристаллическая и безупречно чистая. Длина озера 1500, ширина 1000 м. А какова нее наибольшая глубина? Максимальная глубина... 10 см! Озеро - питается скудными атмосферными осадками и морской водой, которая во время штормов перекатывается через пересыпь. Естественно, размеры его изменчивы. Летом оно почти высыхает. Оставшийся рассол бывает очень крепким: 300 — 400 г. соли на литр воды. В прошлом здесь находились соляные промыслы. Озерная ванна искусственным путем наполнялась черноморской водой через прорытый канал, и когда вода испарялась,. выпавшую соль собирали. Архивные документы подтверждают, что в предреволюционные годы среднегодовая добыча соли составляла 1000 т, а в 1950 —1951 годах — 20 тыс. т. С 1952 года разработка соли прекращена. Однако озеро не потеряло своего значения. Скорее, наоборот: на его дне, под корой соли, открыт новый богатый природный клад — пласт лечебной грязи. Это черный, как смоль, пластичный, жирный на ощупь, с сильным запахом сероводорода ил. На воздухе он окисляется и становится серым. Но если высохшую массу погрузить в рапу, то черный цвет восстанавливается. В 1968 году здесь побывала экспедиция московской конторы «Геоминвод». Грязь подвергли лабораторному анализу. Он показал большое содержание сероводорода (до 200 млг на 100 г. грязи), наличие йода и брома, почти полное отсутствие засоряющих примесей. Грязевой раствор обладает высокими лечебными качествами. По определению гидрогеологов мощность залежи составляет 0,6 м, а ориентировочные запасы — 200 тыс. м3. Как образовалось это месторождение? Лечебная грязь — одно из звеньев в сложной цепи изменений живого вещества. Остатки отмерших животных и растений, падающие на дно водоема,— отнюдь не инертная масса. Они заряжены солнечной, энергией и могут служить пищей для микроорганизмов. Но чтобы использовать эту пищу, ее надо окислить. Где взять свободный кислород? На дне лагуны, под слоем воды, его нет. «Хитрые» микроорганизмы приспособились и к этим условиям. Они «отнимают» кислород у сульфатов — солей серной кислоты, которых много в морской воде, и с помощью его окисляют органическое вещество, получая необходимую для жизни энергию. Понятно, что состав воды меняется: в результате восстановления сульфатов в ней появляется сероводород. Таким образом, сероводородная грязь — это наследство микробов. Неприметные существа превратили смерть одних в источник жизни и здоровья для других. Ил образуется очень медленно. Он многие века лежал на дне лагуны бесполезным грузом. Ныне на дне озера заложена траншея, из которой полезное ископаемое вывозится в грязелечебницы Анапы и Геленджика, где применяется для лечения полиартритов, радикулитов и других заболеваний. Большие запасы грязи, как нам кажется, позволяют организовать ее использование на месте, тем более что здесь явно благоприятное сочетание многих лечебных факторов. Черное море рядом, о пользе морских купаний говорить не приходится. Лечебным фактором является и сухой, солнечный климат Тамани. Морской воздух богат отрицательными (легкими) ионами, насыщен кислородом и содержит полезные примеси солей. Но что, пожалуй, больше всего поражает, так это великолепный пляж на пересыпи, отделяющий озеро от моря. Он сложен тонким кварцевым песком с примесью ракуши и гальки. Ширина пляжа 100 м, а длина... 40 км! Он тянется от озера Соленого до Анапы. Гигантские размеры и первозданная чистота песчаного берега вызывают невольное восхищение. Не случайно между озером и Бугазским лиманом уже приютились пионерский лагерь «Дружба» и несколько баз отдыха, возвещающих о том, что эта богатейшая целина уже пробудилась к своему великому будущему. Единственным минусом здешних мест является недостаток пресной воды. Но эта проблема вполне разрешима. Из реки Кубани к Кизилташскому лиману уже проложен канал, в соседние совхозы проведен водопровод. И конечно же, в дальнейшем необходимо сохранить хотя бы небольшой участок Соленого озера. Это не нанесет никакого ущерба грязелечению, а для науки и потомства такой памятник будет всегда интересен. Озеро Ханское (Татарское) Озеро Ханское. Ханское (Татарское) озеро расположено на берегу Азовского моря и Бейсугского лимана, в 55 км к югу от Ейска, в окрестностях станиц Ясенской и Копанской. Длина озера 16, ширина 6 — 7 км, площадь около 10 тыс. га, а глубина не более 0,8 м. Это замкнутый непроточный мелкий водоем, по сути дела — лагуна, отделенная от Бейсугского лимана длинной, узкой и низкой пересыпью. Озеро Ханское имеет ту же судьбу, что и озеро Соленое, но находится на более ранней стадии развития. Питание его происходит в основном за счет атмосферных осадков, притока дождевых и талых вод, приносимых рекой Ясени и временными водотоками по балкам. Во время нагонных югозападных ветров вода поступает также из Бейсугского лимана через пониженные участки пересыпи. Расход воды осуществляется путем испарения и частично фильтрацией через пересыпь. Летом озеро значительно сокращается в размерах. Вода в нем соленая, сульфатно-хлоридная магниево-натриевая. Степень концентрации солей меняется в зависимости от поступления пресной воды. Ханское озеро знаменито тем, что на его дне, например, близ устья реки Ясени, имеются залежи грязи, обладающей целебной силой. Легенда гласит, что много лет назад крымский хан основал на берегу озера крепость, возвел дворец и принимал в озере илистые ванны. Возможно, отсюда и произошло название озера. Лечебная грязь представляет собой однородный тонкодисперсный маслянистый ил черного цвета, очень пластичный и мягкий на ощупь, с сильным запахом сероводорода. По химическому составу она напоминает грязи одесских лиманов, озера Сакского (Крым) и озера Тамбуканского (Пятигорск) и состоит из сульфатов, карбонатов и хлоридов натрия, кальция, магния. Общий запас грязей, по определению инженерагидролога Н. С. Масликова, составляет около 14 тыс. т. Лечебная грязь используется санаторием «Ейск» с 1921 года для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных и других болезней. Ханское озеро с тремя зонами санитарной охраны признано памятником природы и закреплено за санаторием «Ейск». Озеро Голубицкое Голубицкое озеро расположено в северо-западной части станицы Голубицкой Темрюкского района, на берегу Азовского моря. Это небольшая морская лагуна длиной около 600 и глубиной до 2 м. Она отделена от моря песчано-ракушечной пересыпью шириной 200, высотой 1,5 — 3 м. При сильных морских ветрах, случающихся по нескольку раз в год, штормовые волны перекатываются через пересыпь, пополняя лагуну морской водой и в то же время забрасывая ее песком и ракушей, тем самым подготавливая отмирание. Главной ценностью Голубицкого озера является лечебная грязь, слой которой покрывает почти все дно, имея мощность 0,25 — 0,5 м. Грязь черная, характеризуется высоким содержанием сероводорода, высокой пластичностью и однородностью и, как правило, низкой засоренностью. В грязевом растворе содержатся бром и йод, что повышает ее лечебные свойства. Эксплуатационные запасы грязи составляют 18 тыс. м или около 25 тыс. т. Лечебная грязь образуется в результате того, что остатки отмерших растений, водорослей и животных, падающие на дно неглубокого водоема, медленно окисляются и разлагаются благодаря деятельности микроорганизмов, живущих под слоем соленой воды. Решением Темрюкского райисполкома от 13 июля 1978 года Голубицкое озеро объявлено памятником природы и сдано под охрану Голубицкому совхозу, на территории которого оно находится. На озере и вблизи него запрещены сброс загрязненных вод, бессистемный забор лечебной грязи без разрешения компетентных организаций, устройство выгребных ям, резервуаров, автомобильных стоянок. В будущем здесь может быть создан курорт. Этому благоприятствует сочетание многих лечебных факторов: озерная грязь, прекрасный песчано-ракушечный пляж, удобное для купания твердое песчаное дно без камней и растений, сухой солнечный климат, чистый воздух, наконец, великолепные пейзажи, открывающиеся с высокого коренного берега в сторону Азовского моря. В окрестностях станицы Голубицкой можно совершать интересные экскурсии на ближайшие лиманы, грязевые вулканы, а также по местам боевой и трудовой славы Тамани. ГЛАВА IV БОТАНИЧЕСКИЕ РЕЛИКВИИ На протяжении своей длительной истории народы Северо-Западного Кавказа сильно изменили растительный покров этой территории. Они возделали поля, сады, освоили плавни, создали красивейшие парки и скверы, обогатили флору новыми ценными видами. Но расширение хозяйственной деятельности имело и свои негативные последствия. Нетронутых природных ландшафтов остается все меньше и меньше. Исчезают степи, сокращаются площади лесов, многие виды растений становятся редкими. Некоторые редкие растения являются лекарственными. Например, горицвет весенний (адонис весенний, черногорка, стародубка) — многолетнее травянистое растение с одиночными крупными золотистыми цветками — используется для приготовления лекарств, применяемых при хронической недостаточности сердечной деятельности, и средств, успокаивающих центральную нервную систему (адонизид, таблетки адонисбром, настой горицвета). В особой охране нуждаются реликтовые растения — остатки флор прежних геологических эпох, например сосна пицундская, тис ягодный, самшит вечнозеленый, сосна крымская, фисташка туполистная, можжевельник древовидный, вечнозеленые кустарники — падуб колхидский, лавровишня лекарственная, рододендрон понтийский, водные растения — водяной орех (чилим), белая кувшинка, желтая кувшинка (кубышка) и др. Они подлежат охране как генетический фонд. Мы сейчас еще не знаем всех свойств, не знаем, к какому растению в будущем придется обратиться генетикам, селекционерам, медикам и Другим специалистам, чтобы решить тот или иной теоретический или практический вопрос. Но мы твердо уверены, что любой живой организм, даже, казалось бы, самый никчемный, может стать источником какого-нибудь ценного вещества или полезной информации. Сохранить их от полного вымирания, помочь им размножаться с тем, чтобы они полнее служили человеку,— вот наша задача. Урочище "Сосновая" Урочище «Сосновая» — находится в 25 км к северо-западу от Туапсе, на территории Небугского и Новомихайловского лесничеств Туапсинского лесокомбината, в полукилометре от морского берега. Роща сосны пицундской здесь имеет площадь 100 га. Средний возраст древостоя составляет около 80 лет (с колебаниями от 6 до 100 лет), средняя высота деревьев — от 18 до 26 м, диаметр — от 28 до 60 см. Подрост — сосна и дуб разного возраста, средней густоты, хорошего роста. В подлеске встречается скумпия, колючая лиана павой (сассапариль), иглица. Травяной покров злаковый. Расположенная на холмах и в распадках, на высотах 150 — 250 м над уровнем моря, эта роща, как и Джанхотская, имеет почвозащитное и водоохранное значение и может служить прекрасной семенной базой для облесения и озеленения крутых склонов и пустырей морского побережья, где другие породы деревьев расти не могут. Эту рощу редко посещают отдыхающие и туристы, находится она в хорошем состоянии. Несомненно большое оздоровительное влияние ее на прилегающую курортную зону. Решением Туапсинского райисполкома урочище «Сосновая» взято под охрану. Можжевеловое редколесье На территории Новороссийского, Шесхарисского и Абрауского лесничеств, на южных склонах гор, обращенных к морю, встречается можжевеловое редколесье. По данным Новороссийского лесхоза, общая площадь можжевеловых лесов здесь составляет 1495 га. Но в прошлом они имели более широкое распространение. Можжевельник — реликтовое хвойное дерево семейства кипарисовых, похожее на тую. Это типичный представитель средиземноморской третичной флоры. На участке между Новороссийском и Кабардинкой вдоль шоссе встречаются три вида можжевельника, в том числе и можжевельник древовидный. Преобладают деревья в возрасте до 130 лет. Высота их достигает 7 м, диаметр ствола до 28 см. Кора ствола серобурая, волокнистая. Древесина розового цвета, ароматичная. Часто встречаются и молодые деревца различного возраста, что свидетельствует о естественном возобновлении леса. Можжевеловый лес очень жизнестоек. Он произрастает на крутых, оголенных известняковых и мергелистых склонах, предохраняя их от водной эрозии. Он, как и сосна пицундская, выделяет большое количество фитонцидов, убивающих болезнетворных микробов. Один гектар можжевеловых зарослей выделяет в сутки до 30 кг фитонцидов, которые способны стерилизовать воздух большого города. Ягоды можжевельника содержат эфирные масла, сахара, смолу, воск, органические кислоты. Они являются одним из старейших и популярных лекарственных средств, которое применяется в научной и народной медицине в виде настоя, отвара, экстракта при различных заболеваниях. Еще не все свойства этих реликтовых деревьев изучены. Можжевеловое редколесье находится под охраной Новороссийского лесхоза. Каштановые Рощи (съедобный каштан) Каштан съедобный — один из наиболее теплолюбивых лесообразователей в лесах Кавказа. Большие площади каштанников находятся на южных склонах гор, обращенных в сторону Черного моря, например, по течению рек Туапсе, Шахе, Мзымты, на склонах горы Аибга и т. д. На северном склоне Кавказа распространение этого дерева ограничено. — Тем примечательнее, что в Майкопском районе, на территории Первомайского лесничества Первомайского леспромхоза, в бассейне балки Полковницкой, впадающей в реку Белую, встречается несколько каштановых рощ. Например, в квартале 23, на склоне северо-западной экспозиции крутизной 5° на площади 3 га каштан произрастает вместе с дубом. На долю каштана приходится до 80% естественных насаждений. Возраст деревьев достигает 120 лет. Подрост густой, состоит из бука, граба, клена. В квартале 24, на склоне северо-западной экспозиции крутизной 10° на площади 27 та произрастает дубово-каштановый лес, в котором на долю каштана приходится 40% деревьев. Возраст каштана — до 90 лет. Подрост редкий, состоит из бука и граба. В подлеске встречаются лещина, бузина. Каштановые рощи Майкопского района имеют большой научный интерес. Несмотря на относительно суровые климатические условия, деревья чувствуют себя хорошо. Возраст их достигает 100—150 лет, высота — 25 м, диаметр — 30 — 40 см. Названные каштановые рощи охраняются лесоохраной Первомайского лесничества как постоянные лесосеменные участки. В них ведется сбор семян для создания лесных культур. Роща медвежьего орешника. Медвежий орешник (лещина древовидная) — редкое растение, обладающее рядом ценных свойств. В пределах Краснодарского края известна лишь одна роща этого дерева. В 24-м квартале Абадзехского лесничества Первомайского леспромхоза, в урочище «Турецкий вал» или «Шахан», в 3 километрах к северо-востоку от истока реки Фарс, на высоте около 800 м над уровнем моря, на склоне северной и северо-западной экспозиции крутизной до 15° на площади 6,2 га произрастает широколиственный лес, состоящий из клена, бука, груши, 20% насаждений составляет медвежий орешник. Встречаются единичные деревья дуба, черешни. Подлесок средней густоты. Он состоит из лещины, бузины, крушины, боярышника, жасмина. На данном участке насчитывается свыше 200 деревьев медвежьего орешника в возрасте около 120 лет. Деревья периодически плодоносят. Орехи частично собираются и высеваются на территории Первомайского леспромхоза и в других хозяйствах. Роща взята под охрану Первомайским леспромхозом. Бейсугский лес (урочище «Суходол») Бейсугский лес (урочище «Суходол») находится в Брюховецком районе, на правом берегу реки Бейсуг, у станицы Батуринской. Этот лес для нас очень дорог. Он создавался в памятном 1948 году, когда кубанцы с большим энтузиазмом взялись за осуществление дерзновенных планов преобразования природы. Это опытные посадки леса в степи, свидетельствующие о влиянии лесных массивов на микроклимат и урожайность ^сельскохозяйственных культур в прилегающих районах. Площадь «Суходбла» составляет 200 га. Дуб, ясень, клен, орех черный, белая акация, а из кустарников — желтая акация, скумпия, бересклет здесь чувствуют себя прекрасно. Лес поднимается среди равнины в виде зеленого острова. Его населяют зайцы, лисицы, степной кот, енот обыкновенный, многие виды птиц. Бейсугский лес имеет водоохранное и почвозащитное значение. Он смягчает микроклимат, очищает воздух от вредных газов и насыщает его кислородом, служит местом отдыха населения. Семена деревьев и кустарников собирают и высевают в питомниках. Полученные саженцы используют для расширения леса, создания лесополос и озеленения близлежащих рек и прудов. Сбор семян имеет большое значение, так как семена местного происхождения обеспечивают лучшую приживаемость и прекрасный рост. Лес находится в ведении Брюховецкого лесничества Каневского мехлесхоза. Заросли индийского лотоса в Краснодарском крае Заросли лотоса индийского. На лиманах Ахтарско-Гривенской группы, на территории госохотхозяйства «Садки», имеются две «плантации» лотоса, созданные в 1950 и 1960 годах. Одна — в лимане Среднем, близ станицы Гривенской, другая — в Садковском гирле, в одном километре от хутора Садки Приморско-Ахтарского района. Общая площадь зарослей лотоса составляет около 4 га. Лотос индийский — одно из древнейших водных растений на Земле, объект поклонения древних египтян и индусов. У него большие воронкообразные листья, плавающие на воде, и крупные нежно-розовые соцветия, издающие тонкий, очень приятный аромат. Размножается лотос корневищами и плодами (орехами). Цветок раскрывается в августе и украшает монотонный пейзаж лиманов. «Плантации» посещают туристы турбазы «Лотос», находящейся на окраине ПриморскоАхтарска, и гости города. Дендрарий (Сочи) Сочинский дендрарий (парк-музей) был заложен в конце прошлого столетия. В нем на площади 50 га произрастает более 2500 видов, форм и сортов растений, завезенных из Средиземноморья, Северной и, Южной Америки, Индии, Японии, Австралии и других мест планеты. Переселенцы из далеких стран — алжирский пробковый дуб, мексиканская агава, японская вишня сакура, австралийские эвкалипты — обрели здесь свою вторую родину. Благоприятные климатические условия для произрастания субтропических растений в Сочи возникли в силу влияния Черного моря и Кавказских гор. Море согревает побережье своим теплом в зимнее время, а Кавказский горный хребет является мощной защитой прибрежной полосы от вторжения холодных масс воздуха с северовостока. Дендрарий постоянно пополняется новыми экспонатами. Здесь собраны разнообразные пальмы — голубая, Канарская финиковая, вашингтония, китайская веерная, эвкалипты (более 200 видов), олеандры, бамбуки, бананы, кипарисы, дубы, кедры, камфорное, хинное, восковое, лаковое, сальное, мыльное, земляничное, медовое, хлебное, железное деревья, много лиан. Все диковинные растения трудно перечислить. Нет такого времени года, когда бы здесь не цвело какое-либо растение. А весной и летом дендрарий превращается просто в сказочно красивый, благоухающий уголок. В тихих прудах плавают семьями лебеди, дикие гуси, утки. В аквариуме — многочисленные представители морской фауны. Парк совхоза «Южные культуры» Этот замечательный парк расположен в южной части Адлера, на левом берегу реки Мзымты, по соседству с морем. Он заложен в 1910 — 1911 годах. Площадь его 18,6 га. Особая ценность парка заключается в том, что в нем представлена флора субтропиков всего земного шара — Средиземноморья, Малой Азии, Кавказа, Японии, Китая, Австралии, Новой Зеландии, Северной и Южной Африки, Северной и Южной Америки. В парке много уникальных форм растений: говения сладкая (кофейное дерево); земляничник крупноплодный — дерево, дающее крупные плоды, напоминающие землянику; нотофагус косой (единственный в СССР экземпляр чилийского дерева); водяной гиацинт, питающийся непосредственно из воды, не соприкасаясь с почвой; виктория круциана — водное растение семейства кувшинковых, родом из Южной Америки; ее листья диаметром до 1,8 м с загнутыми краями напоминают плавающую на воде гигантскую сковородку; древнейшие и вымирающие растения араукарии, саговники, гинкго и др. Парк создан в ландшафтном стиле: свободно расположенные группы деревьев и кустарников чередуются с полянами и водоемами естественной формы. При этом между отдельными группами растений соблюдается определенное равновесие, соразмерность. Среди насаждений прихотливо вьются неширокие дорожки. Парк имеет большое научное, культурно-познавательное и эстетическое значение. Разнообразие форм и красок живой природы, чередование аллей и полянок, цветочных клумб и прудов с плавающими на них птицами делают его прекраснейшим местом отдыха и прогулок. Тюльпанное дерево (лириодендрон) В районе Сочи, в полукилометре от железнодорожной платформы Головинка, на правом берегу реки Шахе, растет исполинское тюльпанное дерево (семейство магнолиевых). Высота его около 30 м, диаметр ствола 230 см, размах кроны 25 м. Оно имеет своеобразные листья и оранжево-зеленые цветы, напоминающие по форме тюльпан. Цветет в мае — июне. По мнению специалистов, это дерево — самый мощный экземпляр данного вида в СССР. На Черноморском побережье деревьев этого вида много, но другого такого великана нет. В 1840 году Н. Н. Раевский-младший, друг А. С. Пушкина, лично развозил по всем укреплениям Черноморской береговой линии саженцы плодовых и декоративных пород, в том числе и тюльпанного дерева, взятые из Никитского ботанического сада в Крыму. Исконная родина тюльпанного дерева — Америка. Там его называют желтым тополем. Гинкго двулопастный Гинкго двулопастный — единственный представитель некогда обширного семейства гинкговых, населявших сотни миллионов лет назад нашу планету и сохранившегося в диком виде до настоящего времени только на очень ограниченной территории в Китае. Отдельное дерево гинкго растет на площади Победы в городе Краснодаре. Оно привезено из Китая и посажено в 1905 году. Высота его 9 м, диаметр ствола 40 см. За этим уникальным деревом ухаживают учащиеся средней школы № 48. Кедр ливанский Два дерева ливанского кедра произрастают на территории хутора Джанхот Геленджикского курортного района. Одно из них находится около дома-музея В. Г. Короленко. Оно посажено братом писателя Илларионом в начале нашего века. Это мощное хвойное дерево высотой около 20 м с широкой раскидистой кроной. Ливанский кедр — национальная гордость ливанцев. Силуэт его имеется на государственном флаге и гербе Ливана. В далеком прошлом кедровые леса покрывали горы этой небольшой средиземноморской страны, но еще до начала нашей эры были безжалостно истреблены людьми. Сохранились лишь две-три кедровые рощицы в труднодоступных районах, да отдельные деревья в ботанических садах и усадьбах ливанцев. Как редкое и исчезающее растение ливанский кедр занесен в международную Красную книгу. Решением Геленджикского горисполкома оба экземпляра ливанского кедра в Джанхоте взяты под охрану.