Последнее десятилетие в технике работы с верёвкой

Последнее десятилетие в технике работы с верёвкой прослеживается глобальный прогресс.
Спортивное скалолазание находится на гребне волны и вполне может стать массовым спортом, а со
временем, может быть, станет даже дисциплиной школьных уроков физкультуры. Скалодромы и
оборудованные скалы уже сегодня являются основным местом времяпрепровождения в межсезонье
для скалолазов и других спортсменов, преодолевающих вертикали. Но именно на скалодроме
становится понятно, что основным фактором риска является сам человек. Именно там исключены все
остальные объективные опасности гор и скал. Здесь нет камнепадов, не портится погода. Поэтому
особенно важно, чтобы контроль безопасности был обычным делом при занятиях на скалодроме.
Развитие техники работы с верёвкой напрямую зависит от прогресса современного снаряжения, а
прогресс этот виден невооружённым глазом. Число страховочных устройств, например, за последние
10 лет как минимум удвоилось. Верёвки стали тоньше, но при этом надёжней. Беседка утвердилась в
европейском горном ландшафте как самостоятельный и достаточный для безопасности девайс.
Новомодные зажимы и Ти-блоки невероятно облегчили теорию спасения и самоспасения. Но,
несмотря на это, многие основы непокобелимы, например страховка через узел УИАА так и остаётся
основной методой страховки на альпинистских маршрутах (см. примечание от авторов Climb.Ru).
Поэтому, чтобы оставаться на волне эволюции нашего спорта мы просто вынуждены постоянно
развиваться, знакомиться с новыми видами снаряжения, применять их на практике и применять их
надёжно.
Как говорится в старой пословице тяжело в ученье – легко в бою.
УЗЛЫ
Альпинисты и скалолазы обходятся удивительно малым количеством узлов. Не верится, но это
действительно так. Их не много, но всеми ими мы должны владеть в совершенстве. В темноте ли, в
панике, в состоянии усталости ли – основные узлы должны быть завязаны в любом состоянии.
Основное:
 Узлы должны всегда быть затянутыми и проверенными на правильность
 Свободные концы оставлять достаточно длинными, минимум 10 сантиметров
 Упражнения проводить до полного владения техникой вязки
Собственно узлы:
Проводник
Нет ничего проще! Проводник как был, так и остаётся самым удобным узлом для связывания верёвок
схожего диаметра. Основное применения для связывания половинок для дюльфера или для
связывания петли из репшнура или верёвки.
Прусик
Основное применения для самостраховки при спуске по верёвке дюльфером и для спасения или
самоспасения. Если трения стандартного шестимиллиметрового репшнура не хватает, то прусик
вяжется с ещё одним дополнительным оборотом вокруг верёвки. Прусик можно вязать не только
репшнуром, он вяжется и с помощью стандартной стропы.
1
Восьмёрка
Восьмёрка общепринятый фаворит среди узлов используемых для привязывания к верёвке. Прост в
вязке, оптически удобен для контроля, даже после падения достаточно просто развязываем.
Полустремя (UIAA)
Фундаментально важный узел для страховки напарника. Вне зависимости от симпатий
испытываемых тобой в отношении того или иного страховочного устройства ты должен владеть
методой страховки полустременем. Полустремя можно использовать только в специально для этого
разработанном треугольном карабине с закручивающейся муфтой (HMS-карабин). Продвинутые
пользователи должны быть в состоянии завязать узел одной рукой.
Стремя
Основной узел для организации самостраховки! Стремя позволяет не теряя страховки и не
раскрывая самостраховочного карабина менять длину самостраховки. Просто развязывается даже
после длительной нагрузки. Так же как с полустременем – продвинутые пользователи должны уметь
вязать стремя одной рукой. Эти навыки могут пригодиться при организации станций на
экстремальном рельефе или во время спасательных работ.
Полусхватывающий
Используется главным образом для надвязывания петли на не до конца забитых крючьях – во
избежание образования плеча. Так же используется для крепления петли на ледорубе во время
организации страховки на снегу.
2
Ткацкий
Ткацкий узел вяжется по принципу проводника только вокруг встречной верёвки. Мы используем
этот узел главным образом в спасательных работах, для фиксации инструментов и аппаратов.
Двойной ткацкий, или ещё называемый Грейпвайном, используется для связывания стационарных
дюльферных петель из основной верёвки. Правда в последнее время этот метод используется всё
реже и реже.
Прямой
Предназначен для связывания репшнуров находящихся под тягой, поскольку сохраняет натяжение
без его потерь.
Внимание, прямой узел не находящийся в состоянии растягивания имеет тенденцию
самораспускаться.
Стропный
Узел для связывания строп, по виду идентичен встречному проводнику, но при вязке стропового
узла необходимо внимательно и чисто ложить плоскость стропы. Гладкая поверхность строп может
привести к самораспусканию, поэтому эти узлы должны находиться под постоянным контролем.
И ещё: сегодня почти не встречаются самосвязанные петли, индустриально сшитые стандартные
петли вытеснили самопал.
3
ВВЯЗЫВАНИЕ
Ношение на маршруте только беседки постепенно стало европейским стандартом. После
многочисленных исследований комиссии по безопасности при УИАА было решено допустить
использование беседки без комбинации с грудной обвязкой как достаточного для обеспечения
безопасности метода. Единственное условие – индивидуальная подгонка беседки для оптимального
расположения на теле спортсмена. Новые методы НЕ исключают использование грудной обвязки. В
некоторых случаях она и дальше рекомендована для использования, как например детьми и
персонами страдающими избыточным весом.
Беседка
Обязательно затягивать ремень крепления и заправлять его обратно в пряжку.
Какой системой крепления оборудована моя беседка? Должен ли я заправлять свободный ремень
обратно в пряжку или на моей беседке интеллигентные системные пряжки? Вне зависимости от
модели все ремни должны быть плотно подогнаны.
Вис на верёвке с использованием только беседки:
ровное положение обеспечивается работой мускулатуры пресса. Тяжёлый рюкзак или не
достаточно подогнанная беседка служат решающим аргументом для использования комбинации с
грудной обвязкой.
Комбинированное ввязывание в беседку с грудной обвязкой:
В этом случае ровное положение гарантированно и без напряжения пресса, оно сохраняется и в
бессознательном состоянии.
Беседка с системной пряжкой
Беседка с обычной пряжкой,
требующей заправки стропы
в обратную сторону
Ввязывание напрямую
Ввязывание напрямую считается идеальным способом соединения беседки с верёвкой. Верёвка
ввязывается в петлю беседки соединяющую ножные петли с поясом. Так же широко распространён
способ ввязывания напрямую в обе петли дублируя соединительное кольцо. Оба способа легитимны.
Самым распространённым и надёжным узлом для ввязывания считается восьмёрка.
Ввязывание напрямую в двойную верёвку.
Ввязывание в беседку происходит тем же способом как и с основной верёвкой, но ввязываются
соответственно слева и справа от кольца соединяющего пояс с ножными петлями. Такой способ
облегчает работу с двойной верёвкой, когда каждый конец по-отдельности вщёлкивается в оттяжки.
(техника работы с двойной верёвкой).
4
Ввязывание через карабин
Если прямое ввязывание невозможно или очень неудобно, то ввязаться в верёвку можно и с
помощью карабинов. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы карабины были с
закручивающимися муфтами.
Ввязывание через карабин прежде всего находит применение во время упражнений на скалодроме с
частым использованием верхней страховки.
В случае горного использования (связки на леднике, комбинированные туры с больше чем двумя
спортсменами на основной верёвке) мы рекомендуем использование одного карабина с муфтой.
Единственное условие – проведение взаимного контроля после каждого ввязывания. Карабины с так
называемым «Ball Lock» в этом случае более предпочтительны, поскольку самостоятельное открытие
в этом случае менее вероятно чем у карабинов с закручивающейся муфтой. В случае если вы не
уверенны в надёжности одного «Ball Lock» то ввязывайтесь в два карабина с закручивающейся
муфтой (см. примечание 2).
Внимание: карабин в который вы ввязываетесь должен быть обязательно оборудован муфтой.
Предпочтительны в этом случае либо стандартные карабины с закручивающейся муфтой, либо
с системой «Ball Lock» (автоматически со сдвигом прокручивающаяся муфта, не путать с
«Twist Lock» которые открываются только от прокручивания автоматической муфты). Так же
совершенно не допустимо использование ферратных карабинов со сдвигаемой муфтой.
Подстраховывание закручивающейся муфты тэйпом
К сожалению муфты стандартных карабинов имеют не приятную особенность в ходе эксплуатации
раскручиваться. Поэтому эти карабины необходимо снова и снова проверять на предмет закрутки.
Даже жёстко затянутая муфта может в течении дня раскрутиться, только обмотаная тэйпом
(лейкопластырем) муфта является для меня гарантией надёжности карабина (Х.Цак) (см. примечание
3).
Ввязывание посредством двух карабинов.
В висячих садах, на аттракционах с верёвками, лазанье с верхней страховкой на скалодроме.
Альпийское ввязывание посредством одного карабина
Для передвижения по леднику или с больше чем двумя альпинистами в связке на основной верёвке.
Карабины с системой «Ball Lock» (автоматически со сдвигом прокручивающаяся муфта, не путать с
«Twist Lock») предпочтительней закручивающихся.
Беседка & обвязка
Комбинация беседки и обвязки
Беседка и обвязка комбинируются в одно целое с помощью стропы длиной 120 сантиметров. Стропа
пропускается через соединительное кольцо беседки и берётся вдвое. Примерно на середине расстояния
между беседкой и обвязкой оба конца стропы связываются проводником, свободные концы
пропускаются через петли грудной обвязки и после этого ещё раз связываются проводником. Раньше
5
верхний узел рекомендовали вязать встречным, но практика показывает, что хорошо связанный и
затянутый на каждом из четырёх свободных концов проводник тоже весьма удобен и абсолютно
надёжен. Нижний проводник, на высоте пупка представляет собой пункт ввязывания в верёвку. Прямое
ввязывание и здесь служит идеальным способом соединения верёвки со спортсменом. Восьмёрка
продёргивается через верхнюю и нижнюю петлю образованную стропой соединяющей беседку с
обвязкой.
Ввязывание посредством карабинов
Так же как при ввязывании в беседку и здесь главный принцип: карабин в который вы ввязываетесь
должен быть обязательно оборудован муфтой. Предпочтительны в этом случае либо стандартные
карабины с закручивающейся муфтой, либо с системой «Ball Lock» (автоматически со сдвигом
прокручивающаяся муфта, не путать с «Twist Lock» которые открываются только от прокручивания
автоматической муфты). Так же совершенно недопустимо использование ферратных карабинов со
сдвигаемой муфтой
Связывание обвязки с беседкой с помощью стропы.
Нижний проводник на стропе служит пунктом ввязывания в
верёвку
Ввязывание
посредством
двух
карабинов.
В висячих садах, на аттракционах с
верёвками,
лазанье
с
верхней
страховкой на скалодроме.
Альпийское ввязывание посредством одного карабина
Для передвижения по леднику или с больше чем двумя альпинистами в связке на основной верёвке.
Карабины с системой «Ball Lock» (автоматически со сдвигом прокручивающаяся муфта, не путать с
«Twist Lock») предпочтительней закручивающихся.
Импровизированная грудная обвязка
С помощью длинной стандартной петли (120 см) можно быстро и довольно удачно смастерить замену
стандартной грудной обвязке. Петля проворачивается два раза, и получившаяся комбинация
одевается на плечи. Двойной проворот более удобен поскольку практически не ползёт.
6
СТРАХОВАНИЕ В ЗАЛЕ И НА СКАЛОДРОМЕ
Тренажёры и скалодромы являются основными ареалами где скалолазы проводят львиную долю
своего времени. И тренажёр и скалодром должен соответствовать следующим требованиям:





Надёжные промежуточные точки страховки и удобный разворотный пункт
Промежутки между крючьями не должны выходить за пределы безопасного
Отсутствие объективных опасностей альпийского и другого толка
Лимитированная высота маршрутов, спортсмен достигший верха должен достигнуть земли при
спуске парашютиком на стандартной верёвке 50 м. (исключения конечно бывают, но они
должны оставаться исключениями в ареале)
Страхующий уверенно стоит на земле и страхует с себя
Скалодромы конечно гораздо уютней и безопасней альпийских стен, тем не менее снова и снова там
происходят несчастные случаи. Первостепенную роль при этом играет «человеческий фактор».
Недостаток внимания, компетентности, опыта и ответственности.
Расположение и самостраховка страхующего
Страхующий должен выбирать своё положение так, что бы в случае срыва напарника не потерять
равновесие и не оказаться на линии его падения. Правильное расположение – вблизи от стены со
сдвигом от линии маршрута напарника на один метр в сторону.
При большой разнице в весе и при недостаточном трении в точках встегивания присутствует
возможность вздёргивания страхующего в воздух. Это избегается посредством самостраховки.
Самостраховка
с
помощью
120-ти
сантиметровой стандартной петли на дереве.
Страховка напарника с фиксированного
страховочного пункта под маршрутом.
7
Взаимоконтроль
Взаимоконтроль это самый простой способ позволяющий отфильтровать самые простые, но при этом
самые фатальные ошибки! Он базируется на двойном внимании, под которое попадает каждое звено
цепи безопасности и позволяет исключить ошибки обусловленные невнимательностью или
отвлечённостью во время подготовки к маршруту. Мы очень настоятельно рекомендуем всем
скалолазам проводить этот взаимоконтроль, поскольку даже самые опытные спортсмены не
застрахованы от Blackout (см. примечание 4).
 Повторяй взаимоконтроль перед каждым маршрутом, этим ты показываешь своё адекватное
отношение к риску, с которым связан твой спорт.
 Всегда завязывай на свободном конце верёвки узел, лучше всего восьмёрку – она не
проскочит через страховочное устройство. Делай это повсеместно – и в зале и на скалодроме,
доведи до автоматизма.
Оба спортсмена взаимоконтролируют своего напарника в самых важных
пунктах:
1. восьмёрка завязана правильно и затянута со всех концов;
2. беседка затянута и пряжка правильно протянута;
3. страховое устройство правильно заправлено и вщёлкнуто, пропустить верёвку
пару раз туда-сюда на метр;
4. все карабины закручены, проверка пальцем, не только визуально;
5. на конце верёвки завязан узел.
Использование страховочного устройства
На сегодняшний день имеется большой выбор страховочных устройств. Вне зависимости от того,
какое из них ты приобретёшь, следует изучить все его функции и довести до автоматизма навыки
владения им. Основное: верёвку выдать, верёвку выбрать, закрепить, спустить напарника вниз.
И ещё очень важный аспект – страхование - это филигранная работа, во время всего процесса
страхующий должен следить, чтобы у лезущего был минимальный, но достаточный провис свободной
верёвки.
Страховка стаканом
(VC, ATC, Bug, Reverso, Sticht, Lucky и так далее)
Преимущества: удобство в пользовании, лёгкая работа с верёвкой, очень динамичное торможение
после рывка, возможность страховки двойной (см. примечание 5).
Недостатки: довольно слабое трение, поэтому требует более внимательного отношения во время
страховки.
Страховка восьмёркой
Преимущества: удобство в пользовании, лёгкая работа с верёвкой, очень динамичное торможение
после рывка.
8
Недостатки: довольно слабое трение, образование барашков на верёвке из-за проворачивания,
отсутствие возможности параллельной страховки двойной верёвкой.
Страховка узлом УИАА
Преимущества: самое универсальное страховое устройство (HMS-карабин), довольно высокое трение
при рывке, динамичное торможение
Недостатки: износ верёвки, образование барашков, довольно утомительный процесс страховки
(см. примечание 6)
Положение рук во
время страховки узлом
УИАА.
Спуск
партнёра
на узле УИАА.
Страховка Гри-гри
Преимущества: самостоятельно блокирующий автомат при срыве.
Недостатки: блокирует резко, без протравливания верёвки, возможны ошибки при заправки верёвки
в устройство - соответственно отсутствие страховки (см. примечание 7).
Правильная заправка Гри-гри.
Во время взаимоконтроля обязательно
проводить пробу на блокирование.
Положение рук во
время страховки
Гри-гри.
Быстрая выдача верёвки:
Гри-гри можно фиксировать ладонью
только сбоку и только на момент
выдачи
верёвки.
Никогда
не
фиксировать его всей ладонью беря в
руку.
Спуск с Гри-гри:
одна рука должна
всегда держать
тормозную (уходяшую
вниз) верёвку.
Промежуточные точки страховки
9
Высокая надёжность и короткая дистанция между промежуточными пунктами
страховки характеризует маршруты в зале и на скалодроме. Главным аспектом
требующим особого внимания при прохождении такого характера маршрутов –
правильное вщёлкивание в оттяжки. Неправильное вщёлкивание повышает
шанс выстёгивания верёвки во время срыва и таким образом повышает шансы
неудачно упасть и получить травму.
Внимание: на скалодромах, а так же в залах основным опасным моментом
являются первые метры маршрута, вщёлкивание в первую и вторую оттяжку
при неаккуратной страховке – очень щекотливый момент. При избытке
свободной верёвки срыв как правило заканчивается на земле, что уже при
глубине от двух метров может повлечь за собой серьёзные травмы.
Правильное вщёлкивание верёвки в оттяжку: верёвка приходящая снизу проходит сзади через
карабин вперёд. При косой линии маршрута верёвка должна уходить вверх через цельную
(противоположную защёлке) сторону карабина (смотри рисунок).
Срыв
Несмотря на то, что на альпийских стенах срыв, как и раньше, является абсолютным табу – в залах и
на скалодромах он давно уже стал рутиной, рабочим моментом без которого не обходится при
прохождении предельных для себя маршрутов. Благодаря частоте болтов, вертикальности или
нависанию большинства маршрутов срыв на них не влечёт за собой практически никакой опасности
для спортсмена. Тем ни менее и срывающийся и страхующий должны быть готовы к этому моменту и
лучше всего тренированы в этом направлении.
Шаг от рывка: видя зреющий срыв страхующий
должен отойти на шаг в противоположенную рывку
сторону, этим он смягчает рывок сорвавшемуся
поскольку амортизирует его частично своим весом.
Положение тела при срыве: одна
рука согнута и выставлена вперёд перед
собой для отталкивания от скалы или
стабилизации в месте контакта с ней,
вторая рука лежит на верёвке слегка
выше узла, ноги подогнуты и готовы к
амортизации контакта со скалой
Внимание: никогда не вставать ногами
между верёвкой и скалой!!!
Спуск
Спуск спортсмена вниз часто называют «парашютиком». Этим термином называется плавный спуск
напарника вниз на землю. При этом важно соблюдать следующие правила:
 Свободный конец: обязательно завязывать на конце узел, даже в зале (о этом уже писалось в
главе о взаимоконтроле)
 Обязательно проверять разворотный пункт на предмет качества
 Парашютиком спускать только через металлические кольца/крючья: репшнуры, верёвки,
стропы и прочие петли прожигаются всего через пару метров спуска на них
 Коммуникация с напарником: нагружай верёвку только после того как почувствовал, что она
напарником выбрана и он готов тебя держать
 Спускай медленно
Верхняя страховка
В то время, когда при нижней страховке все вщёлкнутые крючья служат звеньями страховочной
цепи, при верхней страховке вся безопасность концентрируется на единственном пункте страховки –
верхней станции. Поэтому при организации верхней страховки необходимо уделять особое внимание
следующим пунктам:
 Качество страховочного пункта для организации верхней страховки должно быть
безупречным!!!
10

Разворотный пункт должен состоять минимум из двух карабинов, один из них должен быть
муфтованным. Риск самовыщёлкивания уменьшается при этом значительно. Н и к о г д а не
использовать одну оттяжку как единственный разворотный пункт для верхней страховки
Смертельно опасно: партнёр не замечает
проскакивающий
через
страховочное
устройство свободный конец! Это случалось
уже с очень опытными скалолазами. Узел
на свободном конце – элементарный бейсик
для каждого скалолаза.
Смертельно опасно: спуск через петлю из
репшнура, верёвки или стропы. Уже через
несколько метров спуска трение верёвки
производит температуру способную расплавить
любой капрон
Разворотный
пункт
для
верхней
страховки: Вариант 1.
последняя оттяжка оставляется, при этом в
неё прощёлкнута верёвка идущая от
разворотного пункта к страхующему.
Разворотный
пункт
для
верхней
страховки: Вариант 2.
всегда в дополнение к разворотному
карабину на время упражнений с верхней
страховкой добавлять дополнительный
муфтованный карабин.
Организация разворота на крюке
Конечно идеальными считаются разворотные пункты в которые можно просто вщёлкнуться, они
бывают разнообразными – стационарный карабин, поросячий хвостик, скоба. Если вам не повезло,
то последний крюк на маршруте обыкновенное разворотное кольцо на шлямбуре. Описываемый
нами метод гарантирует вам не только надёжную самостраховку на шлямбуре посредством оттяжек,
но и сохранение всей страховочной цепочки в виде провешенного вами маршрута и верёвки которая
находится в надёжных руках вашего напарника. Только при этом условии самостраховка на
оттяжках может признаваться достаточной.
Замечание: конечно можно устроить всё комфортабельней при помощи 60-ти сантиметровой петли
которая полусхватывающим продёргивается через соединительное кольцо обвязки. Второй конец
петли завязывается проводником в петлю которого вщёлкивается муфтованный карабин. Этот метод
особенно рекомендуем при проведении курсов скалолазания для подростков и детей.
11
Организация разворотного пункта:
1. временная самостраховка с помощью оттяжек
2. выбрать порядка 2 метров верёвки
3. завязать на выбранной верёвке восьмёрку и вщёлкнуть в беседку с помощью
муфтованного карабина
4. теперь вывязать верёвку из беседки и продёрнуть через металлическое кольцо
последнего крюка на котором всё происходит
5. снова ввязаться верёвкой напрямую в беседку и выщелкнуть связанную на ней
восьмёрку, развязать её и отпустить свободную верёвку
6. одной рукой подтянуть себя верёвкой к разворотному крюку. Только когда
партнёр натянет верёвку – продолжить свои действия. Когда напарник закрепил
вас перед спуском, можете выстегнуть из крюка самостраховку из оттяжек и
начать спуск
12
СТАНЦИЯ
Станция служит спасательным островком в вашем «вертикальном приключении». Если она надёжна
не на все 100%, то вы рискуете тотальным срывом связки.
Общие моменты:
 Метод редукции опасности: самое главное условие, станция должна строиться на минимум двух
не зависящих друг от друга пунктах. Организация станции на одном пункте должна иметь под
собой весьма веские основания.
 Порядок: чрезвычайно важна аккуратность организации станции, вы всегда должны видеть что
куда и как вщёлкнуто, лишние петли, карабины и прочее не должны перегружать вашу
конструкцию
 Организовывать планомерно: я начинаю организовывать станцию только тогда, когда точно знаю
как она на этом конкретном месте должна выглядеть в законченном состоянии. Станцию
необходимо делать своевременно, лучше уже через 30 метров построить надёжную станцию, чем
вылезать на последние метры свободной верёвки с риском не найти подходящего надёжного
места для организации страховки.
 Быстрота: скорость прохождения маршрута часто равнозначна минимализации риска.
Упражнения по строительству станций внизу экономит вам время на неприятные поиски и
размышления наверху.
Центральный пункт
«Центральным пунктом» называется карабин который соединён со всеми отдельными точками
страховки построенной станции и служит основной точкой куда вщёлкиваются самостраховка и
страховка напарника. Идея «центрального пункта» заключается в том, что бы создать о с н о в н о й
пункт в который происходит вщёлкивание, выщёлкивание и прочие манипуляции на станции.
«Центральный пункт» должен быть самым надёжным звеном всей страховочной цепочки. Он
создаётся после построения станции и во время движения напарника больше не открывается. На
практике самым подходящим карабином для «центрального пункта» оправдал себя треугольник
HMS.
Организация
«центрального
пункта» на станционном шлямбуре.
Самостраховка стременем на основной
верёвке
–
вщёлкивается
в
муфтованный карабин, который в
свою
очередь
вщёлкивается
в
«центральный пункт», страховочный
карабин
вщёлкивается
также
в
центральный пункт.
Шлямбур
с
кольцом
как
«центральный
пункт»
на
альпийских мультипитчах часто
встречаются
станционные
шлямбура
с
кольцом,
они
позволяют избежать организации
«центрального
пункта»
поскольку это кольцо служит
стационарным
«центральным
пунктом».
«Центральный
пункт»
экономная версия: стремя на
основной верёвке, служащее
самостраховкой, вщёлкивается
непосредственно в центральный
пункт. Мы экономим материал,
но теряем гибкость на случай
непредвиденных ситуаций.
13
Станция на скале
Тип № 1
Станция на одном единственном пункте
Организация станции на единственном пункте требует очень серьёзного обоснования, делать это
стоит только в особых случаях.
Станционное кольцо
Под станционным кольцом подразумевается шлямбур
из нержавеющей стали посаженный на компонентный
клей. Основные признаки: сечение минимум 12 мм,
круглое сечение. Несмотря на вышеперечисленные
пункты каждый станционный крюк требует
следующего контроля:
монолитен ли участок скалы окружающий крюк?
твёрд ли и гладок клей вокруг ушка крюка?
заполнено ли всё отверстие, из которого крюк
торчит, клеем?
видно ли невооруженным взглядом, что это
«фирменный» продукт, а не самопальное
производство?
Дерево
Только живые зелёные деревья, чей ствол толще чем
среднестатистическое предплечье, могут быть использованы как
самостоятельный пункт построения станции. Во избежание
неудачного приложения силы рывка петлю необходимо располагать
как можно ниже, ближе к корню. Петля оборачивается вокруг дерева
и пропустив один конец сквозь другой (полусхватывающий) мы
организовываем станцию.
Песочные часы
Основным критерием для использования песочных
часов как станционного пункта является их
монолитность и достаточно большое сечение.
Песочные часы оборудуются также петлёй, но не как
дерево полусхватывающим, поскольку он имеет
тенденцию сползти на самое узкое место часов, а
просто нормально продёрнутой петлёй и
вщёлкиванием «центрального пункта» в оба конца
петли.
Скальная пробка
Иногда и заклиненные каменные пробки служат своеобразными
«песочными часами» с тем только отличием, что каменная пробка
должна быть образована достаточно большим камнем,
гарантирующим своим весом достаточную стабильность всей
конструкции.
14
Станция на скальном выступе 1:
Скальный выступ должен
образовывать монолитную
конструкцию с основной скалой и не
иметь трещин и прочих признаков
нестабильности. Форма и величина
должна позволять стабильную
посадку страховочной петли.
Станция на скальном выступе 2:
скальные выступы могут нести нагрузку
направленную только вниз. Единственное
исключение представляют выступы
грушевидной формы у который верхняя
часть шире нижней. На подобных выступах
достаточно петли накинутой по аналогии с
деревом с помошью полусхватывающего.
Такая станция держит нагрузку во всех
направлениях.
Станция на скальном выступе 3 без
растяжек:
в этом случае мы фиксируем нашу
станционную петлю своим собственным
весом. Это приемлемо только в случае
если нижний напарник не легче
верхнего. Страховочный карабин при
этом вщёлкивается напрямую в
«центральный пункт».
Внимание: скальные выступы могут перекрыть только тягу вниз. Срыв первого и повисание на
промежуточной точке может сорвать петлю нижней станции со скального выступа. Поэтому скальные
выступы должны быть всегда подкреплены растяжками, стабилизирующими петлю в верхнем
направлении. Исключением можно считать только следующие ситуации:




Скальный выступ ярко выражен, ещё лучше если он книзу немного сужается
Между первым и вторым достаточно много качественных и надёжных пунктов страховки
Станция организована на очень удобном месте, позволяющем неограничено передвигаться
Партнёры весят примерно одинаково
Растяжки
Для того, что бы петли на отколах, станции на закладках и френдах работали во всех направлениях,
их следует растягивать в сторону противоположную потенциальному рывку.
С помощью 120-ти-сантиметровой петли можно очень элегантно сблокировать
растяжкой пункты, отдалённые до одного метра друг от друга. При этом петля
зафиксированная в нижней точке продёргивается через карабин «центрального пункта»,
оборачивается вокруг него, продёргивается ещё раз через него таким образом, что
продёргиваемый конец проходит между стропами натянутой уже петли. При этом
выбирается вся слабина соединяющей с растяжным пунктом петли и свободный остаток
обвязывается вокруг натянутой части полуткацким (контрольным) узлом.
15
Растяжка
с
свободной петли
помощью
Растяжка с помощью репшнура
При расстоянии между пунктами
растяжки больше метра лучше всего
подходит
шестимиллиметровый
репшнур. Процесс растяжки: на
кончике
репшнура
вяжется
проводник и вщёлкивается в карабин
нижней точки растяжки, после этого
репшнур
прощёлкивается
через
карабин верхнего пункта и снова
нижнего, и так пока не останется
свободной длины, достаточной для
манёвра на верхнем карабине. При
натягивании
свободного
конца
карабины притягиваются друг к другу
посредством
полиспаста.
Завершается организации растяжки
фиксацией
свободного
конца
посредством стремени в одном из
карабинов растяжки.
Растяжка с помощью верёвки
от
стремени,
которым
организовывается самостраховка
на
верхнем
пункте,
верёвка
ведётся к нижнему пункту и
блокируется с ним посредством
следующего стремени.
При смене напарника на каждой
верёвке
вполне
возможна
растяжка станции посредством
излишней основной верёвки (если
она конечно остаётся по приходу
к месту организации станции). Это
экспромтное решение имеет два
больших недостатка, во первых
оно вас фиксирует к станции, во
вторых растяжка не может быть
так жёстко натянута как в обоих
предыдущих случаях.
Тип № 2
Последовательная фиксация
Последовательная фиксация позволяет сблокировать два отдалённых, но качественных пункта для
строительства станции. Чаще всего этот метод применяется на парах станционных шлямбуров. При
последовательной фиксации не происходит перераспределения силы рывка на все задействованные
точки – сила рывка прилагается к одному пункту, ближе всего находящемуся к вашему напарнику.
Последовательная фиксация
с помощью верёвки:
два
шлямбура
блокируются
свободной
верёвкой
посредством
вщёлкивания
в
карабины стременем.
Последовательная фиксация с
помощью петли:
центральный пункт вщёлкивается в
нижний карабин, петля посредством
полусхватывающего фиксируется в
нём же, свободный конец петли
вщёлкивается во второй шлямбур и
петля укорачивается посредством
проводника до нужной длины. То же
самое можно проделать, укрепив
станцию закладкой или френдом.
Стационарная
последовательная фиксация с
помощью цепи:
на
альпийских
мультипитчах
современного
стандарта
часто
встречаются
сблокированные
цепью шлямбура.
16
Тип № 3
Компенсационный треугольник
Оптимальным способом соединения обычных точек страховки (подразумеваются нешлямбурные
решения – крюки, закладные элементы, ледобуры) является компенсационный треугольник. При
использовании этого способа мы получаем дополнительную подстраховку, как и в последовательной
фиксации, с другой стороны мы распределяем нагрузку на все точки равномерно и соответственно с
этим переносим только частично возникающие при рывке силы на наши страховочные пункты. Рывок
распределяется одинаково на каждый пункт компенсационного треугольника, при этом чем больше
угол, составляемый направлением сторон с вершиной треугольника в центральном пункте, тем
большая часть рывка переносится на каждый из страховочных точек. Составляет угол 0° перераспределение нагрузки происходит следующим образом 50%-50%. При величине угла в центре
петли 90° на оба пункта страховки действует до 80% исходного рывка. Не смотря на эти довольно
оптимистичные цифры, не стоит забывать о качестве имеющихся в наличии точек и никогда не
доверять подозрительному заржавевшему материалу!
Организация
компенсационного
треугольника: (сокращённо будем называть его
«треугольник») с помощью двух обычных не
шлямбурных
крючьев,
карабинов
и
«центрального пункта» в виде муфтованного
карабина.
Один
из
двух
карабинов
вщёлкиваемых в крючья должен быть тоже
муфтованным. Проворот верхней части оттяжки
служит гарантией надёжности «центрального
пункта» в случае вырыва одного из крючьев.
Треугольник на трёх точках
организовывается по тому же
принципу как и двухточечный.
Важно: каждую петлю перед
встёгиваниваем проворачивать
как показанно на рисунке.
Организация
треугольника
посредством двух крючьев,
одного
карабина
без
муфты
и
узла
полусхватывающего
–
ввязываемого в один из
крючьев.
Подвязанный
компенсационный
треугольник
имеет
смысл при большом
разбросе
точек
по
вертикали. Узел на
петле позволяет при
вырыве верхней точки
ограничить
максимальный пролёт
«центрального
пункта» вниз.
Растяжка
треугольника:
для
большего
удобства станцию
можно подкрепить
и
вниз,
это
исключает
подкидывание
напарника
при
рывке вверх (срыв
верхнего
напарника).
Треугольник
как
чрезвычайное решение в
случае
отсутствия
карабинов для крюков.
Растяжка
треугольника при
использовании
мобильных средств
страховки
(френды,
закладки).
17
Станция на льду
Организация станции на ледобурах
При организации станции на ледобурах компенсационный треугольник является идеальным
решением. Благодаря свободе размещения ледобуров на льду можно организовывать оптимальный
рабочий угол треугольника стремящийся к нулю. При этом мы просто размещаем ледобуры один на
40-50 сантиметров выше другого.
Внимание: при организации станции на льду месту размещения ледобуров необходимо
уделять максимальное внимание.
Идеальный угол вворачивания ледобура напрямую зависит от состояния льда: на солидном
монолитном льду в тенистой части ледоруб закручивается с уклоном уха вниз от перпендикулярной
оси на 10° (1). Вопреки ранее сложившемуся мнению это положение максимально надёжно.
Единственное условие следования этой методе – современные качественные ледобуры с ярко
выраженной резьбой. В тёплом, нестабильном льду, как и раньше, рекомендовано закручивать более
острым углом с уклоном уха на 10° выше перпендикулярной оси (2). Для тех кто не уверен в своей
способности точно оценить состояние льда на данном участке рекомендуется вкручивать ледобуры
перпендикулярно поверхности (3).
Организация станции на льду:
1. один инструмент вбивается надёжно в лёд, в отверстие штычка вщёлкивается оттяжка, в нижний карабин которой
основной верёвкой ввязывается стремя самостраховки. Внимание: инструмент нагружать только вниз!
2. на двух ледобурах организовывается подвязанный компенсационный треугольник. Важно: область станции, где
вкручены ледобуры следует воспринимать как неприкосновенную зону! Очень внимательно оценивать лёд перед
организацией и не бить инструментами без необходимости после организации станции!
3. в «центральный пункт» станции организовывается вторая самостраховка посредством вщёлкивания стремени
ввязанным
второй
верёвкой
(лёд
ходится
исключительно
на
двойной
верёвке!)
Важно: вес нашего тела зафиксирован на первой самостраховке, то есть мы висим на инструменте, не напрягая
ледобуры, которые при нагрузке быстрее вытаивают изо льда!
4. страховка второго: шайба или реверсо вщёлкнута в «центральный пункт»
5. Совет: верёвку не свешивать вниз, при прохождении ледовых маршрутов верёвка гораздо легче цепляется и клинит за
неровности рельефа.
6. страховка первого: как обычно или через карабин, вщёлкнутый в «центральный пункт» узлом УИАА (более частый
способ классических ледовых стенах) или с помощью страховочного устройства вщёлкнутого в беседку (чаще
применяется на водопадах). В случае страховки с себя первая промежуточная оттяжка вщёлкивается уже в «центральный
пункт».
Петля Абалакова
Самым гениальным способом организации надёжной точки страховки на льду является петля
Абалакова. При этом в лёд под углом 60° вкручивается длинный ледобур, на расстоянии чуть
меньше длины ледобура просверливается вторая дырка под углом 60° с целью встретиться с первым
отверстием. Затем с помощью крючка на тросике или проволоке (удочка), через отверстие
продёргивается репшнур, который связывается в свою очередь проводником – образовывая, таким
18
образом, надёжную петлю. Надёжность петли определяется сечением столбика льда, образованного
обоими отверстиями.
Важнейшие сферы применения петли Абалакова:
 Дюльферная петля
 Как разворотный пункт для организации верхней страховки. Организовывается исключительно в
комбинации с ледобуром или вообще в комбинации из двух петель Абалакова. Петля Абалакова
гораздо менее подвержена процессам таяния.
Просверливание петли Абалакова и последующая организация
пункта – надёжный способ организации страховки на льду,
например для спуска дюльфером.
Организация верхней страховки на льду
Во время лазанья с верхней страховкой по льду в первую очередь необходимо иметь в виду, что под
влиянием солнечной радиации и давления ледобуры очень быстро вытаивают до опасного
состояния. Поэтому верхний пункт должен быть всегда организован с применением петли Абалакова
и состоять из нескольких пунктов страховки, последовательно включёнными в цепочку
безопасности. Ещё одно немаловажное обстоятельство во время лазанья с верхней страховкой по
льду – возможность повреждения или полного перебивания инструментом страховочной верёвки.
Особенно велика эта опасность при применении бойков-полутрубок. Самый действенный метод
исключения этой опасности – лазание на «длинном проводнике». Первый проводник завязывается
на сложенной верёвке так, что бы проушина оставалась длинной в полтора-два метра. На конце
образовавшейся петли ввязывается ещё один проводник или восьмёрку в которую уже встёгиваются
карабины для соединения с беседкой.
Верхняя страховка на льду:
1. идеальным способом организации верхней
страховки на льду служит комбинация из двух
абалаковских петель
2. другой способ – компенсирующий треугольник
на двух ледобурах подстрахованных в свою
очередь петлёй Абалакова
Лазанье с верхней страховкой на льду:
верёвка на конце складывается вдвойне, после чего
завязывается проводник так, что бы получилась
двухметровая петля. На конце петли ввязывается
обычная восьмёрка которой и вщёлкиваются
посредством двух противоположно развёрнутых
карабинов в беседку.
19
Станция на снегу
Организация станции на снегу и фирне дело весьма не простое, как правило для её устройства
пользуются ледорубом или лыжами. Снежные якоря, используемые в экспедициях для фиксации
перильных верёвок, в Альпах не прижились.
Штекпикель
Вбитый в фирн ледоруб обеспечивает относительную страховку только при достаточной твёрдости,
слежалости и температуре снежного покрова. Организация подобной страховки требует большого
опыта и хорошей интуиции. Самое частое применение – страховка второго, иногда для фиксации
верёвки при вытаскивания провалившегося в трещину альпиниста.
Вогнанный в фирн ледоруб, используемый
как пункт страховки нижнего товарища должен
обязательно придавливаться весом страхующего.
Это предотвращает «выпрыгивание» ледоруба в
случае рывка снизу. Центральным пунктом
служит проводник с большой петлёй надетый на
древко полусхватывающим узлом.
Абалаковский накидной тросик для страховки на фирне. И
здесь знаменитый русский альпинист оставил потомкам достойное
приспособление. С помощью этого трусика организовываемая
страховка на фирне значительно надёжней, так как сила
противодействие рывку более удачно распределена по всей
конструкции.
Т-образный якорь
Зарытый в снег ледоруб является более затратным по времени пунктом страховки, чем просто
вбитый в фирн, - но он является гораздо более надёжным по сравнению с последним. При хорошо
утрамбованном снеге вокруг и над закопанным ледорубом и правильно расположенной страховочной
петле Т-образный якорь может служить даже как станция для страховки верхнего напарника.
Главным условием для этого является очень динамичная с протравливанием в случае срыва
страховка.
Станция на лыжах
Зимой лыжи являются оптимальным средством организации страховки, например, во время
вытаскивания упавшего в трещину партнёра. Оптимальным способом считается соединение вбитых
по крепление в снег лыж длинной петлёй по принципу компенсационного треугольника.
Т-образный
якорь
самый
надёжный
способ
страховки на фирне. Закапывать его надо на глубину
от 30 до 60 сантиметров в зависимости от состояния
фирновой субстанции. Очень важно страховочную
петлю направить при закапывании как можно ближе
к
оси,
соединяющей
середину
ледоруба
с
напарником, поднимающимся снизу. Это позволяет
минимализировать вытягивающий эффект.
Станция
на
лыжах
организовывается
по
принципу
компенсирующего треугольника. Лыжи вбиваются таким образом, что
бы отточенные канты не перегибали стропу петли – опасность
перерезания под нагрузкой!
20
СТРАХОВКА НА СКАЛАХ И ЛЬДУ
На многоверёвочных маршрутах вдобавок к обычной проблематике добавляются такие аспекты как
погода, подход / отход и прочее. Так же техника работы с верёвкой и страховка становятся более
сложными по сравнению с тем, к чему мы привыкли в залах и на скалодромах.
Команды
Цепочка безопасности должна быть непрерывной, без пробелов. Страхующий должен находиться на
самостраховке, лезущего держит страхующий. Команды, озвучиваемые в связке, должны быть
сведены до минимума и следовать однозначному стандарту. Главные команды – «самостраховка», а
так же «страховка готова». Рекомендованные команды – те которые облегчают гладкое протекание
процесса.
Команды в деталях:
«Самостраховка»: я организовал станцию, встал в неё на самостраховку, после приёма этой команды
мой напарник снимает страховочное устройство и освобождает соединяющую нас верёвку.
«Выбери»: мой напарник снизу даёт эту команду после того как высвободил верёвку из
страховочного устройства. Я могу выбирать лишнюю верёвку/слабину.
«Верёвка вся»: верёвка выбрана мной без остатка и когда она натягивается внизу – напарник даёт
мне о этом знать. Я вщёлкиваю верёвку в страховочное устройство и организовываю страховку для
его подъёма ко мне.
«Страховка готова»: я организовал надёжную страховку напарнику, только сейчас он может
выстегнуть со станции свою самостраховку. Он снимает самостраховку, снимает станцию и готов
следовать ко мне.
«Выбери»: мой напарник снизу даёт эту команду и начинает движение, я его страхую, выбирая
верёвку (см. примечание 8).
Очень важно уметь понять друг-друга и без использования этих команд, например на маршруте с
многочисленными перегибами и отсутствием прямой видимости или при плохой погоде. Для этого
заранее договоритесь о соответствующих сигналах: три раза дернуть верёвку означает
«самостраховка», при выбранной верёвке у нижнего те же три рывка говорит ему «страховка
готова».
21
СВЯЗКИ
Двойка
Двойка является оптимальной автономной единицей на многоверёвочном маршруте. Эта форма
позволяет проходить маршрут быстро, постоянно меняя ведущего. Эту стратегию можно
использовать со всеми видами верёвок – основной, двойной и твайнами. Половинки и твайны
обладают решающим преимуществом перед основной – при дюльфере позволяют спускаться на
полную длину, что делает отступление с маршрута гораздо более быстрым и удобным. Половинки
позволяют к тому же спрямлять траекторию верёвки за счёт вщёлкивания отдельных половинок в
отдельные карабины. Твайны такой возможности не предоставляет, тут оба конца вщёлкиваются
всегда вместе.
Прямое ввязывание двойки в основную
верёвку (слева) и с использованием двойной
верёвки или твайнов (справа).
Техника лазанья с двойной
верёвкой:
концы
попеременно вщёлкиваются
в точки страховки. Возможно
только при использовании
двойной верёвки.
Техника
лазанья
с
твайном:
при
использовании твайнов оба
конца
вщёлкиваются
одновременно во все точки
страховки,
отдельное
использование
верёвок
строжайшим
образом
запрещено.
Лазанье в тройке
Во время перемещения в тройке постоянная смена ведущего очень неудобна. Для смены на станции
приходится перевязываться, менять ведущего, что связанно с потерей времени и риском путаницы, а
так же ошибками. Поэтому тройка, как правило, сильно медленней двойки. Естественно и тройка
имеет преимущество в некоторых аспектах, как например:
 В тройке всё снаряжение можно распределить на второго и третьего, первый лезет
разгруженным;
 Психологический климат более приятный;
 В случае неприятностей втроём всегда легче справиться, чем вдвоём.
В тройке удобней всего лазить с использованием двойной (не твайна!) верёвки. Для второго и
третьего этот способ наиболее комфортабелен, каждый может лезть в своём темпе (см. примечание 9).
Лазанье в тройке на основной верёвке гораздо неудобней. Сегодня этот способ используется, как
правило, гидами во время прохождения маршрутов второй – третьей категории сложности. На
сложных маршрутах эта стратегия однозначно устарела.
22
Прямое ввязывание тройки с использованием
двойной
верёвки.
Второй
и
третий
альпинист
страхуются с помощью мэджик-платы, реверсо или
другого блокирующего устройства.
Тройка на основной верёвке: первый и третий
ввязываются в основную верёвку напрямую, второй
ввязывается в петлю проводника длинной в 40 см, которая
вяжется на верёвке в трёх-четырёх метрах от третьего.
Встёгивание
происходит
посредством
муфтованного
карабина.
Этот же метод используется в связках с более чем с тремя
участниками. Наиболее частая сфера применения – гид с
гостями на простых маршрутах.
Страховка нижнего с помощью реверсо
Страховка двух нижних партнёров наиболее удобна с применением реверсо (или по аналогии с
помощью Gri-gri, Reverso, Reversino, Guide, Globus). Они просты в применении, щадят верёвки,
надёжные и самоблокирующие, за счёт этих качеств страховка двух напарников, поднимающихся
снизу, невероятно облегчается. Кроме того, эта техника позволяет выбирать независимо оба конца
ведущие к нижним спортсменам. Единственным, но очень сильным недостатком этого метода
является спуск напарника в случае его зависа на верёвке. Эта неприятная особенность обходится с
помощью вщёлкивания в блокирующий карабин петли, как это изображено на рисунках.
Спуск напарника(ов) с помощью реверсо:
1. в центральный пункт вщёлкивается дополнительная страховка через HMS...
2. в блокирующий карабин реверсо ввязывается петля, которую пропускают через верхний карабин станции...
3. и вщёлкивают в беседку...
4. с помощью веса страхующего реверсо разблокируется и напарник спускается
23
МЕТОДЫ СТРАХОВКА ПАРТНЕРА
Понятно, что проблематика страховки напарника на многоверёвочном маршруте сложнее
аналогичной на скалодроме. Как страховать? На стационарной точке, на «центральном пункте», с
себя? С каким приспособлением страховать первого, каким второго? В связи с тем, что все
возможные варианты потребуют тома описания процесса, мы остановимся на самом простом способе.
Внимание: восьмёрка и стакан для страховки поднимающегося снизу напарника
категорически неприемлемы (см. примечание 10)!
Универсальная страховка: узел УИАА в центральном пункте
Узел УИАА как и раньше остаётся самым универсальным решением для всех видов горовосхождений.
Пользование узлом очень не сложно для обучения, динамичное торможение во время срыва как
первого, так и второго весьма оптимально. Для смены ведущего не нужны никакие манёвры и
никакие дополнительные виды снаряжения.
Универсальная страховка:
узел УИАА остаётся вщёлкнутым в «центральный пункт» как при страховке
верхнего так и при страховке нижнего.
Восхождение в тройке: реверсо для второго и третьего, УИАА для первого
Страховка двух нижних партнёров наиболее удобна с применением реверсо (или по аналогии с
помощью Gri-gri, Reverso, Reversino, Guide, Globus). Они просты в применении, щадят верёвки,
надёжные и самоблокирующие, за счёт этих качеств страховка двух напарников, поднимающихся
снизу, невероятно облегчается. На станции реверсо может быть использовано как самостраховочное
устройство для второго и третьего. Единственно при этом на концах верёвки ведущей к первому в
этом случае лучше завязать узел для подстраховки.
Работа в тройке:
1. второго и третьего страхуют через плату.
2. плата и по одному проводнику на каждом конце служат второму и третьему
самостраховкой.
3. первого страхуют узлом УИАА через карабин вщёлкнутый в «центральный
пункт».
На альпийском рельефе. Для второго реверсо, для первого АТС.
Для лазанья на сложном рельефе с большой вероятностью срыва, а так же в случае лазанья с не
стопроцентно надёжными точками мы рекомендуем следующую технику. При этом второй страхуется
с помощью реверсо, вщёлкнутой в «центральный пункт». Дойдя до станции напарник пока остаётся
стоять застрахованный платой (она при страховке второго блокирует автоматически), в это время
напарник вщёлкивает его в страховочное устройство – к примеру, в АТС и вщёлкивает его в
24
страховочное кольцо беседки. Ещё перед выщёлкиванием напарника из платы вщёлкивается первая
оттяжка в «центральный пункт» или при последовательном построении станции в верхний крюк
последней. Это исключает в случае срыва непредвиденную и невыгодно направленную нагрузку на
беседку страхующего.
Очень важно при этом способе страховки – схожий вес напарников, достаточное количество
промежутков организовываемых на верёвку и постоянное нахождение страхующего напарника на
самостраховке.
На альпийском рельефе: второго страховать через плату (можно и через
узел УИАА в «центральном пункте») первого страховать через АТС или
подобное устройство с беседки.
Важно: первая оттяжка вщёлкивается в станцию – таким образом исключается
рывок в беседку вниз.
ПЕРИЛА
Перила представляют собой идеальную возможность для провода большего количества участников
через технически сложное препятствие. В идеале - если участок не длиннее одной верёвки и
маршрут преодоления идёт прямо вверх. Для страховки используется прусик или другие
блокирующие приспособления (жюмар, Тиблок и т.д.) (см. примечание 11)
Перила на снегу: верёвка крепится первым с помощью Т-якоря или с
помощью ледобуров. Последний на верёвке берёт её внатяг. Участники
начинают подниматься страхуясь на перилах. Рекомендованная дистанция
между участниками – 10 метров. Последний поднимается страхуемый первым
через узел УИАА (см. примечание 12).
Самостраховка прусиком: рука находится ниже прусика и проталкивает его
вперёд, в случае срыва прусик затягивается останавливая падение.
«Рукоятка»:
проводник
пятнадцатью
сантиметрами
наже
прусика
образовывает удобную петлю пользуемую по принципу ручки.
Техника использования Тиблока
Наша работа на рельефе подвержена строгому разделению функций – пока один лезет, второй его
страхует. И наоборот. Всё строго и это имеет на то основания: лишь когда страховка надёжна –
нашей жизни не угрожает непосредственная опасность срыва. При пренебрежении страховкой и
лазанье на верёвке одновременно связка лишается шансов на безопасное прохождение. Любой срыв
одного из участников приводит к срыву всей команды.
Единственное исключение представляет собой так называемая «Техника Тиблока». Придерживаясь
некоторых правил, мы, не смотря на одновременное движение по рельефу, достаточно надёжно
застрахованы. Тиблок при этом вщёлкивается в пункты сравнимые по качеству со станциями и
только посредством карабина HMS.
25
Тиблок используется как блокирующее устройство для второго.
В случае его срыва Тиблок не позволяет переносить вес
сорвавшегося на ту часть верёвки которая уходит к первому.
ЛЕДНИКОВАЯ СВЯЗКА
Передвигаясь по зарытому леднику мы перманентно рискуем провалиться в невидимую под снегом
или фирном трещину. Основная функция ледниковой связки сократить глубину падения участника
насколько это возможно. Особенность ледниковой связки в том, что попеременное движение по
леднику просто в силу временных затрат не возможно. Поэтому, передвигаясь по леднику
одновременно, мы должны быть готовы к провалу напарника и к тому, что он потянет нас за собой.
Поэтому первостепенную роль в движении по леднику приобретает внутрикомандная дисциплина –
мы должны двигаться на всегда немного натянутой верёвке.
Ввязывание в верёвку: на верёвке вяжется восьмёрка в которую спортсмен вщёлкивается
посредством муфтованного карабина.
Дистанция 8 – 10 – 12 метров: стандартная дистанция на верёвке составляет 8 метров, в тройке она
увеличивается до 10 метров, а двойка должна проходить закрытый ледник на верёвке минимум 12
метров длинной. Остаток удобней всего спрятать в рюкзаке.
Ледниковая связка: связка с более чем тремя участниками –
самая оптимальная для преодоления закрытых ледников.
Большое
количество
связанных
обеспечивает
надёжную
поддержку провалившемуся в трещину спортсмену. Длина
верёвки между участниками составляет 8 метров, максимальное
количество связавшихся на одной верёвке (50 м) – 7 человек.
В тройке по леднику: срыв напарника в трещину для тройки
значительно выше, особенно на покатых склонах. Для
оптимального
торможения
срыва
на
верёвке
между
спортсменами вяжутся проводники которые должны вгрызаться в
край трещины и сдерживать глубину падения. Дистанция между
участниками 10 метров.
В двойке: двойка это самое опасное количество для
прохождения ледника. Если возможно, то лучше сорганизоваться
даже с незнакомыми спортсменами для преодоления ледника в
связке. Если такой возможности нет, то расстояние между
спортсменами составлять 12 метров, с тремя тормозными
проводниками посередине. Основное условие для прохождения
закрытого ледника в двойке – абсолютное владение техникой
спасения и самоспасения из трещин.
26
ДЮЛЬФЕР
Сам спуск по верёвке не представляет собой особых трудностей для спортсмена и проводится очень
быстро. Гораздо сложней и проблематичней представляется процесс спуска если рассматривать его
как полный цикл, начиная от организации станции заканчивая методами страховки. К сожалению
именно во время спуска происходит большинство ошибок обусловленных усталостью, потерей
концентрации, невнимательностью. Поэтому процесс дюльфера необходимо максимально отточить,
доведя его до автоматизма!
Пункт страховки
 Основное внимание должно уделяться пункту страховки! Спуск на одной единственной точке
должен быть хорошо обоснован. НИКОГДА не спускайтесь дюльфером на единственном
нормальном крюке! Нормальные крючья необходимо в любом случае подстраховывать
дополнительными точками.
 Петли на уже организованных пунктах спуска всегда очень придирчиво контролируйте. В случае
сомнений лучше поменять её на свой свежий материал (репшнур или лучше стропа).
 Обязательно проверьте спусковой пункт на предмет выдёргивания верёвки. Если он не удобен и
верёвка грозит заклиниться узлом то удлините петлю в которую будете продёргивать верёвку.
Если удлинение петли не решает проблемы, то подумайте о переносе спусковой станции в
сторону.
Спусковая станция на двух нормальных крючьях:
в этом случае в крючья ввязывается репшнур, который образовывает
своеобразный компенсационный треугольник с проушиной для
продёргивания верёвки. Верёвку можно продёргивать напрямую в
петлю или пропускать через карабин (в этом случае ни в коем
случае нельзя спускать напарника протравливая верёвку – петля
прожигается за четверть минуты). Оставлять карабин на спуске
конечно удобней, он уменьшает риск заклинивания верёвки при
продёргивании.
Самостраховка на спуске дюльфером: для этого идеально
подходит обычная 120-сантиметровая петля. Продёрните её через
петлю беседки полусхватывающим, и с помощью муфтованного HMSтреугольника вщёлкнитесь в центральный пункт станции. В середине
петли имеет смысл завязать проводник – для того, что бы петля не
мешалась продёргиваясь сквозь карабин.
Важно: после продёргивания свяжите концы верёвки вместе – это
застрахует вас от проскакивания свободного конца.
27
Самостраховка на дюльфере, организация процесса
 Поскольку мы вывязываемся из верёвки, нам пригодится самостраховка, организованная из 120сантиметровой петли, как это уже было описано раньше. Мы вщёлкиваемся в центральный пункт
спусковой станции и вывязываемся из верёвки.
 Лазанье на двойной верёвке предоставляет вам огромное преимущество, за счёт удвоения длины
спуска в сравнении с одной верёвкой, которая при дюльфере складывается вдвое. Верёвки
связываются посредством обыкновенного проводника (см. примечание 13). Узел должен оставаться
со свободными концами длиной минимум 15 сантиметров и затягивается за каждую отдельную
верёвку до полного затвердения. После продёргивания запомнить верёвку, которую
впоследствии следует вытягивать.
 Связывание концов сбрасываемой верёвки – стандартный способ исключить аварийную ситуацию
с проскальзыванием концов сквозь спусковое устройство с последующим срывом.
 Верёвка собирается петлями на руку (начинать со сбрасываемого вниз конца) и с криком
«верёвка!!!» хорошо выбрасывается в направлении спуска.
Правильное продёргивание верёвки:
(при использовании двойной верёвки) та верёвка которая НЕ
продёргивается пропускается сверху через кольцо (петлю репшнура)
вниз и ниже кольца связывается с той верёвкой, за которую
впоследствии будут тянуть – это исключает заклинивание верёвки во
время процесса продёргивания.
Имеет смысл ещё на станции обе спусковухи прощелкнуть в спусковую
верёвку.
Спусковое устройство & прусик
 Самыми популярными устройствами на сегодняшний день считаются „Reverso“, „ATS“ и другие
подобные устройства. Они обеспечивают достаточно трения для торможения напарника и
благодаря параллельному прохождению верёвок не прокручивают оплётку, что в свою очередь
не ведёт за собой образование барашков. Совет: в случае недостаточного трения в устройство
просто вщёлкивается ещё один дополнительный карабин.
 Короткий прусик – идеальный и простейший вариант для спуска дюльфером.
 Если вам предстоит спуск по косой линии или даже через большое нависание, то вы будете очень
рады возможности отпустить обе руки для прощёлкивания в промежуточные точки страховки или
даже организации оных. Гри-гри предоставляет самую оптимальную возможность для подобных
спусков. В случае его использования можно пренебречь прусиком. Единственный недостаток – на
Гри-гри можно спускаться только на одном конце верёвки. Для спуска по одинарной верёвке его
надо просто посредством проводника и карабина вщёлкнуть в спусковую станцию. Спуск с
помощью Гри-гри проходит по аналогии со страховкой. Просто в этом случае вы выдаёте верёвку
не спускаемому напарнику, а собственно себе.
Короткий прусик это элементарное средство страховки при спуске по
28
верёвке дюльфером. Узел прусик в натянутом состоянии не должен
приближаться к спусковому устройству, поскольку может заклиниться в
нём или просто быть протащенным по верёвке вниз, что делает его
функцию не рабочей.
Спусковое устройство можно расположить выше. Для этого оно
вщёлкивается не в беседку, а в петлю, которая в свою очередь
закрепленна на беседке. ОСТОРОЖНО длинные волосы могут быть
затянутыми внутрь.
Если ваше спусковое устройство вщёлкнуто в беседку, то
воизбежание вышеописанного эффекта прусик придётся крепить в
ножную петлю беседки. Во всех случаях руки должны расслабленно
лежать на верёвке. Прусик в полураспущенном состоянии протягивается
ниже.
Дюльфер
 Спустившись
центральный
верёвке, это
притянуть
на очередную станцию, альпинист вщёлкивается оттяжкой-самостраховкой в
пункт и снимает со спусковой верёвки прусик. Спусковуху можно оставить на
позволяет не давать верёвке улететь в сторону в случае косых дюльферов и
напарника,
когда
он
будет
болтаться
в
стороне
от
станции.
Замечание: страховку для спуска второго напарника может обеспечить нижний спортсмен. Для
этого ему достаточно держать концы верёвки, слегка их натягивая, а в случае срыва или потери
контроля над спуском, нижний спортсмен должен верёвку натянуть, это сразу тормозит
спускающегося
на
месте.



Второй спустившись на станцию встаёт на самостраховку. После этого развязывается
страховочный узел на конце спусковой верёвки. Тот конец, который будет протягиваться –
продёргивается сквозь следующую спусковую петлю, конец этой верёвки фиксируется
посредством проводника и карабина на полочке беседки.
Только после этого спусковухи выщёлкиваются из верёвки и верёвку начинаем плавно тянуть
вниз. Внимание, выдёргивание верёвки не редко провоцирует камнепад! Узел, связывающий обе
верёвки, продёргивается сквозь петлю/карабин и оставляется в десяти сантиметрах ниже её.
После падения второй верёвки к вашим ногам или ниже вы просто выбираете её и, связав
страховочным узлом с первой, выщёлкиваете с полочки беседки и скидываете вместе вниз. Если
остаток длинный имеет смысл перед сбросом набрать их вдвойне в кольца. Спусковая станция
поправляется и она готова к спуску.
Нижний напарник, контролируя двойную верёвку, может обеспечить
верхнему спортсмену надёжную страховку. Для полной остановки
спускающегося нижнему достаточно натянуть спусковую верёвку.
СПАСАТЕЛЬНАЯ МЕТОДА
Альпинисты должны быть всегда готовыми к непредвиденным ситуациям. Несчастный случай или ЧП
часто должны быть преодолены на первичном этапе самостоятельно, поскольку для организации
спасательной операции не всегда есть возможность, а если она есть, то спасателям тоже необходимо
время для прибытия на место – а это подчас довольно продолжительный промежуток времени.
Поэтому для самых часто встречающихся чрезвычайных ситуаций (висение на верёвке в свободном
29
пространстве, спасение из ледниковой трещины, спасение партнёра по связке) были разработаны
способы спасения, основанные на работе с верёвкой и другими подручными материалами.
Как правило, чем более серьёзны горы, в которые я хожу, тем более компетентным должен я быть в
вопросах спасательной теории и практики. Лишь подробное обучение и частые тренировки позволят
вам всегда быть готовым к непредвиденным происшествиям. Тем более что в стрессовой ситуации
ваши действия только тогда эффективны, когда они доведены предварительными тренировками до
автоматизма.
Фиксация
Большинство страховочных устройств требуют перманентного удержания свободного конца верёвки
рукой. Если страхующий хочет получить свободу движений, он должен сначала зафиксировать
свободный конец у устройства. Фиксация верёвки считается одной из элементарных техник, ей надо
владеть самое позднее уже после первой тренировки с верёвкой на скалодроме.
Фиксация АТС. Фиксация происходит посредством
двойного скользящего узла.
Фиксация восьмёрки. Фиксация происходит посредством
двойного скользящего узла.
Фиксация
узла
УИАА.
Фиксация
происходит
посредством
продёргивания петли сквозь карабин с последующей вязки двойного
скользящего узла.
Техника подъема на прусике
Эта элементарная техника позволяет подняться по верёвке зафиксированной сверху, например,
после срыва на нависающем участке маршрута. Основной персонаж этой техники – узел Прусика, от
которого и идёт название этой техники. Современные приспособления жюмар или тиблок конечно
тоже применимы и очень облегчают процесс, но каждый должен уметь обходиться подручными
средствами, а репшнур это первое, что спортсмен берёт с собой на альпинистский маршрут, одевая
на себя беседку.
Техника Прусика: первый репшнур ввязывается прусиком вокруг верёвки и вщёлкивается
муфтованным карабином в центральную петлю беседки. Длинна петли должна быть такова, что
бы вися на этой петле вы лбом касались схватывающий узел. Вторая петля длинней первой.
Схватывающий узел вяжется ниже первого, а длина петли должна быть таковой, что бы вы
могли в неё ещё задрать ногу.
Техника подъёма: встать в ножную петлю, выпрямиться и разгибаясь продвинуть
схватывающий поясной петли вверх по основной верёвке. Снова подвиснуть на поясной петле и
сидя в беседке протолкнуть на этот раз схватывающий узел ножной петли вверх под самый
верхний узел. Опять встать в ножную петлю и повторить описанную последовательность
движений по новой.
30
Простой полиспас
С помощью простого полиспаса можно помочь нижнему напарнику преодолеть сложный участок, мы
практически вытягиваем его вверх. Это быстрая и удобная техника, пользуемая для оказания
поддержки, но совершенно не применимая для вытаскивания свободновисящего напарника.
Простой
полиспас
со
схватывающим узлом и страховкой
через узел УИАА.
Простой полиспас с Ти-блоком и страховкой
через плату. Карабин в Ти-блок всегда
вщёлкивать таким образом, что бы и верёвка всё
время через него проходила. В противном
случаем может быть повреждена оплётка
верёвки.
Полиспас
Полиспас делает возможным подъём напарника даже в случае, если он висит в воздухе без контакта
с рельефом. Он используется, как правило, на скальных маршрутах. Для спасения из ледниковых
трещин он не применим.
Полиспас: (1) сначала фиксируется верёвка в карабине-HMS
вщёлкнутом в «центральный пункт». Для блокировки верёвки на
неё навязывается прусик и встёгивается в карабин. (2) Фиксация
верёвки в карабине снимается и вес напарника переносится на
репшнур. Ниже первого прусика вяжется второй посредством
короткого репшнура, затем в него вщёлкивается карабин. (3) В
«центральный пункт вщёлкивается третяя репшнуровая петля,
которая продёргивается сквозь карабин второй петли (короткого
прусика). В петлю выходящую из карабина короткого прусика
вщёлкивается ещё один карабин, который в свою очередь
вщёлкивается в тяговую верёвку посредством которой и
организовывается вытягивание напарника.
Полиспас с Тиблоком и платой. С помощью
упомянутых приспособлений экономится время,
поскольку шаги 1 и 2 из вышеописанной методы
отпадают за ненадобностью.
Самополиспас
Техника самостраховки через разворот позволяет как спускать себя на верёвке самому, так и
подняться по ней выбирая себя через карабин.
Спуск на самополиспасе: вы остаётесь ввязаным в верёвку,
пропустив её через муфтованый карабин который должен
быть вщёлкнут в надёжную точку. «кольцо» страховки
закрывается
репшнуром
и
схватывающим,
которые
ввязываются в ведущий вниз конец верёвки. Петля прусика
пристёгивается
к
беседке
посредством
муфтованного
Подъём с помощью самополиспаса: чистая
импровизация в той же последовательности как и на
спуске. В этом случае вы просто висящую вниз
верёвку берёте петлёй в руку и закрепив в кулаке
вместе вставляете в неё ногу, поднимаясь таким
образом выше.
31
карабина. Продёргивая прусик вниз по верёвке,
практически спускаете себя сами «парашутиком».
вы
Надвязывание
В критических ситуациях и во время спасательных работ может возникнуть необходимость спустить
напарника или двух (например, спасателя с пострадавшим за спиной) больше чем на одну верёвку.
Для связывания верёвок в этом случае используется обычный проводник, только концы оставляются
при этом не короче 15 сантиметров. Это делается для того, что бы во время проскальзывания узла
через карабин можно было облегчить эту процедуру с помощью тяги за удлинённые кончики. Эта
метода позволяет спускать «пациента» так далеко, как позволяет количество имеющихся в наличии
верёвок и аккустический контакт со спускаемым.
Надвязывание: с помощью удлинённых кончиков верёвки узлу можно
«помочь» беспроблемно проскочить через карабин.
Техника спасения из ледниковых трещин
Командное вытягивание
Если в вашей связке больше трёх человек, то для вытаскивания провалившегося спортсмена не
нужны полиспасы и прочии технологии. Вопрос решается банальным вытягиванием посредством
задействования всех членов команды.
ВНИМАНИЕ: командное вытягивание проводится только с контролированием процесса.
При падении в глубокие трещины верёвка врезается в губу трещины и если
«пострадавший» будет просто вытягиваться бесконтрольно, то в верхней части он
упрётся в нависающую губу трещины. Если это не отслеживается, то последующие
рывки вверх могут его травмировать. Зафиксирован случай, когда во время
бесконтрольного вытягивания пациенту свернули шею. Связка из 5 человек может
развить громадный момент тяги, крики из трещины, как правило, плохо слышны.
Поэтому первым правилом в спасении из ледниковых трещин – наладить звуковой
контакт с провалившимся!
Командное вытягивание
(1) Необходимо наладить звуковой контакт с пострадавшим: ближайший
к краю трещины спортсмен ввязывает прусик в верёвку, вщёлкивается в
него с помощью муфтованого карабина и выстегнувшись из связочной
верёвки подходит к краю трещины.
(2) Координирование: наладив контакт с пострадавшим координатор
даёт партнёрам знак начинать подъём. Для того, что бы верёвка не
врезалась глубже в губу трещины под неё стоит подложить ледоруб.
Наблюдая за процессом (и в меру сил его поддерживая) координатор
регулирует скорость подъёма, а в случае необходимости останавливает
процесс.
Полиспас
Если командное вытягивание не функционирует, то приходится обращаться к гораздо более сложной
технике спасения посредством полиспаса. В этом случае нам так же необходим координатор,
который в дополнение к своим функциям описанным выше ещё и помогает тянуть, стараясь
сократить до минимума трение верёвки о край трещины. При хорошей организации вытаскивание
32
провалившегося не составляет особого труда. Даже в случае если провалившийся отличается
большим весом – полиспас функционирует всегда. Кроме того, провалившийся может значительно
облегчить процесс, помогая ему подтягиванием.
Двумя негативными аспектами этой техники является то обстоятельство, что для спасения
провалившегося нам , во-первых, необходима вся верёвка «оставшаяся» в нашем распоряжении. Это
означает, что все спортсмены должны из неё выщелкнуться (!!!). Во-вторых остаток должен быть
достаточно длинным для того, что бы быть вдвойне спущенным до провалившегося и при этом
должен остаться не короткий конец, за который мы будем тянуть!
Особенно если мы идём в двойке, остатка смаркированой верёвки может не хватить для организации
петли. При длине верёвки в 50 метров, дистанцией между спортсменами в 12 метров, тремя
тормозными узлами, каждый из который «съедает» по пол метра, в нашем распоряжении остаётся не
больше 18 метров на организацию спасения. Этого подчас не хватает. Поэтому для спортсменов,
ходящих по леднику в двойке, жизненно необходимо владеть «техникой Мюнхаузена».
Полиспас
(1) Подготовка фиксации: после того как срыв был
остановлен необходимо организовать надёжный пункт
фиксации
верёвки
идущей
к
провалившемуся
спортсмену. Точка страховки организовывается как
правило из ледобуров или
ледоруба (во время
скитурного восхождения
можно воспользоваться
лыжами).
(3) Организация полиспаса: для того, что
бы застрахованным подойти к краю трещины
необходимо ввязаться длинным репшнуром (34 метра схватывающим узлом) в свободный
остаток верёвки, высвободившейся после
вывязывания из неё напарников. На одном из
двух концов репшнура вяжется восьмёрка
(примерно на расстоянии вытянутой руки от
схватывающего) в которую продёргивается
муфтованный карабин и вщёлкивается в
беседку.
Застрахованный
таким
образом
координатор подходит к краю трещины и
спускате пострадавшему петлю из остатка
верёвки с вщёлкнутым в неё карабином.
(2) Перенос нагрузки: посредством четырёхметрового
репшнура на верёвке пострадавшего вяжется прусик и
вщёлкивается в уже организованный пункт страховки.
После этого вес провалившегося спортсмена висящего на
верёвке осторожно переносится на точку страховки
(поэтому ясно, что точка должна быть 100%-но надёжной).
После переноса нагрузки на пункт страховки спортсмены
выстёгиваются из верёвки и развязывают узлы, в которые
они были вщёлкнуты посредством карабинов.
(4) Вытягивание пострадавшего: провалившийся спортсмен
вщёлкивает спущенный ему карабин в свою беседку. (5)
Координатор организовывает блокировку для петли, на которой
теперь вщёлкнут пострадавший. Второй конец прусика (мы помним,
на первом конце спортсмен организовал для себя самостраховку)
ввязывается схватывающим узлом в приходящую от пострадавшего
верёвку за которую мы будем впоследствии тянуть. Последующее
спасение провалившегося реально облегчается, если организация
акции хорошо продуманно и аккуратно скоординировано!
Техника «Мюнхаузена»
Очень элегантным решением для самостоятельного выбирания из трещины является так называемая
«техника Мюнхаузена», являющаяся на сегодня основной методой, использующейся для
самоспасения при проваливании в ледниковые трещины, представленной в актуальных учебных
33
пособиях по альпинизму. Кроме всего прочего «техника Мюнхаузена» позволяет довольно легко
обойти проблемы, возникающие при глубоком врезании связочной верёвки в губу ледовой трещины.
В первой фазе «техники Мюнхаузена» мы просто поднимаемся вверх по верёвке используя обычную
технику прусика описанную уже в предыдущих главах. Подняться нужно как можно выше. Только по
достижении типичного для ледниковых трещин снежного нависания мы можем воспользоваться
«техникой Мюнхаузена».
Фаза №1: подъём на прусике.
(1) Первый репшнур (3-4 метра) ввязывается
прусиком вокруг верёвки, сразу под узлом на
расстаянии
15
сантиметров
завязывается
проводник после чего муфтованным карабином
вщелкнуть в центральную петлю беседки.
Длинна петли должна быть такова, что бы вися
на ней лбом касались схватывающий узел.
(2) Вторая петля длинней первой. Схватывающий
узел вяжется ниже первого, а длина петли
должна быть таковой, что бы вы могли в неё ещё
задрать ногу.
(3) Встать в ножную петлю, выпрямиться и
разгибаясь продвинуть схватывающий поясной
петли вверх по основной верёвке. Снова
подвиснуть на поясной петле и сидя в беседке
протолкнуть на этот раз схватывающий узел
ножной петли вверх под самый верхний узел.
Опять встать в ножную петлю и повторить
описанную последовательность движений по
новой.
Фаза №2: «техника Мюнхаузена».
(1) На кольцо беседки вешается блокирующее устройство
(реверсо, плата и т.д.). верёвка спускающаяся ис под прусика
вщёлкивается в блокировочное устройство и после этого
продевается в карабин, вщёлкнутый в подготовленную петлю
непосредственно под схватывающим.
(2) Этот, быстро организованный, полиспас позволяет нам
довольно легко подтянуть тело на некоторое расстояние наверх.
(3) Поднимая наш корпус «техникой Мюнхаузена» всё выше и
выше мы одновременно имеем возможность упираясь ногами в
стену трещины высвобождать верёвку из разреза который она
образовала при срыве.
(4) В конце концов вы снова подвисаете на блокирующем
устройстве и повторяете всю опирацию снова.
Альтернативное решение для блокировки верёвки.
Главным звеном «техники Мюнхаузена» является блокирующее устройство на уровне пояса,
вщёлкнутое в кольцо беседки. Самыми оптимальными вариантами при выборе устройства для него
являются платы (реверсо, атс и прочее), узел Гарда или Ти-блок.
Узел Гарда
Узел
Гарда
является
самоблокирующим
узлом.
Совершенно
гениальное
решение,
единственное
условие, карабины должны быть идентичными.
Ти-блок
Внимание, карабин в Ти-блок вщёлкивать таким образом,
что бы верёвка проходила через него.
34
Примечания авторов Climb.Ru
Примечание 1
Мы с ентим утверждением не согласны. На наш сугубый взгляд – для страховки верхнего при
наличии хотя бы одной промежуточной точки достаточно страховки через карабин. Для страховки
нижнего можно применить узел Гарда – намного удобнее чем UIAA, позволяет страхующему не
слишком напрягаться и меньше крутит веревку.
(вернуться обратно)
Примечание 2
Два карабина на наш взгляд все таки перебор  Один, мы так думаем, но проверять муфту, ага.
(вернуться обратно)
Примечание 3
Опять же – на наш взгляд – все таки паранойя. Но лучше перестраховаться, чем наеборот.
(вернуться обратно)
Примечание 4
Здравое зерно тут есть. Мало того, очень здравое. Только не надо переходить границ разумного,
честное слово  У нас пресловутый взаимоконтроль занимает секунд 5-10 примерно – пробежать
глазами карабины, между делом оглядеть станцию – как-то так. Если вы на каждом пункте будете в
течении получаса дергать крючья и закладки, положенные вашим напарником, щупать карабины
всех приходящих и уходящих и т.д. – ну тогда не надо удивляться что уже темнеет а вы идете только
третью веревку. Как-то так.
(вернуться обратно)
Примечание 5
А а еще они не крутят веревку, в отличии от восьмерки, UIAA и многого другого.
(вернуться обратно)
Примечание 6
Очень сильно крутит веревку.
(вернуться обратно)
Примечание 7
Устройство на наш взгляд скорее подходит для скалодромов – то есть для мест где исключен
большой пролет первого. Кроме всех перечисленных недостатков – довольно громоздкое и тяжелое.
(вернуться обратно)
Примечание 8
У нас в последнем случае принято давать команду «ПОШЕЛ». Кроме прочего на каждую команду
следует ответ «ПОНЯЛ», что дает Вашему напарнику понять, что Вы услышали и поняли его.
(вернуться обратно)
Примечание 9
Способ, практически не встречающийся на просторах нашей с вами любимой родины, дающий
основательный выигрыш в общей скорости перемещения, но вопрос безопасности в каждом случае
приходится решать отдельно.
(вернуться обратно)
Примечание 10
Не совсем понятна категоричность утверждения, видимо имеется в виду что восьмерка и стакан
являются устройствами индивидуального применения и не допускается даже мысли о вщелкивании
их не в беседку, а в центральный пункт, и, как следствие – ну нельзя же страховать нижнего через
свою беседку.
(вернуться обратно)
Примечание 11
Стоит уточнить, что устройства, типа жюмар или тиблок в русской школе альпинизма сами по себе
страховочными устройствами не считаются из-за их невысокой прочности, способности перекусывать
верёвку и прочее…
(вернуться обратно)
35
Примечание 12
Вызывает сомнение подобный способ перемещения: при очень небольшой надежности точек
страховки на снегу натягивать веревку, а тем более находиться на перилах одновременно
нескольким людям опасно, как нам кажется.
(вернуться обратно)
Примечание 13
Лучше – восьмерки: проводник очень сильно затягивается под нагрузкой.
(вернуться обратно)
36