Покупка ненового автомобиля
advertisement
Покупка ненового автомобиля 1. 2. 3. 4. 5. Коротко о важном Советы по покупке ненового авто различных фирм производителей Краткий курс покупки небитого автомобиля Как выбирать автомобиль Рекомендации по испытаниям при покупке б/у автомобиля Илья САМСОНОВ. Коротко о важном. Главное, что смотреть при покупке - кузов. Литые диски, люк, сигналка, магнитола Пионер и прочие навороты должны быть сразу сняты со счёта, когда рассматриваешь машину. У меня есть живой пример, но не буду попросту здесь раглагольствовать. Итак, смотри на состояние порогов, !пола багажника!, открой капот и внимательно осмотри передние лонжероны. Они должны быть ровными. Обязательно проверь лёгкость открытия-закрытия дверей. Если одна-две (например две передние или две задние или две двери с одной стороны) закрываются с трудом, то очень большая вероятность, что машина была в серьёзной аварии. Заодно проверь, чтобы двери не соприкасались кромками ни друг с другом, ни по крыше. Крыша около средних стоек не должна иметь впадин, иначе это говорит о том, что машину били в бок. Далее внимательно осмотри сидения - они не должны быть продавлены, в противном случае машину использовали для извоза и она скорее всего "убита". Обязательно обрати внимание на потолок над водительским сидением – чем сильнее он запачкан, тем больше вероятности, что машина очень много походила. Посмотри спереди на крылья. Они должны быть ровными, невыпуклыми (иначе выпуклость говорит либо о солидном возрасте машины, либо о лобовом столкновении). Сразу же посмотри, как стоят передние колёса (должны стоять ровно). Резина спереди должна быть равномерно изношена. Если продают машину на свежей резине, то есть подозрение, что сход-развал не делается. (ну, смотри крылья, передние лонжероны и т.п.). Очень хорошо осмотреть машину на подъёмнике или не эстакаде. Я рассказал, как смотреть кузов. По осмотру двигателя и т.п. расскажу в другой раз или кто-нибудь ещё опишет. Удачной покупки! Сергей КОРНИЕНКО. Советы по покупке ненового авто различных фирм производителей. Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где? 1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в –2– тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет. 2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника. 3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. 4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие. 5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание чтонибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники "задубели", т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чутьчуть" масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено! Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла. 6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем –3– вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. 7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять. 8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. 9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя. 10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр. 11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. –4– Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны. 12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован. 13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозаливной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла. 14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура. 15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической – 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть. 16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть –5– белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. 17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен. 18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толчком, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок. 19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить. 20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фрикционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат –6– изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". 21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле. 22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. 23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов. 24. Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно. 25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода. 26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно. 27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля. –7– 28. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. Иван СКВОРЦОВ. Краткий курс покупки небитого автомобиля Покупка подержанного автомобиля – весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный). В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Не хочу показаться банальным, но мне кажется, что эти стремления несовместимы. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей. Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на вопросах ценообразования, методике проведения торга и прочих денежных аспектах, поскольку это – тема для отдельной статьи, а поговорим о технической стороне вопроса. Как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Поэтому речь пойдёт только о “Самарах” (ВАЗ-2108, -09, -099). Чуть выше упоминалось о том, что торговля подержанными машинами – неплохой бизнес. И это не пустые слова. Вот уже более четырёх лет я работаю в автосервисе, одним из направлений деятельности которого как раз и является покупка битых, неисправных, сильно заюзанных и тому подобных автомобилей с целью восстановления их товарного вида и последующей продажи. Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, что на сегодняшний момент именно “Лада Самара” является наиболее прибыльным товаром на этом рынке ввиду невысокой стоимости ремонта (относительная дешевизна запчастей, возможность использования труда не самых высококвалифицированных и соответственно низкооплачиваемых специалистов), а также стабильная рыночная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем платёжеспособного спроса. Поэтому при покупке этих автомобилей особенно важно “смотреть в оба”, дабы невзначай не попасть в число клиентов нашей и ей подобных фирм и индивидуальных умельцев, коих, смею вас заверить, сейчас немало. Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто. В справедливости этого утверждения мне пришлось неоднократно убедиться на собственной шкуре. Из пяти “восьмёрок”, владельцем которых мне довелось быть в течение последних восьми лет, три в прошлой жизни были битыми, а у одной оказался –8– переварен номер кузова (в весьма изощрённой форме). Пятая была новой, но её довольно быстро угнали. Часто мои знакомые, купив очередную машину, говорят: “А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали ‘лучше новой’?” Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль – это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один – НИКОГДА не покупайте битые машины! При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит “уводом вправо”. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина “идеально” держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая “кривым” кузовом. Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала “лучше новой”. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова “в ноль”, при ремонте “Самары” попросту нерентабельно, ввиду того, что стоимость такого ремонта, как правило, сравнима с остаточной стоимостью самой машины. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. А труд высококвалифицированного жестянщика выгоднее использовать для ремонта одного “Лексуса”, чем пяти “Самар”. Даже если предположить, что всё действительно сделано “по уму” и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, замечу, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может “неожиданно” оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой. Перефразируя Генри Форда, можно сказать: “Лучший автомобиль – небитый автомобиль”. Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, на мой взгляд, следует уделить именно этому аспекту. Как же определить “небитость” автомобиля? Ниже я постарался описать основные моменты, на которые следует обратить внимание на различных этапах покупки подержанной “Самары”, начиная от выбора источника для поиска возможных вариантов и заканчивая оформлением купленного автомобиля. Эти рекомендации носят достаточно общий характер и не претендуют на полноту. Если вас интересует эта тема, пишите мне, поговорим подробнее. А сейчас давайте перейдём от слов к делу и пройдём вместе все шаги по покупке “новой” подержанной “Самары”. Поиск вариантов. Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей: 1. Покупка у знакомых –9– 2. Авторынок 3. Частные объявления (газеты, интернет и т.д.) 4. Комиссионный магазин Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок – можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны – с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит – в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин. В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь “иногда”. Итак, выбираем последний вариант – объявления. Составление объявления о продаже автомобиля – тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить – год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа “отличное состояние”, “сел и поехал”, “пробег 23000 (честный)”. Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега – написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Например, одна из машин, которую я продал (чёрная “восьмёрка” 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. На вопрос покупателя о том, первый это круг или второй, я промычал нечто нечленораздельное, т.к. в детском саду мне говорили, что врать нехорошо, а сказать правду язык не повернулся. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Разубеждать его я не стал, в результате чего машина обрела нового хозяина за 1450$. В скобках замечу, что машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин & царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом “буксировки столба”. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении “главная пара 4,13”, вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$. Приведенный пример лишний раз подтверждает известную аксиому “На каждую машину есть свой покупатель”. Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль. Вообще меня всегда удивляла та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! – 10 – Я, например, за год проезжаю больше (~60 тыс.). Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам. Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет). Также старайтесь избегать объявлений, где упоминается фаркоп. “Лада Самара” не предназначена для эксплуатации в качестве тягача, это немного другая машина, и такая возможность не предусматривалась техническим заданием на её разработку. Следовательно, эксплуатация этого автомобиля с прицепом может привести к весьма негативным для него последствиям. Если же вам жизненно необходимо буксировать прицеп, возьмите лучше “Ниву” (либо “Gelandewagen”) или обратитесь к разделу “Спецавтотехника и тракторы” в том же номере “Из рук в руки”. Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу – общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты: 1. Число владельцев автомобиля с момента его приобретения 2. Наличие вмятин, царапин и включений цвета “коричневый металлик” (ржавчины) 3. Страна первичного приобретения автомобиля 4. Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе) 5. Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца) 6. С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца) 7. Наличие техосмотра на следующий год 8. Возможные варианты оформления покупки 9. Комплектация машины (дополнительное оборудование) 10. Был ли автомобиль битым (крашенным)? К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время. Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа “А что это значит?”, “Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев – не знаю” на 98% свидетельствуют о том, что перед нами – битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр. – 11 – Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли? Подготовка к осмотру. Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа. Первый этап – психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей. В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда один мой коллега, жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл “девятку” 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна – изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Посмотрев на его приобретение на следующий день, я поинтересовался, зачем он купил битую машину (это было видно невооружённым глазом). В ответ он принялся энергично доказывать, что машина небитая, что я ничего не понимаю и вообще, не пойти ли мне на своё рабочее место. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои “Лексусы”. Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться. Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Лично у меня, например, эти требования выглядят так (в порядки важности): Автомобиль должен быть небитым Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ Отсутствие очагов коррозии Заводская покраска Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.) Отсутствие крупных вмятин и царапин Отсутствие фаркопа и следов его установки Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.) – 12 – Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от “бычков” (очень характерный дефект) и т.п., я считаю несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга. О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторюсь: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас. Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу – техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется: Фонарик (небольшой) Рулетка Детектор шпаклёвки (о методике его изготовления подробно рассказано выше). Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление ) Нитяные перчатки Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. В этой статье не рассматриваются вопросы диагностики двигателя, трансмиссии и ходовой части, ибо они достаточно подробно освещаются в других источниках. Я же ставлю своей целью помочь читателю избежать собственных ошибок, связанных с покупкой битых машин. Осмотр. Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём . Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (“плавной горбатости”), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между: Передними крыльями и рамкой лобового стекла Указанной рамкой и капотом Передним бампером и передними крыльями Капотом и головными фарами Указателями поворотов и передними крыльями Передними крыльями и дверями Боковинами и дверями Передними и задними дверями (кроме 2108) – 13 – Крышкой багажника и её проёмом Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей. При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для “металликов”). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции). Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: “На крышу ветка упала”. На самом деле это следы сильного лобового удара. Обратите также внимание на характерные для “Самары” места коррозии, такие как: Стыки крыши с передними и задними стойками кузова (кроме “Самары-Балтик”) Рамка лобового стекла Нижняя часть крышки багажника Передняя кромка капота Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков) Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка. Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней “антикоррозионной” обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления “ремонтных” швов и убедиться в отсутствии “усиливающих” накладок под кронштейнами растяжек. Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Разное количество шайб с правой и левой стороны (разность больше трёх) наводит на невесёлые размышления. Например, на одной из моих предыдущих “восьмёрок” с правой стороны было установлено 6 шайб, с левой же не было ни одной. Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе. Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током – её отсутствие должно вас насторожить. Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях – – 14 – следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова. Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки “1,3%” на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле. Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать “мелкие волны”. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка – номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя – верный признак кузовного ремонта. Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место “Самары” часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона. На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад. Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает “коричневый металлик”. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель – её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания – задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника – её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно. – 15 – Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта (особенно для 2108, где двери весьма тяжёлые). При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Вообще-то этот дефект в той или иной степени характерен для всех “Самар” (в особенности для “восьмёрок”) и если вы его обнаружили, то это не повод отказываться от покупки (по установленным нами критериям). Но зато это ещё один повод для продолжения торга. Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей – это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной. Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания. На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр – вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации. Заключение. В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера. В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (“времени нет, бери по доверенности”) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться. Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами. Не берите на первый осмотр деньги. Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса. Надеюсь, что рекомендации, изложенные в этой статье, помогут Вам сделать достойный выбор. Если же в ходе ознакомления с ними у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что нуждаетесь в индивидуальной консультации, пишите мне, постараюсь помочь. Антон ПАПИЛИН. Как выбирать автомобиль. ...Начну я с того, что обычно в таких случаях предлагают покупать только идеально исправную машину, но жизнь-то, увы, штука сложная и обычно приходится идти на – 16 – компромиссы, так что предлагаю писать так: прием ХХ позволяет диагностировать неисправность YY, исправление которой будет стоить ZZ денег, а уж покупатель пусть решает, надо оно ему, или нет. С первого раза я сам могу что-то забыть, так что подключайтесь. 1. Внешний осмотр. Позволяет диагностировать кузов, колеса и (частично) подвеску с двигателем. 1а. Осмотреть кузов на предмет "битости". Следы ударов могут быть только внешними, а могут иметь и более глубинные последствия в виде "пошедших" лонжеронов. Устранение одной поверхностной неисправности кузова – 50-200$, выправление внутренней геометрии – точно не знаю, но явно сильно дороже. При этом еще не надо забывать, что место повреждения – будущий очаг коррозии, а во втором случае – место ослабления конструкции, то есть при сильном ударе лонжерон может сломаться. 1б. Осмотр на предмет гнили. Любимые места – пороги и колесные арки. Гнилые машины покупать не стоит – есть такая поговорка: "машина жива, пока жив кузов". Впрочем, немного ржавчины не на несущих деталях – не криминал. Заодно оценить состояние красочного покрытия. Попасть "в тон" при покраске после ремонта трудно - поэтому такие места обычно выделяются. 1в. Остекление, пластмассовые детали и световые приборы. Все достаточно очевидно, можно лишь добавить, что пластиковые бампера – штука нежная и весьма дорогая, а снятие/установка вклеенных лобовых и задних стекол стоит как половина самого стекла, притом сам эти стекла хрен поменяешь. Всем световым приборам лучше бы работать, ибо копание в проводке, хоть и не стоит денег, но стоит кучу времени и нервов. 1г. Подвеска. Машина должна стоять высоко и ровно, если же она явно просела и колеса "сложились" – готовь четверть штуки на пружины (без работы). Если после усердного покачивания каждого из углов и резкого отпускания машина совершает более одного колебательного движения – амортизаторы. Нелишне обратить внимание на резину – поменять-то элементарно, да ведь резина-то нынче недешева. 1д. Внешний вид двигателя. Должен быть чистым, но не свежевымытым. Из моторного отсека также зачастую видно состояние пыльников на рулевых тягах и на ШРУСах, если есть. Это, конечно, лучше видно на яме или подъемнике, но ведь далеко не всегда они имеются :(. Драный пыльник с очень большой вероятностью означает убитый шарнир под ним, стоимость сильно варьируется от модели, работа тоже не из простых и легких (80-400$) Лично для меня чистота двигателя - это главная характеристика качества машины в целом. Пройдясь по рядам и заглядывая под капот всех машин, можно с большой вероятностью научиться отличать "хорошую" машину от "плохой", точнее оценивать состояние а/м. Весьма желательно научиться ДО покупки отличать свежевымытые движки от чистых "по жизни". – 17 – Осмотр двигателя надо проводить два раза - перед и после "поехали". Подтеки, замаскированные и затертые могут проявится. Особенно следует осматривать различные сальники, особенно всякого навесного оборудования. В двигательном отсеке обратить внимание на проводку - не должно быть много изоленты, обычно скрывающей различные "рацухи" – как правило заглушенные датчики, отсутствующие электроприводы и т.п. 1е. Салон. Главное, чтобы не был драный – это тяжело исправить. Грязь можно и отчистить. Не надо стесняться проверить работу всех замков, стеклоподъемников, лампочек, индикаторов – они ведь, в целом, все нужны :). Если есть "навороты" – опробовать все – за них же продавец просит лишние деньги. А также отопителя, фар, поворотов, стоп-сигналов, дворников и т.д., отмечая каждый неработающий прибор (очень способствует сбиванию цены и повышает авторитет покупателя). 1ж. В процессе осмотра расспрашивать хозяина. Если человек не пытается всучить туфту, он сам расскажет много о машине. Очень важно выяснить, что менялось на машине и были ли какие то переделки под нестандартные запчасти. К тому же список замененного оборудования может навести на след серьезных проблем о которых хозяин умалчивает. Обязательно выяснить, есть ли какие-нибудь противоугонные устройства - потом будет меньше мороки, если сработает какой-нибудь электроклапан отсечки топлива:), как открываются багажник, бензобак, сколько вообще есть ключей от этой машины. Если машина малоизвестная - выяснить особенности ее конструкции. Выяснить когда последний раз менялось масло и фильтры и какое масло в моторе. 2. Заводим двигатель. Идеально было бы смотреть машину в холодное время и после ночной стоянки – сразу вылезет все дурное, что в ней есть. Горячий-то мотор у всех с пол-оборота заводится. Если удалось посмотреть на холодную заводку, сразу отмечаем: нужна ли для заводки какаялибо "черная магия" (нежелательно), хорошо ли крутит стартер, легко ли схватывает, сразу ли начинает устойчиво работать. Если тут есть какие-то проблемы – не стоит отказываться от покупки, просто стоит постараться сбить цену и поискать спеца по карбюраторам. То же относится и черному дыму. А вот синий дым – это масло, и это плохо. Даже если это не кольца, а только колпачки – впрочем, если машина покупается надолго, и покупатель морально готов к тому, что в мотор придется лезть все равно – почему бы тогда не начать с этого, тем более, что синий дым – хороший повод для торга. После пуска мотора стоит погазовать на предмет того же синего дыма. Еще, кстати, бывает белый дым (если он есть в явно сухую и теплую погоду) – пробитая прокладка головки. Это плохо, так как говорит об убитости самой головки, или даже блока. Такая машина, пожалуй, не нужна. Еще, кстати, можно рассмотреть жидкости: тосол и масло. Масло проверяется на наличие бензина капанием на мокрый асфальт (радужных разводов быть не должно), ну и на цвет. Тосол – только на цвет. Двигатель должен работать равномерно. Если требуется подгазовка или наоборот у движка высокие обороты на холостом ходу - будьте осторожны. Машину к продаже как правило тщательно готовят и если не смогли устранить эту "мелочь", то есть вероятность, что за этим кроется кое-что серьезное. 3. Поехали. – 18 – Лучше, конечно, ехать самому, если дают и не страшно. Оценить эргономику водительского места – это важно, вам же ездить, да и иномарки люди покупают во многом из-за комфорта. Если вам неудобно, то зачем такая машина, пусть и очень хорошая в остальном? Далее можно сразу оценить сцепление – бросить его резче, чем надо – ведь не на экзамене в ГАИ. Проехать задним ходом – не воет ли передача, не вылетает ли (задняя, как правило, наиболее этому подвержена). На переднем приводе покататься по наименьшему радиусу в обоих направлениях (не стучат ли ШРУСы?), убедиться в работе гидрача, если он есть. Выехать на дорогу и проверить разгон. Поошибаться с выбором передач на предмет проверки того же сцепления. Оценить тормоза и АБС, если есть. Проверить усточивость – не тянет ли в какую сторону, не бросает ли. Сцепление стоит 70300$, работа тяжелая и дорогая, тормоза значительно проще и дешевле. Плохая устойчивость может быть из-за отсутствия сход-развала (150 руб.), но может и из-за чего похуже. Проедьтесь по неровной дороге – не стучит ли где чего? Ну и, наконец, желательно наличие большого количества документации - сервисные книжки и т.п., а также наличие и состояние штатного инструмента (для иномарок как правило - болонник и домкрат с фирменными "мульками" и нарисованными желтыми книжечками на них (типа RTFM)), т.к. это является показателем аккуратности предыдущих хозяев. К этому моменту уже должно сформироваться представление о машине, а главное, о хозяине. У некоторых людей я бы и очень хорошей машины не купил. Ну, пока все. Не забудьте сверить номера, если решите купить эту машину! Алекс Б. Рекомендации по испытаниям при покупке б/у автомобиля Кузов: Узел / Деталь Зазоры вокруг двери Бампера и стойки "Не битый" Ржавчина Пороги Антикор Багажник Аммортизаторы Кронштейны растяжки Шины Запаска Багажник Комментарий Одинаковые (нет перекоса стоек в результате ДТП) Трещины и перекосы (последствия ударов в ДТП) Нужно быть специалистом :-( "Точки" и пятна ржавчины на кузове Простучать все пороги (внимательно!) Нет сколов, отслоений и "пузырей"! Нет ржавчины снизу двери багажника Раскачать машину (плавный! возврат в исх. положение) Целостность (нет трещин); Отсутствие следов сварки Износ, порезы, ремонт, год выпуска (до 3-4 лет) Наличие и состояние Сколы краски, ржавчина под ковриком Салон: Узел / Деталь Под ковриками Салонный отопитель (печка) Комментарий Нет влаги и ржавчины Подтекания тосола (снизу печки), работа регуляторов – 19 – Кран отопителя Сиденья Ручной тормоз Стеклоподъемники Кнопки и переключатели Дворники и омыватели стекол Клаксон (сигнал) Световые приборы Магнитола + колонки Нет подтеков; Работоспособность Износ самих сидений (под чехлами!); Регуляторы Проверить в действии (3-5 щелчков -> держит) Передние и задние Фары, фонари, поворотники, … "Под капотом": Узел / Деталь Номера узлов (в ПТС) Стойки под фарами Подтеки масла на двигателе Подтеки на КПП Масло в двигателе Масло в КПП Двигатель Тосол Блок коммутации Гл. тормозной цилиндр Рулевое управление Ремни ГРМ и генератора ЭПХХ Заслонки в карбюраторе Свечи Компрессия Аккумулятор Сигнализация + ЦЗ Комментарий № кузова, двигателя, VIN код, тип двигателя Неровности -> возможно последствия аварии Крышка, головка БЦ, патрубки и т.д. Вообще не должно быть! Цвет, вязкость, марка (производитель) Цвет, марка (производитель) В работе - звук, шумы, … Цвет (в идеале голубой), ржавчина (желтый цвет) Общее состояние, окисление контактов Подтеки жидкости, и ее уровень Подергать рулевые тяги (в идеале - жесткое крепление) Износ, натяжение Снять разъем с карбюратора на ходу Их исправность (Подсос + Акселлератор) Вывернуть и проверить гнезда (целостность резьбы) Разброс по цилиндрам не более 1 (лучше 0.5) Покрутить стартером около 30 сек. - 1 мин. (пару раз) Проверить в работе Испытания в действии: Узел / Деталь Вакуумный регулятор Двигатель Холостой ход Сцепление Педали Тормоза Тормоза Тормоза Комментарий Нажать на тормоз и завестись -> педаль "уплывет" Работа двигателя на ходу Резко нажать на газ, и отпустить посторонние шумы, не "ведет" Свободный ход и т.д. Юзом -> Не уводит (равномерность схватывания) Шумы, скрежет при торможении В движении, не держать руль и тормозить -> не уводит – 20 – Сход развал Генератор КПП КПП Печка Вентилятор радиатора Рабочая температура ШРУСы Глушитель + приемная труба Тормозная система Не должно "уводить" в сторону при движении Напряжение в сети 13,9 - 14,4 Вольт Не вылетают передачи, включается бесшумно Нагревание в работе -> низкий уровень масла в КПП Проверить ее в действии Время срабатывания; Незначительный шум в салоне Термостат, датчик и т.д. Вывернуть руль до упора на ходу -> не стучит Утечки выхлопа (запах выхлопа); Ржавчина; Шумы Подробно проверить! - Подтеки, износ, и т.д.
