Голубев П. М., Дубровский О. П., Коломиец А
реклама
Спутник туриста (Голубев П. М., Дубровский О. П., Коломиец А. М., Кожухарь С. Г., Медведев О. К., Литвинов В. В., Янченко Н. Г.) [Краснодар, 1964] ЧЕРЕЗ ГОРНЫЕ ХРЕБТЫ К ЧЕРНОМУ МОРЮ В этом направлении – с севера на юг – проходят многие излюбленные туристами маршруты. Начинаются они в предгорной полосе. Холмообразные возвышенности полого спускаются к северу, к югу же они переходят в горные цепи. Главный Кавказский хребет берет начало неподалеку от города Анапы, в долине реки Сукко. Горы прорезаны множеством глубоких ущелий, по которым одни бурные потоки несут свои воды в бассейн реки Кубани, другие – в Черное море. Красота кавказской природы поистине изумительна. Неизгладимое впечатление оставляет Кавказский государственный заповедник, занимающий юго-восточную часть нагорной полосы края. По его тропам прошли десятки тысяч туристов. Цель заповедника не только в том, чтобы сохранить девственную природу высокогорного района, в котором представлены отложения различных геологических периодов, его растительный и животный мир. Деятельность научных работников направлена на то, чтобы увеличивать поголовье охотничье-промысловых зверей и птиц, в частности зубров, изучать ценные лесные массивы и их водо-охранную роль для бассейна реки Кубани. Ведутся наблюдения над климатом, почвами, луговой растительностью, ледниками. Все это имеет как научное, так и большое народнохозяйственное значение. Заповедник занимает 262 тысячи гектаров, из них 161 тысяча гектаров покрыта лесом. Горный рельеф и близость Черного моря определяют исключительное своеобразие климата в основном районе заповедника. Бывает так, что в один и тот же момент на вершине Ачишхо (1850 м) температура выше нуля, в поселке Гузерипль (670 м) держится довольно крепкий морозец. Или другой пример. На южном склоне хребта, в поселке Красная Поляна (550 м), в начале мая цветут сады, в каком-то десятке километров отсюда, на высоте 1300 – 1500 метров, еще царит зима. Но в целом климат умеренный. Среднегодовая температура воздуха ниже нуля свойственна только самым высокогорным участкам заповедника. Такие же контрасты наблюдаются и в количестве осадков. На южных склонах их выпадает за год до 2500 миллиметров, а иногда и больше, на северных же – 800 – 1000 миллиметров. Снега бывает так много, что в иных зимы толщина его покрова достигает 6 метров. Снегопад в сентябре – обычное явление на вершинах гор. А ниже в это время – в полной красе золотая осень: стоит ясная сухая погода, небо в бездонной лазури, горные склоны и поляны покрыты ковром самой причудливой расцветки. Совсем иная картина весной. Южное солнце согревает воздух, поверхность снегов усиленно испаряет влагу, и над горами висит густая пелена тумана. Перевалы через главный хребет открываются для туристов в начале июня, закрываются в конце сентября. На редкость богата флора заповедника, в нем насчитывается до 3000 видов и разновидностей растений. Над дубовыми лесами, окаймляющими заповедник с севера, располагаются буковые. На высоте 1200 – 1300 метров к буку примешиваются кавказская пихта, горный клен, ильм. Далее, до 1800 – 1900 метров, идет пояс пихтарников. Отдельные пихты достигают 50 – 60 метров высоты и 2 метров в диаметре. Верхнюю границу леса замыкают низкорослые береза и сосна, горный клен, кустарниковый бук, которые сменяются зарослями кавказского рододендрона и субальпийскими лугами, покрытыми высокими травами. Следующий пояс, доходящий до границы вечных снегов и ледников (2500 м и выше), – царство альпийских лугов с их низкорослой, ярко цветущей растительностью. На южном склоне Главного хребта, где рядом море и климат более теплый, границы растительных зон несколько смещены. Пояс пихтарников не спускается ниже 1500 метров, а буковые леса – ниже 1200 метров. Вместо дуба во многих местах раскинулись каштановые рощи, много грецкого ореха. Одна из достопримечательностей заповедника – реликты, то есть дошедшие до нашего времени мало изменившиеся древние виды растений. К ним относятся тис, самшит и другие. По южному склону хребта тис поднимается до самой верхней границы леса. Самшит образует целые заросли в долинах рек Цице и Головинки. Между вершинами Фишт и Чугуш Главный хребет снижается до 1700 – 1500 метров, образуя так называемые Колхидские ворота. Тут леса выходят на водораздел. Через эти «ворота» проникают на северные склоны понтийский рододендрон, падуб, лавровишня (ее можно встретить в нескольких километрах от Гузерипля). Большая плодотворная работа ведется в заповеднике по сохранению и увеличению стада диких животных. Если до организации заповедника такие ценные виды, как олень, высокогорный козел – тур и серна, находились почти на грани полного уничтожения, то теперь их насчитываются многие тысячи. Хорошо акклиматизировались завезенные сюда енотовидная собака и алтайская белка. Из пернатых водятся кавказский тетерев, горная индейка, беркут, черный гриф, бородачягнятник и другие. Особый интерес у любителей природы вызывает, конечно, судьба кавказского зубра. Его последние особи, как полагают, были убиты в 1925 – 1927 годах, когда заповедный район по существу не охранялся. В 1940 году в заповедник завезли из Аскания-Нова 5 зубробизонов, а после войны – 15 зубров-самцов из Беловежской пущи и других мест. Животные хорошо акклиматизировались в новых для них горных условиях, стадо их уже превышает 350 голов. Туристам, проходящим через кордон Умпырь, доводится иной раз видеть этих богатырей кавказских гор. Что касается других зверей, то они встречаются довольно часто. Одному сотруднику заповедника удалось подойти совсем близко и сфотографировать на склоне горы Тыбга стадо туров. Они как будто специально выстроились в ряд, наблюдая за действиями фотографа. Это, разумеется, не единственный снимок. Посетив музей заповедника, вы познакомитесь с фотоальбомами, чучелами животных и птиц, получите интересующие вас сведения о деятельности этого научного учреждения. Для посещения заповедника обязательно требуется разрешение его администрации. * * * На северной стороне Большого Кавказа в пределах Краснодарского края находятся 7 туристских баз: в Горячем Ключе, Хадыженске, Хаджохе, Майкопе, Псебае, Гузерипле и на плато Лагонаки (горнолыжная). От них через горы проложены тропы к базам Черноморского побережья... ХАДЖОХ – ДАГОМЫС Плановые маршруты: № 30 – через Гузерипль и № 30a – через Лагонаки. Протяженность пешего пути – около 100 км. Продолжительность похода – 8 дней. Хаджох (поселок Каменномостский) – конечная станция железнодорожной ветки, идущей от Белореченской через Майкоп, по долине реки Белой. Жители рабочего поселка в основном заняты в лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также в сельском хозяйстве. Славится в крае местный завод треста «Русские самоцветы». Из похожего на мрамор мягкого минерала – ангидрита тут вырезают художественные изделия, украшающие быт советских людей. Туристская база расположена на высоком, почти отвесном берегу Белой. Река берет начало от слияния двух горных потоков, вытекающих из-под снежников гор Шугус и Оштен. После Лабы она является самым мощным притоком Кубани. У поселка Каменномостского на берегу клокочущей реки есть живописная площадка. Ее называют «судилищем Магомета». По преданию, сподвижник Шамиля, Магомет Амин, творя суд, сбрасывал отсюда осужденных в стремительные воды Белой. В Хаджохе начинаются два маршрута № 30 и 30а. Оба они пешеходные, зачетные. Оба проходят через перевалы Главного Кавказского хребта по территории Кавказского государственного заповедника и заканчиваются у Черного моря. Прежде чем отправиться в дальний путь через горы, надо приобрести навыки, необходимые в походной жизни. В этом помогает тренировочный поход в ущелье Руфабго. Он начинается у южной окраины поселка, где сохранились остатки двух дольменов. Отсюда тропа идет над скалистым обрывом, спускающимся к долине Белой с ее живописными каньонами. С высоты 400 метров виднеется узкая лента реки, глухо доносится ее рокот. В том месте, где ущелье расширяется и долина достигает трех километров ширины, раскинулась станица Даховская. Вдалеке вырисовываются отроги Главного Кавказского хребта. Вблизи станицы туристы видят огромный камень, у которого, по преданию, проходили соревнования джигитов. Победителем выходил тот, кому удавалось взлететь на коне на вершину этой почти неприступной громады. Об удальцах-джигитах в народе слагались легенды и песни. Тропа ведет вниз, к Даховским пещерам. Осмотрев их, группа спускается в долину. Все отчетливее слышится яростный рев реки. Он буквально оглушает, особенно когда шагаешь по подвесному мосту. На живописной поляне путешественники разбивают бивак. Утром следующего дня они шагают по тропе, проложенной по берегу Белой к ущелью Руфабго. По дну его стремится ручей. Крутые каменистые склоны густо поросли деревьями и кустарником. С ветвей свисают гирлянды темного колхидского плюща. Особенно красивы водопады. Срываясь с высоких скал, они сверкают тысячами радужных брызг. Большое впечатление оставляют прогулка по долине реки Белой, восхождение на Аминовскую гору, знакомство с другими достопримечательными местами этого уголка Кавказа. Но вот наступает первый день похода к морю. Автобус быстро покрывает 30-километровое расстояние до села Хамышки. Туристы любуются из окон машины рекой Белой, ее гранитными берегами. К дороге подступают заросли дуба, граба, ольхи, ясеня, боярышника и множество плодовых деревьев – яблонь, груш, алычи. Хамышки находятся на левом берегу Белой, на высоте 510 метров. Жители села заняты в основном заготовкой и сплавом леса. В селе есть памятник герою-партизану А. А. Андрееву, погибшему с группой товарищей при обороне Северного Кавказа в 1942 году. В Хамышках начинается первый пеший переход. В шести километрах от села, там, где в Белую впадает ее правый приток – река Киша, группа вступает на земли Кавказского государственного заповедника. Тропа ведет вверх. Пройдя в общей сложности 16 километров и миновав балку Андреева, группа, следующая по 30-му маршруту, входит в поселок лесорубов Гузерипль. Туристы маршрута № 30a, минуя Гузерипль, идут к плато Лагонаки (см. маршрут «Майкоп – Лагонаки – Лазаревское»). В Гузерипле группа живет два дня на турбазе, расположенной недалеко от моста через Белую. Экскурсовод знакомит туристов с окрестностями поселка, показывает места, где советские воины преградили путь фашистским войскам, стремившимся прорваться к побережью Черного моря. Живой интерес вызывают экспонаты музея Кавказского заповедника. От Гузерипля тропа сворачивает на юго-запад и ведет к перевалам Главного хребта. Река Белая уходит в сторону. Кругом кавказская пихта, ель, сосна. За день группа набирает более 100 метров высоты; оставляя в стороне плато Лагонаки, проходит Партизанову и Яворовые поляны, покрытые пышной субальпийской растительностью, пересекает бурный горный приток реки Армянки и на 18-м километре достигает приюта Армянского. Здесь ночлег. В километре от приюта лес кончается, и тропа вьется по субальпийскому лугу. Местами травы достигают человеческого роста. Среди зелени красочно пестреют ковры цветов – ромашек, васильков, анемонов, тюльпанов... Вот и очередной перевал, достигающий двухкилометровой высоты. Справа от него высится гора Оштен, слева – гора Гузерипль. За перевалом начинается спуск к долине реки Белой. Теперь впереди гора Фишт (2852 м) и Белореченский перевал (1768 м). Десять километров осталось позади, группа приходит к приюту у подножия Фишта, где ее ожидает встреча с туристами маршрута № 30а, побывавшими в Лагонаки. Приют расположен на высоком берегу реки Белой, среди пихтового леса. Переночевав, туристы отправляются к Фиштинскому леднику. «Фишт» в переводе с адыгейского означает «белая изморозь». Серо-розовая скалистая громада его покрыта вечным снегом и ледниками. В центре массива на высоте 2150 метров в глубокой чаще лежит самый низкий над уровнем моря и самый западный на Кавказе ледник, к которому и ведет туристская тропа. Ни южное солнце, ни теплый морской ветер не могут растопить мощные покровы льда и снега. Причина этого – огромное количество выпадающих здесь осадков с преобладанием града и снега. Из-под ледников и снежников вытекают бесчисленные ручьи и потоки. На западном склоне, вырываясь из каменных недр, берет начало река Пшеха, левый приток Белой. Окрестности Фишта богаты ценными минералами. В недрах горного массива залегают граниты, кварц, сланцы, полевой шпат, горный хрусталь. Восхождение на Фишт требует осторожности, обязательного соблюдения мер безопасности. Переправившись по кладке через Белую, которая здесь, вблизи своих истоков, похожа на небольшой ручей, туристы подымаются по каменному склону. Тут и там растут деревца высокогорного бука. Их в шутку называют пьяным лесом. Стволы и в самом деле, словно пьяные, все до единого повалены на сторону. Тяжелые снежные покровы так искривляют их за зиму, что они уже не имеют силы распрямиться. С гребня отрога Фишта открывается красивая панорама. Вдалеке виднеются снеговые папахи Чугуша и Аибги, целые вереницы вершин и отрогов Главного Кавказского хребта. Еще немного, и группа у ледника. Здесь необходимы темные очки: сверкающий наст слепит глаза. Осмотрев ледник, путешественники возвращаются в лагерь. Самодеятельные группы могут совершить: 5 – 6-часовую прогулку к озеру Псенодах (Красивое), расположенному в котловине среди гор, или спуститься вниз по течению Белой к водопаду Виктория. Продолжая путь к морю, группа идет к Белореченскому перевалу. В годы Великой Отечественной войны перевал стойко обороняли воины Советской Армии, так и не пропустив гитлеровцев к морю. От Белореченского до следующего перевала – полтора часа ходьбы. После этого туристы спускаются по южному склону Главного Кавказского хребта на поляну Стадника. Здесь лет тридцать назад произошла стычка с бандитами. Руководил операцией начальник Западного отдела Кавказского заповедник Г. И. Стадник. Его именем и названа поляна. В 23 километрах от приюта Фишт, на высоте 650 метров над уровнем моря лежит небольшое, всего в несколько домиков, селение Бабук-Аул. Живут в нем работники Западного отдела заповедника. Вокруг дубовые леса. Есть здесь и каштаны, и буки, и дикие плодовые, много жасмина и лавровишни. 18 километров отделяет Бабук-Аул от следующего пристанища туристов – Солох-Аула, родины кубанского чая. Здесь, в цветущей долине реки Шахе (Головинки), раскинулись земли чайного совхоза. Желающие могут посетить дом и первую чайную плантацию крестьянина И. А. Кошмана, начавшего 45 лет назад выращивать чай на кубанской земле из семян грузинских сортов. В Солох-Ауле установлен памятник Кошману. Последний день пути. Туристы минуют селение Вторую Роту, выходят на шоссе и через 24 километра достигают цели – поселка Дагомыс с его турбазой вблизи моря. Надолго запомнятся семь дней, проведенные на побережье, заполненные купанием, морскими прогулками, поездкой в Центральный район Сочи. МАЙКОП – ЛАГОНАКИ – ЛАЗАРЕВСКОЕ Маршрут для самодеятельных туристов. Протяженность пешего пути – 106 км. Продолжительность похода – 8 – 10 дней. Это очень интересный во всех отношениях, еще малоосвоенный туристами маршрут. Прибыв в Майкоп (автобусом, поездом, самолётом), не спешите отправляться в горы, задержитесь хотя бы на день и познакомьтесь с центром Адыгейской автономной области. Остановиться можно на туристской базе. Находится она рядом с Майкопской ГЭС, между рекой Белой и каналом гидростанции. Летом база отдана в распоряжение школьников, остальное время обслуживает взрослых туристов. И те и другие совершают походы по радиальным маршрутам в горы, участвуют в экскурсиях по городу. Такая же возможность предоставляется самодеятельным группам. Майкоп расположен на правом берегу Бeлой. Левобережье представляет собой почти горизонтальную возвышенность, сплошь покрытую лесом. Белая – единственная река в Краснодарском крае, левый берег которой на всем протяжении выше правого. «Долина яблонь» – так переводится с адыгейского название «Майкоп». И действительно, еще в прошлом веке в Майкопском ущелье росло множество диких яблонь. В наше время их сменили культурные насаждения. Достаточное количество тепла и влаги, отсутствие сильных морозов позволяют выращивать здесь виноград, абрикосы, персики. На месте нынешнего города в 1857 году была основана русская крепость Майкоп. После окончания Кавказской войны укрепление разобрали и поселение стало застраиваться по городскому плану. Долгое время Майкоп находился далеко от железной дороги, прозябая в захолустной глуши. Когда поблизости возникли нефтепромыслы и железнодорожная ветка соединила город с магистралью Армавир – Туапсе, экономика его получила толчок к развитию. Однако преобладали мелкие кустарные предприятия. За годы Советской власти Майкоп вырос в крупный промышленный и культурный центр. Население его превышает сейчас 100 тысяч человек. Среди предприятий ведущее место занимают мебельный комбинат, заводы станкостроительный, дубильных экстрактов, «Лесозапчасть», а также пищевая промышленность. Вводятся в строй картонно-целлюлозная и шпагатно-веревочная фабрики. Адыгейский народ, не имевший до революции даже своей письменности, ныне пользуется всеми благами социалистической культуры. В Майкопе выходят две газеты, работает педагогический институт и научно-исследовательский институт языка и литературы, несколько техникумов и десятки школ, имеются кинотеатры, парк культуры и отдыха, стадион. В центре города находятся областная библиотека, драматический театр и историко-краеведческий музей, который непременно посещают туристы. И еще одна достопримечательность – водолечебница, созданная на базе местных минеральных источников. Тут лечат заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, органов движения, кожные и другие болезни. Покидая утопающий в зелени город на берегу Белой, вы еще долго будете вспоминать о нем... В Хаджохе, куда из Майкопа ходят поезда и рейсовые автобусы, рекомендуем тоже задержаться на денек. Сходите с экскурсантами с турбазы в ущелье Руфабго – не пожалеете! Из Хаджоха до села Хамышки можно идти пешком, но лучше воспользоваться автомашиной. Выезжать надо рано утром, чтобы в тот же день пройти лесной тропой 12 километров к турбазе Лагонаки. Горнолыжная турбаза Лагонаки находится в урочище Желоб на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ее окружает густой девственный лес из бука и пихт. По одну сторону высится хребет Азиш-Тау, по другую – труднодоступная скала Утюг. На вершине ее лес особенно глух. Там можно повстречать медведя, красавца оленя, белок, зайцев. На фоне голубого неба возвышается плато Лагонаки, о котором бытует в народе несколько поэтических легенд. Вот одна из них. ...У знатного горского князя была прекрасная дочь Наки. Отец обещал ее в жены богатому старику. Но Наки любила бедного пастуха Лаго. Молодые влюбленные решают бежать. Быстрые кони мчат их через леса и горные потоки по скалистым кручам, над бездонными пропастями. И вдруг позади слышится конский топот. Ближе и ближе... Погоня! Уже доносится лошадиный храп, слышны нетерпеливые возгласы всадников. Не уйти беглецам. Кони выносят их на высокую горную кручу. Внизу зияет пропасть. Мгновенно приходит решение: лучше в смерти соединиться навеки, чем жить в разлуке. На глазах у подоспевшей погони Лаго и Наки, обнявшись, бросаются в пропасть. И смерть навеки соединила их имена в прекрасной легенде. Не менее поэтично звучит рассказ, рожденный в наши дни, о смелых кубанских комсомольцах, что построили турбазу вблизи высокогорного плато, проложили тропы в дебрях кавказской тайги, среди горных круч, у границы вечных снегов. Началось это в 1960 году. На плато Лагонаки вела единственная скотопрогонная тропа. Зима выдалась суровая. Глубокий снег укрыл землю. Юные строители прятались от метелей в палатках. Спальные мешки не спасали от мороза, и греться приходилось у костра, а больше всего за работой. В разгар стройки турбазу посетило свыше 800 туристов из разных уголков страны. С восхищением любовались они и девственной природой, и трудовым подвигом строителей-энтузиастов. И, конечно, сами помогали в работе. Так строилась первая и пока единственная в крае горнолыжная туристская база. С ноября по апрель, когда склоны гор покрыты устойчивым снегом, сюда съезжаются лыжники. Новички делают здесь свои первые шаги, бывалые спортсмены совершенствуют мастерство. Летом турбаза принимает группы маршрута № 30а и самодеятельных туристов, приезжающих сюда, чтобы ознакомиться с редкими по красоте окрестностями. Интересен поход к Большой Азишской пещере. Она находится неподалеку от турбазы, путь к ней нетруден. Метрах в 400 от тропы зияет провал-колодец. Это и есть пещера. Она состоит из трех залов, в которые ведут специально устроенные лестницы. Осмотр занимает не менее двух часов. С помощью карманных фонариков туристы любуются великолепием этого подземного царства. Огромные, в несколько обхватов, сталактиты и сталагмиты, глубокие колодцы, зеленоватые воды ручья и небольших озер – все это производит неотразимое впечатление. Есть в окрестностях горнолыжной базы и другие заслуживающие внимания места. Но вот знакомство с ними окончено и группа совершает следующий этап своего путешествия к морю. От турбазы по урочищу Желоб до очередного перевала (1800 метров над уровнем моря) тропа ведет среди полян, покрытых цветами. Спуск с перевала крут. Туристы идут по глухому пихтовому лесу, проходят через Каменные ворота и попадают в долину реки Курджипс. Выше реки Молочной (левого притока Курджипса) они переправляются через Курджипс и начинают подъем на плато Лагонаки. Снежники сменяются роскошным альпийским лугом. Вокруг бескрайняя панорама гор. Плато подымается, достигая своих вершин: Уриель (2167 м) и Абадзеш (2376 м). Остается в стороне своеобразный хребет Каменное море – нагромождение огромных глыб карстового происхождения, типичного для этих мест. Группа держит направление, на юго-запад, несколько раз переходит через правые притоки реки Цице, спускается в долину (урочище Чашка) и останавливается на ночлег в верховьях Цице. Пройдено 16 километров. Хорошо отдохнуть на живописной поляне в окружении соснового леса! Утром группа переправляется через Цице и идет вверх по ее левому притоку к следующему перевалу, что лежит между вершинами Туба и Фишт. С перевала в ясную погоду видна синеющая вдали полоска Черного моря. Отсюда по скотопрогонной тропе, держа направление на юго-запад, путешественники добираются до гребня Фишта и начинают спускаться через глухие пихтовые и буковые леса в долину реки Пшеха. Вдоль Пшехи, пересекая ее небольшие правые притоки, вьючная тропа ведет на северо-запад – мимо старых пастушьих балаганов, которые видны с начала спуска. В тех местах, где появляется несколько троп, надо все время держаться левой из них. В этот день группа проходит 20 километров и останавливается на ночлег у заброшенной базы геологов на правом притоке Пшехи – речке Большой Шумик. На следующий день путешественники переправляются по кладке через эту небольшую, но бурную речку, идут севернее горы Сахарная голова по пихтовым и буковым лесам, переходят ручей Бодец и спускаются к реке Пшехе. В 18 километрах от базы геологов расположен поселок лесорубов Шпалорез. На поляне, окруженной лесом, стоят жилые каменные дома, клуб, школа. В поселке туристы ночуют и пополняют запас продуктов. Утром они направляются вдоль узкоколейки по берегу реки Тугопс, левого притока Пшехи доходят до тупика и отсюда подымаются до дороги, что ведет на очередной перевал (1300 м). Часа через три группа доходит до разветвления Тугопса на два рукава и по гребню между ними направляется дальше, к перевалу. Левее пройденного остается второй перевал, его высота 1280 метров. Можно, поднявшись на него, пройти по хребту до вершины Бекшей и спуститься к черноморскому поселку Аше, где имеется туристская база. Но этот путь удлиняет маршрут на 15 километров и менее интересен. Лучше идти через предыдущий перевал. С высоты его открывается величественная панорама гор, вдалеке синеет море. Тропы с перевала спускаются на юго-запад. Следуя по одной из них, группа попадает в ущелье реки Хакуч, левого притока Псезуапсе. Тропа часто пересекает заброшенную дорогу, сооруженную советскими воинами в течение трех недель в период подготовки к решающему наступлению 1943 года. Группа переходит вброд два ручья, впадающие в Хакуч, и вскоре достигает места слияния рек Хакуч и Псезуапсе. Тут, на 19-м километре от поселка Шпалорез, путешественники увидят удобный для ночлега старый балаган. Завтра их ждет один из красивейших этапов маршрута – глухой самшитовый лес. Поэтому все с нетерпением рвутся в дорогу. Утром встают рано, укладывают снаряжение и направляются по долине Псезуапсе через обширные поляны и старые черкесские сады. А вот и самшитовые заросли. Возраст деревьев достигает лет пятисот. Тишина и зеленоватый сумрак окружают туристов. В этом вечнозеленом лесу прохладно, воздух влажен. Мох-бородач длинными космами свисает с ветвей. Похожий на водоросли, он создает впечатление, будто шагаешь по морскому дну. Пройден 21 километр. Туристы останавливаются в хуторе Солнечная Поляна. Последний ночлег в горах. Утром путешественники отправятся к приморскому поселку Лазаревское на попутной машине. ПСЕБАЙ – ХОСТА 1. Плановый маршрут № 319 (через лагерь Холодный). Протяженность пешего пути – 69 км. Продолжительность похода – 4 дня. 2. Маршрут для самодеятельных туристов (через перевал Аишхо-I). Протяженность пешего пути 80 км. Продолжительность похода – 5 дней. В 70 километрах от районного центра, города Лабинска, на берегах Малой Лабы (Лабенка) на высоте 400 метров над уровнем моря раскинулся большой рабочий поселок Псебай с крупным лесоперерабатывающим заводом. В поселке помещается управление Восточного отдела Кавказского заповедника и созданный при нем музей. В 3 километрах от Псебая и 7 километрах от станции Шедок находится турбаза «Восход». Это одна из самых молодых баз края. Здесь начинается юношеский маршрут Псебай – Хоста. Во время летних каникул сюда приезжают по путевкам учащиеся 8 – 11-х классов и живут 5 дней. Турбаза находится левом берегу Малой Лабы. Ее окружают кустарники, поблизости есть пруд, удобный для купания и катания на лодках. Юные туристы совершают экскурсию по поселку, знакомятся с лесозаготовками, посещают музей, где экспонируются чучела ценных пород зверей и птиц, обитающих в заповеднике: тура Северцова, благородного кавказского оленя, зубра... Юноши и девушки отправляются в небольшой тренировочный поход и наконец на 6-й день покидают турбазу. В 40 километрах от Псебая расположено селение Третья Рота. Сюда туристов подвозят на машине. Тут начинается пешеходная часть маршрута. Вьючная тропа ведет по левому берегу Лабенка вверх по его течению. Над головами путников шелестит листва дубов и каштанов, высоко подымают кроны стройные буки, темнеет хвоя старых пихт. Долина Лабёнка постепенно повышается. Туристы достигают одного из красивейших мест на маршруте – перевала через хребет Балканский, некогда размытый неукротимой водой ледников. Кругом заросли малины, смородины, крыжовника. Подъем становится все круче. Справа вздымается двухсотметровая скала, напоминающая по форме гигантский щит богатыря. На вершине ее выстроились красноствольные кавказские сосны. Слева от тропы – головокружительный обрыв. Глубоко внизу, на дне ущелья, узкой светлой лентой вьется Лабенок. На правом берегу его громоздятся острые доломитовые скалы, покрытые темной щетиной пихтового леса. С перевала открывается кругозор на западную часть Главного Кавказского хребта. Слева вырисовываются на фоне голубого неба горы Магишо (2700 м), Цахвоа (свыше 3000 м), перевал Умпырь (2521 м); справа белеют вечные снега Северного и Южного Псеашхо (свыше 3000 м). Тропа сбегает с перевала к кордону Умпырь. Здесь начинается территория Восточного отдела Кавказского государственного заповедника. Кордон расположен на поляне при слиянии рек Ачипсты и Малой Лабы, в 13 километрах от Третьей Роты. В приюте Умпырь плановые туристы устраиваются на ночлег. Самодеятельные обычно ночуют на Нижних Алоусских полянах, не доходя полкилометра до кордона. Там вдоволь воды и валежника. У кордона Умпырь пути туристских групп расходятся. Вновь соединятся они в 15 километрах от Красной Поляны, вблизи минеральных источников, у места впадения в реку Мзымту ее левого притока Пслух. Плановый маршрут. Утром второго дня юные туристы под руководством инструктор подымаются от кордона Умпырь на Алоусский хребет. Их окружает лес, сначала буковый, потом пихтовый. Со Средней Алоусской поляны которая находится на восточном склоне хребта, открывается красивый вид на пройденный путь, долину Малой Лабы, горы вдалеке. Спускаясь с хребта по его западному склону, путешественники проходят Верхние Алоусские поляны. Тропа ведет вниз в долину реки Уруштен. По мосту группа переправляется на левый берег, переходит через левый приток Уруштена – на речку Аспидную и левым берегом Уруштена идет вверх по течению. Путь не легок. Обрывистый берег и каменная осыпь требуют осторожности. По дороге встречается съедобное растение из семейства кактусовых – альпийская капуста, кисло-сладкого вкуса, хорошо утоляющая жажду. В двух километрах от устья Аспидной находится лагерь Уруштен. Молодые путешественники прошли 21 километр, и в лагере их ждет заслуженный отдых. В третий день группа делает 12-километровый переход по берегу Уруштена до лагеря Холодного. Долина Уруштена – одна из красивейших на Кавказе. Широкая и ровная, она очень удобна для пешеходов. По пути встречаются заросли дикой малины. За рекой Синей – левым притоком Уруштена – начинается крутой подъем к лагерю. Тропа петляет по смешанному лесу, который сменяется высокогорным березняком и субальпийскими лугами. Лагерь Холодный расположен в долине реки Холодной, окруженной горными хребтами. Подробнее эти места описаны в маршруте «Красная Поляна – лагерь Холодный». На следующий день туристы делают 16-километровый переход к минеральным источникам и отсюда едут в Красную Поляну на автобусе. Туристы 319-гo маршрута отдыхают в течение дня на турбазе у подножия хребта Ачишхо, в тени каштанов, орехов и гигантских пихт. Назавтра им предстоит переезд в Хосту. Делая бесчисленные повороты, автобус мчится одному из самых живописных на Кавказе ущелью Ахцу, над грохочущей, вспененной Мзымтой. Девять дней живут юные путешественники на берегу моря, знакомятся с уникальной тисосамшитовой рощей, с Центральным районом Сочи, с его парком-дендрарием и дворцамиздравницами. Побывают они в музее Николая Островского и в других достопримечательных местах города-курорта. Маршрут для самодеятельных туристов. Переночевав на Нижних Алоусских полянах, группа минует кордон Умпырь и продолжает идти по левому берегу Лабенка, несколько раз переходя вброд его притоки. В 10 километрах от Умпыря в Лабенок впадает бурная река Цахвоа. Здесь второй ночлег. В этих местах водится много оленя, кабана, медведя, куницы. Продолжая двигаться по берегу Малой Лабы, путешественники проходят 8 километров и достигают правого притока – реки Безымянной. В 7 километрах от нее – левый приток Лабенка, река Чистая. Долина Малой Лабы то сужается до ущелья, то становится широкой, образуя красивые поляны. По мере движения туристы видят слева массив горы Цахвоа с ее ледниками. В устье реки Чистой – густой пихтовый лес. Здесь группа останавливается на третий ночлег. На следующий день предстоит пройти 20 километров. Забирая вверх, тропа пересекает обширные субальпийские и альпийские луга. Рядом с ними – сверкающие под яркими солнечными лучами снежники. Туристы идут к перевалу Аишхо-I (2400 м). Вблизи его вершины встречаются заросли черники. На склонах иным счастливцам удается увидеть зубра. Вот она, вершина перевала, водораздел рек Малой Лабы и Пслушенка – притока реки Пслух. Семейство Пслуха – одно из самых многочисленных на Кавказе: в Пслушенок впадает несколько Пслушенят. Спустившись с перевала, туристы держат путь на юго-запад. В пяти километрах от начала спуска они переходят Пслушенок вброд и через 300 – 400 метров попадают к развилке троп. Левая идет вверх на перевал Аишхо-II и дальше к озеру Кардывач. Группа следует по тропе, спускающейся, вниз, к лесоразработкам, что находятся в трех километрах от развилки. Здесь можно осмотреть лесопильный завод. От него уходит дорога к кордону Пслух, где и устраивается последний походный ночлег. Утром, продолжая идти по той же дороге, путешественники спускаются вниз по Пслуху до минеральных источников типа «нарзана» и «боржоми». Отсюда до Красной Поляны идет грунтовая дорога. В этот день участники самодеятельного похода пройдут 22 километра. При желании они остаются в Красной Поляне для знакомства с этим интересным горным районом, а затем отправляются к морю. ПСЕБАЙ – ОЗЕРА КАРДЫВАЧ И РИЦА Маршрут для самодеятельных туристов. Протяженность пешего пути – 97 км. Продолжительность похода – 7 – 8 дней. Сведения о районе Псебай и дороге к кордону Умпырь вы найдете в описании предыдущего маршрута «Псебай – Хоста». До селения Третья Рота вам рекомендуется доехать попутной автомашиной. Отсюда до кордона – первый переход. Сразу за Умпырем начинается густой лес. Высокие деревья обвиты плющом, много валежника. Вскоре разнолесье сменяется редким пихтарником, а затем снова тянется зона лиственного леса. Туристы идут по левому берегу Малой Лабы, вверх по течению. В десяти километрах от Умпыря в Лабенок впадает его правый приток, река Цахвоа. Прежде чем увидеть ее за деревьями, туристы «слышат» ее. Цахвоа, стремительная и многоводная, шумно вливается в русло своего горного собрата. В 50 метрах от места впадения через Малую Лабу переброшен мост. По нему группа переходит на правый берег. Если моста не окажется (его могло смыть водой), нетрудно наладить переправу; река образует здесь мелководные рукава, русло полое [пологое?]. Теперь путешественники попадают в молодой лес. В его густых зарослях трудно отыскать тропу. Надо идти на шум воды, доносящийся слева, – там грохочет, прыгая по каменным порогам, буйная Цахвоа. Берега ее покрыты пихтовым лесом. По левому тянется хорошо набитая тропа. Пройдя по ней с километр, туристы переходят по мосту на правый берег. Если же мост снесен, продолжают идти левым. В этом случае ночлег устраивают примерно в 19 километрах от кордона Умпырь. На правом берегу раскинулась небольшая поляна. Здесь у самой воды в окружении пихт следует остановиться на ночлег. Хотя и не велико пройденное расстояние – всего 12 километров, но двигаться дальше в этот день не стоит, так как до вечера не встретится больше сухих, удобных для бивака полян. Утром группа начинает подъем в гору. В 200 – 250 метрах от места ночлега встречается большой малинник. Шум реки уже не доносится сюда. Цахвоа, прорезая хребет, клокочет внизу, в глубоком ущелье. От малинника, пробиваясь через бурелом, тропа снова спускается к реке. В двух километрах от места ночлега в Цахвоа впадает ее правый приток – речка Юха. Реки похожи одна на другую. Чтобы не спутать их, нельзя уклоняться от берега Цахвоа. Поток, бегущий с востока и вливающийся в Цахвоа, и есть река Юха. Вблизи ее устья группа вновь переправляется на левый берег. Переправа в этом месте не трудна. Теперь тропа, проложенная по левому берегу Цахвоа, спускается ниже и ниже и, наконец, приводит путников к сильно заболоченному месту. Река распадается здесь на несколько рукавов, образуя многочисленные островки, поросшие орешником, кленом, ясенем, папоротником. Вдоль правого берега реки тянется хребет Псхлу (свыше 2000 м), почти не имеющий отрогов. На левом берегу один за другим расположены поперечные хребты, как бы упирающиеся в реку. Долина Цахвоа в этом месте значительно расширяется, по ней проложено много тропинок. Группа поднимается на склон хребта и, пройдя по нему с километр, снова спускается в долину и по одной из тропинок идет вдоль реки. Еще шире становится долина. Через два километра кончаются протоки и болота. Мост, переброшенный через Цахвоа, вновь возвращает туристов на правый берег. Вскоре они приходят к заброшенным баракам. Против них в Цахвоа впадает ручей Воровского [Воровской !]. От места ночлега (на правом берегу пройдено 13 километров. Пора отдохнуть и пообедать. Можно и заночевать, но лучше в этот день пройти еще километров шесть, до верхней границы леса. Двигаться дальше правым берегом труднее, но ничего не поделаешь, если вблизи бараков не окажется моста. Тропа то ведет по болотам, то скользит по осыпям, то скрывается в лесу, пересекая небольшие поляны, поросшие густой высокой травой. В траве много земляники, сладкой и душистой, масса пестрых цветов. Местами тропа исчезает. Но вы не заблудитесь: идите вверх по долине, держась ближе к берегу реки. Примерно в пяти километрах от ручья Воровского в Цахвоа впадает крупный левый приток – река Куорочарта, возникшая от слияния трех потоков. В своем устье она образует шумные каскады водопадов. Чуть левее Куорочарты видна трехглавая громада горы Акарачварты [Акарагварты!] (пик Смидовича, 3360 м), дальше к югу – двуглавая вершина горы Цындышхо (свыше 3000 м). От устья Куорочарты до границы леса – около километра. Тропа приводит на высокий мыс. Он образован двумя реками. Почти навстречу Цахвоа, под небольшим углом к ней, несет свои воды правый приток ее – река Инпси. Мыс, возникший у места их слияния, увенчан несколькими старыми пихтами. Это и есть граница леса. Здесь ночлег. Отсюда до озера Кардывач 10 – 12 километров. В двух километрах от лагеря лежит высокогорное озеро Инпси (или Цахвоа, или Дамхоре [Дамхорс!], или Псхлу). Чтобы пройти к нему, надо переправиться через речку Инпси и подняться на хребет. Сначала путешественников окружает лес, вскоре он сменяется лугом, впереди – морена. Она и послужила причиной образования озера. Ярко-голубое, прозрачное и холодное, озеро поражает своей красотой. В него впадает речка Верхняя Цахвоа, а вытекает та самая Цахвоа, берегом которой вы шли. Западнее Инпси, метрах в 300 – 400 от него, между громадных камней лежит небольшое озеро Трех Разведчиков. По берегам его растут карликовые сосны и пихты высотой менее полуметра, а возрастом от 50 до 100 лет. Растекаясь на множество рукавов, в Цахвоа и озеро Инпси впадает слева горная речка. Дальнейший путь пролегает по ее левому берегу, по ущелью, у поворота которого высится одинокая скала [Лопата!]. Группа подымается вверх по реке. Подъем становится все круче. Ущелье поворачивает вправо. Здесь обычно лежит снежник. За ним тянется каменная осыпь и снова снежник... Поворот влево. Отсюда видны обе вершины крутой горы. До перевала всего полкилометра, но путь к нему нелегок: крутой склон и мелкая сланцевая осыпь затрудняют движение. С перевала хорошо виден скалистый пик Кардывач с его ледниками. Дальше тропа вьется по узкому ущелью с крупной каменной осыпью, переходящей в длинный снежник. Со стенки справа иногда срываются камни, поэтому нельзя приближаться к ней, лучше держаться центра ущелья. Но вот ущелье кончается, туристы выходят к морене. Отсюда открывается прекрасная панорама на горный цирк (изогнутая полукружьем горная гряда) Кардывач. Отрог Палечный, оканчивающийся вершиной Палец, наполовину закрывает озеро, и лишь часть его синеет впереди в обрамлении пихтового леса и скал. Спустившись с морены, группа движется вправо вдоль снежника, а если он стаял, по его руслу. Здесь следует очень внимательно следить за тропой, чтобы не свалиться с обрыва, образованного округлыми скалами – «бараньими лбами». Дойдя до края «бараньих лбов», надо вновь повернуть вправо. Постепенно спускаясь по склону цирка, туристы достигают ручья и продолжают спуск вдоль его русла. Ручей приводит к реке Верхней Мзымтe, впадающей в озеро Кардывач. О самом озере и дальнейшем пути к Рице рассказано в описании маршрута «Красная Поляна – озера Кардывач и Рица». ПО ТУРИСТСКИМ ТРОПАМ ЧЕРНОМОРЬЯ ДАГОМЫС – ВИЛКА Протяженность пешего пути – 30 км. Продолжительность похода – 3 дня. Дагомыс – поселок Лазаревского района Большого Сочи. Тут имеется мебельный комбинат, который изготовляет мебель для здравниц побережья. Широко известен в стране чай «Краснодарский». Дагомысская фабрика вырабатывает его из чайного листа, выращенного на местных плантациях. В поселке – туристская база, пансионат и кемпинг. Вилкой, куда проложен туристский маршрут, называется место слияния двух ручьев, образующих речку Восточный Дагомыс. По соседству с Дагомысской турбазой раскинулся на склоне горы Армянка дендрологический парк. Отсюда и начинается поход. Поднявшись на вершину Армянки (180 м), туристы любуются бескрайними горизонтами моря, поселком Дагомыс, хорошо видным отсюда Центральным районом Сочи с его монументальной вершиной Большого Ахуна. На востоке открывается панорама гор с белеющими на синем фоне неба снеговыми вершинами Аибги, Чуры, Чугуша. Двигаясь на северовосток, группа подходит к подножию горы Черной и по шоссейной дороге направляется к старинному поселению русских – Четвертой Роте. Окрестные леса изобилуют фруктовыми деревьями. Весной в пору цветения они особенно красивы. Мерное гудение пчел висит в теплом, напоенном тонким ароматом воздухе. А в середине июня картина меняется. Теперь среди зеленой листвы проглядывают золотисто-красные черешни, позднее их сменяют груши и яблоки. Осенью туристы находят здесь немало грецких орехов, каштанов, фундука. На свой первый ночлег группа располагается на следующий день путь лежит по берегу реки Восточный Дагомыс к ее истокам. Тропа спускается в ущелье, извивается сначала в зарослях лещины, потом в тени высоких буковых деревьев и, наконец, достигает самшитовой рощи, полной таинственного зеленого сумрака. Изумрудный мох стелется под ногами, словно мягкий влажный ковер. Длинные космы его спускаются с ветвей самшитовых деревьев. Вскоре группа достигает Вилки. После отдыха путешественники отправляются в обратную дорогу. Интересно осмотреть сталактитовую пещеру. Колеблющийся свет свечей и карманных фонариков вырывает из темноты причудливые рельефные узоры натечных образований, искрящихся всеми цветами радуги. Второй ночлег группа проводит на той же поляне у Четвертой Роты, что и в первый раз. На следующий день туристы идут левым берегом Восточного Дагомыса. На обеденный привал останавливаются неподалеку от селения Барановка возле Самшитовых водопадов. Остается последний переход, и вы в Дагомысе. ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ ИЗ СОЧИ Турбаза Центрального района Сочи, обширная и благоустроенная, находится на улице Байкова. По утрам и среди дня сюда подъезжают комфортабельные автобусы и увозят туристов на экскурсии: по центру Сочи, на гору Большой Ахун, в Хостинскую тисо-самшитовую рощу, на озеро Рица... Присоединимся к одной из групп и познакомимся с центром города. Здесь расположены основные промышленные предприятия, транспортные, строительные и торговые организации, многие учреждения культуры. Главную магистраль – Курортный проспект – украшают построенные по проектам лучших зодчих страны корпуса санаториев имени Орджоникидзе, «Металлург», «Чайка», Министерства обороны и других здравниц. По обеим берегам реки Сочи тянутся новые кварталы многоэтажных жилых домов. Радуют глаз благоустроенность и зелень новых улиц: Набережной, Цветного бульвара, имени Чайковского, имени Гагарина, где первый в мире космонавт посадил многолетний кедр... Цветущие скверы, красивые набережные, шумные пляжи, живописная дорога на Мацесту – все это оставляет неизгладимое впечатление. Живой интерес вызывает у туристов парк – дендрарий, где собрано до полутора тысяч видов и разновидностей растений. Великолепны пальмы, канарские финики, гималайские кедры, кавказские пихты, могучие пирамидальные кипарисы. В начале лета зацветают оранжево-зелеными цветами тюльпанные деревья. С мая до осени благоухают белоснежные цветы магнолий. В дендрарии можно увидеть пробковый дуб и разнообразные бамбуки (черный, черепаховый), клубничное дерево, розовокрасные плоды которого похожи на ягоды земляники, множество лиан. Огромные листья с краями, загнутыми наподобие бортиков, плавают в бассейнах, напоминая большие зеленые блюда. Это листья виктории-круцианы. А вот и другое водяное растение – лотос. Его цветы меняют окраску от белой до розовой. Дендрарий – одно из замечательных научных учреждений побережья, где ведется исследовательская работа по изучению субтропической растительности. Интересные сведения о прошлом, настоящем и будущем Сочи можно получить в историкокраеведческом музее. И еще один музей привлекает внимание каждого, кто приезжает в Сочи, – музей Н. А. Островского, созданный в доме, где жил и трудился писатель-большевик. * * * Предлагаем два туристских маршрута в горы из центра Сочи. На гору Амуко (50 км, 4 дня). От Сочи до Пластунских ворот группа едет автобусом. Далее путь совершается пешком. Вот и селение Пластунка. Берега реки сходятся, образуя ворота. В марте 1919 года здесь разыгрался бой партизан с белыми карателями. Деникинский отряд был разбит наголову. Сейчас в селе находится отделение совхоза № 8. Красива долина реки Сочи. По обеим сторонам громоздятся известковые скалы, поросшие лиственным лесом. Местами долина расширяется, по берегам пестреют луга, сплошь покрытые полевыми цветами. Остаются позади цветущие поляны, тропа забирает вверх. Ущелье все больше углубляется, река шумно течет по дну его, скрытая густыми зарослями самшита, лавровишни, рододендрона. Подъем становится все круче. Слышится шум падающей воды. Это речка Безуменка, разбежавшись под уклон, срывается с 35 метровой высоты и вливается в реку Сочи. Через Безуменку переброшен мостик. Группа переходит на противоположный берег. Теперь предстоит спуститься по крутому склону к подножию водопада. Он виднеется сквозь густые заросли – словно белоснежное кружево раскинулось по скалам. Туристы любуются им, видя его перед собой снизу доверху, шумный, сверкающий, дышащий влажной прохладой. После короткого привала путешествие продолжается. Вскоре группа встречает второй приток Сочи – речку Агуа. Ее воды отличаются редкой голубизной и удивительно прозрачны. Кажется, полоска неба пролегла меж берегов, покрытых зарослями самшита. Зеленые бороды мха свисают с ветвей. Берега Агуа тенисты и прохладны. Здесь удобно расположиться на обеденный привал. Да и пора: от Пластунки пройдено 8 километров. Отдохнув, путешественники двигаются дальше в северо-восточном направлении, преодолевают ряд подъемов и спусков на протяжении четырех километров и достигают вершины горы Будунуко (939 метров над уровнем моря). Затем снова спускаются в долину Агуа и, минуя аул Амуко, приходят к подножию горы Сахарной. Тут разбивается лагерь. За день пройдено 17 километров. С восходом солнца – опять в дорогу. Теперь до горы Амуко рукой подать – 4 километра. Проходит каких-нибудь два часа, и туристы, продолжая движение на северо-восток, уже шагают по склону. Идут налегке, так как рюкзаки оставлены в лагере «под охраной птиц». Выше и выше взбирается тропа, и наконец вот она, вершина Амуко (1918 метров над уровнем моря). Снег, ручьи, субальпийские луга, пестреющие цветами, – не налюбуешься великолепием горного ландшафта, не надышишься ароматным и чистым воздухом. А какой простор расстилается вокруг! Второй ночлег в том же лагере. Обратный путь лежит через поселок Дагомыс. От подножия горы Сахарной туристы доходят по долине реки Агуа до тропы, что сворачивает на запад. Тропа приведет в селение Четвертая Рота. На поляне, неподалеку от села, можно устроиться на ночлег. От места предыдущего – 12 километров. Примерно такое же расстояние остается на последний день похода. Дорога идет по берегу реки Восточный Дагомыс через село Барановка к морю. От Дагомыса можно уехать и в сторону Центрального района Сочи и в сторону Туапсе, воспользовавшись автобусом, катером, электричкой. К вершине Большая Чура (85 км, 6 дней). Прежде всего надо помнить, что если часть, намеченного вами маршрута проходит по территории Кавказского заповедника, то для этого требуется разрешение его администрации. Именно так обстоит дело в данном случае. Пропуска выдают в Западном отделе заповедника, находящемся в селении Бабук-Аул. Путь до реки Агуа указан в описании, предыдущего похода. От Агуа группа продолжает двигаться по долине Сочи. Тропа, проложенная в густых зарослях самшита, сразу от Агуа круто забирает в гору. Вскоре самшит сменяется буковым лесом. Через 3,5 – 4 часа путешественники входят в селение Ажек. Здесь размещается отделение Навагинского плодоовощного совхоза. В этот утопающий в зелени поселок, последний на данном маршруте, можно по субботам и воскресеньям за 10 минут попасть из Сочи вертолетом. Недалеко от Ажека, на левом высоком берегу реки Сочи, на склоне хребта Ац, находится пещера, бывшая в далекой древности стоянкой человека каменного века. Поблизости от пещеры можно осмотреть развалины средневековой крепости. Однако чтобы добраться туда, надо взять проводника. Переночевав в Ажеке, путешественники отправляются дальше. Во второй день им предстоит пройти 22 километра до правого притока Сочи – речки Первой Монашки. Но ещё до нее надо перейти реки Ушху, Имеретинку, Смертельный ручей. На этом переходе тропа часто пропадает, местами она заросла, поэтому следует почаще ориентироваться с помощью карты и компаса. Пройдя урочище Расписные Чинары, группа приходит к Черным скалам. Внизу, метрах в четырехстах, слышен шум водопада. Здесь река Сочи падает с высоты пятнадцати метров. К водопаду можно спуститься, но никаких троп нет, а склоны довольно круто обрываются к реке, поэтому требуется соблюдать большую осторожность. У третьей гряды Черных скал – граница Кавказского государственного заповедника. После Черных скал начинается спуск к реке Сочи. Далее тропа идет вблизи этой реки. У впадения в нее Первой Монашки надо разбить бивак. Отсюда дневной переход до горы Чуры (она же Большая Чура). Подъем на вершину совершается налегке, без рюкзаков. Это в том случае, если возвращаться тем же путем, то есть по долине реки Сочи. Путь от Первой до Второй Монашки лежит по правому берегу реки Сочи. Тропа здесь отсутствует, и идти приходится, преодолевая заросли лавровишни, черники, падуба. Перейдя реку Вторая Монашка, следует подняться на невысокий хребет и по нему двигаться в северном направлении. Здесь широколиственные леса сменяются хвойными. Чем ближе Чура, тем шире раздвигаются горизонты. Пять – шесть часов подъема, и путешественники достигают вершины Большая Чура. Отсюда, с высоты 2347 метров над уровнем моря, открывается красивая панорама гор Кавказского хребта от Фишта до Псеашхо. Внизу Пихтовый ручей – один из истоков реки Сочи. Обратный путь совершается тем же маршрутом или по тропе через гору Амуко и далее вниз по реке Агуа. При определении протяженности настоящего маршрута имелся в виду второй вариант. От Большой Чуры до горы Амуко 12 километров. Отсюда к морю можно пройти двумя путями примерно одинаковой длины. Первый: гора Амуко – гора Сахарная – долина Aгya – село Четвертая Рота – село Барановка – Дагомыс. Второй: гора Амуко – гора Сахарная – гора Будунуко – Пластунские ворота. Оба варианта вы найдете в описании предыдущего похода («Ha гору Амуко»). ДВА ПОХОДА ИЗ ХОСТЫ Хоста лежит на берегу моря в глубокой долине, окруженной горами. Недавно тут открылась водолечебница, так что для приема целебных ванн теперь не нужно ездить в Мацесту. Одна из главных достопримечательностей Хосты – знаменитая тисо-самшитовая роща. На пологом склоне среди зелени разместилась турбаза. Туристы и другие отдыхающие участвуют в двух увлекательных путешествиях. Даем краткое описание этих маршрутов. К Воронцовской пещере (48 км, 3 дня). Группа собирается у главного корпуса санатория «Прогресс», расположенного несколько выше Хостинской турбазы. Тропа подымается в юго-восточном направлении на водораздел безымянного хребта. На его склонах раскинулась плантация пробкового дуба, самая большая в стране. Ее площадь 500 гектаров. Заложенная в 1930 году, она в конце сороковых годов начала давать ценное сырье. Пробковый дуб – вечнозеленое дерево из семейства буковых. В диком состоянии оно растет на европейском и африканском побережьях Средиземного моря и его островах – Корсике, Сардинии и Сицилии. Ствол и ветви дуба покрыты слоем пробки, который может быть безболезненно содран, – взамен его нарастает новый. К 15 – 20-летнему возрасту слой достигает по толщине 20 – 23 миллиметров. Новый нарастает на обнаженном месте через 9 – 12 лет, превосходя по качеству предыдущий. Живет пробковый дуб свыше 300 лет. Лучшую пробку дерево дает в первой половине жизни – от 50 до 150 лет. Легкая, эластичная, химически стойкая, пробка не пропускает ни жидкости, ни газы. Плохо проводя тепло и звук, она применяется также в качестве изолирующего материала для различных прокладок. Наиболее старые представители пробкового дуба у нас в стране растут в Никитском ботаническом саду (Крым). Осмотрев плантацию, туристы проходят поселок Дубравный и по тропе, идущей на юговосток, направляются в селение Каштаны. Слева от него – чайные плантации. Тут можно побеседовать с рабочими и узнать, как выращивается чайный лист. За селением группа поднимается на небольшой хребет, поросший вековыми буками, и здесь располагается у ручья на обеденный привал. После обеда спуск с хребта к селу Красновольскому, откуда проселочная дорога приводит к молочно-товарной ферме. От нее до пещеры – метров 300. Пещера расположена в известковом массиве хребта Алек-Ахцу. Вход ее напоминает большую раковину высотой около четырех метров. Вы сразу же попадаете в просторный грот высотой до 25 метров и останавливаетесь очарованные. С потолка свисают огромные сталактиты, с пола тянутся вверх сталагмиты. И те и другие имеют самую причудливую форму. Вот сверкающие всеми цветами радуги занавесы, напоминающие театральные, с неподвижными изгибами каменных складок. А вот статуя, к которой никогда не прикасался резец скульптора, но невозможно поверить, что это «произведение искусства» создано самой природой без участия человеческой руки и фантазии. Этот грот служил в глубокой древности жилищем первобытного человека. В нем были обнаружены каменные орудия и остатки костей пещерного медведя. По этим находкам грот был назван Медвежьим. Расположенный в нижнем ярусе пещеры, он соединяется с верхним через карстовый колодец, который, однако, непроходим. Чтобы попасть в верхний ярус, надо выйти из Медвежьего грота, свернуть налево и подняться по склону на высоту до 25 метров. Там – вход в подземный коридор, из которого радиально расходятся 4 грота. За ними открываются новые ходы. Наиболее интересные гроты: Пантеона, Озерный с его темным озером, Колокольный, с потолка которого свисают сталактиты, образующие над головой как бы большой колокол. Никто еще не достиг конца пещеры, глубины ее не изучены. На осмотр уходит целый день. Поэтому туристы, прибывшие сюда к вечеру, ночуют вблизи пещеры дважды, и только на третье утро отправляются в обратный путь. Тисо-самшитовая роща – Большой Ахун – Агурское ущелье – Новая Мацеста (25 км, 2 дня). Уникальная тисо-самшитовая роща является филиалом Кавказского государственного заповедника. Она раскинулась на правом берегу реки Хосты, на юго-восточном склоне горы Большой Ахун. Прежде всего туристы посещают музей, где выставлены чучела зверей и птиц, обитающих в заповеднике. А теперь отправимся в музей древнейшей природы, как частенько называют рощу. Сразу же после входа вы попадаете в мир безмолвия. Тисы, буки, дубы, грабы сплели вверху свои могучие ветви непроницаемой крышей. С ветвей самшита свисают причудливые, похожие на водоросли, космы мха. В зеленом сумраке тропа ведет мимо бука-великана, а затем вдоль лабиринта из слоистых известковых скал. Вот и Солнечная площадка, с которой открывается величественный вид на Белые скалы, покрытые девственным лесом горы. У подножия их несет свои шумные воды Хоста. В роще есть несколько тисов, возраст которых достигает тысячи и более лет. Высоко ценится древесина тиса и самшита. Тис, или иначе «красное дерево», или «негной-дерево», имеет плотную древесину, не поддающуюся ни гниению, ни воздействию насекомых-вредителей. Она прекрасно полируется, дает блестящую темно-красную поверхность. Мебель и различные поделки из нее служат веками. Древесина самшита, или «железного дерева», отличается прочностью, не уступающей металлам, хорошо полируется. Из нее изготовляются сувениры, распространенные на побережье. Преодолев небольшой перевал, группа приходит к Буковой площадке. Отсюда тропа ведет к развалинам древней крепости, и туристы видят остатки стен и бастионов. Затем выходят за пределы рощи к слиянию Восточной и Западной (Малой и Большой) Хосты и по берегу Западной, несколько раз переходя через броды, добираются до поляны Дружбы. Это – зеленая лужайка, раскинувшаяся на правом высоком берегу. Река образует в этом месте маленькое прозрачное озерцо. Поляной Дружбы лужайка названа в ознаменование часто происходящих здесь встреч туристов и гостей из зарубежных стран. Тут разбивается лагерь для ночлега. Во второй половине дня туристы осматривают Навалишенскую пещеру, расположенную в Навалишенском ущелье. Дорога туда на редкость живописна. Тис и самшит, сомкнув свои густые кроны, заполняют ущелье густым полумраком. Воздух насыщен влагой, запахом мхов. Красива и сама пещера. Свет карманных фонариков, преломляясь в сталактитовых натеках, рассыпается мириадами пестрых искр. На второй день группа переправляется на левый берег Западной Хосты, идет через заросли тиса и самшита, мимо плантаций табака и фундука, пересекает поселок Рассвет и приближается к Восточной Хосте у подножия Большого Ахуна. После недолгого привала начинается подъем на гору по старой трелевочной дороге. Через 2 километра путешественники сворачивают вправо и идут по тропинке буковым лесом. Подъем становится круче и тропа приводит к гребню отрога. Полчаса пути по гребню, и группа на вершине горы. Сюда в 1936 году была проложена 12-километровая дорога. Тогда же появились смотровая башня и ресторан. Здесь постоянно можно встретить экскурсантов из всех уголков Большого Сочи. С вершины Большого Ахуна сбегает вниз тропа. Она ведет в Агурское ущелье. Вокруг высокие буки, дубы, грабы. Вблизи тропы попадаются небольшие пещеры. Но вот лес расступается, и перед взорами туристов – обрыв. Видны неприступные серые каменные стены, достигающие 300 метров высоты. Они носят поэтическое название – Орлиные скалы. В глубоком ущелье шумит небольшая горная речка Агура. Ее воды, низвергаясь с 20-метровой высоты, образуют верхний Агурский водопад. По ущелью можно прийти ко второму водопаду. Его высота почти 30 метров. Разбиваясь о белую скалу, вода устремляется вниз двумя сверкающими каскадами. На красивой поляне у места слияния Агуры с Агурчиком можно устроить обеденный привал. Удобная тропа ведет по ущелью к гротам и «Чертовой купальне». Русло Хосты здесь понижается до глубокой впадины. На правом берегу зияет множество гротов. Это – самое сырое и сумрачное место ущелья. В 200 метрах за мостом через Агуру начинаются асфальтовое шоссе. По тротуару вдоль моря туристы приходят к Новой Мацесте. Отсюда теплоход за полчаса доставит их назад, в Хосту. С борта теплохода виден пройденный путь: гребень Большого Ахуна, белая смотровая башня, Агурское ущелье, участок шоссе от Агуры до Мацесты, великолепный мацестинский виадук. АДЛЕР – ДЗЫХРИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ Протяженность пешего пути – 34 км. Продолжительность похода – 2 дня. В Адлерском районе Большого Сочи к услугам туристов две турбазы – Адлерская и Краснополянская, кемпинг и пансионат. Районный центр – поселок Адлер, разместился на равнине, представляющей собой широкий мыс с хорошим пляжем. Промышленность района – рыбозавод, пищекомбинат, чайная фабрика, крупная птицефабрика – развивается на местной сырьевой базе. Непременно побывайте в совхозе «Южные культуры», который поставляет цветы, саженцы, семена и черенки не только курортам Черноморья, но и во многие другие районы страны. В поход в Дзыхринское ущелье туристы отправляются по берегу реки Мзымты. Тропа, проложенная в густых зарослях орешника, выводит на Краснополянское шоссе. Впереди, разворачивается горный ландшафт. Окрестные склоны покрыты чайными плантациями, сбегающими зелеными террасами в долину. Шоссе непрерывно поднимается вверх. На левый берег Мзымты можно перейти у села Молдовки или выше, у селения Казачий Брод. На левом берегу, радуя глаз пестрыми полевыми цветами, раскинулась поляна, на которой группа делает привал. После отдыха путешественники следуют левым берегом Мзымты до ближайшего притока – небольшой горной речки Дзыхра. По дороге желательно осмотреть Ахштырскую пещеру. Для этого надо вновь перейти через Мзымту и свернуть вправо. Тропа вьется по лесу мимо скальных участков, крутых обрывов и каменных карнизов. У входа в пещеру – площадка. Внизу клокочет седая от пены Мзымта. Вход в пещеру прикрыт густыми лианами, зеленой шторой падающими сверху. Глубина пещеры предположительно равна двум километрам. Высота достигает 10 метров, ширина – 8 – 9 метров. Происхождение пещеры карстовое. Внутри можно увидеть целый лес сталактитов и сталагмитов, сверкающих при свете карманных фонариков. Когда-то эти подземные залы служили становищем первобытного человека каменного века. ...А вот и река Дзыхра, которая прорезала свое каменное ложе в глубоком ущелье, поражающем дикой, девственной красотой. Густые заросли самшита, граба и клена затрудняют продвижение. Приходится преодолевать нагромождения камней – следы давнего обвала. Гигантские глыбы скал поросли лесом. Удивительно своеобразна Дзыхра! Вытекая из подземного озера, она на своем пути то разливается по ущелью, огибая огромные валуны, то заполняет каменные чаши, образуя небольшие озерца, то падает вниз прозрачными каскадами, дробясь на бесчисленные сверкающие брызги. Осмотрев ущелье, туристы возвращаются на берег Мзымты и разбивают лагерь для ночлега на поляне против селения Казачий Брод. А наутро – обратный путь к морю. ДВА ПОХОДА НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ В 52 километрах от Адлера, на высоте 550 – 600 метров над уровнем моря, раскинулся на обширной, слегка наклонной террасе поселок Красная Поляна. Его окружают высокие горы, вершины которых покрыты вечным снегом. В поселке работают четыре лесозавода. Гордость краснополянцев – гидроэлектростанция, оборудованная по последнему слову техники. Одна из старейших в стране, созданная 40 лет назад, Краснополянская турбаза разместилась у подножия хребта Ачишхо. В живописной ореховой роще оборудован приют для самодеятельных туристов. Из многих начинающихся здесь маршрутов даем описание двух, наиболее популярных. В лагерь Холодный (76 км, 5 дней). Выйдя с турбазы, следует миновать парк Южного отдела Кавказского заповедника и двигаться в направлении селения Эсто-Садок. Вскоре слева останется лесозавод. Дорога тянется вдоль Мзымты. Седая от пены, река клокочет справа. В шести километрах от турбазы, за селом Эсто-Садок, туристы подходят к месту впадения в Мзымту реки Ачипсе. Вблизи ее устья на скалах виднеются развалины древней крепости. По деревянному мосту, перекинутому через Ачипсе, группа переправляется на противоположный берег и идет по дороге к Сланцевому руднику. Отсюда начинается подъем к перевалу Медвежьи ворота. Дуб, каштан и граб постепенно уступают место буку, и туристы взбираются по склону среди серо-голубых прямых, как колонны, стволов под сплошной крышей высоких крон. Миновав Буковую поляну, группа вступает в зону смешанного леса. Чаще и чаще среди буков попадаются пихты, и вскоре путешественники шагают под сенью сплошного пихтарника. На поляне Пихтовой, вблизи прохладного и чистого родника, разбивается лагерь для первого ночлега. На другой день тропа то тянется по живописным субальпийским лугам, то снова углубляется в пихтарник. Начинают встречаться горные клены и низкорослые березки. Медвежьи ворота расположены в 25 километрах от Красной Поляны. Они представляют собой глубокую седловину на водоразделе рек Сумасшедшей и Бзерпи. Чувствуется близость лесоразработок. Виднеются машины-лесовозы на змейках-дорогах, доносится приглушенный расстоянием рокот машин. Вдалеке вырисовывается удобно пристроившаяся в своем зеленом гнезде гор Красная Поляна. В голубом просторе величаво высятся снеговые вершины Аибги, хребет Ачишхо, неприступные стены Чугуша. За Медвежьими воротами, обозначенная столбом с табличкой, начинается территория Кавказского заповедника. Дальше группа движется по склону хребта Псекохо. Субальпийские луга и березки с кленами сменяются зарослями белых и розовых рододендронов. Цветущие массивы их тянутся справа от тропы, слева – головокружительная пропасть. За ней гора Перевальная. С обрывистых склонов ее сбегают многочисленные ручьи. Вскоре туристы встречаются с первыми снежниками. На высоте 2100 метров, окруженный вершинами гор Псекохо и Перевальной, раскинулся альпийский луг. Отсюда берет начало река Бзерпь. Множество ручьев рождают ее. А часть их, сливаясь в единый поток, дает начало реке Пслух. За очередным перевалом, перейдя Бзерпь в ее верховьях, группа идет дальше к Главному Кавказскому хребту. Он начинается за перевалом Псеашхо (2010 метров над уровнем моря). С вершины его из-под снежников стекает множество ручьев. Одни, устремляются на север в бассейн Кубани, другие несут свои воды на юг, в реку Мзымту и Пслух. Отсюда берет начало и река Черная. Вместе с Холодной она образует несколько ниже реку Уруштен. Следуя по берегу Черной, группа переправляется через реку Холодную и поднимается на небольшое плато, расположенное на высоте 1800 метров над уровнем моря. Здесь и находится лагерь Холодный. Этот высокогорный приют на 120 человек, когда есть возможность, принимает и самодеятельные группы. Лагерь оправдывает свое название: холодом дышат окрестные ледники и снега. Красив ледник Холодный, хорошо видный отсюда. К нему туристы совершают вылазку на следующее утро. Ледник – не единственное место в окрестностях лагеря, заслуживающее внимания. При желании можно остаться еще на один день. Обратный путь лежит по уже знакомой тропе к перевалу Псеашхо, а затем нужно свернуть влево, к вершине Псекохо. Вскоре начинается крутой подъем. Остаются позади красивый, шумный водопад и небольшое тихое озерцо, и группа выходит на обширный альпийский луг, расцвеченный множеством горных цветов. Теперь предстоит спуститься с вершины и по снежнику пройти к скале Коготь. Подыматься на нее опасно. Если найдутся любители, они должны быть очень осторожны. Зато смелость будет вознаграждена великолепной панорамой долины Пслуха. От скалы группа направляется к лесу, виднеющемуся внизу, и там, на поляне, вблизи старого балагана устраивается на ночлег. После завтрака – спуск в долину Пслуха. Пихтарник сменяется буком, ниже тянется дубовый лес, и вскоре туристы попадают в лесосад. Последний ночлег – на берегу Пслуха, вблизи минеральных источников. Утром группа переправляется на противоположный берег, минует источники и по мосту через Мзымту выходит на автомобильное шоссе в 15 километрах от Красной Поляны. К озерам Кардывач и Рица (54 км, 4 дня). Из Красной Поляны надо выйти на шоссе в сторону села Эсто-Садок. Первые 15 километров пути до нарзанных источников можно преодолеть на попутной машине. Дальше долиной реки Пслух, притока Мзымты, путешественники следуют вверх по течению под кронами широколиственного леса. Пслух со своими притоками, – Пслушенками и Пслушенятами составляет многочисленное семейство рек. Один из Пслушенков встречается на пути. Вдоль левого берега туристы проходят с километр, и по тропе, что, забирая вправо, серпантином подымается вверх, начинают восхождение к перевалу. Широколиственный лес сменяется смешанным с преобладанием пихты. На удобной поляне в 25 километрах от Красной Поляны можно расположиться на первый ночлег. Утром, продолжая восхождение, группа подходит к столбу с указателями: влево – на перевал Аишхо-I, вправо – на перевал Аишхо-II. Свернув вправо, туристы идут мимо зарослей рододендронов, за которыми начинают попадаться снежные поля. Перевал Аишхо-II (2100 метров над уровнем моря) покрыт многоцветным ковром альпийского луга. Красивая панорама разворачивается вдалеке. Впереди высятся Турьи горы, одетые в темно-зеленые шубы из хвойного и смешанного леса и белые снеговые шапки. Свое название горы получили не случайно. На кручах их обитает большое количество туров. Левее вырисовывается на горизонте скалистая, увенчанная снегами Агепста. Еще левее – вершины Аишхо-I, Аишхо-II, АишхоIII, Аишхо-IV, громады Псеашхо и Чугуша. Видны отсюда также дальние перевалы Ацетукский и Ахукдарский. Группа находится у границы Кавказского государственного заповедника. С перевала тропа спускается к Энгельмановой поляне с ее плодовыми деревьями и нарзанными источниками. Здесь можно устроиться на ночлег, воспользовавшись пастушьими балаганами. От Энгельмановой поляны до озера Кардывач – 16 километров. Туристы идут правобережьем Мзымты к ее верховьям. Роскошные луга раскинулись вокруг. По дороге встречаются минеральные источники. Часто тропа скрывается в лесу. По временам путников оглушает грохот падающей воды. Это Мзымта мчится навстречу, перескакивая с одного каменного порога на другой, или принимает в себя свои бурные притоки – речки Сумасшедшую и Буйную. Через Буйную переброшен бревенчатый мостик. Переправившись по нему, путешественники двигаются дальше до столба с табличкой: «На перевал Ахук-Дара». Здесь в реку Мзымту впадает еще один ее приток – Азмыч. Теперь до озера всего 6 километров. Левый берег Мзымты густо порос буками и пихтами, а на правом лес то и дело сменяется лугами. Но вот снова рев воды доносится до слуха, и туристы спешат вперед. Там Мзымта, яростно пробивая путь мимо каменной громады, рухнувшей в ее русло, падает вниз, разбиваясь о камни. Изумрудный – так назван этот красивый водопад, весь в зеленых брызгах и пене. А еще выше, ближе к истокам, Мзымта прокладывает свой путь через снежники. Наконец, преодолев небольшой подъем, туристы видят синеющее впереди высокогорное озеро Кардывач. Оно лежит среди лугов и гор, покрытых хвойными лесами, на высоте 1850 метров над уровнем моря. Его длина – 500, ширина – 300 метров. Это одно из красивейших озер Западного Кавказа. По берегам его, много черники, лавровишни, этих древних растений, сохранившихся с доледникового периода. Отсюда и берет свое начало Мзымта. Она спокойно выливается из горного водоема и ничем не напоминает ту бурную, клокочущую реку, вдоль которой вы только что шли. Впадает в озеро речка Верхняя Мзымта, вытекающая из Верхнего, или Малого Кардывача, расположенного в 4 – 5 километрах среди снежников. На берегу озера – третий ночлег. Наутро группа возвращается к месту впадения в Мзымту речки Азмыч и по правому берегу этого притока доходит до Карантинной поляны. Это в 10 километрах от Кардывача. На поляне – развилка троп. Левая ведет к Ахукдарскому перевалу, правая – к Ацетукскому. Свернув направо, туристы встречают у опушки леса источник с очень вкусной минеральной водой и через полтора – два часа добираются до Ацетукских озер. Их четыре. Самое большое – имени Евгении Воробьевой [Морозовой!]. Его обнаруживают по водопаду, устремляющемуся с обрывистых склонов горы Ацетуки. Поднявшись к верховьям водопада, группа оказывается у озера. От него до перевала менее часа ходьбы (два километра). Следующий перевал – естественная граница между Краснодарским краем и Абхазской автономной республикой. Величественная панорама открывается с его вершины. Впереди гора Анчхо (2700 метров над уровнем моря), левее – Главный Кавказский хребет. Между ними – стальная лента реки Лашипсе. Спускаясь с перевала, группа проходит мимо озера Мзи и достигает долины реки Авадхары. Долина представляет собой высокогорное плато (1650 метров над уровнем моря), к которому спускаются с окрестных гор вековые пихты. Летом это зона пионерских лагерей и самодеятельных туристов. Отсюда к озеру Рица ведет хорошее шоссе, проложенное среди горных круч и густых лесов. Пешеходная часть пути окончена. 16-километровый переезд в автобусе, и вы на Рице.
