1. В доступной форме рассказывается о назначении, свойствах

САВИНЫХ В.П. УМЕЛЬЦУ О ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ.
Савиных В.П.
Умельцу о поделочных материалах. - Мн.: Полымя, 1997. 320 с.: ил.
В доступной форме рассказывается о назначении, свойствах, достоинствах и недостатках таких поделочных
материалов, как глины, воски и пластилин, гипс, древесина, бумага, лаки, краски, эмали и др.
Описываются приемы работы с ними, используемые при этом инструменты и приспособления, приводятся рецепты,
технологии изготовления некоторых поделок. Домашним умельцам и всем тем, кто хочет научиться мастерить своими
руками.
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛИНЫ
Глины - материал древний и современный
Лепка из глины
Приготовление глины для лепки.
Процесс лепки.
Способы лепки.
Изготовление керамических изделий
Подготовка глины и приготовление массы.
Инструменты и приспособления.
Формование керамических изделий.
Декорирование керамики.
Ангобная роспись.
Обжиг керамики.
Обработка керамики после обжига.
Приготовление эмали.
ВОСКИ И ПЛАСТИЛИН
Воски и восковая живопись
Материалы, необходимые для энкаустики:
Энкаустика горячим способом.
Энкаустика холодным способом.
Приготовление пластилина
ГИПС
Гипс, его свойства и применение
Лепнина из гипса
Оборудование, инструменты и приспособления.
Вытягивание гипсового профиля
Крепление деталей лепнины
Изготовление форм и отливка изделий
Тонирование изделий из гипса
ДРЕВЕСИНА
Древесина - традиционный поделочный материал
Пластические и декоративные свойства древесины
Характеристики древесных пород
Хвойные породы
Лиственные породы кольцесосудистые
Лиственные породы рассеяннососудистые
Заготовка древесины
Обработка древесины
Способы соединения элементов деревянных конструкций
Отделка изделий из древесины
Крашение древесины.
Шпатлевание и грунтование.
Лакирование
Вощение
Фанерование
Роспись по дереву
Хохломская роспись
Городецкая роспись
Полхов-майданская роспись
Роспись гуашью
Художественное выпиливание и выжигание
Точение древесины
Мозаика из дерева
Инкрустация соломкой
Обработка капа
Обработка бересты
Плетение из лозы, корня, рогоза
Подготовка к плетению
Плетение из рогоза
Плетеные изделия
Плетение из соломки
Виды и способы плетения
Соломенная скульптура
БУМАГА
Виды и свойства бумаги
Бумага для печати
Бумага для письма
Ватманская (ватман)
Бумага впитывающая
Крашеной
Основные приемы работы с бумагой
Резание
Вырезание узоров из сложенной бумаги
Мозаика из бумаги
Окраска и декоративная обработка бумаги
Серовато-зеленый цвет
Декоративная обработка бумаги
Обои под облицовочный камень
Декоративные рамки
Изготовление изделий из папье-маше
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лакокрасочные материалы и их свойства
Система обозначений лакокрасочных материалов
Олифы
Клеи
Пигменты и наполнители
Растворители, разбавители, сиккативы
Грунтовки, шпатлевки, подмазки
Краски и эмали
Лаки
ЛИТЕРАТУРА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Наша жизнь не ограничивается только работой или учебой. Весьма важно то, что окружает нас в остальное время, и
в первую очередь быт, который, по существу, должен помочь нам отвлечься от производственных проблем и заняться делом
по душе. Неразумно тратить все свое свободное время на рутинные домашние хлопоты. Но грамотно организовать быт,
сделать свое жилище уютным, теплым, светлым, чтобы в нем можно было полноценно отдыхать и нормально жить, надо
уметь. Кстати, это не так уж и трудно. И по силам каждому из нас.
Вот и давайте сами займемся украшением интерьера, создадим оригинальные и красивые вещи для дома, для себя,
для близких и друзей. Бесспорно, при этом надо помнить одну истину: любое дело, каким бы простым оно ни казалось,
требует определенных знаний, практических навыков и умения.
Что касается опыта, то он накапливается постепенно, от работы к работе. А вот хорошее знание назначения, свойств,
достоинств и недостатков поделочных материалов, умение обоснованно выбирать их и правильно использовать имеют
первостепенное значение для домашнего мастера, как, впрочем, и для специалиста.
Книг на эту тему написано немало. В предлагаемом издании как бы обобщается богатый практический опыт,
освещенный в литературе. Из всего многообразия поделочных материалов отобраны наиболее распространенные: глины,
воски и пластилин, гипс, древесина (в том числе и такие древовидные растения, как лоза, рогоз, солома злаковых), бумага, а
также лакокрасочные материалы. За основу системы отбора и расположения материалов взято одно из главных и ценных их
качеств - пластичность.
О каждом материале в книге даются краткие исторические сведения, подробные характеристики, описываются
приемы работы с ними, используемые при этом инструменты, приспособления, оборудование. Изготовление предлагаемых в
книге поделок доступно каждому. А некоторые из них по силам смастерить даже детям.
Книга может стать хорошим подспорьем тем умельцам, которые хотят освоить лепку из глины, изготовление
керамики, поделок из древесины (украшая их росписью, резьбой, выжиганием, мозаикой, инкрустацией), плетение из лозы,
бересты, рогоза, соломки и т. д.
Разумеется, самостоятельное овладение приемами работы с поделочными материалами по специальной литературе дело вполне реальное, хотя, заметим, рассчитывать на успех может скорее всего тот, кто настойчиво и терпеливо стремится
делать все своими руками.
Хочется надеяться, что опыт и чувство красоты, присущие нашим предкам, не будут утеряны безвозвратно. И
хочется верить в то, что эта книга поможет кому-то в приобретении умения, мастерства и даст возможность получить
удовлетворение от результатов своего труда.
ГЛИНЫ
Глины - материал древний и современный
Глины - это слои осадочных горных пород, способных образовывать с водой пластичную массу, которая сохраняет
придаваемую ей форму, а после сушки и обжига становится твердой и прочной. В глинах преобладают частицы меньше 0,01
мм. При увеличении количества более крупных песчаных частиц глины постепенно переходят в пески.
В составе глин главную роль играют каолинит, монтмориллонит, гидрослюды и другие глинистые минералы. Кроме
них обычно присутствуют и примеси: кварц, полевые шпаты, окислы железа и т. д. По преобладанию того или иного
глинистого минерала выделяют минералогические типы глин: каолинитовые, монтмориллонитовые, гидрослюдистые и др.
Глины бывают пластичные (жирные), умеренно пластичные и непластичные (тощие). По составу, свойствам и
практической ценности они подразделяются на четыре основные группы:
Грубокерамические - разнообразные железистые глины, распространенные почти повсеместно;
- огнеупорные - каолинитовые, обладающие высокой пластичностью;
- каолины - менее пластичные, чем огнеупорные, глины; содержат незначительное количество красящих окислов, вследствие
чего после обжига они приобретают белый цвет; применяются в производстве фарфора и фаянса; монтмориллонитовые очень пластичные глины, обладающие высокой связующей способностью.
Из природных поделочных материалов глина - самый податливый, точно фиксирующий движения руки мастера,
позволяющий достигать большого разнообразия пластичных и живописных эффектов.
Первые изделия из глины - фигурки людей, животных - появились еще в эпоху палеолита (древний каменный век). А
уже в эпоху неолита (новый каменный век), по утверждению археологов и историков, человек умел лепить из обычной
глины посуду. И наверное, как-то раз погасив костер, он случайно обнаружил, что нечаянно попавший в огонь глиняный
сосуд стал твердым, как камень. Так был изобретен обжиг, чтобы придать изделию прочность, водо- и огнестойкость, и
применение глины как сырьевого компонента значительно расширилось. Зародилось самое древнее ремесло - гончарное.
Один из ранних способов изготовления посуды заключается в обжиге сосуда, сплетенного из какого-нибудь гибкого
материала, а затем обмазанного глиной. Или же сосуд выдалбливали в куске глины (либо лепили из него) и обжигали на
костре. Такие сосуды имели яйцевидное или круглое дно, толстые стенки и вдавленный орнамент.
Применив в гончарном деле одно из великих открытий человечества - огонь, мастера затем освоили и другое
выдающееся изобретение - колесо. Так около III тысячелетия до н. э. на Древнем Востоке появился гончарный круг - станок
для формовки глиняной посуды. Стенки сосудов, изготовленных на нем, получались одинаковой толщины, более прочными.
Древнейший гончарный круг вращался рукой, более совершенный имел внизу маховое колесо, вращаемое ногами, что дало
возможность стремительно вытягивать изделие из одного куска глины, держа одну руку внутри изготавливаемого сосуда,
другую - снаружи.
За изобретением гончарного круга последовал гончарный горн - печь для обжига глиняных изделий. Существовали
одно-, двух- и трехъярусные горны. Обжиг осуществлялся горячими газами (температура 700-900°С), выделяющимися при
сгорании топлива на первом ярусе.
Изделия и материалы, полученные спеканием компонентов из глин, минеральных добавок, окислов и других
неорганических соединений, стали называть керамикой (от греч. keramos - глина, keramike - гончарное искусство). Название
произошло от наименования местности в Греции, славившейся обильным месторождением хорошей гончарной глины и
поэтому бывшей в глубокой древности центром гончарного производства античности.
Керамика - первый неорганический материал, который человек структурно видоизменил.
Благодаря художественно-декоративным, физико-механическим качествам и экономичности производства керамика
с давних пор широко применяется в архитектуре и строительстве. Керамические плитки встречались в скифских
сооружениях и в русских храмах IX-X вв. Примерами настоящего керамического искусства являются облицовка "Теремка"
над въездными воротами Крутицкого подворья Новоспасского монастыря (XVII в.) в Москве, декоративная отделка часовниусыпальницы (XIX в.) в дворцово-парковом ансамбле Гомеля и многие другие сооружения.
Основные виды керамики - терракота, майолика, фаянс, фарфор и каменная масса.
Терракота (от итал. terra cotta - обожженная земля) - неглазурованные керамические изделия с пористым черепком.
После обжига они имеют цвет от светло-кремового до красно-коричневого и черного.
Фактура - от грубозернистой до гладкой полированной. Скульптурные фигурки, саркофаги, статуи, орнаментальнорельефные детали из терракоты были распространены почти во всех неолитичных культурах Греции, Китая, Индии,
Америки, Средней Азии. Особенно ценились терракотовые фигурки Танагры. Производство тонких, совершенных изделий
древнегреческих мастеров оказало большое влияние на дальнейшее развитие искусства керамики. С XV в. терракота
применялась при декоративной отделке зданий в Киевской Руси.
Для устранения дефектов керамического изделия и придания ему какого-либо цвета на поверхность сырого
глиняного черенка наносится декоративное покрытие из белой или цветной глины - ангоб. Чтобы получить цветное
покрытие, в жидкие, высокодисперсные растворы беложгущихся глин добавляют окрашенные окислы металлов в порошках.
Роспись ангобами дает чистый цвет, пластичный рисунок.
Майолика (от названия острова Майорка) - керамика из белой или цветной обожженной глины, с крупнопористым
черепком. Как правило, майоликовые изделия имеют рельефные украшения, покрытые приглушенными цветными
глазурями.
Существуют разные виды майолики, но собственно майоликой является изделие, которое покрывают росписью по
сырой непрозрачной оловянной глазури. В дальнейшем, соединяясь при обжиге с красками, такая глазурь образует
своеобразную цветную поверхность майоликового черепка. Производят и так называемую полу майолику, которую готовят,
нанося рисунок на белую обмазку изделия, после чего покрывают свинцовой глазурью и обжигают.
Глазурь (от нем. glas - стекло) - стекловидное тонкое защитно-декоративное покрытие на керамике (прозрачное или
непрозрачное, бесцветное или окрашенное). Представляет собой щелочные, щелочно-земельные, алюмосиликатные и
алюмоборосиликатные стекла, закрепленные обжигом. Кроме красоты это покрытие придает изделию блеск, предохраняет
от влаги, загрязнений, действия кислот и щелочей. В древних Египте, Вавилонии, Ассирии, Иране глазурь наносили на бусы,
амулеты, предметы быта, придавая им излюбленный тогда цвет малахита, лазурита. Позднее появилась глазурь темно-синего
цвета. В Средней Азии в X-XIII вв. поливным глазурованным кирпичом, преимущественно небесно-голубого цвета,
украшали купола мавзолеев, мечетей. Изделия из глазурованной керамики используются и в декоре современных
сооружений (жилые дома на Крещатике в Киеве, станция метро пл. Я. Коласа в Минске и др.).
Широкое распространение получила архитектурная майолика в России в XVII в. Наличники окон, порталы, фризы,
изразцы, фигурки святых выпускал с монохромной росписью по белому фону завод Гребенщикова в Москве. В мастерских
Гжели изготавливались изразцы с полихромным покрытием. Их называли поливами, зеленые поливы - "муравлеными".
Кроме того, в Гжели выпускалось такое количество разнообразной майоликовой посуды, что она заменила оловянную и
продавалась не только в Москве, но и в Киеве, Харькове и других поселениях. Кумганы, квасники, сосуды в виде двуглавого
орла, кувшины, кружки, расписанные цветными красками, украшенные лепными фигурками музыкантов, солдат, мужчин и
женщин, были подлинными украшениями праздничного стола. Гжельцы умели придавать глиняным изделиям вид
металлических, например медных. Заглаженные галькой или костяной палочкой изделия пропитывались дымом' при малом
доступе кислорода и становились серебристо-черными.
На рубеже XIX-XX вв. прекрасные работы в майолике были выполнены русскими художниками М. А. Врубелем, В.
М. Васнецовым, А. Я. Головиным, С. В. Малютиным. Много работали в декоративной майолике французские живописцы Ф.
Леже и П. Пикассо.
Фаянс (от названия итальянского города Фаэнца, славившегося своими изделиями в XV в.) - керамические изделия,
имеющие плотный мелкопористый черепок (обычно белый), покрытые прозрачной или непрозрачной глазурью. Место и
время зарождения фаянсового производства точно не установлены. Известно, что похожие на фаянс изделия изготовлялись
еще в Древнем Египте, Китае (IV-V вв.). В Европе производство фаянса началось в середине XVI в. во Франции, а самого
большого подъема достигло после того, как английский гончар Астбери, добавив жженый молотый кремний к фаянсовой
массе, добился окраски фаянса от желтой до "цвета сливок".
Фаянс всегда успешно конкурировал с позднее появившимся фарфором. Лучшие изделия европейского фаянса так и
называли: непрозрачный фарфор. Собственно, для неопытного глаза в этом и заключалось единственное отличие фаянса от
прозрачных фарфоровых изделий. Да еще мелодичный долгий звук при легком ударе о фарфор, которого нет у фаянса. Зато
прелестная цветная роспись по фаянсу не знает себе равных.
Для фаянса, как правило, применяют прозрачную глазурь, которая по химическому составу близка к обычному
стеклу. В основном это борные или борно-свинцовые глазури, а также глазури на основе полевого шпата. После нанесения
глазури фаянсовое изделие украшают керамическими красками. В этом случае их называют надглазурными, но можно
делать и подглазурные росписи.
Фарфор (от тур. farfur) - керамика, получаемая из пластичной огнеупорной глины, каолина, полевого шпата, кварца.
Изделия из фарфора (посуды, вазы, статуэтки, архитектурные детали и др.) имеют белый спекшийся, непроницаемый для
воды, просвечивающий в тонком слое черепок без пор. Как уже упоминалось чуть выше, при легком ударе по краю
фарфоровые изделия издают мелодичный звук.
Фарфор появился в Китае в IV-VI вв. В Европе с XVI в. производился так называемый мягкий фарфор (без каолина).
Твердый фарфор изобретен в начале XVIII в. алхимиком И. Бетгером при содействии математика Э. Чирнгауза в Саксонии,
где вскоре возникло производство знаменитого мейсенского фарфора (сервизы, вазы, скульптурные фигуры, бюсты),
отличающегося необыкновенной пластичностью форм, изысканной росписью. Хорошо известны также художественные
изделия Севрского фарфорового завода (близ Парижа), основанного во второй половине XVIII в. Это посуда с яркой, сочной
росписью, скульптура (обычно бисквит, т. е. неглазурованная) в стиле рококо, с 1770-х гг. - в стиле классицизма (по моделям
Э. М. Фальконе, Ф. Буше и др.). И в наши дни Севр остается центром производства французского фарфора.
В России состав фарфоровой массы разработал около 1747 г. Д. И. Виноградов. На Петербургском фарфоровом
заводе (первом в России, ныне он носит имя М. В. Ломоносова) изготовлялись изящные по форме сосуды, табакерки с
декоративным изображением птиц, животных, пейзажей, портретов, гербов, монограмм, жанровых сценок. Позднее
возникло множество других частных предприятий, из которых особенно прославились заводы М. С. Кузнецова. Русский
фарфор не единожды получал призы на всемирных выставках в Париже, Реймсе, Льеже.
Каменная масса - керамический материал, близкий к фарфору, но непрозрачный, имеющий плотный, почти без пор
черепок (обычно серого или коричневого цвета). Изделия из каменной массы покрывают прозрачной или матовой глазурью,
украшают тонким рельефом. В Китае каменная масса появилась раньше фарфора. Сначала применялась в производстве
посуды, сейчас используется в основном для декоративных целей.
Особое место среди изделий из глины занимают игрушки - одни из самых популярных современных сувениров. Их
делали почти везде, где были залежи глины и занимались гончарством. Лепили для себя, забавы ради, к ярмаркам, веселым
народным праздникам. Некоторое время изделиями кустарей-игрушечников не пренебрегала даже знать, пока в Россию не
стали завозить дорогие игрушки из Франции и Германии. Но у простого народа глиняная игрушка была популярна во все
времена. В XVIII-XIX вв. окончательно сложились основные центры по изготовлению игрушек на продажу, сохранившиеся
и в наши дни. Например, в Архангельской области славятся каргопольские игрушки, в Кировской - дымковские, в Тульской филимоновские, в Калужской - хлудневские и т. д.
Технология изготовления игрушек, подготовка глины к работе, по существу, везде одинаковы, хотя и имеют
местные особенности. Красную, серую или белую глину смешивают с мелкопросеянным песком и разводят водой,
превращая в вязкое тесто, из которого и лепят игрушки. Затем их просушивают на ветру, через несколько дней обжигают. В
зависимости от качества и состава местных глин и песка поверхности игрушек приобретают определенный цвет, фактуру,
которые играют немалую роль в их декоративных свойствах. Украшают игрушки цветными глазурями или росписью.
Тульские, воронежские, курские, орловские игрушки лепят из белой глины, обжигают и расписывают затем
полупрозрачными красками, точками и кружками, прямыми и пересекающимися линиями большими крестами. Женские
фигурки здесь словно древние изваяния: высокие, столбообразные, с маленькими головками и глубокими дырочками глаз.
Касимовские, городецкие и дымковские игрушки лепят из красной глины, которую перед росписью забеливают и
уже потом разрисовывают плотными яркими красками или поливают свинцовой глазурью. Так, дымковские мастера после
сушки и прокаливания в печи белят игрушки мелом, разведенным на снятом молоке, затем расписывают гуашью, растертой
на яичном желтке. На одной фигурке применяют от 4 до 8 цветов. Кони, всадники, птицы, барыни с зонтиками, дамы с
собачками, няньки, водоноски расписываются яркими геометрическими узорами - кругами, клетками, полосками, точками
разных цветов и размеров, украшаются листочками сусального золота.
О технике лепки из глины и изготовлении керамических изделий в домашних условиях речь пойдет в следующих
главах.
Лепка из глины
Приготовление глины для лепки. Глины различных месторождений бывают разного цвета. Чаще встречаются
окраски глин от белого цвета через желтый до красного, от белого через серый до черного, от красного до бурого цвета: Но
глина различается не по своему натуральному цвету, а по тому, какой она становится после обжига, - обожженная глина
меняет свою окраску. Например, если натуральная черная глина после обжига становится белой, ее так и называют - белой.
Следует помнить, что сухая глина светлее сырой.
Глина есть почти всюду. Удобно брать ее из карьеров. Для улучшения пластичности глину укладывают грядками и
оставляют на воздухе на несколько месяцев. За это время под воздействием атмосферных условий органические примеси
разлагаются, и глина приобретает более тонкое строение. Иногда для повышения пластичности и водоудерживающей
способности глины в нее добавляют растительное масло - до 20% от массы глины.
Рис. 1. Станки для лепки (а) и крышка с подшипником (б).
Глина для скульптора - его палитра, в которой должна быть целая гамма плотности и пластичности. Например, в
начале работы нужна более мягкая глина, в конце - более твердая, что позволяет отрабатывать мелкие детали скульптуры.
Поэтому лучше всего воспользоваться следующими рекомендациями. Глины должно быть заготовлено больше, чем нужно
для данной работы. Сухая глина насыпается в ящик и заливается водой настолько, чтобы отдельные куски выступали
островками. Через три дня с этой глиной можно работать. Извлекать ее из ящика нужно так, чтобы после этого оставались
углубления, заполненные водой: тогда в ящике будет лежать глина разной твердости - от самой мягкой до самой твердой.
Процесс лепки. Хотя лепка в основном осуществляется руками, необходимо иметь и специальное оборудование.
Станки для лепки можно приобрести готовые (металлические) или сделать самим. На рис. 1, а представлен образец такого
станка: толщина ножек - 4x4 см, толщина крышки - 2-3 см, толщина оси крышки - 3 см, размер плоскости крышки - 20x20
см. Чтобы крышка лучше вращалась, в нее можно врезать подшипник (рис. 1, б). Для защиты от влаги деревянную крышку
покрывают линолеумом или пластиком.
Рис. 2. Модель головы.
Каждая скульптура должна иметь постамент той или иной формы, пропорционально соответствующий данной
скульптуре. Постамент необходим как для опоры отдельных частей скульптуры, так и с точки зрения общей композиции. Он
как бы обособляет скульптуру от окружающего мира и этим подобен раме в картине. Работать начинают снизу, а не сверху.
Скульптура строится, подобно дому, с фундамента, а не с крыши. Распределив массы соответственно натуре и придав им
соответствующее движение, приступают к их оформлению. Формы должны быть обобщенными, слитыми одна с другой,
вытекать одна из другой.
Рис. 3. Каркасы для модели головы (а) и фигуры (б).
Маленькие фигуры до 10 см лепятся без каркаса. Для фигуры или головы человека делают каркасы, которые их
поддерживают.
Лепка головы (рис. 2) осуществляется на деревянном каркасе: для этого из нескольких досок сколачивают легкий
щиток и к нему крепят вертикальный стержень, высота которого должна быть на 1 см ниже предполагаемой высоты головы.
Стержень следует крепить не по центру щитка, чтобы скульптура не потеряла равновесие. Если модель головы лепится с
наклоном или поворотом, деревянный стержень нужно сделать вдвое короче, прикрепить к нему металлическую проволоку,
фиксирующую положение модели, и на нее привязать тонкие проволочки с небольшими свисающими деревянными
крестовинами (рис. 3, а).
Рис. 4. Глаголь-основа каркаса фигуры.
Каркас для бюста (рис. 3, б) отличается от предыдущего только тем, что к вертикальному стержню крепится
горизонтальный - для поддержания плеч. При лепке фигуры высотой более 20 см делается каркас с учетом расположения
фигуры в пространстве: это как бы проволочная схема фигуры. Для каркаса сначала изготавливают глаголь по форме буквы
Г, только с концом, загнутым вверх (рис. 4), из проволоки диаметром от 5 до 12 мм в зависимости от размера фигуры.
Глаголь прибивают гвоздями к середине щитка. Проволока для каркаса должна быть прочной, но мягкой, чтобы хорошо
удерживала глину и легко гнулась. Сначала делают каркас для торса в форме треугольника, расположенного основанием
вверх. Его прикручивают к глаголи; расстояние стержня от основания треугольника до загнутой петли (для головы) не
должно превышать расстояния от пересечения стержня с основанием до одного из его концов. Проволоку для рук
прикрепляют к концам основания торсового треугольника до середины бедер предполагаемых ног фигуры. Проволоку для
ног крепят к малому стержню и, не доводя ее до щитка на размер глиняного плинта, загибают в сторону ступней.
Рис. 5. Щит-мольберт для рельефа.
Для лепки рельефных скульптур применяются иные каркасы (рис. 5): щит с деревянной рамкой обивают изнутри
дранкой или гвоздями с торчащими шляпками (удерживающими глину) и закрепляют в вертикальном положении на
специальном мольберте. Вся конструкция устанавливается на станке, вращение ее не обязательно.
Начинают лепку фигуры с прокладки глиняного плинта, затем делают общую прокладку всей фигуры с уточнением
пропорций и отношений масс. Последняя стадия - конкретизация рельефа поверхности формы. Набивка глины на каркасы
производится деревянными молотками из березы или сосны.
Рис. 6. Стеки и кольца для работы по пластическому материалу.
В процессе лепки важно привыкнуть работать пальцами: необходимо развить до высокой степени чувство осязания
материала, чтобы пальцы так же чувствовали форму, как глаз ее видит. Работать следует двумя руками. Это позволит
одновременно оформлять правую и левую стороны фигуры, поможет более органично все связать в единое целое.
В помощь рукам для лепки понадобятся специальные скульптурные инструменты - стеки, кольца (рис. 6). Стеки
вырезают из твердых пород дерева - самшита, груши, яблони, бука, для влагостойкости протирают льняным маслом. Кольца
делают из латуни, нержавеющей стали или любой жесткой проволоки. Стекой так же, как и пальцем, нужно скользить по
форме, одновременно нажимая. Основное назначение этих инструментов - проработка мелких деталей и удаление лишней
глины.
Рис. 7. Конструктивный способ лепки.
Фактура лепки может быть гладкой и шероховатой в зависимости от образного и композиционного строя работы.
Разнообразная фактура обогащает скульптуру. Например, лицо, руки можно решать гладкой, мягкой фактурой, одежду более шероховатой с учетом характера и рисунка ткани, а элементы растительного мира - декоративными, в обобщенной
манере.
Если работа не закончена сразу и откладывается на следующий день, изделие необходимо закрыть полиэтиленовой
пленкой: под нею глина сохранится сырой и не испортится поверхность.
Сушат работу из глины на стеллаже, защищенном от прямых солнечных лучей, при комнатной температуре, в
течение нескольких дней. По сухой глине для подчеркивания деталей рекомендуется поработать металлическим
инструментом, шлифовальной шкуркой. Затем можно раскрасить акварельными красками, либо тонировать под бронзу или
другие металлы, втирая сухие порошки бронзы, алюминия, графита кистью, либо покрыть прозрачным или подкрашенным
лаком.
Способы лепки. Для создания форм, состоящих из нескольких частей (фигуры человека и животного), можно
пользоваться несколькими способами: конструктивным - предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из
целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины; комбинированным - объединяющим лепку из отдельных
частей и целого куска Мелкие детали лепят путем оттягивания, прищипывания глины от общей массы, применяя приемы
рельефной лепки. Для того чтобы вылепленная работа была прочна и части не рассыпались, нужно хорошо их скрепить:
плотно прижать одну форму к другой и замазать место скреплений или сделать углубления, в которые вставить
прикрепляемые детали.
Рис. 8. Пластический способ лепки.
Лепка предмета из отдельных частей (конструктивный способ - рис. 7) - наиболее простой способ лепки: предмет
составляют из частей, вылепленных предварительно Обычно работу начинают с основной, наиболее крупной части.
Например, при лепке какого-либо животного сначала лепят туловище, затем голову, сравнивают части по величине и
соединяют, далее приступают к лепке конечностей. Мелкие детали лепят в последнюю очередь.
Лепка предмета из целого куска (пластический способ - рис. 8) - прием более сложный Он требует точных
движений, хорошего глазомера и отчетливого представления о форме и пропорциях предмета. Поэтому, прежде чем
приступить к лепке, надо нарисовать предмет и по рисунку уточнить форму, пропорции и пластику перехода одной части к
другой. Затем комку глины придается определенная исходная форма. Например, для лепки груши - это шар, для гуся,
курицы - овоид (яйцевидная форма), для белки - толстый валик, согнутый в дугу. Наметив основную форму животного,
переходят к вытягиванию таких частей, как шея, голова, конечности, хвост. Все время следует проверять и уточнять
правильность пропорций. После того как основные формы вылеплены, можно отработать более мелкие части и детали.
Рис. 9. Рельефный способ лепки.
Комбинированный способ лепки включает в себя оба вышеприведенных способа. Из целого куска лепят те части,
которые составляют основную массу предмета. Например, туловище и толстые ноги медведя, голову, туловище и хвост лисы
Голову медведя и ноги лисы удобнее вылепить отдельно
В процессе лепки таких деталей, как вытянутая часть головы зверя, нос, клюв, хвост, элементы одежды, могут быть
использованы приемы оттягивания и прищипывания глины, когда от общей массы глины пальцами захватывают небольшую
ее часть и вытягивают до необходимого размера. Для лепки крыльев и перьев птиц, чешуи рыбы, шерсти животных хорошо
подходит прием рельефной лепки (рис. 9): небольшие куски глины накладывают на основную форму, а пальцами и стекой
придают им нужную форму.
Рис. 10. Лепка путем наложения формы на основу.
Изображение рельефа - декоративной пластины - выполняют следующим образом. Сначала на бумаге карандашом
рисуют эскиз будущей пластины, например декоративный узор, силуэты животных или растений. Эскиз определяет размеры
пластины и ее пропорции. Затем на доску кладут ком глины и расплющивают его до нужной толщины - примерно 1 см.
После этого стекой обрезают края, влажной тряпкой выравнивают поверхность и на нее стекой наносят рисунок
согласно эскизу. Если узор состоит из цветов и листьев, то из кусков глины выделывают детали, накладывают их на
пластину соответственно рисунку на ней и края прочно примазывают стекой к основе (рис. 10).
Рис. 11. Лепка путем выбирания глины: а - узор на глине; б - выскабливание лишней глины стекой; в - готовый рельеф.
Пластину можно изготовить и другим способом: выскоблить (выбрать) лишнюю глину на узоре с помощью стеки
(рис. 11). В результате фон опустится, а рельеф останется приподнятым над плоскостью пластины. При такой технике
рельеф более прочен.
Закончив лепку рельефа, его можно расписать ангобом. Густые пятна ангоба наносят мягкой кистью на
непросохшую пластину. Покрытие получится ровным, если кисть с ангобом прижимать к поверхности и сразу же отнимать.
После окраски пластину подсушивают, положив на ее углы комочки глины, чтобы она не покоробилась во время сушки.
Когда пластина просохнет, ее можно обжечь в муфельной печи, предварительно обработав наждачной бумагой.
Изготовление керамических изделий
Процесс изготовления керамических изделий состоит из нескольких этапов: подготовки глины, приготовления
массы, формования изделий, обжига, глазурования и декорирования.
Подготовка глины и приготовление массы. Предварительно небольшой кусок глины, при необходимости,
рекомендуется обжечь и по цвету, приобретенному ею после обжига, определить, какая это глина - беложгущаяся или
красножгущаяся. Бывают черные глины, которые после обжига становятся абсолютно белого цвета.
Определив вид глины, ее надо тщательно промыть, высушить, разбить молотком на мелкие кусочки и замочить
горячей водой в эмалированной посуде (глиняные частицы набухают, поэтому заливать нужно в два-три приема, пока
поверхность глины не покроется водой на 4-5 см). В течение 8-12 часов смесь периодически перемешивают, добавляя воду.
Когда вода отстоится, массу пропускают через сито несколько раз и опять дают отстояться еще 1-2 дня, пока она не
уплотнится. Затем кружкой удаляют оставшуюся воду и разливают глиняную массу в гипсовые лотки: гипс хорошо
впитывает воду, и глина еще больше уплотнится. Через 3-4 часа выбирают глину из лотков, складывают пластами и
накрывают полиэтиленовой пленкой.
Готовая для работы глиняная масса напоминает тесто, легко отстает от руки, отпечаток пальца на ней полу чается
четким, не расплывается. Глина достаточно пластична для лепки, когда на кольце свернутой из нее колбаски нет трещин.
Чтобы убедиться в отсутствии в промятой глине воздушных пузырьков, нужно придать ей форму шара и разрезать его
тонкой стальной проволокой. Если обнаружатся пустоты, глину следует промять снова до полного их исчезновения.
Перед применением в глину вводят отощающие и флюсующие добавки. В качестве отощителей используют
кварцевый песок, молотый черепок, измельченный шамот (глина, обожженная при температуре 1350°С); они способствуют
снижению усадки. Флюсующие материалы (плавни) - полевые шпаты, пегматит, мел, известняк и другие - добавляют для
снижения температуры обжига, обеспечения спекаемости черепка, повышения термической устойчивости и просвечиваемое.
Для легкости и прочности в керамическую массу можно положить пух тополя или камыша. Добавка окиси железа также
ускоряет обжиг. Формовочная масса должна иметь влажность 20-25%.
Инструменты и приспособления. Для изготовления керамических изделий применяются те же инструменты, что и
при лепке из глины, - стеки и кольца (см. рис. 9). Ручной гончарный круг заменит лабораторная подставка - турнетка.
Электрический гончарный круг можно изготовить самим (рис. 12), приспособив вместо станины стол или столярный
верстак. Полезным окажется электродвигатель от швейной машины, так как он снабжен педалью для регулирования
скорости вращения. Рабочий круг диаметром 25-30 см можно выточить из бронзы, алюминия, пластмассы или толстой
фанеры, пропитанной горячей олифой. Соотношение диаметров шкивов электромотора и круга рассчитывают так, чтобы
круг вращался с максимальной скоростью - 300 об/мин (против часовой стрелки).
Рис. 12. Гончарный круг: а - ручной; б - ножной; в - электрический.
В процессе работы понадобятся также банка с водой для увлажнения глины и смачивания рук, губка для удаления
лишней воды, кронциркуль и проволочка с деревянными ручками (рис. 13).
Формование керамических изделий. Существует несколько способов формования изделий: свободная лепка;
свободное формование на гончарном круге; пластическое формование ручным оттиском в форме; пластическое формование
во вращающейся гипсовой форме с помощью формующего шаблона; шликерное литье в гипсовые формы.
Рис. 13. Инструменты и приспособления для формования: 1 - стеки, 2 - шаблоны, 3 - губка, 4 - кронциркуль, 5 - проволока с
деревянными ручками.
Свободная лепка - древнейший способ изготовления керамических изделий: из приготовленного глиняного теста
вручную лепят различные фигурки, свистульки, иногда - горшки больших объемов. Выполняют свободную лепку
ленточным способом или путем выбирания глины стекой.
Процесс формования (в данном случае - кружки) ленточным способом показан на рис. 14. Сначала формуют диск
толщиной не менее 5 мм. Затем делают валик (длиной, равной длине окружности диска), расплющивают его до нужной
ширины и прочно примазывают к диску с внешней и внутренней сторон. Вслед за этим изготавливают ручку кружки и
плотно прикрепляют ее к основе. Закончив лепку изделия, его протирают влажной тряпкой и углубляют декор. При желании
кружку можно расписать ангобом.
Рис. 14. Свободная лепка сосуда ленточным способом: 1 - дно; 2 - заготовка стенки; 3 - ручка; 4 - формование; 5 - готовая
кружка.
Начиная формование изделия, например кувшина или горшка, путем выбирания глины стекой (рис. 15), из куска
глины лепят заготовку нужной формы. Затем стекой-лопаточкой делают в ней углубление и осторожно выбирают глину,
постепенно утончая стенки сосуда. Окончательную обработку и заглаживание внутренних поверхностей выполняют стекойпетлей. Подготовленную полую форму устанавливают на доску и обрабатывают край сосуда, прилепив к нему горловину раскатанную полоску глины.
Свободное формование на гончарном круге заключается в механическом воздействии рук гончара на заготовку
глины в виде пластического теста. Для начала целесообразно изготовить небольшой простейший сосуд (рис. 16). Подготовив
гончарный круг к работе, кладут точно в центр заготовку из глины в форме шара. Включают мотор и, смочив руки,
окончательно центрируют глину, чтобы при вращении круга она оставалась неподвижной. Затем глину надо хорошо
промять: вытянуть ее в высокий конус и опять придать форму шара. Операцию повторяют несколько раз, пока масса не
станет плотной и однородной. После такой первичной обработки заготовки приступают к формованию внутренней полости.
Рис. 15. Свободная лепка сосуда путем выбирания глины.
В середине глиняного шара, плавно нажимая большими пальцами, делают цилиндрическое углубление и постепенно
расширяют его до требуемых размеров. Затем вытягивают цилиндр до нужной высоты. Работают, как правило, обеими
руками - одна внутри, другая снаружи. Руки, между которыми находится стенка цилиндра, перемещают от дна вверх,
добиваясь утончения стенки постепенным сближением их. В процессе лепки руки необходимо постоянно смачивать водой,
чтобы они хорошо скользили по глине. Из полученного цилиндра формуют задуманный сосуд. Сначала лепят основание,
затем, мягко надавливая на стенки цилиндра с внутренней стороны, расширяют его. Руки при этом должны двигаться
синхронно. В результате получится тулово кувшина. Теперь, надавливая уже с внешней стороны, формуют плечо и шейку.
Завершают изготовление кувшина лепкой венчика. Во время всех этих операций гончарный круг вращают ногой или
приводным механизмом. Воду, скапливающуюся на дне сосуда, убирают губкой, опуская ее на проволочном крючке. При
формовании способом кругового налепа (рис. 17) сначала заготавливают глиняные жгуты диаметром 1-1,5 мм, длиной 50-60
см. Затем ребром ладони левой руки приводят в медленное движение гончарный круг, а пальцами правой руки непрерывно
прижимают колбаску к ладони левой руки, придавая ей ленточную форму. Главные формообразующие "инструменты" - это
синхронные движения ладони левой руки, опирающейся на рабочую поверхность гончарного круга, и кисти правой руки.
Таким образом, по ходу вращения круга глиняный жгут постепенно, виток за витком, укладывают на дно сосуда и
наращивают его стенки. Сосуд можно сделать цилиндрической, округлой или конусообразной формы.
Рис. 16. Последовательность формования сосуда на гончарном круге.
Пластическое формование ручным оттиском осуществляется с помощью гипсовых форм. Они могут быть
открытыми и разъемными; открытые применяют для формования плоских изделий, разъемные - при изготовлении изделий
сложных форм (сосуд, скульптура). Форму заполняют глиняным тестом и разминают его от центра к краям.
Пластическое формование во вращающейся гипсовой форме с помощью шаблона осуществляется следующим
образом. Форму, состоящую из двух половин, в собранном виде насаживают на центр гончарного круга и закладывают в нее
необходимое для изготовления изделия количество глиняного теста. Затем в полость формы осторожно опускают
формующий шаблон и приводят круг во вращение. Шаблон равномерно распределит глиняную массу по внутренней стороне
формы, после чего его вынимают, форму снимают с круга, сушат, раскрывают, отделяют от нее изделие и продолжают
дальнейшую обработку - приставляют детали (носики, ручки и т.д.). Так изготавливают фарфоровые и фаянсовые изделия.
Рис. 17. Формование сосуда способом кругового налепа.
Формование путем шликерного литья в гипсовые формы основано на свойстве гипса впитывать влагу и способности
глины при снижении влажности переходить из жидкого шликера в состояние пластического теста. Сначала готовят шликер массу из глины, замешанной на воде до жидкотекучей консистенции: I загрузка - 5 кг глины, 4 л горячей воды, II загрузка - 5
кг глины, 4 л воды, 36 г электролита (жидкое стекло, поташ).
Компоненты первой загрузки замешивают пропеллерной мешалкой. (В качестве мешалки можно приспособить
электродрель с двойной пластмассовой изоляцией, надев на дрель трехлопастный винт и укрепив ее по центру емкости.)
После роспуска первой загрузки вводят вторую, смесь процеживают через сито с размером ячеек 900 отв/см2 и заливают в
гипсовую форму. В ней шликер выдерживают до образования заданной толщины слоя глиняной массы, после чего остатки
шликера сливают, а на внутренней стороне формы остается слой глиномассы. Этот слой загустевшего шликера представляет
собой отформованное пустотелое керамическое изделие, которое по мере высыхания уменьшается и отделяется от стенок
формы. Приставные детали - носики, ручки, крышки и т. п. - удобно формовать в многогнездовых гипсовых формах.
При изготовлении керамических изделий сложной конфигурации часто комбинируют способы формования.
Сочетание пластического способа формования во вращающейся гипсовой форме металлическим шаблоном со шликерным
литьем широко распространено при изготовлении чайников, чашек, кувшинов и других фарфоровых и фаянсовых изделий,
состоящих из корпуса и приставных деталей. Задымленную керамику получают сочетанием шликерного литья с
пластическим формованием.
После формования изделие декорируют, высушивают и обжигают.
Декорирование керамики. Скульптурное (текстурное) декорирование основано на пластических свойствах
материала, благодаря которым готовое изделие отделывается различными рельефами, контррельефами или фигурными
украшениями, ажурным вдавливанием или резьбой специальными штампиками, инкрустацией, сграффито.
Рельеф - любое выпуклое скульптурное изображение, возвышающееся над поверхностью черепка, вогнутое контррельеф. Барельеф - низкий рельеф, в котором выпуклая часть изображения выступает над поверхностью не более чем
на половину своего объема, т.е. не вполне округла. Горельеф - высокий рельеф, значительно выступающий над
поверхностью.
Если приставить к вращающейся поверхности сосуда гребешок, можно сделать плавные линии, линии с острыми и
тупыми вершинами, зигзагообразные. Штампиками с фигурными изображениями из гипса, дерева, металла (шестеренки,
гайки) наносят орнамент, пальцами делают оборки, ножом - резьбу.
Сграффито осуществляется путем процарапывания до нижнего, более темного слоя глины слегка подсохшего
изделия, покрытого слоем ангоба.
Фактурное декорирование заключается в придании поверхности изделия особого вида и цвета. Это лощение
керамики до блеска гладкими предметами - кожей, деревом, отпечатки ткани или сетки, нанесение воска перед
глазурованием, мраморизация - капли краски растекаются по поверхности сами или их разводят палочкой, проволокой,
морение окислами железа, задымление - в печь при обжиге добавляется дымящийся вар, нефть или пропитанное ими тряпье.
Интересный узор можно получить, если положить раскаленное изделие в опилки, рубленую солому или окунуть в мучную
болтушку.
Нарядный вид приобретает керамика, обработанная растворами серебра, золота, платины или отделанная люстром.
Люстр - тончайшая прозрачная, наносимая на глазурь пленка, переливающаяся различными цветами в зависимости от вида
оксидов металлов, составляющих основу люстровых красок. Например, чтобы получить пленку с золотым оттенком,
применяют сернистую медь, сернистое серебро и окислы железа, а с красным оттенком - добавляют окись олова и сажу.
Люстровый слой закрепляется на черепке при довольно низкой температуре - 800°С за счет введения в состав оксида
висмута.
Живописное декорирование - это разнообразные декоративные растительные или тематические композиции на
керамике, которые выполняются разноцветными жаропрочными красками (ангобом) вручную или механическим способом.
Ангобная роспись. Это декоративное покрытие наносится на поверхность керамического изделия до его обжига.
Различают ангобы белые (из беложгущихся глин) и цветные (из глин с цветообразующими добавками).
Составы ангобов (в % по массе):
1) глина пластичная - 75; кварцевый песок - 20; мел - 5;
2) глина пластичная - 50; каолин - 25; бой оконного стекла - 7; кварцевый песок - 8; мел - 10;
3) глина пластичная - 70; кварцевый песок - 20; каолин - 5; мел - 5.
Каолин вводится в ангобный состав для белизны, высокопластичная глина - для пластичности, кварцевый песок и
мел - для снижения усадки и термостойкости глазурного слоя.
Цветные ангобы приготавливают путем добавления в белый ангоб 5-20% пигментов или окислов металлов.
Смешивая красные глины с белыми, можно получить теплые желтовато-розовые тона, перекись марганца даст коричневый
цвет, азотнокислый кобальт - синий, окись хрома - зеленый, окись никеля - желтый, окись железа - красный, смесь окисей
хрома, марганца и кобальта - черный цвет. Кобальт с красножгущейся глиной даст фиолетовый цвет.
Чтобы подобрать нужные цвета, предварительно делают палитру. На небольшие глиняные пластинки, когда они
подсохнут, широкой кистью быстро, без задержки, наносят полосы разных цветов вдоль, а потом поперек. Одну палитру толстым слоем, вторую - одним мазком, третью - растворами солей металлов поперек ангобных полос. После этого палитры
обжигают, затем некоторые покрывают глазурью и опять обжигают при температуре 1000°С. Делают палитру и из
пигментов - для подглазурной росписи.
Флюсные ангобы применяются в качестве грунта для подглазурной росписи или для покрытия поделок цветными
поливами. Состав флюсного ангоба (в % по массе): глина пластичная - 25; кварцевый песок - 25; бой оконного стекла - 50.
Влажность ангобов должна быть не более 50-60%. Для понижения влажности в них вводят электролиты: 0,2-1%
кальцинированной соды или жидкого стекла.
Приготовление ангоба. 50-100 г ангобной смеси кладут в фарфоровую ступку и каменным пестиком перетирают ее с
красителем до тех пор, пока не прекратится жесткий хруст. Добавляют 45-50% воды, 0,2-1% кальцинированной соды или
жидкого стекла и закрывают емкость плотной крышкой. Если в качестве красителей используются соли металлов (кобальта,
железа, меди, марганца, хрома), их измельчают в порошок, растворяют в горячей воде и только затем вливают в ангоб. После
тщательного перемешивания краситель следует осадить кальцинированной или двууглекислой содой или раствором сахара
(1 кусочек или чайная ложка на 100-150 г ангоба).
Наносятся ангобы перед обжигом на подвяленный (слегка просушенный) черепок. Из плотной бумаги или мягкого
металла скручивают рожок, делают срез на конце (диаметром 10-12 мм), в него вставляют пробку с гусиным пером
(стержнем от шариковой ручки или соломинкой), через которое потечет ангоб. Толщина линии регулируется скоростью
движения рожка. Можно наносить ангоб также пипеткой или резиновой грушей каплю за каплей, которые растекаясь,
образуют разноцветные концентрические кольца. Наклоняя и вращая изделие, получают очертания солнца, деревьев, цветов.
Выполняя ангобную роспись беличьей кистью, краску лучше брать только боковой частью, чтобы получить красивый мазок.
Через трафарет ангоб наносят поролоновой губкой или пульверизатором.
Плавень, способствующий спеканию, уплотнению, оплавлению ангоба, наносят на уже обожженное, но не
глазурованное изделие.
Раскрашенные ангобом изделия небольших размеров из жирной глины просушивают при комнатной температуре в
течение 5-6 дней. Керамику из тощей глины с добавками шамота сушат 2-3 дня при комнатной температуре или 8-12 часов в сушильном шкафу.
Чтобы работа не погибла при обжиге (имеются в виду главным образом мелкие скульптурные фигурки), ее надо
проткнуть булавкой в незаметных местах для выхода пузырьков воздуха.
Обжиг керамики. Обжигают глиняные изделия в обычной печке, в голландской или муфельной. Лучше всего
приобрести небольшую муфельную печь. Нагревается она до 900°С. О том, как ею пользоваться, подробно рассказано в
инструкции, которая прилагается к каждой печке.
Первый обжиг (утильный) делается после того, как покрытое ангобами изделие подсохнет. Длится он от 2,5 до 7
часов. Затем печь выключают, изделие вынимают, когда оно остынет, иногда на следующий день.
Таким образом получают терракоту, цвет которой зависит от глины, температуры и режима обжига.
Обработка керамики после обжига. Терракота легко обрабатывается шлифовальной шкуркой, острым стальным
инструментом, рифлевками. Ее можно подкрашивать темперными красками или акварелью, разведенной на молоке. Однако
чаще всего терракоту покрывают глазурями, которые затем закрепляют вторым обжигом.
Глазурь представляет собой тонкое (0,1-0,3 мм) стекловидное покрытие, образующееся на поверхности
керамического изделия в результате наплавления легкоплавких силикатных соединений. Глазурь можно классифицировать
по различным признакам: температуре обжига - легкоплавкие и тугоплавкие; по способу изготовления - сырые и
фриттированные; по применению - фарфоровые, фаянсовые, майоликовые, гончарные; по составу - полевошпатовые,
борные, борно-щелочные, борно-свинцовые, борно-свинцово-щелочные, солевые; по внешнему виду - блестящие, матовые,
кристаллические, кракле, цветные, потечные, восстановительные; по просвечиванию - прозрачные и глухие (эмали).
Основными составляющими глазурей являются кварц, глины, полевой шпат, поташ, борная кислота, мел, сода, бура,
углекислый барий. Готовят глазурь в виде водной суспензии путем смешивания и размола всех компонентов. Селитру, буру,
соду и поташ вначале сплавляют - фриттируют.
Составы декоративных глазурей (температура плавления 960-1000°С; содержание компонентов дано в % по массе):
свинцовые:
1) глет - 65; кварцевый песок - 30; глина - 5;
2) глет - 75; кварцевый песок - 15; глина - 10;
свинцово-щелочные:
1) глет - 40; кварцевый песок - 35; сода кальцинированная - 20; глина - 5;
2) глет - 55; кварцевый песок - 30; сода кальцинированная - 10; глина - 5;
борно-свинцовые:
1) песок - 30; глет - 25; полевой шпат - 25; борная кислота - 20;
2) глет - 15; бура кристаллическая - 30; кварцевый песок - 40; сода кальцинированная - 10; глина - 5.
Глазурь, подходящую к любому черепку, получают сплавлением следующей смеси (в частях по массе): калиевая
селитра - 30; бура - 114,5; борная кислота - 49,5; мрамор - 40; каолин - 207,2; кварцевый песок - 228. Компоненты помещают
в огнеупорный тигель и ставят в муфельную печь. Готовность сплава определяют с помощью длинного металлического
прутка с загнутым концом: его опускают в тигель и быстро вынимают. Если за ним потянется стекловидная нить без узелков
- значит, сплав готов; тигель вынимают щипцами и выливают его содержимое в металлический сосуд с холодной водой, где
масса рассыплется на мелкие кусочки, которые затем размалывают.
Подглазурные краски наносят как на предварительно обожженное, так и на необожженное изделие, которое будет
покрываться глазурью и затем обжигаться. (Незакрепленные глазурью краски легко стираются.) Для изготовления
подглазурных красок используют: окиси кобальта - синий тон, хрома - зеленый и красный при высоких температурах,
никеля - коричневый, марганца - коричневый, фиолетовый; металлы - золото, платину, серебро для красных, серых, черных
тонов. Чтобы придать краске более интенсивный цвет, в состав пигмента вводят окиси олова, цинка, мел, глинозем.
Составляют подглазурные краски экспериментально, растворяя чистые соли цветных металлов и их смесей в теплой воде;
для увеличения клейкости вводят клей декстрин или сахар.
Подглазурные краски растирают на стекле, добавив воду, глицерин, слабый раствор сахарного сиропа (декстрин).
Надглазурные краски получают путем смешивания пигмента с флюсом, который как бы прикрепляет их к
поверхности черепка и придает блеск. Разбавляют краски скипидарным маслом, на поверхности изделия закрепляют при
температуре 600-900°С (так называемый глазурный - политой обжиг). Изделие ставят на шамот, чтобы оно не прилипло, и в
течение часа держат при температуре 150-200°С (большие изделия - дольше, маленькие - меньше), при температуре
плавления - 5-15 мин (в зависимости от вида краски).
В случае отставания глазури от черепка в ее состав следует ввести соду и поташ и уменьшить содержание мела и
песка. Сетка трещин на изделии после обжига свидетельствует о том, что нужен более тонкий помол и более высокая
температура обжига. Если такое изделие протереть любым красителем, пропитать растворами красящих солей и вновь
обжечь - получится красивая узорная сетка. Можно также протереть изделие чернилами или раствором сахара, крепкого чая.
Толщину глазурного слоя проверяют следующим образом. По утильному черепку проводят карандашом несколько
линий и окунают в глазурь: если линии слегка заметны, то толщина глазури нормальная.
Глазуруют изделие и внутри. В сосуд наливают на 1/3 глазурной суспензии, наклоняют его над тазом и вращают.
Плоские тарелки опускают в глазурь ребром, объемное изделие - вертикально. Крупные изделия обычно глазуруют
пульверизатором или поливом, держа над тазиком, или расписывают кистью - мягкой, широкой, колонковой.
Из многочисленных народных рецептов приготовления глазури приведен самый простой. Разогревают на огне
бутылочное стекло и бросают его в воду: стекло покроется мелкими трещинками и легко рассыплется. Перетирают его в
ступке в порошок и добавляют клейстер. Изделие поливают этим составом, дают подсохнуть и помещают в печь, где
выдерживают около 3 часов.
Покрытие и роспись эмалями (непрозрачными глазурями) выполняют в тех случаях, когда необходимополучить
яркие и светлые тона на темном черепке. Основными компонентами почти всех эмалей являются двуокись кремния, борный
ангидрит, окиси аллю-миния, титана, окислы щелочных и щелочноземельных металлов, свинца, цинка.
Составы эмалей (г):
- прозрачная эмаль, так называемый фондон: кварцевый песок - 20; борная кислота - 20; свинцовый сурик - 70;
- молочная эмаль: кварцевый песок - 10; борная кислота - 20; свинцовый сурик - 80; криолит - 20; окись цинка - 4; каолин -
10;
- желтая эмаль: кварцевый песок - 10; борная кислота - 20; свинцовый сурик - 70; двухромовокислый калий - 0,5;
- красная эмаль: кварцевый песок - 10; борная кислота - 20; свинцовый сурик - 70; окись кадмия - 0,5-2;
- зеленая эмаль: кварцевый песок - 10; борная кислота - 20; свинцовый сурик - 70; окись меди - 1; двухромовокислый калий 0,2;
- синяя эмаль: кварцевый песок - 10; борная кислота - 20; свинцовый сурик - 70; окись кобальта - 0,5-2;
- черная эмаль - кварцевый песок - 4,5; борная кислота - 20; свинцовый сурик - 70; окись кобальта - 6-12.
Приготовление эмали. Тщательно перемешивают все компоненты, засыпают в фарфоровый тигель и помещают в
муфельную печь. При 600°С смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, клещами
вынимают тигель из печи и выливают расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком
охлаждении эмаль сразу затвердеет и растрескается на мелкие кусочки, которые следует размолоть или растереть,
домешивая воду, глину. Получится устойчивая суспензия эмалевого шликера.
Покрыв изделие глазурью, его снова ставят в муфельную печь, но на более длительное время. После обжига с
глазурью керамика приобретает красивый блеск.
И на этой стадии можно продолжать украшение изделия, например мелкими цветными кусочками стекла. Их
накладывают в определенные места на поверхности изделия, затем его снова обжигают - в третий раз. Стекло плавится и
растекается по поверхности. Это придает изделию еще больший блеск.
Из глины можно создать удивительно красивые вещи. Можно раскрашивать их самыми разнообразными красками,
можно накладывать одну краску на другую, чтобы получить новое сочетание, новые оттенки. Все это достигается желанием,
знанием материала и опытом.
ВОСКИ И ПЛАСТИЛИН
Воски и восковая живопись
Воски - жироподобные вещества, состоящие из сложных эфиров высших жирных кислот и высокомолекулярных
спиртов (обычно одноатомных). Обладают аморфностью, пластичностью, легко размягчаются и плавятся в интервале
температур 40-90°С, стойки к действию различных реагентов, многие годы сохраняются без изменений.
По происхождению воски подразделяются на животные, растительные, ископаемые и синтетические. К животным
воскам относят пчелиный, шерстяной (ланолин), получаемый при промывке овечьей шерсти, и спермацет, добываемый из
жира кашалота. К растительным - карнаубский, выделяемый из листьев бразильской пальмы, канделильский и др. К
ископаемым - озокерит, церезин и монтанный, выделяемый из торфа или бурого угля. Синтетические воски получают из
нефтяных парафинов полимеризацией этилена.
Нефтяные твердые парафины - смесь твердых предельных углеводородов. Внешне парафины похожи на воск, но
почти бесцветны, температура плавления 42-62°С. Нерастворимы в воде, стойки к щелочам и кислотам, но растворяются в
растворителях и горят.
Воски используют для приготовления полировочных смесей, пропиточных эмульсий для тканей, бумаги, при
выделке кожи, переработке резины, литье под давлением полимеров, изготовлении матовых масляно-восковых красок и
казенно-восковых эмульсионных составов, медицинских и косметических препаратов.
Издавна воски применяются как пластический материал для произведений искусства. Восковые отливки масок,
которые давали возможность получать точный отпечаток лица, были изобретены в Риме еще в III в. н. э. В русских
дворцовых описях XVIII в. встречаются упоминания о "вощаных" фигурах. В Эрмитаже хранятся восковые бюст и статуя
Петра I, выполненные Б. К. Растрелли, в Русском музее - барельеф Ф. П. Толстого. В XVII-XVIII вв. мебель и резные панели
в интерьерах покрывали воском, что придавало им приятный блеск, подчеркивало структуру древесины и предохраняло ее
от влаги и разрушения.
Воски служат связующим веществом для красок в восковой живописи. Благодаря химической стойкости и
влагостойкости картины, выполненные восковой живописью, в течение многих веков сохраняют свежесть цвета, плотность и
фактуру красочного слоя. В Древнем Египте с XIV в. до н. э. восковая живопись применялась для окраски фасадов и храмов.
В Древней Греции к V в. до н. э. была выработана технология наиболее прочной восковой живописи горячим способом энкаустики: сильно подогретые восковые краски наносились на нагретый участок основы раскаленной бронзовой лопаткой.
Знаменитые фаюмские портреты (I в. до н. э.- IV в. н. э.) и византийские иконы (до XII в.) выполнялись восковой
живописью, в которой энкаустика горячим способом постепенно сменялась менее прочной, но и менее сложной для работы
живописью холодным способом - восковыми красками на скипидаре и восковой темперой (эмульсии с примесью летучих
масел). В настоящее время восковая живопись применяется главным образом для заполнения утраченного красочного слоя и
его закрепления при реставрации живописи.
Материалы, необходимые для энкаустики:
- воск очищенный. Чтобы очистить воск, его сначала надо растопить в чистой горячей воде, в результате чего посторонние - вещества (мед, пыльца и т. д.) останутся в воде. Затем воск следует отбелить на солнце в течение 1-3 месяцев;
- смола - очищенная канифоль, даммаровая, пинии, мастичная и пихтовая;
- масло - льняное, ореховое, маковое, подсолнечное.
Энкаустические краски состоят из пигмента, воска и смолы или из пигмента, воска, смолы и масла. Масло
применяется, чтобы при высыхании живопись не белела и не потела. При энкаустике совместимы разнообразные пигменты стойкие и нестойкие, ртутные и нертутные, те, что несовместимы в масляной живописи: берлинская лазурь с охрой, кадмий
желтый с охрой, киноварь с кадмием, киноварь с кобальтом фиолетовым. Дело в том, что воск, обволакивая частицы
пигмента, прекращает реакцию окисления. При варке анилиновых, сернистых, цинковых, свинцовых, ртутных красителей
следует пользоваться вытяжным шкафом.
Краски разогревают на палитре размером 100х120 см. На раму из огнеупорного материала натягивают 5-7 рядов
электроспирали. Над этой рамой на расстоянии 35-40 мм прикрепляют металлическую раму с мраморной доской. На
подогретую палитру кладут воск и смолу и, помешивая мастихином, добавляют пигмент. Процесс варки длится 5-10 мин.
(Краски лучше варить в небольших количествах.) После того как полученная краска немного остынет, ее скатывают в
шарики или палочки. Большое наполнение воска пигментом и смолой придает краске твердость. Как правило, готовят
твердую и мягкую краску разных цветов и оттенков и раскладывают ее в фарфоровые или железные баночки. Перед
употреблением их подогревают.
При жирной фаюмской живописи пользуются колонковыми кистями, Для больших мазков можно и щетинными.
Работают также мастихинами различной формы и размеров.
(Мастихин - тонкая упругая стальная пластинка в виде лопаточки. Применяется в живописи для нанесения грунта,
перетирания красок, снятия лишней краски, для нанесения ее ровным тонким слоем или рельефным мазком.)
Закончив роспись, некоторые детали можно дорисовать каутерием (сделать его можно из электропаяльника,
вставляя различной формы лопаточки). Живописный слой оплавляют газовой горелкой или паяльной лампой, поверхность
прогревают лампами инфракрасного излучения, грунтовые смеси раскатывают электрическим утюгом. Поверхность грунта
можно подровнять циклей или лезвием.
Перед росписью следует приготовить картон с рисунком в натуральную величину, детально выполненным
масляными красками. С картона снимается калька, а с кальки на поверхность проколами или припорохом переводится
картинка.
Основанием под энкаустику служат совершенно сухие мраморы, граниты, известняки, асбестоцементные листы,
песчаники, туфы, известковые и цементные штукатурки, дерево.
Как уже упоминалось, энкаустическую живопись можно выполнять горячим и холодным способами. Горячий
способ дает жирный, рельефный мазок, холодный - тонкий.
Энкаустика горячим способом. Основу надо обжечь газовой лампой, после чего покрыть тонким слоем
расплавленного чистого воска и прогладить утюгом. Излишки воска следует счистить. Затем приготавливают грунт. В
зависимости от пористости материала-основы - грунт под энкаустику: твердый или мягкий. Так, известняки,
асбестоцементные листы, песчаники, туфы, штукатурки покрывают мягкой грунтовкой, мрамор, гранит, бетон, кирпич твердой.
Составы грунтов (г):
мягкого: цинковые белила - 10; воск - 10; канифоль - 8; твердого: белила - 30; воск - 12; канифоль - 17;
наносят грунтовку в горячем состоянии кистью или щеткой, каждый слой проглаживая электрическим утюгом. Толщина
грунтовки должна быть не более 1-3 мм.
Перед росписью поверхность прогревают и пишут по ней подогретыми на водяной бане восковыми красками.
Составы восковых красок (г):
для наружной росписи: воск - 112, смола дамма-ровая - 40, сухие пигменты - в зависимости от цвета. Соотношение пигмента
и связующего 1 : 1,05;
для внутренней росписи: воск - 112, смола дамма-ровая - 40, льняное масло - 25, сухие пигменты - в зависимости от цвета.
Готовую роспись можно покрыть масляно-восковым лаком - ганозисом.
Составы ганозиса (г):
для внутренней росписи: воск - 28-30, масло - 6;
для наружной росписи: воск - 28 -30, масло - 14.
Полируют бритвой или мягкой льняной тряпкой до блеска.
Энкаустика холодным способом. Восковые росписи, выполняемые кистями холодным способом, применяются
только для внутренних отделок.
Составы восковых красок (г):
1) воск - 4-6, смола - 4 - 12, скипидар - 16, пигменты - до рабочей вязкости;
2) эмульсионный: животный клей (40%-ный) - 20, воск - 20, смола даммаровая - 40, нашатырный спирт (25%-ный) - 10, вода
- 80-100, пигменты - до рабочей вязкости.
При холодном способе живопись следует вжигать. Это увеличивает силу сцепления с грунтом. Оплавляют, вжигают
живописный слой газовой горелкой или паяльной лампой. Оплавление ведут слева направо, ярусами сверху вниз. Держать
лампу следует не ближе 10 см и не дальше 25 см от поверхности картины. Для четкости штриха рисунка держат горелку
дальше, для смягчения, легких подтеков - ближе. Оплавляют до тех пор, пока поверхность не заблестит. Если поверхность не
загрунтована, достаточно оплавления. Оплавлять энкаустику следует лишь в течение нескольких минут. Если роспись на
грунте, сверху можно нанести ганозис.
Восковыми карандашами рисуют на любой основе вертикально, растирая штрихи. Но обязательным является
оплавление. Состав карандаша (г): воск - 5-10, смола - 1-3, масло - 1-2, пигмент - 4-8. Изготавливают энкаустические
карандаши следующим образом. В растворенный воск добавляют небольшое количество смолы, снимают смесь с огня,
вливают в нее льняное масло и тщательно размешивают. Затем на разогретую мраморную плиту насыпают пигмент и
аэросил или доломит. В них заливают восково-смоляно-масляную массу, тщательно перемешивают и раскладывают в
формочки для отверждения.
По принципу восковых карандашей можно сделать энкаустическую мозаику. Энкаустическая смальта не содержит
масла, а для крепости в нее добавляют больше наполнителя - аэросила, доломита. Делают лепешки толщиной от 0,5 до 1 см и
закладывают их в формочки (квадрат, треугольник, круг). Отходы опять можно разогреть и проштамповать формочками. В
качестве основы под мозаику используют алебастр или гипс. Поверхность выложенной мозаики можно оставить матовой,
или срезать циклей, или отполировать. Такая мозаика, покрытая ганозисом, не боится выхлопных газов, атмосферных
воздействий, не бьется, моется водой с мылом.
Приготовление пластилина
Пластилин (от греч. plastos - вылепленный, лепной, пластичный) изготавливается из очищенного, тщательно
размельченного порошка глины с добавлением воска, церезина, животного сала, вазелина и красителей. Отличается от глины
тем, что долго не сохнет, сохраняя пластичность и плотность. Пластилин приобретает разную степень мягкости в
зависимости от температуры, что позволяет продолжать работу через любой промежуток времени. В пластилине выполняют
модели, эскизы, небольшие работы, применяют его там, где требуется очень тонкая и четкая проработка форм.
В прошлом пластилин готовили из воска, добавляя в него сало - для податливости, скипидар - для вязкости, смолу для плотности и черного цвета.
Современный промышленный пластилин состоит из следующих компонентов (в % по массе):
Пластилин твердый
Пластилин мягкий
Петролатум
32
38,7
Парафин
8
4,9
Канифоль (сосновая)
4,5
1,067
Масло машинное
3,97
4,9
Белила цинковые
4,8
-
Каолин
46,5
49,9
Сажа газовая
0,23
0,033
Окись хрома
0,5
В домашних условиях можно приготовить пластилин разнообразных составов.
Восково-глиняный пластилин. Хорошо очищенную и пропитанную водой скульптурную глину провяливают на
воздухе, затем пропускают через мясорубку, вторично провяливают и смешивают с озокеритом, петролатумом или тавотом,
расплавленным на водяной бане заранее. В смесь глины с расплавленным воском вводят сухие пигменты: для зеленого цвета
- темно-зеленый пигмент с небольшим количеством черного: если же добавить немного ультрамарина, то пластилин
приобретет синеватый оттенок. После этого массу размешивают. Если пластилин прилипает к рукам, то к нему следует
добавить немного картофельной муки. Если пластилин окажется твердым - добавляют петролатум или технический вазелин
и вновь пропускают через мясорубку.
Восково-серный пластилин. Предварительно расплавляют воск, вводят в него расплавленную канифоль, затем
пигмент. В расплавленную массу, перемешивая, добавляют серу. Канифоль и сера придают твердость пластилину. Для
смягчения к смеси при необходимости добавляют технический вазелин или растопленный свиной жир.
Восково-жирный пластилин получают, смешивая с расплавленным воском серу и жир, к которым добавляют для
цвета пигмент.
Твердый пластилин применяют главным образом для скульптурной миниатюры и медальерных работ.
Приготавливают его обычно из натурального пчелиного воска с добавкой сухого пигмента для цвета и вазелина для
повышения пластических качеств воска. Чтобы получить более твердый пластилин, к воску добавляют тщательно
просеянную картофельную муку и тонкотертые белила.
При приготовлении пластилинов расплавленную массу выливают на мокрую мешковину и не очень толстым слоем.
После отверждения пластилин месят.
Приготовление сургуча. На малом огне расплавляют в небольшой кастрюле 25 г воска и добавляют к нему
небольшими порциями 100 г измельченной канифоли, все время помешивая. Когда смесь начнет пениться, надо подождать,
пока пена сама собой не опадет. После этого всыпают 20 г измельченного мела (зубного порошка) и 40 г пигмента и ждут,
пока снова появившаяся пена не опадет (5-6 мин). Выключают подогрев, старательно помешивая состав до вязкости. Затем
выливают его в емкость и охлаждают. Так получается цветной сургуч. Если пигмент не добавлять, а удвоить количество
мела, сургуч будет белым, если добавить оксид железа - коричневым, ультрамарин (синьку) - от голубого цвета до темносинего. Черный сургуч получится при добавлении сажи или графита (стержень карандаша).
Можно необычно поздравить своих близких, друзей, знакомых со знаменательной датой, праздником, написав
калиграфическим почерком письмо (открытку) и скрепив его сургучной печатью.
ГИПС
Гипс, его свойства и применение
Гипс (от греч. gypsos- мел, известь) - минерал, водный сульфат кальция. Кристаллы пластинчатые, столбчатые,
игольчатые и волокнистые. Встречаются преимущественно в виде сплошных зернистых (алебастр) и волокнистых (селенит)
масс, а также различных кристаллических групп (гипсовые цветы). Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии
примесей имеет серую, желтоватую, розовую, бурую и другие окраски. Осаждается из водных растворов, богатых
сульфатными солями, при усыхании морских лагун, соленых озер.
Гипс используют для изготовления вяжущих материалов, внутренних отделочных работ, гипсования почвы, в
медицине. Его применяют также для снятия масок, моделирования скульптуры, создания рельефных украшений (лепнины) в
помещениях. С древности популярен гипс как поделочный камень. Из него вырезают ажурные вазочки, фигурки,
пепельницы и другие декоративные предметы.
Гипсовые вяжущие материалы получают путем термической обработки и измельчения природного гипсового камня
и некоторых гипсосодержащих промышленных отходов (глиногипса, фосфогипса, борогипса). Качество гипсовых вяжущих
зависит от предела прочности при сжатии и изгибе, сроков схватывания, степени помола, водопотребности при затворении.
По условиям термической обработки гипсовые вяжущие материалы делятся на две группы: 1) низкообжиговые и 2)
высокообжиговые. К низкообжиговым относятся строительный, формовочный, высокопрочный гипсы и гипсоцементнопуццолановое вяжущее; к высокообжиговым - ангидритовый цемент и эстрих-гипс.
В зависимости от сроков схватывания и твердения гипсовые вяжущие подразделяются на: А - быстротвердеющие (215 мин); Б - нормальнотвердеющие (6-30 мин); В - медленнотвердеющие (20 мин и более).
По степени помола различают вяжущие грубого (I), среднего (II) и тонкого (III) помола.
Маркировка гипсового вяжущего содержит информацию о его основных свойствах. Например, Г-7-А-II означает: Г гипсовое вяжущее, 7 - предел прочности при сжатии (в МПа), А - быстротвердеющее, II - среднего помола.
Порошок гипсового вяжущего, затворенный водой (50 - 70% от массы гипса), образует пластичное тесто, которое
быстро схватывается и твердеет. Получается гипсовый камень, прочность которого по мере высушивания повышается.
Важно помнить, что гипс при твердении увеличивается в объеме на 0,3-1%, и учитывать это при изготовлении изделий
отливкой в формы.
Гипсовые изделия отличаются гигиеничностью, огнестойкостью, хорошими тепло- и звукоизоляционными
качествами, архитектурной выразительностью. Однако они обладают высокой гигроскопичностью и поэтому должны
содержаться при относительной влажности воздуха не более 60%.
В отличие от других вяжущих гипсовые можно применять без наполнителей, не боясь появления трещин, так как
они не дают усадки, а, наоборот, как уже отмечалось, увеличиваются в объеме. При необходимости наполнителем для
гипсовых вяжущих могут быть опилки, стружки, костра, шлаки, керамзит, шлаковая пемза.
Гипсовые растворы и тесто должны использоваться до начала кристаллизации, потому что при длительном
перемешивании и утрамбовывании они теряют вяжущие свойства. Процесс схватывания можно замедлить или ускорить
соответствующими добавками. Для замедления схватывания применяют добавки, повышающие пластичность смеси: 5-10%ный раствор столярного клея, 2-3%-ный раствор буры, 5-6%-ный раствор сахара, 3-4%-ный глицерин в виде водной
эмульсии, 5%-ный раствор этилового спирта. Хорошим и дешевым замедлителем является специально приготовленный
мездровый клей. Его дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:5 (по
массе). Через 12 часов в размоченный клей добавляют 1 часть известкового теста и кипятят на водяной бане при
помешивании до готовности. Если на 100 частей гипса добавить 1 часть приготовленного состава, то срок схватывания гипса
продлится до 40-60 мин. Следует, однако, помнить, что замедлители понижают прочность гипсовых изделий.
Для ускорения схватывания вяжущего в него добавляют 3-4%-ный раствор поваренной соли (или сульфата натрия,
сульфата калия) или размолотый затвердевший гипс в небольших количествах.
Повысить водостойкость и прочность гипса можно одним из следующих способов:
1. Затворить гипс водой с добавлением буры и клея (на 1 л воды - 80 г буры и 20-30 г клея).
2. При замешивании гипса на каждые 100 частей воды добавить 2 части желатина и 1 часть квасцов.
3. При замешивании гипса ввести 50% кремниевой кислоты. После формовки высушить отливку, прогреть ее до
80°С и пропитать хлористым барием или хлористым кальцием (окунанием).
4. Просушить гипсовое изделие и пропитать его насыщенным раствором буры. Затем дважды покрыть горячим
раствором хлористого бария. После сушки промыть изделие горячим мыльным раствором, чтобы смыть растворимые соли.
5. Подержать изделие при температуре 125°С до обезвоживания, затем погрузить его в раствор едкого бария и
обработать раствором щавелевой кислоты.
6. Ввести в сухой гипс кремнийорганическое соединение, например, метилсиликонат натрия (0,5% от массы гипса).
Для получения цветных гипсов рекомендуется применять минеральные щелочеустойчивые пигменты: охру, мумию,
желтый сурик, английскую красную известь, гашенную раствором медного купороса,- для желтого и красного цветов; окись
хрома и нерастворимый в воде пигмент Б - для зеленой окраски; ультрамарин и кобальт, дающие синий цвет; умбру и
известь, гашенную раствором медного купороса,- для получения коричневого цвета; перекись марганца, графит, жженую
кость - для черного цвета. Пигменты (до 10% по массе) вводят в сухой гипс.
Гипс можно использовать дважды. Для этого отлитый, застывший гипс обезвоживают при температуре 120-160°С и
измельчают. Такой гипс приобретает способность схватываться, но при этом несколько снижается его прочность.
Лепнина из гипса
Искусство изготовления из гипса лепных украшений известно с глубокой древности. В России наибольшего
расцвета оно достигло на рубеже XVII-XVIII вв. Этот период совпал с началом строительства Петербурга. Архитектурные
сооружения северной столицы богато украшались лепным декором, который старые мастера выполняли с большим вкусом и
тонким пониманием свойств и декоративных особенностей материала. Популярность гипсового декора объяснялась
сравнительной дешевизной сырья и простотой его обработки. Гипсовые отливки можно было легко окрашивать, имитируя
подчас более дорогостоящие и труднее обрабатываемые камень и металл. Но чаще всего в архитектурной лепнине
предпочитали сохранять естественный белый цвет материала, который выразительно подчеркивал тончайшие детали
рельефа, придавал им воздушность, легкость. В наше время лепнина, к сожалению, применяется редко, хотя лепной карниз
может не только украсить комнату, но и закрыть стык между панелями стен и потолка, а лепная розетка под люстру сделает
потолок зрительно выше. К тому же красивая лепнина радует глаз. Имея навык в лепке, необходимые инструменты и
материалы, можно самим изготовить интересные лепные украшения для квартиры.
Оборудование, инструменты и приспособления. Для верстака (рис. 18, а) из толстых досок сколачивают щит. К
нему с одного края прибивают хорошо обструганную дощечку - правильце. В центре щита делают отверстие и вставляют
деревянную пробку так, чтобы она возвышалась на 3-4 см. На щит наносят цементный раствор (торец пробки должен
выступать из него), хорошо разравнивают и после высыхания тщательно полируют.
Рис. 18. Устройство верстака и вытягивание профилей:
а - верстак и шаблоны; 6 - вытягивание прямоугольного профиля; в - вытягивание круглого профиля.
Архитектурные лепные детали имеют определенные поперечные профили (сечения), называемые обломами (рис. 19,
а). Для вытягивания профилей потребуется специальное приспособление - шаблон. Его также можно сделать самим.
Лобзиком вырезают две фигурные пластины: из доски и жести. Жестяную пластину соединяют с деревянной при помощи
мелких гвоздиков. К пластинам с одного конца прибивают под прямым углом дощечку с продольным бруском - полозок, с
другого - короткую рейку с закругленными торцами - салазки.
Рис. 19. Виды архитектурных обломов (а) и лепных орнаментов (б).
Инструмент для работы с гипсом (рис. 20) должен быть из нержавеющей стали или латуни, стеки - из твердой
древесины (бука, березы, сирени). Размешивать гипс удобно мутовкой - палкой, на конце которой крест-накрест
прикреплены две металлические пластинки. Клееварку можно собрать из большой и маленькой жестяных консервных банок,
вставив одну в другую и положив под дно меньшей банки выгнутую из жести скобу. Для распиливания готовых гипсовых
деталей нужно сделать стусло - один или два направляющих бруска с прорезями под углом в 45°. Разводить гипс
рекомендуется небольшими порциями в гипсовке, сделанной из старого резинового или пластмассового мяча.
Вытягивание гипсового профиля (рис. 18, б, в). На водяной бане из 2 частей парафина и 5 частей керосина варят
разъединительный состав (до консистенции вазелина). Им смазывают правильце, полозок, шаблон, грунт. Затем готовят
гипсовый раствор: в гипсовку наливают 7 частей воды и всыпают небольшими дозами 10 частей гипса, помешивая мутовкой.
Необходимо помнить, что свежеприготовленный раствор сохраняет текучесть примерно 2-3 мин, теряет пластичность через
7-8 мин и полностью затвердевает через 15-20 мин.
Рис. 20. Инструменты для работы по твердому материалу.
Гипс на стадии пластичности укладывают лопаточкой на подготовленный верстак невысоким валиком справа от
шаблона. Проводят деревянной стороной шаблона вправо до конца щита. Комки гипса сгладятся, заполнят углубления,приобретут лоснящийся блеск от влаги (поэтому движение вправо называют "на лоск"). Шаблон следует двигать в одном
направлении до тех пор, пока не сформируется профиль, подкладывая кусочки гипса в те места, где его недостаточно.
После застывания гипса с профиля снимают излишки жестяной стороной шаблона. Затем размешивают в гипсовке
немного гипса до сметанообразной массы, наносят ее кистью на профиль и проводят шаблоном "на лоск". Торцы обрезают
ножом или ножовкой с мелкими зубьями.
Следующий этап - на гладком профиле делают узор лепного орнамента (рис. 19, б). Сначала разрабатывают его
эскиз с двумя-тремя повторяющимися элементами - раппортами. Рисунок переносят с бумаги на профиль методом
припороха (наколотый рисунок припорашивают тампоном с синькой или сажей), обводят карандашом, затем скальпелем на
небольшую глубину и прорезают клиновидный профиль в гипсе по контурам рисунка. Тщательно прорабатывают каждую
деталь рисунка прямыми и полукруглыми долотами. Чтобы гипс хорошо резался, его периодически смачивают водой.
Модель профиля сушат 2-3 суток. Затем тщательно затирают царапины от инструмента, обрабатывают наждачной бумагой.
Щеткой удаляют всю пыль и пропитывают модель горячей олифой. Через сутки можно покрыть профиль тонким слоем
спиртового лака. Так делают лепные карнизы.
В такой же последовательности вытягивают и вырезают круглую розетку. Только шаблон вращают вокруг штыря,
вбитого в деревянную пробку в щите.
Детали лепнины отливают в формах: гипсовых, клеевых или комбинированных. Тип формы выбирают в
зависимости от характера модели. Например, для гладкой модели подойдет форма из гипса, для тонкого рельефа - клеевая,
там, где гладкая и рельефная поверхности, лучше делать комбинированную форму. Изготовление форм описано ниже.
Крепление деталей лепнины (рис. 21). Места размещения лепнины тщательно промывают, удаляя побелку. Для
карниза отмечают границу его установки: натирают синькой бечевку, натягивают ее вдоль стены на расстоянии от потолка,
равном толщине карниза, оттягивают и отпускают - ударив по стене, бечевка отметит линию. Розетку помечают, обводя круг
вокруг центра при помощи бечевки с карандашом. Затем на стене, потолке и лепнине в сопрягаемых местах делают насечки
зубилом. Монтировать карниз следует начинать с угла. Ножовкой с мелкими зубьями на стусле распиливают 2 детали под
углом 45°. Готовят гипсовый раствор, добавив в него 3% (от общей массы) столярного клея. Смачивают водой
подготовленные поверхности стены, потолка и лепных деталей и щетинной кистью наносят на них гипсовый раствор.
Установив детали на место, их нужно слегка подвигать, как бы притереть. Излишки гипса снимают штукатурной лопаткой.
Рис. 21. Крепление деталей лепнины: а - распиловка карниза; б - крепление на гипсовом растворе; в - крепление на шурупах.
Если детали карниза крупные, их крепят на шурупах. На стене сверлят отверстия, вбивают в них деревянные пробки
и ввинчивают шурупы. С тыльной стороны карниза напротив шурупов в стене также просверливают отверстия, несколько
расширяющиеся в глубину, заполняют их гипсовым раствором и насаживают карниз на шурупы.
Детали розетки крепят следующим образом. Просверливают в розетке сквозные отверстия напротив пробок с
шурупами в потолке. К каждому шурупу прикручивают мягкую проволоку, покрытую нитролаком, чтобы она не ржавела.
Проволоку протягивают через отверстия и накручивают на шурупы, отверстия замазывают гипсом. Тщательно заделывают
все швы, просушивают лепной декор 2-3 суток, затем белят, раскрашивают или тонируют.
Изготовление форм и отливка изделий
С моделей, выполненных в глине или пластилине, обычно снимают гипсовые черновые формы. Правда, при
удалении из формы модели разрушаются.
Черновая форма, как правило, состоит из двух слоев: цветного и поддерживающего белого гипсового слоя.
Копируемую глиняную модель предварительно хорошо увлажняют, чтобы гипс не приклеился к ней. Затем готовят
сметанообразный раствор гипса, подсыпав в него немного пигмента (охры, мумии, сурика). Рукой или штукатурной
лопаткой набирают раствор и оплескивают им модель. Гипс, растекаясь по глиняному оригиналу, образует на его
поверхности тонкую пленку. Цветной слой должен быть толщиной 3-5 мм.
Покрыв копируемую модель цветным слоем, на нем сразу же делают из гипса "замки" - бугорки высотой 10-15 мм и
наносят поддерживающий гипсовый слой толщиной 2-4 см (в зависимости от размера модели). При этом нужно следить,
чтобы между слоями не было пустот. Благодаря "замкам" слои прочно схватываются между собой. При нанесении
поддерживающего слоя рекомендуется для прочности укладывать и арматуру - тонко наструганную дранку, проволоку,
пеньку, морскую траву, камыш.
После схватывания гипсового раствора изготовленную форму слегка отделяют от модели с помощью клина и в
образовавшуюся щель наливают воду для размачивания глины, чтобы форма легко снялась. Из снятой формы удаляют
глину, промывают водой из спринцовки рельефные места, подправляют края и сразу же приступают к отливке копии
модели. Если долго держать форму не залитой, она деформируется.
Перед отливкой форму следует сначала покрыть тонким слоем лака, затем смазкой. Первый слой заливают в форму
окаткой так, чтобы он заполнил весь ее рельеф. После этого наносят второй слой более густого гипсового раствора,
укладывают арматуру и затем - третий слой.
Через 15 мин после окончания заливки приступают к снятию формы - расколотке: форму разбивают на куски,
пользуясь острым инструментом. Появившийся цветной слой гипса свидетельствует о том, что заформованная модель
близка. Расколотку цветного слоя всегда следует начинать сверху, с выпуклых мест.
При отливке круглой модели малые формы делают сплошными, большие - пустотелыми. Жидкий гипс вливают в
закрытую со всех сторон вращающуюся форму.
Плоские модели удобно копировать в кусковых формах (рис. 22), состоящих из нескольких отдельных кусков,
плотно укладываемых в гипсовые кожухи в требуемом порядке. Куски не должны быть большими, иначе их трудно снять с
отливки и, высыхая, они сильно коробятся. Кроме металлической арматуры в каждый кусок закладывают 1-2 петли, за
которые снимают куски модели или отливки. Петли делают из проволоки толщиной 3-4 мм и длиной не менее 70 мм. Перед
закладкой в кусок на нее надевают глиняный шарик, диаметром 15-20 мм и загибают ее концы в виде кольца или
полукольца, как показано на рис. 22, чтобы петля держалась в куске. Вынимать шарик из отверстия можно только после
изготовления кожуха, тогда в лунке-отверстии останется проволока, зацепив за которую, снимают кусок формы с модели
или отметки.
Формовать куски следует из одного замеса гипса (лучше на известковой воде) во избежание его расслоения.
Торцовые кромки срезают под углом - "на ус", а самим кускам придают конусообразную форму, чтобы облегчить снятие
кожуха с кусков. Куски нумеруют; кусок, снятый с отливки первым, и в кожух укладывают первым.
Рис. 22. Изготовление кусковой формы с плоской модели: а - модель розетки; б - первый кусок; в - закладка второго куска; г
- закладка четвертого куска; д - куски с петлями и лунками; е - разрез формы, модели, кожуха.
На рис. 22 показана последовательность изготовления кусковой формы с лепной розеткой диаметром 300 мм.
Модель закрепляют на гипсовой плите гипсовым раствором, замазав и зачистив швы вокруг. Делят розетку на четыре
равные части, нумеруют их, очищают, наносят на поверхность 2-3 слоя лака, просушивают и покрывают смазкой. Из глины
делают бортики и устанавливают их с трех сторон, определяя место первого куска немного дальше пунктирной линии.
Приготавливают гипсовый раствор, заливают его в огороженное пространство, вставляют туда арматуру и петлю с глиняным
шариком. Подправляют гипс и намазывают его на верхнюю часть модели. Как только гипс схватится, бортики снимают,
кусок поднимают с модели, обрезают его кромки со всех сторон под углом. Верхней части куска придают конусообразную
форму, чтобы он легко вынимался из кожуха. На куске делают одну лунку, помечая, таким образом первый кусок.
Покрывают смазкой его кромки, очищают модель и укладывают кусок на прежнее место.
Затем делают бортики для второго куска с двух сторон. Приготавливают гипсовый раствор, заливают его в
пространство, ограниченное бортиками и первым куском, армируют, вставляют петлю, подправляют. После схватывания
раствора снимают бортики и кусок, обрезают его, сверлят две лунки, обозначающие второй кусок. Очищают модель,
смазывают кромки куска, кладут его на место, прижимая к первому, и устраивают бортики для третьего куска.
Третий кусок делают так же, как и второй. Просверливают три лунки, покрывают кромки куска смазкой и кладут на
него, прижимая ко второму куску.
Для четвертого куска делают бортики только с одной стороны. Заливают раствор, армируют, вставляют петлю.
После схватывания раствора бортик и кусок снимают, подравнивают края, сверлят четыре лунки, смазывают кромки куска и
кладут его на место.
Изготовив таким образом куски, покрывают всю форму смазкой и делают кожух, намазывая руками гипсовый
раствор и армируя. По бокам кожуха выпускают две ручки из толстой арматурной проволоки; верх выравнивают, бока
срезают.
Когда гипс затвердеет, кожух снимают с формы: вынимают глиняные шарики из лунок и, зацепив крючком за петли
четвертого куска, снимают его с модели и кладут на верстак. Так же снимают последовательно третий, второй и, наконец,
первый куски. После этого куски опять кладут на модель, на них надевают кожух и оставляют так на сутки. Если хорошо
просушенные куски пропитать горячей олифой и после сушки покрыть лаком, то такая форма будет служить долго.
В кусковых гипсовых формах отливают также поручни, балясины - ограждения балконов и т.д.
Перед отливкой куски формы укладывают в кожух и покрывают смазкой. Готовят гипсовый раствор и тонкой струей
заливают его в форму, заполняя ее только наполовину. Затем кожух с формой слегка встряхивают, быстро закладывают
арматуру и доливают гипсовый раствор до требуемой толщины отливки. После схватывания гипса форму переворачивают,
снимают с кусков кожух, очищают его. Затем поочередно снимают с формы куски, очищают, смазывают их, укладывают на
свои места и вновь делают отливку. Изделия по швам тщательно зачищают.
При отливке полых балясин гипсовый раствор вливают в форму, закрывают лоток пробкой и поворачивают кожух с
формой в разных направлениях, окатывая ее равномерным слоем гипсового раствора. При необходимости добавляют
раствор еще и окатывают форму вторично. При отливке монолитных балясин форму окатывают 2-3 раза гипсовым
раствором, затем вставляют арматуру, а оставшееся пространство заливают гипсовым раствором.
Рис. 23. Изготовление клеевой формы и отливка лепного декора: а - покрытие модели влажной бумагой; б - лепка глиняной
обкладки; в - изготовление гипсового кожуха; г - заливка в кожух клеевой массы; д - изготовление отливки.
Клеевые формы (рис. 23) делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом.
Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 мин, пока он разбухнет.
Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их сутки в воде, меняя ее 2-3 раза. Затем,
добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце
варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.
При изготовлении формы открытым способом к гипсовой плите раствором гипса прикрепляют модель, вокруг нее
устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза
лаком; когда он подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем обливают модель клеем (посуду с ним держат
над моделью в 10 мм). Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму и заключают ее в кожух - наносят на
форму слоем не более 30 мм гипсовый раствор, для прочности в середину слоя кладут любую арматуру; верх кожуха делают
плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок. Через час кожух снимают с формы. На нем
останутся два "замка" в виде выпуклостей там, где были вырезаны углубления-метки на форме. Затем кожух внутри 2-3 раза
покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.
Процесс изготовления клеевой формы закрытым способом наглядно представлен на рис. 23. Модель накрывают
кусочками влажной бумаги, облепливают глиной слоем в 0,8-1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают
стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. (Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы
предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например из терракоты, - обернуть фольгой.)
После этого делают гипсовый кожух, как и для формы, изготовляемой открытым способом, и покрывают его шеллачным
лаком. В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие диаметром 4-5 мм - для воронки, и второе диаметром
3-4 мм - для выхода воздуха. Отверстия должны быть сужены наружу. Модель накрывают кожухом и через воронку быстро
заливают клей (при температуре 55°С). Он заполнит пространство между стенками кожуха и поверхностью модели и
образует форму.
Через сутки кожух снимают, форму разрезают специальным ножом, имеющим на конце лезвия изгиб под углом
120°. При разрезе таким ножом на одной стороне формы получается углубление, на другой - выпуклость, что предохраняет
части формы от сдвига.
Готовую клеевую форму следует задубить, обработав ее 2-3 раза 10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов. Это
убережет форму от воздействия воздуха и влаги. Хранить клеевые формы нужно упакованными в полиэтиленовые мешки в
сухом месте.
В клеевой форме можно получить около 50 отливок. Перед отливкой ее покрывают внутри смазкой. Готовят
гипсовый раствор и вливают его в форму тонкой струей только до половины. Затем, приподняв форму за края, слегка
встряхивают ее и наклоняют в стороны, чтобы вся поверхность формы равномерно, без пропусков, покрылась раствором.
Быстро закладывают арматуру и доливают или намазывают руками гипсовый раствор до нужной толщины отливки.
Разравнивают раствор по верхним кромкам, когда он схватится, лишнее срезают циклей.
После схватывания гипса кожух переворачивают и снимают его с формы, а затем форму - с отливки. Форму
осматривают, очищают, укладывают в кожух, покрывают смазкой и делают следующую отливку. По окончании работы
форму промывают квасцами или формалином, края ее смазывают и заворачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы
предохранить ее от пересыхания.
Приготовление составов, необходимых при работе с гипсовыми отливками:
1. Смазка. Расплавляют на водяной бане 250 г стеарина, выключают огонь и в горячий расплав вливают при
перемешивании смесь из 175 г керосина и 175 г деревянного (низкосортного оливкового) или вазелинового масла.
2. Известковая вода. Кусок извести заливают водой. Известь гасится и увеличивается в объеме в 3-4 раза.
Образовавшееся тесто разводят водой до прозрачно-молочного вида.
3. Мазь для приклеивания к форме мелких падающих кусков. К небольшому количеству говяжьего сала добавляют
несколько капель вазелинового или деревянного масла. Сало можно заменить мылом.
4. Смазка для стыков отливок. 10 г крахмала растворяют 13 мл холодной воды и вливают в 200 мл кипящей воды,
размешивая. Покрывают соединяемые места тонкой пленкой.
5. Состав для приклеивания частиц гипса. Шеллачный лак наливают в блюдце слоем 4-6 мм и оставляют на 2-3 дня.
6. Дубильный раствор. В 1 л воды добавляют 120 г растолченных алюмокалиевых или хромовых квасцов, 10-20%ный раствор формалина либо крепкий отвар дубовых орешков или ивовой коры.
7. Раствор воска со скипидаром. 310 г наструганного воска заливают 260 г скипидара и осторожно нагревают на
водяной бане до полного растворения воска.
Тонирование изделий из гипса
При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д.
Перед тонированием изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с 25°С, доводят ее до 45°С и лишь в конце - до
55°С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять ее процесс. Можно и просто выдержать изделие в
сухом теплом месте несколько дней. Затем его дважды обязательно пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и
канифоли в техническом спирте. Олифу или лак наносят широкой флейцевой кистью. Такая грунтовка делает гипс
негигроскопичным, а на тонируемой поверхности не образуются пятна. После грунтования изделие опять высушивают.
Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса,
покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту.
Так же просто и тонирование под воск. Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со
скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 часа изделие протирают мягкой
тряпкой до блеска.
Отделывая изделие "под кость", его сначала обрабатывают "мыловаром". 30 г наструганного белого мыла
растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки
полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской. Чтобы поверхность не блестела,
ее протирают тальком.
При патинировании гипсового изделия (окраска "под бронзу") применяют масляные краски, предварительно
подобрав их по цвету. Например, для коричневого тона рекомендуется следующий состав (в частях по массе); охра - 11,
сиена натуральная - 33, сажа - 28, скипидар - 70, сиккатив - 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра - 120, сиена
натуральная - 196, сажа - 9, зелень - б, скипидар - 200, сиккатив - 200.
Краску наносят в 3 слоя. Выпуклые части изделия покрывают жидким составом, углубления - густым. Первый слой
краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй
слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После
высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г
растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на
выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, а в
местах, которые желательно оттенить,- смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые
части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком.
Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную,
умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы - умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или
золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.
Тонирование гипсовых изделий "под старую бронзу" почти тождественно получению патины на настоящей бронзе.
Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка,
разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия
покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300
г водой; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка,
нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка.
Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой либо покрывают воском, растворенным в скипидаре.
Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры,
белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита,
мумии, охры, белил, ультрамарина.
Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из 5 частей глицерина и 95 частей
силикатного клея.
ДРЕВЕСИНА
Древесина - традиционный поделочный материал
Дерево - один из самых распространенных строительных и поделочных материалов, любимый и широко
применяемый человеком на протяжении многих веков. Обилие лесов позволяло всегда иметь его под рукой, а удивительные
природные качества древесины - прочность, податливость в обработке, красивая естественная текстура,
водонепроницаемость, теплоизоляционные и другие ценные свойства - во все времена привлекали и щедро вознаграждали
трудолюбие и изобретательность мастеров. Из дерева возводились целые поселения, изготовлялись орудия труда, средства
передвижения (телеги, сани, лодки), предметы быта (мебель, посуда), музыкальные инструменты, игрушки, сувениры и
другие поделки. Часто их отделывали ажурной выпиловкой, резьбой, выжиганием, мозаикой, росписью красками, создавая
таким образом настоящие произведения декоративно-прикладного искусства. Вспомним Кижи - одно из старых русских
поселений на берегу Онежского озера, в котором сохранились замечательные творения русского народного деревянного
зодчества XVIII в. Вспомним знаменитую хохломскую роспись - старинный вид русского народного искусства. Или
популярный народный промысел абрамцево-кудринской плоскорельефной резьбы по дереву...
Многовековые традиции деревообработки сложились в Беларуси. И это неудивительно, ведь республика богата
лесами. Здесь успешно развивались плотничное, столярное, токарное, бондарное и другие ремесла. Из дерева делали не
только крупные вещи но и разнообразную точеную мелкую пластику - веретена, ступки, табакерки, подсвечники, шахматы,
игрушки и другие поделки, украшая их оригинальной резьбой.
На Беларуси распространено несколько видов резьбы по дереву: контурная, выемчатая (преимущественно
трехгранно-выемчатая), рельефная, сквозная, объемная. В XVII-XVIII вв. существовало даже понятие "белорусская резь" объемно-ажурная золоченая резьба, напоминающая легкий декоративный кружевной узор. Ею украшали иконостасы, алтари,
органы, стены церквей и дворцов. В быту чаще использовали трехгранно-выемчатую резьбу, отделывая орудия труда,
транспортные средства, посуду. С конца XIX в. в народном деревянном зодчестве популярна пропиловка - техника создания
ажурного сквозного или краевого узора на наличниках окон, фронтонах, коньках (вильчаках), углах, верандах, воротах,
калитках. Традиционный растительный, зооморфный или геометрический ажурный рисунок часто подчеркивают
полихромной раскраской. Особой декоративностью и многоплановостью композиций отличается ветковская резьба.
С развитием монументально-декоративной резьбы связано появление в интерьерах культовых зданий деревянной
скульптуры. Народные мастера, следуя привычному плоскостному видению, находили выразительный силуэт, подчеркивали
характерные детали.
Даже под краской видно, как податлив материал, как пробивается духовное начало - печаль, скорбь, страдание,
радость.
Издавна занимались на Беларуси плетением из лозы, соломы, рогоза, корней деревьев, луба, бересты, лучины,
стружек, прутьев орешника, можжевельника, рябины и др. Плели аккуратно, плотно подгоняя материал, варьируя разные
техники. Так, из гибкого корня хвойных деревьев получалась красивая ритмичная или мелкоузорная поверхность, из
лубяных или берестяных лент - шахматный рисунок.
Наиболее распространенным было плетение из лозы. На Полесье из нее делали плетни, стены хозяйственных
построек, отличающиеся ритмичным рисунком переплетенных прутьев. Изготовлением мебели из лозы, чемоданов, корзин
славились мастера Могилева, Гомеля, Суража. Красивые кузова выездных возков и саней плели в Давид-Городке, Лахве.
Всегда большой популярностью пользовались плетеные изделия из соломы - шкатулки, сумки, шляпы, игрушки; из
бересты - солонки, коробочки, табакерки; из рогоза - легкие эластичные сумки и кошелки. Из корней хвойных деревьев,
тонко нарезанных лент орешника плели изящные коробочки для рукоделия, фруктовницы, конфетницы и другие небольшие
художественно исполненные предметы.
Высоко ценятся изделия из натуральной древесины и в настоящее время. Особенно приятно, если сделаны они
своими руками. Но для этого нужно знать строение и свойства древесины, а также приемы и способы ее обработки.
Пластические и декоративные свойства древесины
Пластические свойства древесины связаны с породой дерева, особенностями его строения.
Древесина, ксилема (от греч. xylon - дерево) - сложная ткань древесных и травянистых растений, имеющая слоистоволокнистую
структуру.
Это
хорошо
видно
на
трех
главных
разрезах
ствола
(рис.
24):
поперечном (торцевом) - в плоскости, перпендикулярной оси ствола, радиальном - в плоскости, проходящей вдоль оси
ствола через сердцевину, и тангенциальном (тангентальном) - в плоскости, проходящей вдоль ствола на том или ином
расстоянии от сердцевины.
Рис. 24. Главные разрезы ствола дерева: а - радиальный; б - тангенциальный; в - поперечный;
1 - годичные слои; 2 - кора; 3 - заболонь; 4 - сердцевина; 5 - сердцевинные лучи; 6 - ядро.
На поперечном разрезе ствола ясно различимы три части: примерно в центре находится сердцевина в виде
небольшого темного пятнышка; средняя, главная по массе, часть занята древесиной, которая снаружи одета корой.
Сердцевина окружена концентрическими слоями, которые ежегодно образуются при росте дерева и поэтому
называются годичными. По их количеству можно определить возраст той части ствола, где сделан разрез.
На радиальном разрезе годичные слои имеют вид продольных параллельных полос, а на тангенциальном извилистых линий. У таких пород, как граб, тисе, можжевельник, на поперечном разрезе наблюдается волнистость годичных
слоев.
Наиболее узкие годичные слои, до 1 мм, образуются у медленно растущих деревьев (самшит), наиболее широкие, 1
см и большие, характерны для быстро растущих (тополь, ива).
Годичный слой состоит из внутренней и наружной частей. Внутренняя, обращенная к сердцевине, более светлая и
мягкая часть называется ранней древесиной, а наружная, обращенная к коре, более темная и твердая часть - поздней.
Различие между ними сильнее выражено у хвойных пород (особенно у лиственницы) и слабее - у большинства лиственных.
Поздняя древесина плотнее, тяжелее и тверже ранней, именно от ее количества зависят физико-механические качества
данной древесной породы.
Обычно древесина окрашена в светлые тона. Но у одних пород нет разницы в окраске всей ее массы, а у других
центральная часть древесины темнее периферической. Эта темно-окрашенная часть называется ядром, а периферическая,
более светлая часть - заболонью. Такие породы - лиственница, сосна, кедр, тисе, можжевельник, дуб, ясень, вяз, акация,
платан, тополь, ива, черемуха, яблоня, рябина - относятся к ядровым. Если же между центральной и периферической
частями нет разницы по цвету - это заболонные породы. К ним относятся береза, ольха, липа, граб, клен, самшит, орешник,
груша.
Светлые, блестящие линии, расходящиеся от сердцевины к коре по радиусам, - это сердцевинные лучи. У всех
хвойных пород и некоторых лиственных (ясень, береза, осина, тополь, ива, груша, рябина) они очень узкие, у дуба, бука,
платана - широкие, у граба, ольхи, лещины - ложноширокие (пучок узких лучей). На радиальном разрезе сердцевинные лучи
имеют вид поперечных блестящих темных или светлых полос, часто прерывающихся. На тангенциальном разрезе они
заметны в форме веретена или чечевицы. Сердцевинные лучи ухудшают некоторые физико-механические свойства
древесины (вызывают неравномерную усушку, повышают растрескивание и т.д.), но часто образуют на ее поверхности
красивый рисунок.
На поперечном разрезе древесины некоторых лиственных пород, например дуба, грецкого ореха, можно заметить
мелкие отверстия - это поперечные разрезы сосудов. Сосуды имеют форму трубок разной величины, проходят вдоль ствола
и являются характерным элементом строения древесины лиственных пород (у хвойных пород сосудов нет).
По расположению сосудов различают колъцесосудистые лиственные породы - с кольцом крупных сосудов в ранней
древесине - и рассеяннососудистые, у которых сосуды распределены по годичному слою более или менее равномерно.
Характерным элементом древесины некоторых хвойных пород являются смоляные ходы. Они представляют собой
тонкие, наполненные смолой каналы и имеются в древесине сосны, кедра, лиственницы и ели; в древесине пихты, тисса,
можжевельника смоляных ходов нет.
Внешними отличительными признаками древесины являются текстура, цвет, блеск, запах.
Естественный рисунок тангенциального и радиального разрезов древесины, определяющий ее декоративную
ценность, называют текстурой. Она отражает направление волокон, характер годичных слоев, расположение сосудов,
сердцевинных лучей, смоляных ходов. В комплексе с цветом служит для распознавания породы древесины. Чем ярче и
сложнее текстура, тем она выразительнее. К наиболее выразительным по текстуре древесины относятся орех, карельская
береза, чинара, карагач.
Цвет - весьма важный признак не только для различия древесных пород, но и для определения их качества.
Равномерная окраска свидетельствует о доброкачественности древесины; темные и цветные полосы указывают на ее
повреждение (гниль, плесень).
Цвет древесины бывает настолько разнообразным и сложным, что ее можно лишь условно назвать белой, желтой,
розовой, красной, серой, черной и т.д. В естественной цветовой гамме древесины присутствуют практически все основные
теплые и даже холодноватые оттенки.
Цвет древесины не постоянен. Он зависит от возраста дерева, места и условий его произрастания, режима хранения
древесины и других факторов.
Древесина молодых деревьев обычно светлее, чем старых. Светлее также древесина сосны, произрастающей на
севере; чем южнее, тем насыщеннее и богаче становится ее окраска.
На изменение цвета влияют и атмосферные условия. Так, древесина свежесрубленной ольхи под воздействием
кислорода воздуха краснеет. Древесина сосны при длительном хранении в помещении становится бурой, на открытом
воздухе - серой.
У некоторых пород изменяется окраска от длительного пребывания в воде. Древесина дуба, находившегося долгое
время под водой, интенсивно пропитывается солями железа и в результате соединения их с дубильными веществами
приобретает темно-серый или черный цвет (мореный дуб). Древесина березы в таких условиях становится серой, тисса фиолетовой.
Сказывается на цвете древесины и срок ее хранения: одни породы, например дуб и красное дерево, со временем
темнеют, другие - светлеют.
Блеск обогащает текстуру древесины, углубляет ее тон. У одних пород он матовый, у других - с различными
переливами: муаровый, шелковистый, серебристый или с золотистым оттенком.
Матовый блеск присущ древесине березы, дуба, липы, осины, граба, рябины, каштана, тополя, можжевельника,
груши, яблони. Мерцающим, шелковистым блеском обладает древесина ясеня, клена, ивы, вяза, платана, черемухи.
Серебристый - у ореха, сибирского кедра. Золотистый оттенок имеет древесина черешни, бархатного дерева, березового
капокорня.
Блеск с муаровыми переливами встречается у древесины березы, лавровишни.
Физико-механические свойства древесины во многом определяются также степенью ее плотности и твердости.
По плотности древесные породы условно подразделяются на три группы: малой плотности - сосна, ель, пихта, кедр,
можжевельник, тополь, липа, ива, осина, ольха; средней плотности - лиственница, тисе, береза, бук, вяз, груша, дуб, клен,
карагач, грецкий орех, платан, рябина, яблоня, ясень; высокой плотности - акация, граб, кизил, саксаул, самшит, фисташка.
Древесина высокой плотности легко обрабатывается, хорошо лакируется и полируется. Пористая древесина труднее
поддается обработке.
От плотности зависит степень твердости древесины.
Все древесные породы делятся на мягкие, твердые и очень твердые. К мягким относятся ель, сосна, кедр, липа,
осина, ольха, тополь, можжевельник. К твердым - лиственница, береза обыкновенная, бук, дуб, вяз, клен, ясень, рябина,
грецкий орех, яблоня. К очень твердым - акация белая, карельская береза, граб, кизил, самшит, тисе.
Степень твердости обязательно учитывается при выборе материала для поделки. Небольшие предметы, так
называемую мелкую пластику, лучше вырезать из мягких пород - липы, ольхи. Мягкое дерево легче поддается резанию. Из
более твердого дерева с красивой текстурой получаются изящные точеные изделия с гладкой поверхностью, не
нуждающиеся ни в какой дополнительной отделке.
Существенно отражается на качестве деревянных изделий степень влажности использованного материала.
Предметы из древесины, имеющей либо повышенную влажность либо пересушенной, с течением времени могут
деформироваться.
Влажность древесины - количество содержащейся в ней влаги - определяется отношением массы этой влаги к массе
сухой древесины и выражается в процентах. Так, влажность мокрой, долго пролежавшей в воде древесины составляет 100%,
свежесрубленной - от 50 до 100%, длительное время находившейся на воздухе, воздушно сухой - 15-20%, комнатно сухой 8-12%, абсолютно сухой - около 0%. При удалении влага из древесины, т.е. при изменении влажности от 30 до 0%,
древесина уменьшается в размерах (объеме) - усыхает; с увеличением влажности до 30% - разбухает.
Усушка древесины происходит в различных направлениях неравномерно. Вдоль волокон она достигает в среднем
0,1-0,3%, в радиальном направлении - 3 - 5%, в тангенциальном - 6-10%. Полная объемная усушка составляет 12-15%. По
степени объемной усушки различают древесину малоусыхающую (ель, пихта, платан, тисе, ива, черешня),
среднеусыхающую (бук, вяз, груша, дуб, липа, ольха, рябина, осина, тополь, ясень) и сильноусыхающую (акация, береза,
граб, клен, яблоня, лиственница).
В процессе высыхания или при увлажнении древесины в ней возникают внутренние напряжения, которые могут
вызвать растрескивание или коробление - изменение формы материала вследствие несоразмерности величины усушки или
разбухания в различных направлениях. Основная причина поперечного коробления древесины - разница усушки
(разбухания) в радиальном и тангенциальном направлениях, продольного - неоднородная усушка вдоль волокон некоторых
частей древесины (заболонь и ядро). При наличии тангенциального наклона волокон наблюдается винтовое коробление.
Чтобы предотвратить подобные деформации древесных материалов, их нужно перед обработкой хорошо просушить.
Об этом рассказывается в главе "Заготовка древесины". Нормальной влажностью поделочной древесины считают 15%.
Пороки древесины - нарушения нормального строения, природные недостатки, различные повреждения ухудшают качество и ограничивают ее использование. Такая древесина не годится для конструктивных целей, но часто
может представлять ценность как декоративный материал. Из причудливо переплетенных корней и сучьев, из наростов и
мутовок получаются оригинальные скульптуры, вазы, рамки, украшения. Остановимся на характеристиках тех пороков
древесины, в которых заключены определенные пластические и декоративные возможности.
Капы (наросты, наплывы) - местные утолщения, образующиеся на стволах, ветвях, корнях лиственных деревьев.
Древесина капа плотная, твердая и прочная, трудна в обработке, но хорошо полируется. На срезе имеет красивый волнистый,
похожий на мрамор, рисунок как бы с перламутровым отливом. Высоко ценится кап (особенно грецкого ореха, березы,
липы, ольхи, вяза) как материал для мелких столярных, резных и токарных изделий (см. Обработка капа). Ольховый кап
отличается очень красивым извитым рисунком с красноватым отливом, но встречается, к сожалению, редко. Широко
применяется при изготовлении мебели ореховый кап.
Неправильное расположение волокон в древесине вызывает такие пороки, как косослой, свилеватость, завиток и др.
Косослой представляет собой спиральное направление волокон в стволе - на радиальном и тангенциальном разрезах
годичные слои расположены под углом к сердцевине. Косослой может быть причиной винтового коробления древесины,
снижает ее способность к изгибу. На сопротивляемость сжатию и скалыванию вдоль волокон не влияет.
Свилеватость - волнистое (струйчатое) или путаное расположение волокон в древесине; чаще встречается у
лиственных пород. Свилеватость понижает способность древесины к изгибу, сжатию и растяжению, затрудняет
механическую обработку. Но повышает ценность древесины, придавая ей красивую текстуру.
Сучковатость - распространенный природный недостаток древесины. Сучки и глазки нарушают однородность ее
строения, вызывают искривление волокон и годичных слоев, вследствие чего снижаются механические свойства древесины
и затрудняется ее обработка режущим инструментом. На срезе древесины сучки заметны в виде темноватых круглых,
овальных или продолговатых участков с самостоятельной системой годичных слоев. По степени связанности с окружающей
древесиной различают сучки вполне сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся (выпадающие).
По состоянию собственной древесины они бывают здоровыми, роговыми (темными), просмоленными, загнившими
или гнилыми. Здоровые сучки увеличивают прочность древесины при скалывании вдоль волокон и при сжатии и растяжении
поперек волокон. Повышенной твердостью отличается древесина рогового сучка.
Иногда у сучков или у проросшей (участок заросшей в стволе коры) наблюдается местное искривление годичных
слоев - завиток. Он снижает крепость древесины при сжатии вдоль волокон и при изгибе, но часто бывает интересен в
декоративном плане.
У хвойных пород, особенно у ели, встречается неравномерное развитие годичных слоев - крень. Она выражается в
одностороннем ненормальном утолщении наружной части годичных слоев (поздней древесины) с резким повышением их
твердости. На поперечном разрезе крень имеет вид дугообразных и кольцевых участков, отличающихся более темной
окраской. На радиальном и тангенциальном разрезах выступает продольными тусклыми полосами темного цвета. Различают
крень сплошную (однобокую) и прожилковую (местную). Сплошная крень может занимать более половины плоскости
сечения ствола, сместив сердцевину от центра. Прожилковая крень захватывает один или несколько годичных слоев и имеет
на торце вид отдельных лунок, полуколец и колец. Древесина крени обладает повышенной плотностью, торцовой
твердостью, буровато-красным цветом.
Не ухудшают декоративных свойств древесных материалов и почти не влияет на их механические качества пороки,
обусловленные неправильным расположением частей ствола и древесины, - двойная сердцевина, сердцевинные повторения,
внутренняя заболонь, ложное ядро, пятнистость и др.
Внутренняя заболонь на тангенциальных разрезах выделяется ровными широкими светлыми (ясень) или красными
(дуб) полосами. Отличается большой водопроницаемостью.
Ложное ядро образуется у безъядровых пород (бук, береза, клен, граб, ольха, осина). Представляет собой зону
округлой, звездчатой или лопастной формы темно-бурого или красно-бурого цвета, иногда с лиловым, фиолетовым или
темно-зеленым оттенком; на продольных разрезах выделяется широкой полосой. Древесина ложного ядра не отличается по
прочности от здоровой древесины, даже превосходит в некоторых случаях, обладает большей стойкостью к загниванию, но
меньшей способностью к изгибу.
Пятнистость - темно-окрашенные участки древесины, напоминающие ядро и сердцевину, - встречается у
лиственных пород. У бука, например, она бывает тангенциальной, на поперечном срезе - в виде вытянутых по годичному
слою пятен, на радиальном - узкими полосами, с резко выделяющимися сердцевинными лучами, на тангенциальном полосами коричневого или серо-коричневого цвета. У березы наблюдается радиальная пятнистость: на торцах это
небольшие пятна темно-бурого, коричневого или темно-серого цвета, на продольных разрезах - продольные полосы,
суживающиеся на концах.
Поражение древесины грибами и гнилью с течением времени вызывает изменение многих ее качеств. Для отдельных
работ такой материал берут при условии, что свойства его почти не изменились, кроме цвета. Так, синева (синевато-серая
окраска заболони) древесины сосны имеет настолько разнообразные оттенки, что ее применяют для мозаичных работ. К
сведению, синева и другие заболонные пятна (оранжевые, желтые, розовые или коричневые) образуются под воздействием
деревоокрашивающих грибов, не вызывающих гниения.
В начальной стадии не сильно разрушает структуру древесины белая мраморная гниль, изменяется только окраска
пораженных мест в желтый или почти белый цвет, иногда с узкими извилистыми черными линиями.
На поверхности влажной древесины иногда можно обнаружить пушистые налеты серого, голубого, зеленого или
розового цвета - плесень. Постепенно проникая внутрь, она вызывает глубокую окраску заболони. Обычно не оказывает
влияния на прочностные свойства древесины.
Конечно, хорошо, когда в дело идет качественная, здоровая древесина. Но обнаружив на деревянной заготовке
какой-либо дефект, не спешите выбрасывать ее. При желании даже из такого материала создаются ценные вещи.
Характеристики древесных пород
В дереве заключены неограниченные возможности для создания форм, рассчитанных на рельеф, силуэт, движение,
пространственную композицию. Удачная реализация этих возможностей предопределяется прежде всего правильным
выбором древесины в зависимости от характера поделки и вида ее декорирования. Поэтому очень важно хорошо знать
свойства и характеристики различных пород дерева. Познакомимся с самыми распространенными.
Для поделочных работ применяют и лиственные, и хвойные породы.
Лиственные породы обладают крепкой древесиной и используются для резных изделий чаще, чем хвойные.
Равномерное тонкослойное строение древесины этих пород делает ее пригодной для изготовления как крупных, так и
мелких предметов с рельефной и объемной резьбой. Древесина хвойных смолиста, легко раскалывается, но она хорошо
поддается обработке столярным инструментом, имеет красивый природный цвет и текстуру; больше пригодна для токарных,
чем для резных работ.
Хвойные породы
Сосна. Принадлежит к мягким породам, древесина прямослойная с желтоватым оттенком, плотная и прочная,
среднеусыхающая. Она легко обрабатывается, если не очень смоляниста, относительно хорошо склеивается, но плохо
отделывается и окрашивается. Мало пригодна для мелкорельефной резьбы. Часто используется для резных украшений
домов.
Ель. Древесина мягкая, легкая, блестящая, отличается исключительно равномерным распределением волокон,
хорошо колется. Она легче сосновой, не так смолиста и уступает ей в прочности. Из еловой древесины делают скрипки и
другие струнные инструменты, потому что ни одно дерево не дает такого резонанса, как ель.
Лиственница. Ее древесина не имеет равных. Она очень тяжела, прочна, трудна в обработке, зато долговечна. В
Германии, Польше, других странах Европы постройки из лиственничных бревен стоят более 500 лет. Ценное качество
лиственницы - она не гниет от сырости. Здания города на воде - Венеции - возводились на сваях из лиственницы еще в
средние века и стоят ныне. Лиственница идет и на паркет - прочный, красивый, от природы красноватый, он не нуждается в
окраске.
Тисс. Ядровая порода с узкой желтовато-белой заболонью, резко отграниченной от буровато-красного ядра;
годичные слои извилисты, хорошо заметны на всех разрезах. Древесина твердая, плотная, тяжелая, почти не гниет, поэтому
в народе тисе называют "негной-дерево". Хорошо обрабатывается, окрашивается и полируется. Это один из лучших
материалов для столярных, отделочных и токарных работ. Удивительно красива древесина тисса по цвету - розовая, красная,
пунцово-фиолетовая до глубокой черноты. Благодаря цвету и волнистости годичных слоев имеет красивую текстуру на
тангенциальных разрезах. Тисе входит в ту сотню древесных пород, что называют "красным деревом". На стволах тисса
нередко образуются капы больших размеров, древесина которых очень ценится как отделочный материал и для изготовления
мелкой пластики.
Можжевельник обыкновенный (кустарник). Ядровая порода без смоляных ходов, имеющая неширокую заболонь
розовато-белого цвета и светлое желтовато-бурое ядро, нередко отграниченное от заболони. Годичные слои волнистые,
заметные на всех срезах: ранняя древесина переходит в позднюю постепенно. Сердцевинные лучи не видны. Древесина
тяжелая, прочная, твердая, мало усыхает, стойкая к гниению, долго сохраняет приятный запах, хорошо обрабатывается
режущим инструментом, легко подкрашивается и полируется. Срезы получаются чистыми и глянцевитыми, с очень
красивой текстурой. Засохший можжевельник - ствол, ветви, корни - отличный материал для резных, токарных и столярных
работ. Такая древесина намного красивее на срезе, чем у живого дерева. Ее не нужно специально сушить, так как она уже
выдержана годами в лесу. Древесина можжевельника с успехом применяется для очень тонкой плоскорельефной и объемной
резьбы, различных художественных изделий и украшений.
Древесина кедра, пихты по своей структуре близка к древесине сосны и широко используется для резных работ.
Полосатая текстура древесины хвойных пород хорошо смотрится на гладких полированных поверхностях: панно,
фоновых досках и панелях в виде косого спила, вазах, тарелках, светильниках из досок с прорезной резьбой, в других
изделиях с контурной резьбой, когда решающим в форме является не рельеф, а силуэт.
Лиственные породы кольцесосудистые
Дуб. Древесина прочная, плотная и твердая, имеет выразительную текстуру, усыхает средне, мало растрескивается и
коробится, практически не подвержена гниению. Выдержанный долгое время в воде дуб приобретает черный цвет и
становится очень твердым. Из мореной древесины дуба в прошлом делали дорогую мебель. Дуб легко поддается крашению
и тонированию в протравах, отделке мастиками. Обработка дубовой древесины требует большой силы и отлично
заточенного инструмента. Дуб широко применяется для резьбы, точения, облицовывания, мозаичных работ.
Ясень. Древесина отличается высокой прочностью и вязкостью, малой склонностью к растрескиванию, хорошей
способностью к изгибу. Легко обрабатывается, незначительно изменяется в объеме при высушивании, отлично полируется.
Широкая заболонь имеет прекрасный светло-желтый цвет, красивый рисунок волокон. В сочетании с темно-бурым ядром
она смотрится очень эффектно. Древесина ясеня ценится наравне с красным деревом. Ясеневой фанерой отделывают мебель,
музыкальные инструменты. Наросты на ясене - капы - используют для изготовления небольших по размерам, но ценных
поделок.
Вяз. Древесина его с желтовато-белой заболонью и темно-бурым ядром имеет красивую структуру, крепка, тверда,
упруга, хорошо поддается изгибу, вязка и долговечна. Применяется в столярных работах. Высоко ценятся для токарных
поделок наплывы на вязах - капы.
Акация белая. Ядровая порода с очень узкой заболонью желтоватого цвета, резко отграниченной от зелено-серого
или желтовато-серого ядра. Зона ранней древесины занята кольцом крупных сосудов; мелкие сосуды в поздней древесине
образуют группы в виде точек, черточек или коротких извилистых линий. Древесина с красивой текстурой и цветом. По
физико-механическим свойствам значительно превосходит дуб и ясень. Стойка к гниению.
Шелковица. Древесина с очень узкой и желтовато-белой заболонью, резко отделяющейся от красновато-бурого ядра;
на свету темнеет и становится темно-бурой. Сосуды образуют на срезе группы светлых точек, сердцевинные лучи узкие, но
хорошо заметные. Древесина твердая, тяжелая, с красивой текстурой, цветом и блеском.
Яблоня. Древесина твердая, тяжелая, однородного строения, достаточно вязкая, обладает высокой прочностью и
износоустойчивостью. Высушить ее непросто, так как она сильно усыхает, но зато изделие потом никогда не трескается и не
коробится. Древесина хорошо окрашивается, прекрасно шлифуется, полируется и поддается лощению. Пропитанная
льняным маслом или олифой, приобретает большую прочность и глубокий темно-коричневый цвет. Оригинальной текстурой
отличается древесина яблонь, растущих винтообразно, комлевой части ствола и корней. Режущие инструменты оставляют на
древесине гладкий глянцевый срез. Особенно хороша древесина яблони для тонкой резьбы миниатюрной скульптуры.
Рябина. Древесина красновато-бурого цвета, трудно обрабатывается, но обладает высокой прочностью, тяжелая,
твердая. Свежесрубленную рябину следует сушить осторожно в щадящем режиме, так как она сильно усыхает. Изделия из
рябины хорошо окрашиваются, протравливаются, шлифуются и полируются, приобретая красивый шелковистый блеск.
Плотная и однородная древесина рябины - отличный материал для токарных и резных работ. Прочная, с выразительной
свилеватой текстурой древесина рябины раньше широко применялась для резных и долбежных изделий (детали ткацкого
станка, чаши, ложки, ковши). Корень рябины - прекрасный материал для скульптуры, ветви - достаточно гибкие для
плетения.
Черемуха. Древесина тяжелая, крепкая, плотная и гибкая, боится влаги и при высыхании не коробится и не
растрескивается. Хорошо протравливается, окрашивается, полируется. Молодая древесина белого цвета, старая - краснобурого, имеет запах миндаля. Хотя древесина черемухи усыхает мало, сушить ее следует осторожно, тогда она не будет
растрескиваться и коробиться. Благодаря однородности строения отлично режется во всех направлениях, при лощении
приобретает стекловидный блеск. Всегда пользовалась успехом у столяров, токарей, резчиков по дереву.
Орешник. Издавна использовался для мелких токарных, столярных, резных работ. Из него вытачивали и вырезали
шахматы, пеналы, карандашницы, челноки, чубуки трубок, рукоятки инструментов. Тонкие, гибкие ветви шли на плетение,
обручи, удилища.
Сирень. Древесина с красивой текстурой, при окраске слабым раствором соляной кислоты приобретает пурпурный
цвет.
Древесина крушины, жимолости, боярышника твердая, похожая на кость, не растрескивается, хорошо полируется.
Лиственные породы рассеяннососудистые
Липа. Древесина мягкая, светлая, достаточно вязкая. Благодаря однородности строения отлично обрабатывается во
всех направлениях вручную и на токарном станке, хорошо держит форму. Широко применяется для изготовления
предметов, украшенных рельефной ажурной и скульптурной резьбой (однако мелкую резьбу из липы стараются не делать).
Липа не растрескивается, хорошо склеивается, окрашивается, удовлетворительно полируется.
Осина. Древесина мягкая, светлая, непрямослойная, но легко обрабатывается, при строгании задирается. Хорошо
режется стамеской, легко полируется поперек волокон. Влажную древесину трудно пилить вдоль волокон. По цвету осина
бывает чисто белая или зеленоватая, что немаловажно при выполнении мозаики (маркетри) и инкрустации (интарсии). Она
не боится влаги, не коробится и не трескается. Не колется от удара, хорошо лущится, надежно склеивается. Из нее делают
легкие игрушки, посуду, другие мелкие предметы и украшают их резьбой. Выдержанная в течение нескольких лет осина
отлично шлифуется и полируется.
Ольха. Древесина легкая, мягкая, среднеусыхающая, дает незначительное коробление при сушке, хорошо режется,
склеивается, окрашивается и полируется. Используется для резных работ, а также для имитации черного и красного дерева,
грецкого ореха. Природный цвет ольхи - от белого до бледно-коричневого, на воздухе быстро изменяется до красно-бурого.
Тополь. Древесина легкая, мягкая и формоустойчивая, хорошо обрабатывается и склеивается, удовлетворительно
отделывается. Мало стоек против гниения. Цвет - от беловатого, желтовато-бурого до красновато-коричневого. Текстура
красивая, крупнослойная. Из всех разновидностей тополя ценится тополь серебристый.
Ива. Ядровая порода с широкой белой заболонью, нерезко отграниченной от буровато-розового ядра. Древесина
рыхлая и оттого легкая, свежая, очень мягкая, используется на мелкие хозяйственные постройки. Ива хороша для плетения
корзин, мебели, циновок. Тальник, краснотал, белотал, чернотал, верба, ветла, ракита, шелюга - вот далеко не полный
перечень народных названий различных видов ивы.
Береза обыкновенная. Древесина средней плотности и твердости, однородна по строению, прочна, достаточно
вязкая, легко режется во всех направлениях, очень хорошо сверлится, склеивается, полируется и окрашивается. Недостатки подверженность растрескиванию, короблению, сильной усушке, поражению червоточиной и загниванию.
Древесина березы бородавчатой и пушистой отличается высокой прочностью, по твердости стоит на границе между
мягкими и твердыми породами.
Береза карельская. По внешнему виду не отличается от обыкновенной, но древесина у нее совсем другая: светлоохристая по цвету, она густо "разрисована" небольшими темными включениями, которые на перламутровом фоне создают
муаровый перелив. Сочетание изломанных сердцевинных лучей и волнистых годичных слоев дает в разрезе красивую
крапчатую поверхность. Древесина вязкая, хорошо режется, почти не крошится.
Бук. Безъядровая порода. Древесина белого цвета с желтовато-красным оттенком; годичные слои хорошо видны на
всех разрезах; сердцевинные лучи широкие и узкие. Отличается высокой прочностью, красивой текстурой на радиальном
разрезе, но малостойка к гниению. По механическим свойствам - плотности, прочности, твердости бук близок к дубу. В
пропаренном состоянии хорошо поддается изгибанию. Благодаря красивой текстуре используется для производства
строганого шпона, паркетной фризы, музыкальных инструментов, в мозаичных работах, резьбе, имитации розового и
красного дерева, грецкого ореха.
Грецкий орех. Одна из немногих пород, обладающая богатой цветовой и тональной гаммой и многообразием
текстуры. Цвет - от светлых коричневато-сероватых тонов до серо-коричневых, почти черных. Древесина умеренно твердая,
усыхает не сильно, держит форму, легко обрабатывается, прекрасно режется во всех направлениях, хорошо склеивается и
отделывается. Применяется для различной резьбы, в мозаике, для облицовывания.
Граб. Древесина белая с сероватым оттенком, блестящая, тяжелая, крепкая, вязкая, часто свилеватая, трудно колется,
режется, плохо полируется, но легко окрашивается, имитируя черное дерево. Используется при изготовлении музыкальных
инструментов и на различные поделки.
Платан. Древесина легкая, умеренно твердая, но неоднородное строение затрудняет ее обработку. Относится к числу
наиболее декоративных. Широкие и довольно частые лучи на срезе древесины образуют необычайно красивую текстуру,
поэтому хорошо полированные изделия выглядят очень нарядными. Используется для изготовления паркета, мебели,
ценных поделок.
Груша. Древесина плотная, прочная и твердая, практически не коробится и не растрескивается, хорошо
обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается. После тонировки имитирует черное дерево. Применяют грушу в
основном для мелкой и средней резьбы со сложным рельефом, для накладной и ажурной резьбы, мозаичных работ.
Клен. Древесина не только плотная, прочная и твердая, но и красивая. Строение ее тонкое, а белые сердцевинные
лучи блестят, особенно на продольном срезе. Она трудно, но ровно колется, неплохо обрабатывается, склеивается,
окрашивается. В основном служит для резных работ (особенно для накладной резьбы). Клен "птичий глаз" хорош для
наборного декора в маркетри и для облицовывания. Высоко ценятся также "струйчатая" древесина клена с волнистым
расположением волокон и капы.
И в заключение - об экзотических породах, таких, как красное и черное дерево. Достать их практически невозможно.
Обычно они имитируются отечественными породами.
Красное дерево. Ряд тропических древесных пород (махагони, санговое дерево и др.). Древесина красного, краснобурого, светло-вишневого или светло-розового цвета, с красивой текстурой, очень прочная, хорошо полируется. Издавна
используется для изготовления высококачественной мебели. Иногда красным деревом называют древесину тисса, черной
ольхи, секвойи.
Черное дерево. Несколько видов тропических деревьев, главным образом семейства эбеновых. Древесина темного
или черного цвета, очень плотная, тяжелая, прочная, хорошо поддается обработке. Из нее изготовляют ценную мебель,
резные и токарные изделия, музыкальные инструменты. Под черное дерево легко отделывается древесина граба, самшита,
тисса, сливы, березы. Черную древесину имеет мореный дуб.
Заготовка древесины
В давние времена древесину для работы готовили задолго. Продержав дерево около года в тени, его распиливали на
заготовки (брусья или доски) и выдерживали в неотапливаемом помещении без сквозняков еще несколько лет. Такая
естественная сушка была гарантией того, что в будущем изделии не произойдет практически никаких деформаций.
Заготавливать древесину для поделочных работ лучше всего с октября по январь, когда в ней меньше влаги и,
следовательно, уменьшается вероятность последующего ее растрескивания, коробления и поражения грибами.
Делать срезы с живых деревьев недопустимо - это портит и губит их. Необходимый материал всегда можно найти на
местах лесной расчистки, санитарной рубки леса, на лесосеках, где полно поваленных свежих деревьев, а также в городских
парках, скверах, на садовых участках во время осенне-весенней обрезки деревьев и кустарников.
Древесину сначала очищают от коры. При длительной выдержке древесных материалов в коре они покрываются
мраморной гнилью и делаются непригодными для работы. Особенно это характерно для березы, бука, тополя, сосны. Однако
высококачественные дубовые заготовки для художественных поделок сушат в коре; длится такая сушка до 10 лет.
Кора быстро и легко снимется с древесины, если ее предварительно подержать несколько часов, даже сутки, в воде.
Торцы кряжей покрывают специальной замазкой из смеси олифы с известью-пушонкой или древесной смолы с
мелом. Можно закрасить битумной мастикой, масляной краской или намазать клеем и приложить лист бумаги.
Загнившую древесину, имеющую обычно красивую текстуру, рекомендуется подвергнуть консервации - проварить в
машинном масле. При этом следует помнить, что от его температуры изменяется цвет древесины после обработки: при
120°С - несколько углубляется, при 220°С - делается почти черным.
Обрабатывать можно только абсолютно сухую древесину. Она прочнее влажной, не загнивает, лучше склеивается,
хорошо полируется и лакируется; изделия из нее не коробятся и не трескаются.
Сушить и хранить древесные материалы лучше всего в хорошо проветриваемых сараях, на чердаках, а в квартире на антресолях.
Режим естественной, атмосферной, сушки наиболее мягкий, щадящий, но продолжительный (дуб, например, сохнет
7-8 лет).
Укладывая материалы для сушки, следует учитывать их размеры, породу и свойства древесины. Крупные куски
дерева, как правило, высыхают медленнее, чем мелкие; короткие - быстрее, чем длинные. Толстое бревно, например,
желательно распилить или расколоть на две-четыре части, чтобы ускорить сушку и избежать растрескивания. У древесных
материалов, имеющих сердцевину, ее лучше удалить (высверлить) - тогда влага при сушке будет испаряться из внутренних и
внешних слоев равномерно.
Для атмосферной сушки материалы - доски, бруски и т.д. - одинаковых размеров из древесины одной породы
укладывают в штабеля на опоры (бетонные, каменные, деревянные), возвышающиеся над землей не менее чем на 30 см.
Материалы укладывают горизонтальными рядами через поперечные прокладки - рейки длиной, равной ширине пакета.
Крайние прокладки укладывают заподлицо или на некотором расстоянии (30-60 см) от торца штабеля. Все прокладки
располагают строго в вертикальном направлении и по оси опор. Между досками или брусками в каждом горизонтальном
ряду оставляют промежутки (шпации): для хвойных пород - 35-50 мм, для лиственных - 100-175 мм. Для лучшей вентиляции
штабеля устраивают также вертикальные каналы посередине и горизонтальные - на высоте 1 и 2 м от нижнего ряда. Укладка
штабеля должна быть строго вертикальной.
После атмосферной сушки древесину выдерживают в течение 3-6 месяцев в помещении.
Сушку материалов небольших размеров можно ускорить путем "затаривания". Свежую древесину кладут в емкость,
заливают насыщенным раствором поваренной соли (4 столовые ложки на 1 л воды) и варят на слабом огне 3 часа; после
этого сушат при комнатной температуре 2-3 недели.
Непросушенную древесину, как упоминалось выше, нельзя ни шлифовать, ни лакировать, ни тонировать, ни
склеивать. Приступая к обработке материала, обязательно нужно убедиться, что он достаточно просушен. Так, если стружка
при строгании имеет чистую поверхность, свертывается в колечки и легко размельчается между пальцами, значит, древесина
сухая. При строгании недостаточно просушенной древесины отверстие рубанка быстро забивается стружками, которые
тянутся, не образуя колец, а строгаемая поверхность получается ворсистой, с задирами.
Отличный, выдержанный в течение многих лет материал для поделочных работ можно найти на местах сноса
старых домов. Это старая мебель, балочные перекрытия, дверные коробки, оконные проемы, доски пола.
Обработка древесины
Основным способом механической обработки древесины является резание. Оно включает следующие операции:
пиление, строгание, сверление, долбление, а также отделочные процессы - циклевание и шлифование.
Рабочее место плотника, столяра должно быть оборудовано верстаком, необходимыми инструментами и
приспособлениями.
Верстак - это стол для разметки и обработки древесины; на нем выполняются все основные столярные работы.
Верстак (рис. 25), как правило, состоит из подверстачья (основания), на котором установлена верстачная доска
(крышка) с лотком для инструмента, передними и задними зажимными тисками. Вблизи переднего ребра верстачной доски
имеется ряд отверстий - гнезд, предназначенных для установки нагелей (деревянные или стальные стержни).
Рис. 25. Столярный верстак: 1 - передние тиски, 2 - крышка, 3 - сквозные гнезда для нагелей, 4 - лоток для инструментов; 5
- задние тиски.
Можно обойтись и без специального столярного верстака, используя за подверстачье обычный кухонный или
обеденный стол. К его крышке с помощью металлических струбцин крепится доска из бука, дуба, березы или ясеня
(шириной 300 мм, толщиной 50 мм). Верстачная доска должна быть ровной, без перекосов: на перекошенной доске трудно
выполнять точную работу. Сверху доску гладко строгают и для повышения долговечности покрывают олифой. Самодельный
верстак также оборудуют специальными приспособлениями - тисками, упорами для пиления и строгания. Надежно крепятся
заготовки с помощью клиновых и эксцентриковых зажимов, конструкции которых изображены на рис. 26.
Рис. 26. Зажимы для крепления заготовок.
Верстак должен быть закреплен на рабочем месте, а болты, скрепляющие верстак, - хорошо затянуты.
Работать на верстаке надо аккуратно. Нельзя очень туго закручивать винты у зажимов, сильно забивать клинья.
Клинья должны входить в гнезда плотно, но не слишком туго, чтобы не выколоть края. Для плавного движения винты
периодически смазывают. Нельзя стучать по верстачной доске и зажимам. При пилении, долблении, сверлении, резании
стамеской под обрабатываемые предметы следует подкладывать доску, чтобы не повредить поверхность верстака.
Для обработки древесины требуются различные инструменты и приспособления.
Измерительный и разметочный инструмент - рулетка, складной метр, металлическая линейка, угольники, циркули
(кронциркуль, нутромер, штангенциркуль), рейсмусы, угломеры (ерунок, малка), чертилка, карандаш.
Режущий инструмент - ручные пилы различного назначения, размеров и форм полотна, ножовки, лобзики, ножи
разных форм, резаки, столярные стамески и долота.
Строгальный инструмент - рубанки: с одиночным и двойными ножами, шерхебель, фуганок, шлиф-тик, зензубель,
калевка.
Сверлильный инструмент - коловорот, бурав и буравчик, сверла перовое (перка), центровое, винтовое.
Для зачистки поверхности древесины применяют циклю, для сглаживания неровностей - напильники с крупной и
мелкой насечкой и шлифовальные шкурки.
Вспомогательный инструмент - молотки, киянки, клещи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, шилья, отвертки,
кернер.
Приспособления - струбцины, стусла распиловочные, колодки шлифовальные.
Заготовки древесины из ствола, кряжа, бруска вытесывают плотничным или простым бытовым топором. Однако
фигурные и вогнутые заготовки удобнее тесать теслом. Оно представляет собой видоизмененный топор, лезвие которого
поставлено перпендикулярно топорищу. Можно сделать его самим из толстой стальной пластины с острым загнутым
лезвием. Лезвие надо заточить и закалить.
Пиление. Распиливают древесину ручными или механическими пилами.
Существуют пилы поперечного, продольного и универсального пиления. Основой пилы поперечного пиления
служат острые треугольные зубья, состоящие из двух режущих граней. У пилы продольного пиления зубья долотообразные:
она срезает, накапливает опилки и стружку в пазухах зубьев и выносит их из распила. Универсальная пила имеет Г-образное
лезвие, срезающее волокна древесины вдоль, поперек и в косом направлениях.
Ручные пилы бывают поперечные двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые.
Пилы поперечные двуручные применяются для поперечного распиливания древесных материалов. Зубья имеют
форму равнобедренного треугольника, заточка косая; это позволяет пилить в обе стороны - на себя и от себя.
Ножевые пилы (ножовки) бывают широкие, узкие и с обушком.
Ножовка широкая служит для поперечного распила брусков, широких досок и щитков, для запиливания шипов
проушин, а ножовка узкая - для распиливания тонких материалов, выпиливания криволинейных заготовок и для сквозных
пропилов.
Ножовка с обушком пригодится для неглубоких пропилов и при подгонке соединений.
Лучковые пилы бывают различных конструкций и предназначены для распила материала поперек, вдоль, под углом,
запиливания проушин и шипов, спиливания концов на "ус", при точной торцовке брусков.
Обычно лучковая пила представляет собой деревянный станок, который состоит из двух стоек, двух ручек, средника
и закрутки. В нижней части стоек натянуто зубчатое полотно с ручками на концах. Средник соединяет стойки между собой и
распирает их, позволяя регулировать натяжение полотна. В средник упирается закрутка. В верхней части стойки стягивает
тетива, сделанная из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм. При вращении закрутки тетива
скручивается, стягивая верхние концы стоек, нижние концы при этом расходятся, натягивая полотно пилы.
Перед работой лучковой пилой ее проверяют и при необходимости регулируют.
Натяжение полотна проверяют таким образом:
- немного ослабляют тетиву, вращая закрутку против часовой стрелки;
- берут пилу за ручки и поднимают на вытянутых руках так, чтобы тетива была прижата к груди на уровне плеч;
прищурив один глаз, сначала смотрят на полотно у правой руки, а затем - у левой. Если полотно установлено правильно, то
оно будет иметь вид натянутой нити, а если неверно, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна
поворотом ручки;
- натягивают тетиву пилы, вращая закрутку в обратном направлении.
Если полотно зажимается в пропиле, проверяют и при необходимости делают развод зубьев. Для этого один зуб
пилы отгибают немного вправо от полотна, а следующий чуть влево и т.д.
При продольном пилении длинной доски на ней сначала с помощью линейки или рейсмуса намечают линию
распила. Затем закрепляют доску на верстаке так, чтобы отпиливаемая часть выступила за его край. Берут пилу правой рукой
за конец стойки у полотна, а левой - за другой конец стойки у тетивы и делают пропил по линии разметки. Пилят, прижимая
пилу ко дну распила при движении ее вниз и слегка отводя ее в сторону при движении вверх. Пилу необходимо держать
вертикально, иначе пропил получится неточным. Пилить нужно плавно, ровно, спокойно. Нельзя сильно нажимать на пилу.
Ширина пропила зависит от толщины полотна, высоты зубьев и их развода. Чем тоньше полотно, мельче зубья и меньше
развод, тем уже пропил.
Продольное распиливание коротких заготовок или зарезку шипов производят, закрепив материал вертикально в
задней зажимной коробке верстака. Край заготовки не должен быть выше плеча.
Перед концом пиления надо работать медленнее, без нажима, чтобы не расколоть заготовку и не травмировать руки.
При поперечном пилении доску кладут на верстак и закрепляют так, чтобы место пропила находилось у зажима, т.е.
отпиливаемый отрезок должен выступать за край верстака. Правой рукой держат лучковую пилу за стойку, левой поддерживают заготовку. Пилят ровно, без нажима. Заканчивая пиление, движение пилы слегка замедляют, отпиливаемую
часть придерживают левой рукой во избежание облома отрезка и образования отщепа.
Качество отпиленных заготовок зависит от точности разметки и аккуратности работы. Риски разметки пропилов
наносят на поверхность так, чтобы пропил был рядом с риской в сторону отхода. Если нужно распилить заготовку на две
детали, делают две риски на расстоянии пропила одна от другой. Во время пиления надо внимательно смотреть на линию
разметки и не отклоняться от нее.
Работать можно только исправной пилой. Нельзя при работе держать руку у зубьев полотна пилы. Не допускается
оставлять ее в пропиле.
По окончании работы у лучковой пилы ослабляют тетиву и переворачивают полотно зубьями к среднику.
Для выпиливания отверстий или сложных (криволинейных) Контуров в тонких деталях применяют лобзики - ручной
инструмент с тонкой и узкой пластинчатой пилкой.
Строгание - процесс срезания слоя древесины необходимой толщины для устранения на поверхностях заготовки
неровностей, шероховатостей и других дефектов. Кроме того, при строгании заготовке придают нужную форму.
Строгают древесину ручным режущим инструментом - рубанком. Он состоит из деревянной или металлической
колодки, в которую вставлен нож, закрепляемый клином на определенный вылет от подошвы рубанка. Чем меньше
выдвинуто лезвие, тем тоньше стружка, снимаемая с обрабатываемой поверхности. В нижней части колодки рубанка перед
ножом имеется отверстие - леток; через него удаляется стружка.
Различают рубанки по виду строгания (плоское, профильное), размеру колодки, профилю, ширине и устройству
ножа.
Для первоначального, грубого строгания, когда нужно снять толстый (5-10 мм и более) слой древесины, используют
шерхебель - рубанок, имеющий узкую колодку и нож с закругленным лезвием. При работе нож выпускают до 3 мм. После
строгания шерхебелем остается рифленый в виде неглубоких борозд след - от полукруглого лезвия. Выравнивают такую
поверхность рубанком с прямым лезвием ножа - одинарным или двойным.
Одинарный рубанок (с одиночным ножом) применяют для первичного строгания, если надо снять небольшой
припуск, и для обработки поверхностей заготовки после шерхебеля. Колодка у этого инструмента шире, чем у шерхебеля;
лезвие ножа прямое и выпускают его на 1 мм. Стружколоматель у одинарного рубанка отсутствует, и стружка образуется без
излома. Поэтому на поверхностях заготовки могут образовываться задиры, отколы.
Двойной рубанок (с двойным ножом и стружколомателем) служит для чистового строгания. Им также застрагивают
задиры на торцах и свилеватые поверхности.
Фуганок рассчитан на обработку больших по площади поверхностей и длинных заготовок. Представляет собой
большой двойной рубанок с тяжелой длинной колодкой. Длина ножа 180 мм, ширина - 60-65 мм. Поверхности с задирами и
свилеватостью зачищают шлифтиком - рубанком с укороченным корпусом. Этот инструмент имеет узкую щель (шириной 5
мм) и увеличенный передний угол (60°), вследствие чего им снимается особенно тонкая стружка и поверхность заготовки
чище обрабатывается.
Рубанком-отборником сострагивают кромку детали или узкий паз для ввода доски или филенки.
Для профильного строгания предназначены зензубель, фальцгебель, шпунтубель и другие рубанки.
Зензубелем выбирают четверти, фальцы и зачищают их.
Закругления на кромках образуют с помощью штапа.
Калевку используют для профильной обработки лицевых поверхностей деталей.
Криволинейные поверхности (выпуклые, вогнутые) обрабатывают рибанками-горбатиками (с криволинейной
колодкой).
Перед строганием инструмент надо наладить: заточить нож так, чтобы он был без заусенцев и других дефектов,
прочно закрепить его в колодке и выпустить лезвие за подошву рубанка ровно, без перекоса.
Заточку ножа начинают на точилах с карборундовым или песчаниковым кругом, формируя лезвие, и продолжают на
оселке, доводя лезвие до необходимой остроты.
Правильность выпуска лезвия проверяют, подняв рубанок на уровень глаз. Если лезвие будет видно как узкая
полоса-нитка, то нож присажен правильно.
Заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпало с направлением строгания, особенно на
лицевых сторонах деталей.
Затем становятся вполоборота к верстаку, поставив левую ногу вдоль него слегка вперед, правую по отношению к
левой - под небольшим углом. Правой рукой держат заднюю (хвостовую) часть инструмента, левой - переднюю (рог). В
процессе строгания слегка нажимают левой рукой на переднюю часть колодки, правой - на заднюю; дойдя до конца
обрабатываемой заготовки, сильнее нажимают на заднюю часть, чтобы не "завалить" конец заготовки.
Длинный брусок строгают отдельными удлиненными строжками с последующей перестановкой рубанка по ширине
бруска.
Торцевые участки лучше строгать таким способом: сначала с одного торца заготовки от себя до его середины, затем
с другого конца - на себя. В этом случае на поверхности и кромках не образуются отщепы и отколы.
Грубую и шероховатую поверхность предварительно обрабатывают шерхебелем, затем одинарным рубанком, а для
получения более чистой поверхности - двойным рубанком.
Сверление - образование вращающимися сверлами в древесных материалах сквозных и несквозных цилиндрических
и конических отверстий. Сверло вращают с помощью коловорота, дрели или сверлильного станка.
Сверло состоит из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки.
В коловороте крепят сверла с хвостовиком диаметром до 10 мм. Мелкие отверстия диаметром до 5 мм
высверливают сверлилкой. Глубокие цилиндрические отверстия получают с помощью бурава - сверла с ушком для ручки в
верхней его части. Неглубокие отверстия под шурупы готовят буравчиком.
Центровыми, или перовыми, сверлами сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон древесины.
Глубокие отверстия сверлить трудно, так как плохо удаляется стружка.
Ложечные сверла предназначены для сверления отверстий с торца вдоль волокон.
Винтовыми сверлами с конической заточкой сверлят глубокие отверстия вдоль волокон, а с подрезателем - поперек
волокон.
Спиральные сверла бывают короткие (для коловоротов) и длинные. При выборке гнезд короткими сверлами стружка
удаляется по винтовым канавкам, и отверстия получаются чистыми.
Сверлят по разметке или шаблону, центр отверстия накалывают шилом. Сверло должно входить в деталь строго
вертикально, без перекоса и смещения от разметки. При сверлении глубоких сквозных отверстий перед выходом сверла на
другую сторону детали следует несколько замедлить вращение инструмента и ослабить нажим на головку коловорота, чтобы
избежать сколов на выходе.
При сверлении несквозных отверстий рекомендуется применять упорную муфту, позволяющую сверлу углубляться
только на заданную глубину.
Сверло должно быть хорошо заточено и прочно укреплено в патроне коловорота или в другом вращающемся
приспособлении. Вследствие неправильного закрепления сверла может быть не выдержан размер отверстия - дефект,
вызванный биением инструмента при вращении. А при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом поверхность
отверстия получается рваной. Затачивают сверла напильниками с мелкой насечкой или на специальном станке.
Долбление - образование отверстий или углублений в древесных материалах с помощью долот и стамесок.
Долото представляет собой стальной стержень с фаской и лезвием на одном конце; другой конец оттянут в виде
штыря и на него надета ручка, изготовленная из древесины дуба, клена, бука, граба, ясеня или ударопрочной пластмассы.
Различаются долота разной шириной режущей части (3-16 мм) и разными углами заострения (25-35°).
Применяют долота для выборки проушин, гнезд, пазов, прорубки сквозных и глубоких отверстий, а также для
зачистки поверхности.
Стамесками выравнивают и окончательно подчищают отверстия, доводя их до требуемых размеров, выдалбливают
неглубокие гнезда и отверстия.
У стамески и долота много общего. Но стержень у стамески шире и тоньше, чем у долота.
Различают плоские и полукруглые стамески.
Плоские стамески применяют для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и снятия фасок, полукруглые - для
выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Для контурной и трехгранно-выемчатой,
рельефной, скульптурной и других видов резьбы предназначены стамески определенного профиля.
Гнезда или отверстия выбирают по разметке. При долблении сквозных отверстий разметку наносят с обеих сторон
детали, несквозных - с одной стороны.
Деталь закрепляют на верстаке; при долблении сквозного отверстия под нее подкладывают кусок доски, чтобы не
испортить крышку верстака. Долото подбирают так, чтобы ширина его лезвия соответствовала ширине выдалбливаемого
отверстия.
Разметив и закрепив деталь, берут долото в левую руку, киянку - в правую. Устанавливают долото под прямым
углом поперек волокон древесины у линии разметки, отступив от нее внутрь отверстия на 1-2 мм, чтобы при окончательной
зачистке, подгонке деталей к сборке можно было снять припуск, не нарушая заданного размера. Фаска инструмента должна
быть повернута внутрь отверстия.
Легкими ударами киянки по ручке долота углубляют его в древесину. Затем долото вынимают, ставят его, слегка
наклонив, внутрь гнезда и вновь ударяют по ручке. После этого, покачивая долото, выбирают срезанный материал и таким
образом продолжают долбление.
Сквозные отверстия долбят с двух сторон детали; сначала древесину выбирают с одной стороны отверстия,
выдолбив его примерно на половину глубины, а затем, перевернув деталь, обрабатывают противоположную сторону. Если
долбить сквозное отверстие с одной стороны, то древесина с противоположной стороны будет выкалываться, а деталь может
треснуть. Кроме того, соединение с таким отверстием будет непрочным.
При долблении нельзя ставить лезвие долота вдоль волокон древесины, а также забивать его глубоко. Лишний
материал надо своевременно удалять.
Во избежание травмирования при работе стамеской нельзя резать в направлении на себя, на весу, с упором детали в
грудь, положив деталь на колени. При резании стамеской пальцы левой руки должны находиться сзади лезвия.
Работать надо острым, правильно заточенным инструментом. Если лезвие долота неправильно заточено, инструмент
"уводит" в сторону, торцы и щечки получаются неровными. Тупое долото не режет древесину, а только мнет и крошит ее.
При работе острым инструментом внутренние поверхности отверстий будут гладкими и ровными: древесина не мнется, а
срезается.
Заточку и правку долот и стамесок проводят на точильном круге, а затем на оселке.
Окончательно доводят и зачищают деревянные поверхности циклями, шлифовальными шкурками, напильниками.
Цикля - столярный режущий инструмент, применяемый для зачистки и выравнивания поверхности. Представляет
собой тонкую плоскую стальную пластину с режущей частью в виде острых заусенцев. Цикля должна не скоблить, а резать.
Держат ее обеими руками, наклонив к поверхности под таким углом, чтобы снималась тонкая стружка. Этот угол наклона
должен сохраняться до конца циклевания. Ведут циклю, не меняя нажима на поверхность. Циклюют в два этапа: сначала по
диагонали - под углом 45° к направлению волокон, затем - вдоль волокон. Изогнутые поверхности циклюют стеклянными
циклями и только вдоль волокон. Поверхности из древесины сосны не циклюют, а просто строгают фуганком.
Неровности боковых граней, криволинейных кромок, небольших поверхностей, сглаживают напильниками:
драчевыми или рашпилями - с крупной насечкой и личными - с мелкой насечкой.
Большие поверхности шлифуют шлифовальной шкуркой. Начинают шлифование грубой или средней шкуркой,
двигая вдоль волокон, чтобы не оставлять царапин. Затем продолжают мелкозернистой шкуркой, обрабатывая поверхность
начисто. Нужно стараться одним движением захватить всю длину шлифуемого участка.
Прямые и ровные участки изделия шлифуют ручным утюжком, завернутым в шкурку. Криволинейные плоскости
зачищают шкуркой, навернутой на мягкую резину нужной формы, а узкие отверстия или закругленные фаски деталей шкуркой, навернутой на круглую деревянную палочку. Мелкие детали и малодоступные места изделий обрабатывают
шкуркой, сложенной в несколько слоев или свернутой в плотную трубочку.
Шлифовать следует только вдоль волокон, с легчайшим нажимом. Лучше лишний раз провести шкуркой, чем
пытаться ускорить работу за счет нажима. У торцевых кромок шлифуют подольше, так как здесь обычно больше всего
дефектов.
Способы соединения элементов деревянных конструкций
При сборочных операциях изделий из древесины или для получения элементов нужных размеров в продольном и
поперечном направлениях приходится соединять отдельные детали, заготовки друг с другом. Существует множество
способов их скрепления - без удаления древесины (шурупами, гвоздями, на клею) и с удалением древесины, путем врезки,
хотя и здесь часто используются клей, шурупы как вспомогательные средства крепления. Правильно выбранное соединение
придает изделию прочность, формоустойчивость и долговечность. Рассмотрим самые распространенные виды соединений
элементов деревянных конструкций.
Соединения бывают разъемные, позволяющие многократно собирать и разбирать изделие, и неразъемные.
Разъемные соединения подразделяются на жесткие и шарнирные. К жестким относятся соединения на стяжках и круглых
шипах, поставленных без клея, к шарнирным - соединения на различных петлях. Неразъемные соединения - шиповые, на
гвоздях, шурупах, скрепах, клею.
Шиповые соединения (шиповая вязка) - основной вид соединений при изготовлении любых столярных изделий. Они
могут быть угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные.
Элементы шиповых соединений показаны на рис. 27. Это шип, проушина (или гнездо), паз (или шпунт) и гребень.
По форме шипы бывают плоские, трапециевидные, круглые, по конструкции - цельные, выполненные заодно с деталью, или
вставные, изготовленные отдельно. Вставные круглые шипы называются шкантами (нагелями), вставные плоские шипы,
проходящие по всей длине соединяемых деталей, - рейками (шпонками). Боковые грани шипа и стенки проушины
называются щечками, торцевая часть шипа - торцом, а срезы, образующие шип,- заплечиками. Длина шипа - это расстояние
от заплечиков до торца, толщина - размер между заплечиками или щечками, ширина - поперечный размер щечки. Пазом
(шпунтом) принято называть небольшое углубление прямоугольной формы, выбранное в детали.
Рис. 27. Элементы шиповых соединений: а - шип; б - гнездо; в - проушина; г - соединение на круглый шип; д - соединение в
паз (шпунт) и гребень.
Прямоугольный выступ другой детали, входящий в паз, называют гребнем.
Имеется много разновидностей шиповых соединений, которые применяются в зависимости от назначения изделия:
шип сквозной, полу потайной или потайной, круглый вставной, соединения с одним, двумя, тремя и более шипами,
"ласточкин хвост", на вставную рейку (шпонку) и др.
Расчетные размеры толщины шипов округляют до следующих номинальных размеров: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм.
Длина сквозного шипа должна равняться ширине бруска, длина потайного шипа - половине ширины бруска. Чтобы шип
лучше входил в проушину (гнездо) и клей меньше сгонялся со щечек, рекомендуется концевые грани шипа скашивать с
обеих сторон на 25-30°. Шип "ласточкин хвост" - трапециевидный, получается более прочным при угле наклона щечек 10°.
Рис. 28. Разметка проушины и шипа: а - разметка линейкой высоты шипа; б - нанесение риски длины шипа угольником и
карандашом; в - разметка толщины шипа линейкой; г - нанесение риски рейсмусом; д - разметка концевого соединения; 1 риска; 2 - линия пропила; 3 - линия разметки; 4 - удаляемая часть древесины; 5 - заплечико.
Чтобы изготовить простейшее шиповое соединение, на деталях делают тщательную разметку: на одной детали контуров шипа, на другой - проушины (рис. 28). Сначала с помощью угольника откладывают длину шипа и глубину
проушин. Затем рейсмусом или угольником размечают ширину шипов и проушин. Если ширина или толщина обеих деталей
одинакова и нарезается один шип, то для удобства разметки и работы делят ширину или толщину деталей на три равные
части. При двойном шипе ширину (толщину) детали делят на пять равных частей и разметку делают тем же способом. При
разметке материала необходимо предусмотреть припуск на обработку. Шип запиливают по внешней стороне разметки,
чтобы не сделать его тонким, проушины - по внутренней стороне разметки. При небольших размерах шипов и проушин
крайние шипы делают более широкими, чтобы они не откололись при соединении. Запиливание шипа выполняют с
помощью лучковых шиповых пил с шириной полотна 40 - 50 мм или ножовок. Проушину выкалывают и зачищают
стамеской. Все соединения обычно делают на клею. Шип должен достаточно плотно входить в проушину. Поэтому
прочность соединения определяется в первую очередь правильным выбором размеров шипа, точностью разметки и
выполнения соединения. Из других видов столярных соединений (вязки) деталей (брусков) распространены следующие:
угловая концевая вязка, когда детали соединяют между собой концами; угловая ящичная; угловая серединная вязка - конец
одной детали соединяют с массивом другой детали; перекрестная вязка - детали соединяют между собой массивом;
сплачивание - детали или бруски соединяют по ширине; сращивание - детали или бруски соединяют по длине.
Угловые концевые соединения широко применяются при изготовлении различных корпусных изделий (столов,
табуреток, подставок и др.), рамок, форточек, дверей и т.п.
Рис. 29. Угловые концевые соединения: а - на шип открытый сквозной одинарный, б - на шип открытый сквозной двойной, в
- на шип "в потемок" несквозной, г - на шипы круглые вставные (шканты) несквозные и сквозные, д - "на ус" со вставным
несквозным круглым шипом, е - "на ус" со вставным несквозным плоским шипом, ж - "на ус" со вставным сквозным плоским
шипом, з - вполдерева (внакладку), и - "на ус" одинарным открытым сквозным шипом (шип и проушина), к - "на ус"
вприрезку (в полупотай).
Наиболее простыми способами угловой концевой вязки (рис. 29) являются соединения вполдерева (внакладку), "на
ус", прямым сквозным шипом, на вставных круглых шипах-шкантах.
При вязке вполдерева (внакладку) концы деталей спиливают на половину толщины, если она одинакова, или
спиливают конец более толстой детали на толщину тонкой. Соединения дополнительно укрепляют шкантами, шурупами,
гвоздями или фанерными накладками.
При вязке "на ус" торцы обеих деталей спиливают под углом 45° и подгоняют так, чтобы они плотно прижимались
друг к другу. Укрепляют накладками из фанеры с обратной стороны, вставными сквозными или несквозными шипами,
болтами, нагелями.
На прямой сквозной шип вяжут бруски рамок, форточек, створок. Прочность соединения зависит от точности
разметки и выполнения элементов сопряжения - шипа и проушины.
При изготовлении изделий, в которых не должно быть видно торцов шипов, применяют угловое концевое
соединение на несквозной шип с потемком или полупотемком.
Угловые ящичные вязки (рис. 30) выполняют на сквозные прямые шипы и в "ласточкин хвост", а также на шкантах и
вставной рейке. Следует иметь в виду, что большое количество шкантов хотя и увеличивает прочность соединения, но
усложняет его подгонку и сборку. Поэтому в одном соединении не рекомендуется ставить более четырех шкантов.
Соединение на вставную рейку не обеспечивает точной центровки по ширине соединяемых деталей.
Рис. 30. Угловые ящичные соединения: а - на прямой открытый шип; 6 - на шип "ласточкин хвост"; в - на круглый вставной
шип в полу потаи; г-на вставной рейке (шпонке).
Серединную вязку (рис. 31) выполняют внакладку, прямым одинарным шипом, на шкантах. В серединной вязке
внакладку, как и в угловой, если детали одинаковы по толщине, то их вырабатывают на половину толщины - вполдерева.
Если же нижний брусок толще верхнего, тогда делают только выемку в нижнем бруске, глубиной равной толщине верхнего
бруска. Размеры и выработка шипа при вязке прямым одинарным шипом такие же, как и шипа для угловой вязки. Шипы
могут быть сквозные и потайные в зависимости от назначения соединения, но вязка на сквозные шипы прочнее, т.к. у них
больше площадь склеивания.
Рис. 31. Серединные соединения: а - сквозным шипом; б - потайным шипом; в - в паз и гребень; г-на круглых вставных
шипах (шкантах); д - проушечное; с - вполдерева гребнем.
Перекрестная вязка осуществляется вполдерева (рис. 32) при одинаковой толщине или соответствующей запиловкой
и выборкой - при разной толщине. Соединение дополнительно скрепляют клеем, шкантами, шурупами или гвоздями,
металлическими угольниками, накладками.
Сплачивание - соединение по ширине (рис. 33) применяют для получения из узких досок или реек щитов
необходимых размеров. Выполняют на гладкую фугу, на рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный и треугольный, в
"ласточкин хвост".
Наиболее простой способ сплачивания - на гладкую фугу, т.е. путем непосредственного соединения досок точно
профугованными кромками.
Рис. 32. Перекрестное соединение вполдерева.
Соединяемые доски обычно называют делянками, продольный плотный стык двух досок - фугой.
При соединении между кромками делянок не должно быть щелей. Поэтому их предварительно профуговывают. Во
избежание коробления делянки подбирают с учетом направления волокон так, чтобы соединяемые кромки были
одноименны (т. е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине), а соседние пласти - взаимно противоположны. Ослабить
коробление можно, используя для изготовления щитов узкие делянки.
Рис. 33. Сплачивание - соединение по ширине: а - на гладкую фугу; 6 - на рейку; в - в четверть; г - в прямоугольный паз и
гребень; д - в паз и треугольный гребень; е - в ножовку, ж - со скосом в четверть; з - в закрой, и - на круглых шипах
(шкантах); к - на плоских шипах, л - лапчатыми шпонками.
После того как все делянки подготовлены, профугованы, подобраны по цвету и рисунку, их склеивают. Делают это
следующим образом. Соприкасающиеся кромки делянок смазывают клеем (столярный, казеиновый, ПВА). Затем делянки
укладывают вплотную друг к другу намазанными клеем кромками и помещают в зажимы. Чтобы склеиваемые доски не
выгнулись вверх, на них нужно положить груз (например, кирпич). В зажимах доски находятся, пока не отвердеет клей.
Вынутый из зажимов щит прострагивают, выравнивают составляющие его делянки в общую плоскость и используют для
изготовления задуманного изделия.
По сравнению с соединением на гладкую фугу сплачивание в паз и гребень увеличивает расход древесины (при
выборке углублений), но облегчает сборку щита.
Для соединения на рейку по кромкам делянок с помощью стамески выбирают пазы. Отдельно выстругивают рейку,
по толщине равную ширине паза, а по ширине - глубина обоих пазов вместе взятых. Рейка должна легко входить в пазы.
Соединяемые части дополнительно склеивают. Выступающие части рейки спиливают заподлицо с соединенными деталями
и зачищают. Необходимо иметь в виду, что ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины делянки.
Соединения на рейку и на вставных шипах довольно трудоемки и требуют от исполнителя достаточного мастерства.
Поэтому в столярных изделиях они применяются реже, чем предыдущие соединения.
При сплачивании в паз и гребень важно правильно выбрать размеры. Так, для досок толщиной не менее 16-18 мм
ширина паза и толщина гребня должны быть б мм, глубина паза - 9 мм, высота гребня - 8 мм. В соединениях досок
толщиной 19-25 мм ширина паза и толщина гребня должны составлять 8 мм, глубина паза - 11 мм, высота гребня - 10 мм.
Сплачивают доски в щиты и с помощью шкантов (нагелей). Диаметр шканта предусматривают в пределах толщины
доски, длину - в 3-4 раза больше толщины доски. Расстояние между шкантами должно быть 300-400 мм. Разметку гнезд под
шканты надо делать аккуратно и точно. Для этого смежные доски складывают пластями, зажимают струбцинками с обеих
сторон, намечают места гнезд на кромке верхней доски и угольником по наметкам проводят вертикальные линии на кромку
присоединяемой доски, затем рейсмусом или штангенциркулем проводят горизонтальные линии посередине кромок.
Пересечения вертикальных линий с горизонтальными будут центрами отверстий. Отверстия сверлят перпендикулярно к
кромкам досок. Перед сплачиванием нужно проверить правильность расположения шкантов. Для этого доски
предварительно насаживают отверстиями на шканты без клея и проверяют совпадение отверстий. При незначительных
несовпадениях их исправляют. При больших несовпадениях целесообразно просверлить новые отверстия, заделав старые
шкантами на клею. После проверки и исправления неровностей фугования и расположения шкантов доски склеивают и
стягивают зажимами. Клей наносят тонким слоем. Перед окончательной сборкой и склейкой предварительно собранный щит
кладут на стол, проводят перпендикулярные друг другу линии (в виде прямого угла), по которым и собирают щит. После
полного высыхания клея щит обрезают по длине, а швы прострагивают, так как даже при самой тщательной склейке и
зажиме возможны сдвиги досок.
Сращивание - соединение по длине (рис. 34) осуществляют впритык, в паз и гребень, "на ус", на зубчатый шип, в
четверть, на рейку. Особенно удобно соединение по длине при конструировании криволинейных деталей, чтобы избежать
коробления и потери прочности вследствие перерезания волокон древесины.
Рис. 34. Сращивание - соединение по длине: а - впритык; б - в паз и гребень; в - "на ус"; г - на зубчатый шип; д - вполдерева;
е - косым прирубом; ж - в четверть; з - на рейку.
При сращивании двух деталей, не несущих нагрузки, соединение производят под углом 90 или 45°. После прирезки
одну деталь впритык подгоняют к другой и скрепляют. Более прочным получается сращивание вполдерева, когда оба
соединяемых конца запиливают на половину ширины (толщины) детали. Если место соединения несет нагрузку или
находится на весу, его следует укрепить гвоздями, шурупами, шкантами в зависимости от условий эксплуатации.
Высокой прочностью отличается сращивание вставным круглым или прямым шипом. При соединении на вставной
круглый шип необходимо точное совпадение просверленных отверстий на торцах сращиваемых деталей. Центры отверстий
должны находиться в местах пересечения диагоналей.
При сращивании прямым шипом последний и соответственно проушина вырабатываются в 1/3 толщины детали.
Длина шипа должна быть не меньше толщины детали. Дополнительное крепление зависит от назначения деталей.
Соединения на шкантах (нагелях). Шкант представляет собой деревянный металлический или пластмассовый
стержень круглой, пластинчатой или квадратной формы. Применяют шканты для соединения столярных плит и досок, а
также как дополнительное крепление в угловых и серединных соединениях с целью предохранения шипа от выворачивания.
Отверстия под шканты размечают по шаблону. Его делают из картона или плотной бумаги точно по толщине кромок
или торцов стенок соединяемых элементов. Посередине шаблона карандашом проводят линию и на ней намечают места
(центры) сверления, которые затем шилом переносят на соответствующие пласти элементов. Отверстия сверлят строго в
намеченных точках сразу через все соединяемые элементы, предварительно стянув их болтами или другими
приспособлениями. Шкант должен плотно входить в отверстие. Выступающие концы обстругивают заподлицо с
поверхностью.
Передний конец шканта обрабатывают на усеченный конус, чтобы он легко входил в отверстие. Диаметр шканта
может быть 3-12 мм, длина должна равняться 2,5-6 диаметрам. Диаметры шкантов и отверстий должны быть одинаковы.
Соединения на гвоздях и шурупах. Соединить две плиты или доски друг с другом проще всего с помощью гвоздей
или шурупов. По длине гвоздь или шуруп должен быть на 3-5 мм меньше общей толщины соединяемых деталей и входить в
присоединяемую деталь на 2/3 ее толщины.
Для забивания гвоздей используют плотничный молоток. Ударником молотка надо бить по шляпке гвоздя
перпендикулярно - малейшее отклонение направляет гвоздь вкось.
Забивать гвозди (шурупы) надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины. Не следует забивать гвозди в
сырую и мерзлую древесину, так как от влаги они ржавеют, что снижает прочность соединения.
В древесину твердых лиственных пород и в тонкую планку гвозди нужно забивать в предварительно просверленные
отверстия диаметром меньше толщины гвоздя. Длина отверстия должна составлять не менее 0,6 длины гвоздя.
В соединениях элементов из хвойных (кроме лиственницы) и мягких лиственных пород гвозди забивают без
предварительного просверливания гнезд.
Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой.
Крепление досок будет особенно надежным, если гвозди загонять под некоторым углом к вертикали и в различные
стороны.
В гвоздевых соединениях при встречном забивании гвозди не должны пробивать насквозь все доски. При сквозном
забивании концы гвоздей загибают поперек волокон.
Вбивая гвоздь в отделанную поверхность, чтобы не образовались на ней вмятины и выбоины, следует в конце
процесса вбивания положить на шляпку гвоздя другой молоток и ударами по нему закончить вбивку гвоздя.
Чтобы головки гвоздей не портили общий вид и не цеплялись острыми краями, их следует "утопить". Делают это с
помощью направки: ставят ее в центр гвоздя и легкими ударами "утепляют" головку.
Соединения на шурупах значительно прочнее, чем соединения на гвоздях.
Шурупы бывают различной длины и толщины с круглыми, потайными и полупотайными головками.
В древесину шуруп завинчивают до отказа отверткой подходящего размера и формы.
Под шуруп в детали, в которую он ввинчивается, предварительно просверливают гнездо, а в прикрепляемой
шурупом детали - отверстие. Диаметр гнезда должен быть равен внутреннему диаметру резьбы шурупа, глубина гнезда длине нарезной части шурупа. Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен равняться или быть на 0,5 мм больше
диаметра шурупа.
Под тонкие и короткие шурупы отверстия можно сделать столярным шилом, нажимая на него и одновременно
вращая.
Под толстые и длинные шурупы отверстия высверливают сверлами. При этом сверло должно быть тоньше, чем
шуруп.
Под шурупы с потайной головкой отверстия необходимо расширить в верхней части - раззенковать зенковкой или
большим спиральным сверлом.
Смазанные машинным или растительным маслом (или мылом) гвозди и шурупы легче войдут в древесину.
Склеивание - один из простых и надежных способов скрепления деталей между собой. Клееные соединения легки,
обладают высокой прочностью, позволяют из маломерного материала создать монолитные конструкции любых форм и
размеров. Очень важно, что при склеивании соединяемые поверхности не повреждаются.
Склеивать можно только сухую древесину. У влажного, сырого материала мельчайшие отверстия между клетками
древесины заполнены водой, и клей на такой поверхности быстро отверждается и не держится.
Чтобы получить надежное соединение, необходимо тщательно подготовить поверхности деталей: удалить с них
пыль, грязь, жир, зачистить наждачной мелкозернистой шкуркой или нанести кончиком ножа царапины в виде косой сетки
для лучшего проникновения клея в древесину.
Клей наносят очень тонким слоем на обе склеиваемые поверхности деталей: если намазать клеем только одну
деталь, соединение получится непрочным. После нанесения клея детали соединяют, плотно прижимают друг к другу и для
надежности склейки закрепляют струбциной, тисками или кладут под пресс. Плоские крупные детали можно зажать в
самодельном прессе, представляющем собой две толстые квадратные доски с отверстиями по углам для стягивающих
болтов.
При склеивании соединений на гладкую фугу и "на ус", чтобы не допустить коробления конструкции, следует
учитывать направление волокон и годичных слоев древесины склеиваемых деталей. Склеивая заготовки на кромку,
годичные слои соседних делянок располагают так, чтобы сердцевина и заболонь одной делянки примыкали к сердцевине и
заболони другой. При склеивании на пласть правую пласть одной делянки склеивают с правой пластью соседней, левую - с
левой, направление годичных слоев в кромках соседних делянок должно быть противоположным.
Чтобы шов (клеевая прослойка) был менее заметен, в клей добавляют минеральные пигменты соответствующего
цвета - от 8 до 10% (по объему).
Для склеивания деревянных деталей применяют как природные - глютиновые, казеиновые, так и синтетические
клеи.
Большое распространение получили глютиновые, или, как их называют в обиходе, столярные клеи - костный и
мездровый.
Костный клей - плиточный, гранулированный, галерта (клеевой студень) - вырабатывают из обезжиренных и
отполированных костей животных. Мездровый клей - плиточный, чешуйчатый, стружковый, гранулированный, галерта получают путем переработки белковых отходов кожевенного производства (мездра - подкожный слой животных).
Глютиновые клеи быстро и прочно склеивают древесину. Обладают следующими свойствами: набухают в холодной
воде, растворяются при комнатной температуре; но под действием высоких температур разлагаются и теряют свою клеящую
способность, боятся холода, хорошо впитывают в себя влагу. Работать с глютиновыми клеями нужно быстро и аккуратно, в
помещении не должно быть сквозняков.
Костный клей, если он в плитках, перед приготовлением дробят на мелкие части, складывают в чистую банку,
заливают водой комнатной температуры в соотношении 1:1 (по массе) и оставляют для разбухания примерно на 6-8 часов.
После того как клей набухнет, превратится в студенистую массу, его перекладывают в клееварку.
Клееварка представляет собой две металлические банки разной вместимости (большая и маленькая), вставленные
одна в другую. В меньшую банку кладут клей, в большую - наливают воду.
Таким образом клей разваривают на водяной бане, периодически перемешивая и следя за тем, чтобы температура
воды не поднималась выше 80°С, иначе клей потеряет свои клеящие качества. Клей считается готовым, когда получится
однородная, без сгустков, масса; для пористой, мягкой древесины она должна быть густой, для твердой - более жидкой.
Работают с костным клеем при его температуре около 50°С.
Клей мездровый, если он не в гранулах, как и костный, также дробят на мелкие куски и заливают холодной водой
(лучше прокипяченной) в соотношении 1:3 (по массе). Через 12 часов клей разогревают на водяной бане, как описано выше,
до получения однородной массы.
Мездровый клей отличается высокой клеящей способностью, вязкостью и вследствие возникающих напряжений в
месте склеивания может вызвать при стяжке разрыв волокон древесины. Поэтому рекомендуется применять мездровый клей
в смеси с костным; причем смешивают эти клеи не перед разбуханием, а только после их приготовления. Для склеивания
твердых пород древесины на 10 частей мездрового клея берут 2-4 части костного, для мягких пород - на 10 частей костного
2-4 части мездрового.
Столярный клей в виде клеевого студня (галерта) перед работой только разогревают до температуры 22°С.
Для улучшения качеств глютинового клея в него можно ввести добавки (в частях по массе): олифу - 2 или смесь
олифы - 3,5 со скипидаром - 2,5. Клеящая способность глютинового клея повысится, если на 500 его частей (по массе)
добавить 1 часть силикатного клея и столько же едкого натра, предварительно растворив их в 3 частях воды. Однако
добавками не следует злоупотреблять, так как они могут вызвать разрушение клеевого шва.
Казеиновый клей, изготовленный из обезжиренного творога, гашеной извести и керосина, представляет собой
порошок сероватого цвета. Его смешивают с водой в соотношении 1:1 (по массе) или 2:1, если необходима более густая
консистенция, например для склеивания крупнопористой породы древесины. Подготовить казеиновый клей к работе
значительно проще, чем глютиновый: его не надо разогревать.
В любую чистую посуду, кроме алюминиевой, наливают половину требуемого количества воды, потихоньку
засыпают порошок клея, перемешивают и добавляют остальную воду. Размешивают раствор лопаточкой до тех пор, пока не
останется комков; появляющуюся пену сразу же снимают. Клей будет готов, когда получится однородная масса, похожая по
густоте на сметану.
После приготовления клею дают отстояться 15-25 мин, и только потом приступают к работе. Готовый клей можно
использовать в течение 4-6 часов, затем он густеет и теряет свои клеящие свойства. Не допускается повторно разводить
загустевший клей водой.
Склеенные казеиновым клеем детали выдерживают сначала под прессом около 8 часов и еще 24 часа после
распрессовки.
Казеиновый клей меньше, чем другие клеи, боится сырости (склеенные детали, попавшие в воду, не разойдутся, если
их быстро вытащить из воды и высушить), холода и жары, отличается большой прочностью. Недостатки казеинового клея большая усадка после высыхания, хрупкость. Кроме того, следует учитывать, что такие древесные породы, как дуб, каштан,
красное дерево, грецкий орех, бук, клен, груша, содержащие дубильные вещества, могут приобрести под воздействием этого
клея нежелательную окраску. Поэтому, работая с такой древесиной, применять казеиновый клей нужно с осторожностью.
Для высокопрочного склеивания изделий из древесины можно самим приготовить казеино-цементный клей из
следующих компонентов (в частях по массе): порошок казеина - 100; портландцемент марки 400 - 75; вода (при температуре
10-20°С) - 220-250. В посуду наливают воду и постепенно, при перемешивании, засыпают казеиновый порошок. В случае
загустения смеси перемешивание прекращают и дают ей разжижиться, после чего перемешивание продолжают. Через 30-40
мин добавляют цемент, предварительно просеянный через сито, и тщательно перемешивают до получения однородной
массы (примерно около 1 часа). Затем дают клею 10-15 мин отстояться и приступают к склеиванию. Рабочее состояние клея
3 часа. Выдержка при склеивании зависит от температуры в помещении и длится примерно 12 часов.
При работе с древесиной широко используются также и синтетические клеи. Они имеют много преимуществ по
сравнению с глютиновым и казеиновым клеями: быстро затвердевают, характеризуются высокой прочностью склеивания,
достаточной устойчивостью к факторам внешнего воздействия; рабочее состояние клея сохраняется длительное время.
Наиболее известными и распространенными синтетическими клеями, отлично зарекомендовавшими себя на
практике, считаются ПВА, БФ-2, карбамидные, эпоксидные, нитроцеллюлозные.
Клей ПВА изготовляется на основе эмульсии поливинилацетата и выпускается готовым к употреблению. Он
характеризуется эластичностью, прочностью, длительным сроком хранения и другими ценными качествами. Особенно
хорошо склеивать этим клеем крупнопористые породы - дуб, красное дерево, ясень, грецкий орех. Клей наносят тонким
слоем на предварительно очищенные поверхности и выдерживают на открытом воздухе в течение 3 мин. Склеиваемые части
соединяют под давлением на 1-3 часа. Температура склеивания 15-30°С. Клей быстро высыхает, не оставляя следов на
склеиваемых поверхностях, пленка его практически прозрачна. Клеем ПВА склеивают между собой не только древесину, но
и бумагу, картон, хлопчатобумажные ткани, а также ткани с древесиной и стеклом, металл с древесиной.
Клей БФ-2 - продукт реакции фенола и формальдегида - представляет собой густую прозрачную жидкость светлокоричневого цвета. Деревянной палочкой или кисточкой смазывают тонким слоем клея края предметов, соединяемых в стык,
и подсушивают на воздухе до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу. Затем наносят второй, более толстый
слой клея, который тоже слегка подсушивают. Склеиваемые части плотно соединяют, зажимая струбциной, или любым
другим способом. Выдерживают под давлением от 8 часов до суток. Полученный клеевой шов после отверждения не боится
влаги, стоек к низким (-50°С) и высоким (100 °С) температурам, к воздействию бензина, керосина, спирта, масел. Однако
следует помнить, что древесина, проклеенная клеем БФ-2, не принимает красители, поэтому пользоваться им надо после
окрашивания.
Карбамидные клеи холодного отвердения (К-17, КМ-12 и др.) готовят на основе карбамидных смол, напоминающих
светлый лак. Перед работой в смолу добавляют отвердитель (без него клей не отверждается и не склеивает) и тщательно
перемешивают. До употребления компоненты клея хранят отдельно в плотно закупоренных сосудах и в хорошо
вентилируемом месте.
Клей К-17 - жидкий (маловязкий), ограниченно водоупорен, бензо- и маслостоек, стабилен к воздействию
температуры. Состав (в частях по массе): мо-чевиноформальдегидная смола МФ-17-100; древесная мука -8; отвердитель щавелевая кислота (10%-ный водный раствор) - 5-28, подбирается экспериментально. Чтобы клей быстро затвердевал,
добавляют больше отвердителя. Температура компонентов клея при его изготовлении должна быть 16-20°С. Отвердитель
добавляют в смолу и перемешивают в течение 5-10 мин. При температуре 20°С клей затвердевает через 3-5 часов с момента
введения отвердителя. Температура склеивания комнатная. Выдержка склеиваемых деталей без давления 12-15 мин, под
давлением - несколько меньше.
Клей КМ-12 - жидкий (маловязкий), ограниченно водоупорен, бензо- и маслостоек. Состав (в частях по массе);
мочевиноформальдегидная смола марки М-100; отвердитель - аммоний сернокислый (40%-ный водный раствор) - 3,5.
Температура компонентов при изготовлении клея должна быть 20°С. Отвердитель добавляют в смолу и смешивают в
течение 15-20 мин. Рабочее состояние клея при температуре окружающего воздуха до 20 °С сохраняется 3 - 6 часов, при
температуре выше 20°С - от 2 до 4 часов. Выдержка склеиваемых материалов под давлением составляет 1,5-2 часа.
Для склеивания неплотно прилегающих деталей, приклеивания к древесине других материалов (металлов, стекла,
кожи, пластмассы) применяются эпоксидные клеи ЭД-20, ЭД-22 или эпоксидно-каучуковый К-153. Приготавливают их так
же, как и карбамидные. Рабочее состояние готового клея 1 час. Для смягчения в него добавляют до 8% пластификатора дибутилфталата. Клей более жидкой консистенции получится, если на 50 г смолы влить до 25 г спирта-ректификатора или
растворителя.
Хорошей клеящей способностью обладают нитро-целлюлозные клеи АГО, АК-20, КМЦ. Их наносят на склеиваемые
поверхности 2-4 раза с интервалом 10-15 мин. Затем детали плотно соединяют и выдерживают под давлением от 1 часа (для
клея АГО) до суток (для клеев АК-20, КМЦ).
Работая с синтетическими клеями, следует помнить, что все они ядовиты, и не допускать попадания клея в рот, в
лицо, в глаза, на одежду, кожу рук. После работы с клеем необходимо вымыть руки теплой водой с мылом.
Отделка изделий из древесины
Отделка изделий из древесины может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной.
Прозрачная отделка заключается в нанесении на поверхность древесины бесцветных или окрашенных прозрачных
отделочных материалов, которые оттеняют, проявляют и сохраняют натуральный цвет и текстуру древесины.
Непрозрачная отделка полностью скрывает текстуру и цвет древесины, так как для нее применяют
пигментированные, непрозрачные материалы.
Имитационная отделка - фанерование шпоном, текстурной бумагой, листовым пластиком, напрессовывание
отделочных пленок - улучшает декоративные свойства древесины обычных пород, придавая им вид ценных пород или
других природных материалов.
Специальная отделка - нанесение на поверхность древесины отделочного слоя из расплавленного или
порошкообразного металла (металлизация), расплавленных полимерных материалов, а также выполнение различных
декоративных работ непосредственно на древесине - мозаика из дерева, инкрустация, выжигание, тиснение, резьба.
Под отделку поверхность древесины надо тщательно подготовить: обессмолить (хвойные породы), отбелить,
окрасить или протравить, прогрунтовать и прошпатлевать. Рассмотрим эти операции подробнее.
Обессмоливание древесины. Оно заключается в удалении с древесины хвойных пород смолистых веществ,
препятствующих адгезии (прилипанию) отделочных материалов. Перед окраской масляными красками обессмоливание не
обязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают вследствие однородности смол древесины и олифы,
на которой готовят эти краски.
Для обессмоливания чаще всего используют растворители. Например, сосна обессмоливается 25%-ным раствором
технического ацетона. Его наносят кистью, затем поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного
обессмоливания применяют этиловый спирт.
Наиболее распространенный состав для обессмоливания готовят из следующих компонентов (г): горячая вода 1000; пищевая сода - 40-50; поташ - 50; мыльные хлопья - 25-40; спирт - 10, ацетон - 200. Горячий раствор флейцем наносят
на поверхность, после чего ее промывают теплой водой и сушат.
Свежеструганную древесину можно обессмолить также 5-10%-ным раствором кальцинированной соды с
температурой 40-60°С. Им протирают поверхность древесины 2-3 раза, затем обильно промывают водой и сушат.
Отбеливание древесины. Его проводят обычно перед крашением для удаления пятен, получения более светлой
поверхности. Традиционными отбеливающими средствами являются хлорная известь, щавелевая кислота, перекись
водорода, перекись титана.
Щавелевую кислоту (10%-ный раствор) наносят на отбеливаемую поверхность, предварительно смоченную 20%ным раствором гидросульфита натрия. Не более чем через 5 мин нанесенные составы смывают обычной водой.
Для светлых пород - липы, березы, клена, тополя - рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяченой
воде (100 г).
Хорошо промывает поверхность древесины после отбеливания, поднимает ворс и обессмоливает следующий состав
(г): хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода - 100. Сначала в горячей воде растворяют соду, охлаждают раствор
и добавляют хлорную известь. После обработки этим раствором древесину промывают водой.
Эффективно обесцвечивает грецкий орех, бук, березу 30%-ный раствор перекиси водорода. Перед нанесением этого
раствора поверхность древесины смачивают теплой водой, дают ей немного подсохнуть и обрабатывают 10%-ным
раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью из 20%-ных растворов перекиси
водорода и аммиака (1:10 по объему).
Хорошо отбеливает древесину клена, тополя, березы и делает более выразительной текстуру древесины карельской
березы, анатолийского ореха известковое молоко. Чтобы приготовить его, нужно 10 г пищевой соды и 80 г хлорной извести
растворить в 350 г воды и выдержать состав в темном месте около двух суток.
Для ускоренного отбеливания можно воспользоваться следующим составом (г): серной кислоты - 20; щавелевой
кислоты - 15; перекиси натрия - 25 (или перекиси водорода - 10); воды - 1000.
Поверхностное отбеливание проводят составом из 40 г поташа, 150 г хлорной извести, 1000 г воды.
Для обесцвечивания используют также лимонную или уксусную кислоту, разбавленную водой (50 г кислоты на 1 л
воды).
Следует учитывать, что древесина некоторых пород при отбеливании приобретает порой самые неожиданные
цветовые оттенки. Так, перекись водорода при долгой выдержке придает дубу зеленоватый оттенок. Грецкий орех с
контрастной текстурой при отбеливании имеет серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех под действием
30%-ной перекиси водорода приобретает цвет "под золото".
После отбеливания древесина равномернее и чище окрашивается.
Крашение древесины. Эту операцию выполняют при прозрачной отделке для усиления естественной окраски
древесины, придания ей необходимого или более глубокого цвета, для устранения дефектов - синевы, пятен, полос и т.д.
Крашение осуществляют одним из трех способов: прямым поверхностным, протравным или проявляемым.
Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися для хлопчатобумажных тканей, а также природными
(в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т.д.), которые можно приготовить самостоятельно в
домашних условиях.
Техника прямого поверхностного крашения проста. Сначала готовят состав: в воду, подогретую до 70°С, всыпают
компоненты и перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток и сливают в рабочую
посуду. Поверхность древесины два-три раза смачивают влажной губкой и прошкуривают (тонкой или уже использованной
шкуркой) легкими движениями руки, снимая поднявшийся ворс. Затем кистью или губкой в несколько приемов, до
получения желаемого цвета, наносят красящий состав. Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной
температуре 1,5-2 часа, после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс, листы шпона кладут под пресс.
Если требуется тонирование, т.е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и
почти незаметно переходили в светлые, готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации. Например, смешивают
компонент и воду в соотношении 1:1; 2:1; 3:1(по массе). Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации
полностью, затем раствором средней концентрации - на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором - на 1/3. При
сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком.
Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще всего естественные красители бейцы и морилки, продающиеся в хозяйственных магазинах. Бейц - порошок, морилка - водный или спиртовой раствор
красителя, готбвый к применению. Красящими веществами в них являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах,
торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1-2 мм. По цвету морилки бывают орехово-коричневые,
красно-коричневые, желтые, черные. При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает
мягкий красивый оттенок. А капля черной туши позволит углубить цвет морилки.
Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные.
Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые соли органических кислот. Они
окрашивают древесину в яркие чистые тона: в светло-коричневые - красители № 5, 6, 7, 16, 16В, 163, 17; в темно-коричневые
- № 8Н, 12, 13. Нигрозины могут быть водо- и спирторастворимыми. Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает
древесину в синевато-серый цвет, а 5%-ный - в черный. Распространены также и смесовые красители. Например:
красновато-коричневые - № 3, 3В, 4; красно-коричневые - № 33, 34.
Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном
окрашивании раствором уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды). Под орех можно окрасить
раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен, сосну, ель, лиственницу. Имитацию красного дерева даст анилиновая
вишневая краска, темно-красного - анилиновая краска "Понсо" (20-25 г на 1 л воды). В черный цвет окрасит березу, тополь,
сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль). Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%-ный раствор нигрозина.
Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с
дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются
протравами. В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон - насквозь. Лучше
всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина - бук, дуб, орех, каштан, хуже - древесина липы, березы, где
танина значительно меньше.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее 5%-ным раствором железного
купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет, при их наличии - на
поверхности останется черное или серое пятно.
Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом. В
эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе),
наливают воду и кипятят в течение 10 мин. Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов
споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя. Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого
дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого
опускать в него древесину. Можно также обработать древесину перед травлением 0,2-0,5%-ным раствором пирогалловой
кислоты.
Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде, нагретой до 70°С. В этот раствор окунают при
окрашивании древесину или шпон. Поверхности значительных размеров окрашивают кистью. Протравное крашение не дает
вуали, толщина окраски получается равномерной.
Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:
- для дуба - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 2-4%-ный (под орех); железный купорос 0,5-2%-ный
(черный);
- для бука - железный купорос 2-4%-ный (коричневый); хромпик 2-3%-ный (зеленовато-желтый);
- для березы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый);
- для сосны - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 1,5-5%-ный (под красное дерево);
- для лиственницы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый).
Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а
после травления 3,5%-ной марганцовкой - золотисто-коричневый. Древесина березы в 3,5%-ном растворе желтой кровяной
соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет.
Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3
суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды). Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым, бук коричневым.
В желтый цвет окрасится шпон из светлой древесины, обработанный раствором хлористого калия (10 г на 1 л воды
температурой 100°С).
Шпон, выдержанный около б дней в настое дубовых и железных опилок, приобретает серый, голубой или черный
цвет.
При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного
дуба.
Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор уксусной кислоты с ржавчиной. Перед
сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды.
Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и всыпав туда медные опилки. Смесь нагревают
до кипения - опилки растворяются. Остывший состав разводят водой (1:1). Вымоченную в нем древесину необходимо
нейтрализовать раствором пищевой соды.
Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает устойчивую красновато-желтую
окраску.
Мореный дуб синевато-серого тона получится после травления хлорным и сернокислым железом, коричневого хромовокислым и двухромовокислым калием, желто-коричневого - хлорной и серно-кислой медью.
Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев, древесные опилки и др. Для крашения из
них следует приготовлять отвары сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно
протравливают в солевом растворе. Таким образом лучше окрашивать древесину светлых мягких пород.
Отвар из шелухи лука окрасит светлую древесину в красно-коричневый цвет, из недоспелых плодов крушины - в
желтый, из коры яблони - в коричневый. Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы.
Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня. В процеженный отвар
добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения, охлаждают и красят.
В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.
От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон. Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой
же воде кипятят в течение 1 часа.
Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет, с купоросом - в коричневый, с пищевой
содой - в голубой, с глауберовой солью - в алый, с поташем - в зеленый.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в
отвар листьев березы, он станет темно-серым с зеленоватым оттенком.
Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а отвар коры ольхи - темнокрасную.
Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонножелтый цвет.
При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем - составами для проявления.
Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой
кислотой с последующим крашением 4%-ным железным купоросом; в синий цвет - после травления 0,7-1%-ным хромпиком;
в коричневый - после травления 2-3%-ным танином и окрашивания 5-10%-ным нашатырным спиртом. Черный цвет
получается, если после танина нанести на древесину 1-2%-ный железный купорос. Ярко-желтой окраски достигают,
обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,5-1%-ным хромпиком; оранжевой - покрасив после
травления 0,5-1%-ным карбонатом калия (поташем). Алый цвет получится после травления 1 %-ным медным купоросом с
последующей обработкой 8-10%-ным раствором железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается в
магазине фототоваров).
Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка. Этим способом красят кряжи,
заготовки, шпон крупнопористых пород - березы, бука, липы, ольхи. Применяют смесевые красители и протравы. Крашение
производят в горяче-холодных ваннах. Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и
выдерживают до полного прогревания. Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем; древесина
охлаждается и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь нее. Влажность древесины перед крашением
должна быть не выше 20%, температура горячего кра-сителя - не выше 90°С, холодного - 30-35°С. Продолжительность
выдержки 14-48 часов.
Шпатлевание и грунтование. Под непрозрачную отделку поверхность деревянного изделия достаточно обработать
фуганком или полу фуганком, циклевать не нужно. Выравнивают же поверхности местным и сплошным шпатлеванием.
Местное шпатлевание - это заделка ямок, вырывов, задиров и других дефектов затиранием шпатлевки столовым
ножом или шпателем. Мелкие трещины, царапины и выбоины на поверхностях исправляют подмазкой. Она отличается от
шпатлевки тем, что не дает усадки и обладает повышенной адгезией.
Для приготовления шпатлевок и подмазок обычно используют клей (столярный, казеиновый), лаки, олифы, мел и
другие материалы.
Промышленность выпускает для применения в быту готовые шпатлевки и подмазки "Пахтель", "Карбо-лат" и
другие сухие смеси, а также синтетические шпатлевки: алкидные (ПФ-002), нитроцеллюлозные (НЦ-007, НЦ-0038, НЦ-0042
и т. д.), эпоксидные (ЭП-0010) и др.
Приготовить шпатлевки и подмазки можно и в домашних условиях по разным рецептам. Вот некоторые из них.
Клеевая шпатлевка (г): 10%-ный клеевой раствор - 1000; олифа - 25; мел - около 2500. В горячий клеевой раствор
добавляют олифу, перемешивают и всыпают мел, постоянно растирая до рабочей густоты.
Масляно-клеевая или лаковая подмазка (г): олифа или шпатлевочный лак - 1000; 10%-ный раствор столярного клея 100; мел - около 2500-3000.
Полу масляная шпатлевка (г): олифа-оксоль - 1000; сиккатив - 50; мыло хозяйственное - 20; 10%-ный клеевой
раствор - 200; мел. Наструганное мыло растворяют в горячем клеевом растворе, тщательно перемешивают, затем вводят
олифу и сиккатив до получения однородной эмульсии. В нее тонкой струей добавляют мел до рабочей густоты. При замене
олифы-оксоль на натуральную добавляют 250 г растворителя (скипидар или лаковый керосин).
Масляная шпатлевка (г): олифа натуральная - 1000; сиккатив - 100; мел. Масляную шпатлевку применяют для
подготовки поверхностей, подвергаемых воздействию влаги - оконных переплетов, подоконников, дверей, полов и др.
Шпатлевка "Карандаш" (г): вода - 500; шеллак - 200; белила литопонные - 4. К воде добавляют шеллак и нагревают
смесь до кипения. Когда шеллак расплавится, при интенсивном помешивании засыпают литопонные белила, которые
осветляют шеллак. Остывшую смесь вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заполнении трещин,
углублений карандаш расплавляют паяльником; можно и раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком.
Неплохая шпатлевка получается из клея ПВА и древесной муки (полученной при просеивании опилок через мелкое
сито). Используют для приготовления шпатлевки и такие компоненты: лак НЦ-222, тальк и древесная мука.
Подмазку готовят также замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать
дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие поверхности.
И шпатлевочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в
негодность - загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем или столовым ножом, а очень жидкие тампоном.
После местного шпатлевания выполняют сплошное. Шпатлевку консистенции сметаны втирают в поверхность
шпателем, сильно наклоняя его и двигая поперек волокон или под углом к ним. После втирания снимают излишки, поставив
шпатель почти вертикально и двигая его под углом к направлению волокон.
Как только нанесенный слой начнет подсыхать, проводят по поверхности циклей без нажима. Это облегчит
дальнейшее выравнивание слоя. После полного высыхания (в течение суток) шлифуют поверхность шкуркой № 20-12. Если
поверхность не получилась идеально ровной, ее шпатлюют дополнительно составом, замешанным до консистенции сливок.
Для улучшения сцепления отделочных составов - лаков, политур и т.д. - с поверхностью древесины ее
предварительно грунтуют. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность изделия, быстро высыхать,
хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т.д. Часто сами же отделочные составы - светлые
нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак - являются грунтовками.
Хорошо зарекомендовали себя нитрокарбамидные грунтовки НК, БНК и грунтовочная эмульсия ГМ-22,
нитрогрунтовки НЦ-092, НЦ-0140 (красящая), глиф-талевые грунтовки ГФ-021, ГФ-032, ГФ-0119, полиу-ретановые - ВП278, УРФ-010в.
Под масляные и эмалевые краски поверхности грунтуют клеевыми растворами, например канцелярским клеем
(жидкое стекло), а чаще всего - натуральной олифой. Флейцем с усилием втирают ее в поверхность, проводя несколько раз
по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и
наносят олифу вторично. Через 1-2 суток грунтуют третий раз. Излишки грунта снимают после высыхания шлифованием.
Шлифуют только вдоль волокон древесины.
Не сложно приготовить грунтовку по такому рецепту (в %): олифа - 35-55; скипидар - 7-10; сиккатив - 5-7; молотый
мел с красителем нужного тона - 55 (для крупнопористых пород) или 20 (для мелкопористых).
Из столярных грунтовок в домашних условиях применяют восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику,
"лендрик" (10%-ный раствор столярного клея) и др.
Восковая грунтовка готовится из воска и скипидара живичного, взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На
водяной бане сначала плавят воск и в него добавляют скипидар. Наносят грунтовку в холодном состоянии кистью.
Для канифольно-меловой грунтовки берут канифоль, мел и бензин в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в
бензине растворяют канифоль, после чего всыпают мел. Состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным
тампоном.
Значительно сокращают расход отделочных материалов и улучшают сцепление их с древесиной порозаполпптели пемзовая пудра, тальк, трепел и др. Можно приготовить и такой состав порозаполнителя (в % по массе): лак ПФ-283 - 6;
уайт-спирит - 8, гипс (барит или аэросил) - 86. Лак смешивают с уайт-спиритом, добавляют гипс, предварительно
просеянный через капроновый чулок. Эту пастообразную смесь тампоном или жесткой кистью втирают в поры дерева;
излишки удаляют сухой тканью. Сушат 2 суток.
Применяют в качестве порозаполнителей также разжиженные клеи БФ-2 со спиртом или ПВА с водой.
Порозаполнение выполняют эластичным шпателем. Наклоняя шпатель к поверхности, втирают в нее состав, ставя
его вертикально и поперек волокон - убирают излишки грунта. Можно втирать порозаполнитель тампоном из грубой ткани
кругообразными движениями. После высыхания состава, через 1-2 суток, поверхность шлифуют.
Операцию порозаполнения проводят до тех пор, пока не получится ровная, без видимых углублений сероватоматовая поверхность. Участки, как бы завуалированные составом - это свидетельствует о некачественной обработке
(наличии углублений),- протирают тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если вуаль полностью не исчезнет, необходимо
осторожно, без нажима подшлифовать эти места. В случае прош-лифовки окрашенного слоя, не трогая его пальцем,
аккуратно кистью подкрашивают светлые участки красителем. После порозаполнения могут обнаружиться также отдельные
выступающие участки - бугорки. Их надо сошлифовать и подкрасить.
Лакирование - нанесение на деревянную поверхность прозрачной лаковой пленки, придающей изделию
декоративный вид, а также защищающей его от пыли, сырости, мелких механических повреждений. Цвет и прозрачность
лаковой пленки важны для сохранения текстуры отделываемой древесины. Лаки наносят на поверхность кистью или
тампоном, распылением, окунанием, наливом. Выпускают масляно-смоляные, нитроцеллюлозные и другие лаки.
Для лакирования изделий из древесины обычно применяют мебельные нитролаки НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-223,
НЦ-228. Они светлые, дают ровную, гладкую, прочную глянцевую пленку, наносятся кистью, краскораспылителем и
наливом. Матовую пленку дают нитролаки НЦ-49, НЦ-214М, НЦ-243. Для разбавления нитролаков до рабочей вязкости и
сглаживания штрихов и мелких царапин на нитропокрытиях, возникающих при шлифовании поверхности, предназначены
растворители № 646, 647, 650.
Хорошим блеском отличаются полиуретановые лаки УР-2112М, УР-271, УР-2104М, УР-2124М, влагостойкостью лак УР-277М с растворителем РЛ-277.
Масляные лаки представляют собой растворы природных или синтетических смол в высыхающих растительных
маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол применяют канифоль, шеллак, янтарь, копалы,
диммару и др. Но так как эти материалы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными, их заменяют синтетическими
смолами (полимерами) - алкидными, перхлорвинилом, фенол-формальдегидными и др.
Чаще всего для отделки деревянных поверхностей используются светлые лаки ГФ-166 (глифталевый) и ПФ-283
(пентафталевый). Они дают однородную глянцевую прозрачную пленку. Наносятся кистью или краскораспылителем.
Раньше для прозрачной отделки изделий из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, карельской березы широко
применяли спиртовой шеллачный лак и политуру. Ими покрывали многие предметы мебели, рояли, пианино.
Шеллачный лак можно приготовить самим, растворив 25 г сухого шеллака в 1 л денатурата (денатурированного
спирта).
Наносят лак на тщательно подготовленную поверхность - после шлифования, крашения, удаления ворса,
порозаполнения, грунтования. Лучше делать это ватным тампоном, завернутым в стираную льняную ткань.
На тампон, пропитанный лаком, можно капнуть немножко растительного масла, чтобы облегчить движение тампона
по дереву. Первый слой лака наносят в одном направлении, следующий - в другом и т.д.
Наносят лак и широкой мягкой прочной кистью ровным однородным слоем, без пузырьков и натеков. Лакируя
изделие путем налива лака, залитую поверхность держат горизонтально, внутреннюю - вращают. При лакировании
окунанием надо дать лаку стечь с изделия. Натеки подправляют кистью.
В процессе лакирования рекомендуется придерживаться некоторых установившихся правил, которые помогут
начинающему умельцу правильно выполнить эту работу.
1. Работать с лаком следует в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой, так как все лакокрасочные
материалы ядовиты.
2. Оптимальное соотношение лака и разбавителя должно быть от 9:1 до 5:5. Разбавитель можно добавлять по мере
увеличения слоев, особенно при нанесении последнего. Покрытие неразбавленным лаком очень грубое на вид, к тому же
придает изделию сильный блеск.
3. Наносить лак нужно тонким слоем (с большим количеством растворителя), тогда не будет пузырьков воздуха и
следы тампона будут менее заметны.
4. Лакировать следует быстро, без остановок, так как лак быстро высыхает.
5. Нельзя выравнивать поверхность покрытия, капая на нее лаком, - всякие наплывы очень плохо сошлифовываются.
6. Небольшие неровности на поверхности покрытия хорошо устраняются тампоном, смоченным уайт-спиритом или
жидкостями НЦ-313, РМЕ.
7. Перед выравниванием (шлифованием) лаковой поверхности тонкий слой должен сохнуть 24 часа, толстый - не
менее 48 часов.
Нанеся первый слой лака, его просушивают и шлифуют сухим способом. Затем кладут еще два слоя лака, опять
сушат и производят мокрое шлифование. Для этого шлифшкурку, навернутую на колодку, смачивают немного мыльной
водой и шлифуют без нажима строго вдоль волокон, время от времени вытирая поверхность тряпкой. Далее нанесение
каждого слоя лака чередуют с мокрым шлифованием до тех пор, пока на отшлифованной до равномерного матового блеска
поверхности не останется следов тампонов. Последние слои шлифуют мелкозернистой шкуркой, чтобы не поцарапать
покрытие. В общей сложности наносят 6-8 слоев лака.
При лакировании большой поверхности лак лучше налить на нее из бутылочки и круговыми движениями тампоном
распределить по всей плоскости. Остальное делается так, как описано выше.
Довольно простой способ качественного лакирования описан в журнале "Сделай сам" (М., "Знание", 1990, № 1).
Подготовленную поверхность изделия с помощью распылителя покрывают 3-4 слоями лака НЦ-222. После каждого
покрытия сушат не менее 10 часов. Затем поверхность обрабатывают любой автомобильной шлифовальной пастой. В
результате такой обработки поверхность становится похожей на полированную шеллачной политурой.
Полирование завершает процесс прозрачной отделки древесины. Оно осуществляется нанесением специальных
полировочных паст и жидкостей на лакокрасочные покрытия и наведением зеркального блеска с целью улучшения внешнего
вида изделия.
Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 - смесь окиси алюминия и связующего (касторового или
вазелинового масла). Неровности, возникающие после нанесения лакового слоя, хорошо устраняются шлифовальной пастой
№ 289. Затем покрытие также можно отполировать пастой № 290.
Полируют ватным тампоном, обернутым фланелью. На него на кончике ножа наносят пасту, наливают немного
уайт-спирита и шлифуют, сначала кругообразными движениями, затем - вдоль волокон, без нажима, равномерно. Время от
времени добавляют пасту, уайт-спирит. Обрабатывают поверхность до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой, без
волнистостей и неровностей. Иногда на это уходит не менее 2 часов. В результате получится зеркальная поверхность с
небольшой дымкой, которую можно устранить, нанеся большим мягким тампоном слой лака малой вязкости, разбавленного
скипидаром.
Используются для получения блестящих поверхностей и политуры - растворы лаков с добавками пластификаторов
(растворимого воска или коллоидных веществ). Бывают политуры спиртовые и шеллачные: № 13 и 14 - светлые, мутные и
прозрачные; № 15 - красная; № 16 - черная. Выбирают политуру в зависимости от вида лака. Например, нитролаковое
покрытие обрабатывают нитрополитурой НЦ-314. Наносят ее тампоном в 3-4 слоя и полируют до зеркального блеска.
Обработанное политурой изделие выдерживают не менее суток. Затем снимают с полированной поверхности
масляный покров, припудривая ее венской известью (смесью мелкоизмельченной окиси кальция и магния, которая быстро
вбирает масло). Известь удаляют чистым тампоном и быстро смачивают всю поверхность 70%-ным этиловым спиртом,
смешанным пополам с политурой. После этого поверхность приобретает зеркальный блеск.
Масляную пленку с полированной поверхности можно убрать также полировочной водой, восковым составом или
спиртом с водой (7:3).
Пригодны для полирования деревянных изделий и тонкие автомобильные полировочные пасты, например "Глобаполитура", ВАЗ-2 и др., предварительно разбавленные в уайт-спирите (1:1). Пасту наносят на отделочное покрытие мягким
тампоном круговыми движениями, затем сушат, снимают излишки и всухую окончательно располировывают. Можно
обработать поверхность полировочной водой ВАЗ-3 или "Полиролью".
Процесс непрозрачной отделки древесины состоит из шлифования (зачистки) поверхности, обессмоливания,
местного шпатлевания, грунтования, шпатлевания и окраски.
Местное шпатлевание производят перед грунтованием, если применяются клеевые шпатлевки, и после грунтования
- если используется шпатлевка ПФ-002. Грунтуют поверхности олифой или разведенной крас-кой. После высыхания
грунтовки изделие покрывают 1 - 2 слоями масляной краски (МА-22, МА-25 и др.) или эмали (ГФ-230, ПФ-223, ПФ-266,
ФЛ-2128, ПФ-2135, НЦ-25, НЦ-132, ИП-2138, ИП-2139, МЧ-181, МЛ-248). Окрашенную поверхность можно обработать
полировочными материалами, придав ей благородный "бархатный" блеск.
Вощение - один из самых легких способов прозрачной отделки деревянных изделий. Их поверхности после такой
обработки приобретают спокойный, матовый блеск, текстура древесины становится контрастнее.
Для вощения применяют так называемые восковые ваксы (пасты). Наиболее качественными считаются ваксы на
основе пчелиного воска. Готовят их следующим образом. Воск (60% по массе) распускают на малом огне. Отдельно, в
водяной бане, разогревают скипидар (40% по массе). Затем небольшими дозами, непрерывно помешивая, вливают горячий
воск в горячий скипидар. После охлаждения вакса готова.
Для деревянных поверхностей, обработанных протравами, рекомендуется другой состав (в % по массе): воск - 30;
стеарин - 10; 40-60%-ное мыло - 10; канифоль - 10; скипидар - 40.
Окрашенную древесину можно провосковать таким составом (в % по массе): воск - 25; охра сухая - 5; 40-60%-ное
мыло - 12; раствор поташа - 18, масляный лак - 40.
Ваксу наносят на деревянную поверхность кистью с жесткой короткой щетиной. Сушат при комнатной температуре
не менее суток и полируют суконкой. Для закрепления воскового покрытия кладут слой жидкого шеллачного лака.
Фанерование - склеивание деревянных поверхностей (досок, плит, щитов или массива древесины) строганым или
лущеным шпоном. Такая отделка улучшает внешний вид изделия, делает его более прочным, позволяет экономить
древесину.
Лист шпона, накладываемый на заготовку, называют лицевым, а заготовку - основой. При облицовке в два слоя под
лицевой шпон на основу кладут лист лущеного шпона, называемый подслоем. Направление волокон основы и подслоя не
должно совпадать, как и направление волокон лущеного и строганого шпона.
Если толщина основы не превышает двойной ее ширины, шпон можно наклеить только с одной стороны.
Фанерование с двух сторон производится, чтобы предохранить изделие от коробления в процессе эксплуатации.
Поверхность фанеруемой основы должна быть ровной, гладкой, без задиров. Ее намазывают клеем, затем кладут лист шпона
и разглаживают, притирая его подогретым молотком. После этого облицованную деталь помещают под пресс. Так же
приклеивают текстурную бумагу, ткань, пластик.
Качественное фанерование древесины можно получить с помощью клея ПВА (поливинилацетатной эмульсии). Им
намазывают основу и изнанку шпона и сушат сутки. Затем тонким слоем клея намазывают только основу, подсушивают 2-3
часа, соединяют обе поверхности и тщательно проглаживают все горячим утюгом.
Специальная отделка. На поверхности изделий из древесины можно создать различные защитные декоративные
лакокрасочные покрытия - "молотковые", "шагрень", "муаровые".
Чтобы получить "молотковые" покрытия, в эмаль добавляют так называемые узорообразователи (чаще всего это
кремнийорганические жидкости). Чем больше этого компонента, тем мельче получится рисунок.
"Шагрень", по внешнему виду напоминающая шагреневую кожу, создается соответствующим подбором вязкости
эмали, толщины наносимого слоя, давления воздуха в краскораспылителе.
Трескающиеся покрытия, напоминающие по внешнему виду крокодиловую кожу, получаются из эмалей с высоким
содержанием пигментов и наполнителей. Наносят такие эмали в несколько слоев, при сушке покрытие растрескивается.
Можно придать поверхности древесины и вид металла.
Для металлизации пригодны липа, дуб, клен, ясень и другие лиственные породы, не выделяющие смолистых
веществ. Поверхность шлифуют стеклянной шкуркой № 4, 5 в двух противоположных направлениях, влажность древесины
должна быть не выше 10%. Металлизацию - распыление по поверхности алюминия, цинка, меди - производят специальным
аппаратом ЭМ-ЗА. За один проход аппарата наносится слой 0,015-0,3 мм. Для улучшения сцепления на поверхность
древесины наносят промежуточный слой из легкоплавких металлов (свинца, цинка).
Роспись по дереву
Технику росписи деревянных изделий рассмотрим на примерах наиболее распространенных ее видов - хохломской,
городецкой, полхов-майданской.
Хохломская роспись
Хохломекая роспись по дереву, называемая золотой, - старинный (примерно с XVIII в.) вид русского декоративноприкладного искусства. Происхождение его связано с торговым селом Хохломой Нижегородской области. Роспись на
бытовых и декоративных изделиях (посуда, мебель, коробочки, вазы и т.п.) отличается тонким растительным узором,
выполненным в характерном сочетании красного тона с черным (реже зеленым, коричневым) и золотом по золотистому
фону.
Особенность техники золотой окраски хохломских изделий - получение золотистого цвета без применения золота.
Процесс ее выполнения состоит из следующих операций: изготовления изделия, шлифовки, грунтовки, росписи и закалки.
Изделие под хохломскую роспись вытачивают на токарном станке или вырезают вручную (с помощью стамесок,
ножей и другого режущего инструмента) из хорошо просушенной древесины липы, осины, березы или ольхи, шлифуют, еще
раз просушивают и грунтуют.
При грунтовке в поверхность изделия втирают вап - мелкозернистую отмученную до состояния мутной воды глину с
добавлением 25-50% мела. Можно грунтовать также жидким мучным клейстером. Прог-рунтованное изделие сушат,
покрывают несколько раз (с интервалами в 2-3 часа) олифой, лучше натуральной, выдерживают 3-4 часа при комнатной
температуре, после чего сушат в сушильной камере при температуре 60-70°С до образования плотной пленки с ровным
блеском. Затем изделие подвергают лужению, чтобы получить серебристую окраску: на липкую поверхность тампоном
наносят тонко перетертый порошок алюминия. После этого изделие вновь сушат, и оно готово к росписи.
Расписывают изделие масляными термостойкими красками: красной (киноварь), черной (газовая сажа), желтой
(охра, светло-желтый крон), коричневой (светло-коричневая мумия) и зеленой (изумрудная зелень). Разбавляют краски
олифой или очищенным скипидаром. Пишут беличьими или колонковыми кисточками. Для выполнения простого орнамента
можно применять штампики.
Хохломской росписи свойственны в основном два вида письма - "верховое" и фоновое ("под фон"). При "верховой"
росписи рисунок наносят мазками поверх золотистого фона. Именно фон, просвечивающийся сквозь легкий ажурный
рисунок, делает изделие похожим на золотое. В "верховом" письме различают два типа: травную роспись ("травка") и
роспись "под листок". Они являются основой растительных узоров. Иногда этим приемом выполняют геометрические
орнаменты.
Расписывать изделие "травкой" начинают с крупных элементов, которые служат как бы канвой узора. На
поверхность изделия в определенной последовательности наносят сначала крупные, плавно изогнутые мазки - листья, затем
узкие завитки и наконец мелкие мазки. Можно сделать травный орнамент более сложным и выразительным, дополнив его
так называемой припиской - мелкими простенькими цветами, ягодами или другими растительными формами.
"Верховой" росписью "под листок" изображают плавно изогнутые стебли, стилизованные листья и плоды
смородины, клюквы, черники, калины и других растений. Кроме черной и красной красок используют зеленую, желтую и
коричневую. Заканчивают роспись припиской - между листочками и ягодами рисуют тонкие крученые усики, на которые как
бы нанизывают крохотные листочки и ягодки.
При фоновом письме (роспись "под фон") фон вокруг растительных элементов рисунка окрашивают в какой-либо
один цвет, на котором они эффектно выделяются в виде золотистых силуэтов. Причем, золотой силуэтный рисунок
выполняют на черном или цветном фоне.
Процесс фонового письма состоит из наводки, отписки, прорисовки, разживки, приписки. Сначала кистью наводят
(намечают) контуры рисунка, фон вокруг них окрашивают в черный, красный, коричневый или зеленый цвет. Так
образуются золотистые силуэты, которые особенно контрастно выделяются на черном фоне. Благодаря разживке, мотивы
становятся рельефнее и мягче соединяются с фоном. Разживку выполняют круглой или плоской кистью. После этого
приступают к прорисовке деталей: на листьях рисуют прожилки, на цветах - тычинки, штрихами подчеркивают объемность
растительных узоров. Приписку выполняют так же, как и в "верховой" росписи (добавляют легкий узор из травок и листьев),
но поверх раскрашенного и уже подсохшего фона.
В фоновом письме особо выделяется стиль "кудринка": золотистые кудреватые завитки, линии которых образуют
причудливые узорные формы листьев, цветов и плодов. Пишут их плавными, ритмичными движениями кисти, фон
окрашивают одной или двумя красками. Прорисовку в узоре осуществляют мелкими штрихами, а внутри золотистых
лепестков ставят цветовые пятна, созвучные с фоном. Напомним, что в цветовой гамме хохломского орнамента преобладают
красный, черный и золотой тона.
Завершают процесс изготовления изделия с хохломской росписью закалкой. Когда роспись высохнет, ее покрывают
тонким слоем масляного лака, помещают изделие в печь и закаливают при температуре 270-300°С.
Под воздействием высокой температуры лак желтеет, и поверхность приобретает золотистый тон. Чтобы сделать его
более насыщенным и придать лаковой пленке прочность, закалку повторяют несколько раз. Вынимают готовое изделие
только из совсем остывшей печи.
Городецкая роспись
Эта яркая, лаконичная роспись (жанровые сценки, изображения коней, птиц, цветочные узоры) появилась в середине
XIX в. в Городецком районе Нижегородской области. Выполненная свободным мазком с белой и черной графической
обводкой, она отличается большой выразительностью и декоративностью, богатой красочностью; ею украшают мебель,
игрушки, ставни, двери, ворота.
Под городецкую роспись подходят токарные и столярные изделия из древесины лиственных и хвойных пород.
Расписывают их масляными красками по текстуре древесины или по цветному фону, наносимому нитрокрасками.
Перед росписью изделие шлифуют и грунтуют сначала водным раствором столярного клея (20 г клея на 180 мл
воды). Теплый жидкий клей наносят жесткой кистью в два слоя с промежуточной и окончательной сушкой при комнатной
температуре в течение 2 часов. Затем поверхность вновь шлифуют мелкозернистой шкуркой и грунтуют следующим
составом (в частях по массе): сухой столярный клей - 5, вода - 95; мел - 50; фенол - 0,05. Высохшую поверхность еще раз
шлифуют, заделывают дефекты шпатлевкой из тех же компонентов, только с меньшим количеством воды, и через 2-3 часа
окончательно зачищают шкуркой. Изделие можно расписывать.
Кроме масляных красок для росписи используют также пигменты: белила цинковые, кадмий желтый и оранжевый,
охру, сиену натуральную, киноварь, ультрамарин, зелень изумрудную, кобальт фиолетовый, окись хрома, сажу газовую.
Пигменты замешивают на масляно-казеиновой эмульсии, которую готовят последующему рецепту (в %): казеин - 8; бура - 2;
фенол - 0,63; масло льняное или подсолнечное - 20,9; стеарат алюминия - 0,02; скипидар - 0,1; масло ализариновое - 5,2; вода
- 63,15. Казеин заливают водой, добавляют буру, подогревают разбухший раствор до 50°С, заливают в него масло, смесь
стеарата алюминия со скипидаром и спустя 30 мин разведенный водой фенол. Полученный состав фильтруют через 2-3 слоя
марли. Продолжительность высыхания красок - 2 часа при комнатной температуре. Закрепляют красочный слой матовым
нитролаком НЦ-243.
Характерные особенности городецкого стиля - исполнение рисунка на цветном фоне (желтом, зеленом, голубом,
синем, красном), яркие краски и письмо по принципу размещения крупных красочных пятен. Типичные изображения черные кони со всадником или без него, птицы типа павлинов, пышные розаны, яркие розетки, мелкие цветочки и ягодки с
листочками.
Городецких коней, изящных, с маленькой головкой, крутой шеей, на стройных ногах, пишут в три приема: сначала
свободными мазками наносят контур всей фигуры, заливают его цветом, затем белыми или желтыми тонкими линиями
прорисовывают детали - сбрую, седло.
Павлина начинают писать с крыла, двумя живописными мазками, намечающими центр тяжести фигурки.
Ориентируясь на крыло, наносят плавно изгибающуюся линию груди. К ней одним мазком пририсовывают контуры головки
и спины. Под острым углом к спине проводят верхнюю границу веерообразного хвоста, соединяя эту линию с концом крыла.
Законченный рисунок птицы закрывают одним или двумя цветами, пририсовывают ножки и моделируют светлой краской.
Моделирование заключается в нанесении точек, кружочков, скобок, расходящихся веером тонких линий.
Ягодки, бутоны, розетки, цветы купавки в городецкой росписи начинают писать с подмалевка основного цветового
пятна. Чем сложнее мотив, тем больше этапов моделирования. Здесь тоже определенная последовательность: сначала
наносят серединку, затем рисуют нижний лепесток, за ним - все остальное.
Полхов-майданская роспись
Полхов-майданская роспись значительно моложе хохломской и городецкой - ее особенности сложились в 20-х гг.
XX в. Основные сюжеты узоров - изображения птиц, животных, сельских пейзажей, архитектурных памятников.
Перед росписью поверхность изделия, как правило, шлифуют и грунтуют крахмальным клейстером. Затем черной
тушью ученической ручкой с пером № 11-13, которое в зависимости от нажима делает линию разной толщины, наносят
четкий контур рисунка. Можно расписывать изделие сразу кистями, свободно, без предварительного нанесения рисунка.
Полхов-майданскую роспись выполняют только анилиновыми красками, разведенными горячей водой температурой
70-80°С (6-8 г краски на 1 л воды). Для усиления яркости красок в раствор можно добавить несколько капель спирта.
Краски наносят в определенном порядке: сначала, например, желтую, ее перекрывают алой и получают яркокрасный цвет, если же перекрыть синей - получится ярко-зеленый цвет.
Расписанные изделия сушат 8-12 часов при комнатной температуре, затем дважды лакируют лаком ПФ-231 или ПФ283 с промежуточной и окончательной сушкой в течение 10-12 часов.
Роспись гуашью
Поверхность изделия тщательно подготавливают, шлифуют, грунтуют и окончательно зачищают шкуркой.
Гуашевые краски разводят 3-5%-ным раствором столярного клея. Наносят их мягкими беличьими или колонковыми
кисточками, фон пишут широкой щетинной кистью.
После росписи изделие сушат 2-3 часа при комнатной температуре и лакируют нитролаками НЦ-221, НЦ-316.
Художественное выпиливание и выжигание
Материалом для художественного выпиливания могут служить фанера, строганые дощечки, древесно-волокнистый
пластик и т.п.
Основной инструмент для выпиливания - лобзик металлический или деревянный. Лобзики бывают различной
конструкции, но все они оснащены П-образной дугой с ручкой и губками-зажимами для пилки - тонкой и узкой стальной
полоски с зубьями на одной кромке. Для выпиливания простых узоров и деталей, контурных и черновых пропилов
предназначена пилка с крупной насечкой. Тонкие ажурные узоры выпиливают пилками с мелкой специальной насечкой. Для
обработки и зачистки выпиленных деталей используют напильники: круглый, плоский, овальный, трехгранный. Ими
выравнивают прямые, овальные и круглые линии по форме деталей орнамента. Отверстия в выпиливаемых деталях удобно
просверливать маленьким шилом (рис. 35), которое можно сделать самим. В деревянной ручке закрепляют стальную
проволоку диаметром 5 мм, оставив свободным конец длиной 50-60 мм, который затачивают на конус. Отрезок этого конца
проволоки в 20-25 мм обрабатывают в форме трехгранника, а на остальной конусной части до ручки зубильцем делают
насечку в виде спирали - слева направо вверх. Таким шилом просверливают отверстия для вставки пилки, а также в местах
резких поворотов и углов. Из других вспомогательных инструментов и приспособлений при выпиливании надо иметь
плоскогубцы, ножовку, молоток, клееварку, ножик и бурав.
Рисунок переводят на тщательно подготовленную (зачищенную) поверхность фанеры через копировальную бумагу
хорошо отточенным мягким карандашом. После перевода рисунка места, подлежащие выпиливанию, заштриховывают,
чтобы не спутаться при выполнении сложных узоров.
Рис. 35. Шило для проделывания отверстия в фанере.
Выпиливание производят на станке-подставке из дощечки толщиной 10-15 мм (рис. 36). Его прикрепляют к краю
крышки стола (около угла) четырьмя шурупами или металлической струбциной-зажимом. Выпиливание осуществляется в
угловом вырезе станка. Рабочее место устраивают так, чтобы источник света находился с левой стороны и плоскость
выпиливаемой детали полностью освещалась.
Пилку закрепляют в зажимах лобзика с некоторым натяжением зубьями вниз и к внешней стороне рамки. При
работе лобзик с пилкой надо держать на одном месте перпендикулярно к пропилу в правой руке, оперевшись локтем на
колено. Левой рукой придерживают и надвигают на пилку фанеру. В выпиливании важно научиться хорошо владеть
лобзиком, вести его пилку плавно, свободно, без рывков, не наклоняя вперед или в стороны. Нельзя нажимать сильно на
пилку, так как от этого она быстрее нагреется и может оборваться. Если пилка нагрелась от трения, надо сделать перерыв в
работе и охладить ее.
При выпиливании по прямой линии лобзик ведут на фанеру; при выпиливании по кривой пилка работает на одном
месте, а фанеру двигают на пилку, делая необходимые повороты.
Рис. 36. Станок-подставка для вырезывания лобзиком и крепление его к крышке верстака.
При выпиливании волнистой линии или поворотов фанеру необходимо поворачивать левой рукой, плавно наводя
рисунок на пилку.
Тупые углы выпиливают поворотом лобзика на месте. Для этого, допилив до вершины угла, прекращают надвигать
фанеру на полотно лобзика и, не переставая двигать пилку вверх-вниз, поворачивают фанеру на месте до тех пор, пока
направление зубьев не совпадет с линией рисунка.
Выпиливая острые углы, пилят до самой вершины по сторонам каждого угла.
Для выпиливания внутренних контуров рисунка в фанере просверливают шилом отверстие, сквозь которое
пропускают освобожденный нижний конец пилки и закрепляют его винтом. Выпилив один замкнутый контур, пилку
освобождают и так же вводят в другой элемент рисунка. Отверстия на фанере делают не посередине, а с углов, чтобы пилка
была ближе к выпиливаемому контуру.
Чтобы предупредить обрыв пилки при небольших радиусах поворота, пиление надо замедлить.
Во время работы нужно следить за контуром рисунка и вести пилку не по линии изображения, а отступив от нее
примерно на толщину линии, чтобы она была все время видна. Это предохранит основную линию контура от возможного
запиливания.
Если пилку заедает в детали, ее нужно освободить и подровнять молотком.
Выпилив внутренний рисунок, приступают к выпиливанию наружного контура с шипами и гнездами, так как все
детали изделия при выпиливании обычно собираются посредством шипов. Шипы выпиливают чуть больше контура рисунка
и толщины самой фанеры, чтобы при подгонке шипа в гнездо скрепляемой детали она прочно держалась.
Готовые выпиленные детали зачищают сначала ножом, стамеской, напильником и окончательно - шкуркой,
обернутой вокруг деревянного бруска. Делать это следует осторожно - тонкая ажурная пластина может поломаться. Особая
осторожность требуется при обработке шкуркой внутренних прорезей орнамента.
После шлифовки детали можно отделать морилкой, покрыть лаком или отполировать.
Рис. 37. Самодельные штифты к прибору для выжигания.
Часто художественное выпиливание в поделках сочетают с выжиганием - нанесением рисунка, орнамента на
обрабатываемую деревянную поверхность раскаленными нихромовыми иглами (штифтами).
Рис. 38. Образцы узоров для выжигания штифтами.
Для выжигания выпускаются специальные приборы. Один из них - "Гном". Устроен он довольно просто. В
отдельном пластмассовом корпусе установлен понижающий трансформатор с переключателем режима накала на три
положения ("меньше", "норма", "больше"). С трансформатором посредством несъемного шнура соединен нагревательный
элемент с иглой из нихромовой проволоки толщиной 0,6 мм. Принцип работы прибора основан на преобразовании
электрической энергии в тепловую. Включив вилку прибора в розетку сети 220 В, через 1-2 мин устанавливают
переключателем нужный накал иглы и начинают работу. Ширину, глубину и цвет выжигаемой линии регулируют скоростью
перемещения иглы по поверхности и степенью ее нагрева. Разнообразить художественные возможности при выжигании
рисунка можно с помощью самодельных съемных штифов различной конфигурации (рис. 37, 38). Их не сложно изготовить
из нихромовой проволоки диаметром 0,3-1,5 мм, взятой из отработавших электронагревательных приборов - плиток, утюгов,
кипятильников.
Рис. 39. Способы выжигания: а - по контуру; б - силуэтное; в - художественное.
Лучший материал для выжигания - древесина мелкопористых и мягких пород, однородная по цвету и со
слабовыраженной текстурой (липа, ольха, тополь, фанера из березы).
Рисунок переводят на декорируемую поверхность так же, как и при выпиливании. Чтобы не испортить древесину,
можно переснять рисунок на папиросную бумагу или кальку, приклеить ее крахмальным клейстером к детали и выжигать по
ней.
Выжигание по дереву выполняют несколькими способами (рис. 39): по контуру - непрерывной, замкнутой линией;
сплошным пятном либо силуэта, либо фона; художественным - с передачей оттенков и светотеней. Штриховку выполняют
параллельными линиями, короткими штрихами, квадратами, сетками, точками. Конец иглы, как правило, сплющен, и это
дает возможность при одинаковом накале одной стороной проводить широкие линии, другой - тонкие.
Для работы надо устроиться так, чтобы свет падал спереди и слева, деталь расположить на расстоянии 30-40 см от
глаз. Включив в сеть электровыжигатель, устанавливают нужный накал иглы, берут в руку (которая в процессе работы
должна лежать на столе) ручку с нагревательным элементом и обводят все контуры и линии рисунка. Затем приступают к
выжиганию сплошных участков. Через 30 мин делают 10-минутный перерыв.
После завершения выжигания поверхность можно отделать морилкой, покрыть лаком или раскрасить красками.
Точение древесины
В домашних условиях точеные поделки из дерева выполняют с помощью настольного деревообрабатывающего
станка и ручных резцов. Основной режущий инструмент - полукруглая стамеска и резец-косяк. Полукруглой стамеской
снимают верхний, толстый слой заготовки, придавая ей цилиндрическую форму, - это грубая черновая обработка. Плоским
косяком изделие обрабатывают начисто. Внутренние поверхности вытачивают резцами с крючковидными лезвиями.
Рис. 40. Вытачивание карандашницы: 1 - черновая обработка заготовки полукруглой стамеской; 2 - вытачивание полости
крючковидным резцом; 3 - чистовая обработка внешних поверхностей и подрезка.
Для точеных изделий лучше всего брать древесину лиственных мягких пород: липу, ольху. С сосной и дубом
работать намного труднее. Заготовки не должны иметь пороки: трещины, сучки, гниль и т.п.
Процесс изготовления точеного изделия (в технике точения с торца) осуществляется примерно таким образом.
Сначала из заготовки - квадратного бруска делают болванку: на торцах заготовки проводят диагонали и сострагивают углы
рубанком. В точках пересечения диагоналей будет центр.
Подготовленную таким образом болванку прочно устанавливают в патрон строго горизонтально и точно по центрам.
Подводят к болванке подручник (опорная площадка для режущего инструмента). Его перо устанавливают также точно по
центру болванки, на расстоянии 2-3 мм от ее поверхности. Надежно закрепляют подручник и включают станок. Берут
полукруглую стамеску: рукоятку держат в правой руке, а левой прижимают резец к подручнику под углом 15-30° к оси
вращения болванки. Начиная обточку, передвигают стамеску по перу подручника в левую сторону. Инструмент ведут вдоль
болванки осторожно, без резких движений, легким касанием лезвия снимая стружку. Как только болванка будет скруглена
до заданных размеров, приступают к чистовой обточке.
Рис. 41. Изделия, выточенные поперек волокон (а) и из клееной заготовки (б).
При изготовлении полого изделия, например карандашницы (рис. 40), вначале крючковидными резцами выбирают
полость. При этом подручник станка следует развернуть в сторону торцевой поверхности цилиндра. Выбрав полость,
приступают к проработке внешних форм. Но предварительно плоским резцом-косяком делают разметку, нанося на
поверхность цилиндра неглубокие, хорошо видимые риски. При работе по эскизу разметку делают штангенциркулем, им же
контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, снимают плоским резцом-косяком стружку, вытачивая сначала
обобщенную форму изделия, затем прорабатывая детали.
На токарном станке изделие также шлифуют и полируют. Шлифование начинают крупнозернистой шкуркой,
завершают - мелкозернистой.
Полировать или, как говорят мастера, лощить древесину можно древесной стружкой, сухим хвощом. В старину
лощили также мочалом или лубом. Здесь же, на станке, можно покрыть изделие лаком или восковой мастикой и
располировать тампоном. Закончив отделку, изделие надо отторцевать и подрезать.
Точение поперек волокон (рис. 41, а) сложнее, чем торцевое, требует определенных навыков и выполняется на более
совершенном станке (например, "Универсал").
Кроме массива для точеных изделий можно использовать и клееные заготовки (рис. 41, б). Для них подбирают
дощечки из древесины интенсивных тонов и с яркой текстурой. Склеивают дощечки, как фанеру, вдоль и поперек волокон.
Можно склеить несколько трехгранных призм и выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие.
Рис. 42. Изготовление игрушек из точеных тел вращения.
На рис. 42 показаны оригинальные игрушки, изготовленные из выточенных тел вращения: шара, конуса, цилиндра,
тора (круга).
При отделке точеные изделия часто тонируют способом трения. Приставив к вращающемуся изделию брусок из
более твердой древесной породы, наносят темные кольца, с помощью сургуча получают красные пояски. Эффектно
смотрится изделие с ритмично чередующимися темными и красными поясками на светлой поверхности.
Можно декорировать точеное изделие выжиганием или отделать его поверхность огнем паяльной лампы.
Перед обжиганием изделие опускают на несколько минут в раствор медного купороса, который впитается в мягкие
слои годовых колец. При обжиге они обгорят и получится выразительный рисунок со светлыми линиями на темном фоне.
Его можно покрыть лаком.
Более подробно, досконально о токарной обработке древесины рассказывается в практическом пособии
М.С.Гликина "Декоративные работы по дереву на станке "Универсал" (М., Лесная промышленность, 1987).
Мозаика из дерева
Мозаика - орнаментальное или сюжетно-композиционное изображение, выполненное из частиц одного или
нескольких разноцветных материалов (стекла, древесины, камней, металлов, бумаги, пластмассы и др.). Кусочки материалов
выкладывают на основе, плотно подгоняют друг к другу и скрепляют между собой и с основой каким-либо связующим
раствором: клеем, специальной мастикой, воском, цементом и т.п.
Мозаика из дерева относится к древнейшему виду декоративно-прикладного искусства. Она всегда занимала
значительное место в художественной отделке архитектурных деталей интерьера и различных бытовых предметов.
Первоначально, еще в эпоху античности, мозаичные работы выполнялись в технике инкрустации. Деревянные
изделия украшали врезками из металла, слоновой кости, керамики, смальты, драгоценных и полудрагоценных камней.
Наравне с этими материалами часто использовали также вставки из цветной древесины, которые с течением времени стали
самостоятельным видом украшения деревянной основы, получившим название интарсии. Этот способ выполнения мозаики
нелегок и кропотлив, отнимает много сил и времени для изготовления тонких деревянных пластинок мозаичного набора.
Поэтому в наше время техника интарсии редко используется для создания самостоятельных произведений. В основном
находит применение в реставрационных работах.
Постепенно трудоемкую интарсию начала вытеснять техника маркетри - наклеивание готового набора на
декорируемую поверхность изделия.
Маркетри дает возможность выполнить рисунок и композицию любой сложности, ярко и интересно украсить
поверхность с применением богатого цветового и текстурного разнообразия древесины. Техника маркетри является
современной, наиболее простой по способу выполнения, а следовательно, более доступной для ее освоения.
Остановимся подробнее на технике выполнения мозаичных работ.
Элементы мозаичного набора получают путем вырезания с помощью различных режущих инструментов (рис. 50).
Из них основной рабочий инструмент - нож-резец, изготовленный из прочной стали. Его легко сделать самому из части
полотна ножовки длиной 150-170 мм, шириной 10-15 мм, толщиной 1-1,5 мм. Для мозаичных работ можно приспособить
скальпель, сделав к нему ручку из твердой древесины (березы, бука) или из пластмассы.
Узкие полоски-штапики режут рейсмусом-резцом. Он состоит из деревянной колодки с отверстиями, в которые
вставлены брусочки с короткими плоскими резцами.
Шпон большой длины режут по прямой линии пилой-резцом. Детали различной формы вырезают с помощью
стамесок. Эти инструменты обычно приобретают в магазине.
Рис. 50. Инструмент мозаичника: а - самодельный нож-резец, б - пила-резец, в - циркуль-резец; г - притирочные молотки.
Для вырезания элементов круглой или овальной формы понадобится циркуль-резец. Небольшие окружности можно
вырезать слесарным разметочным циркулем, если укоротить его ножки, заточив одну из них в виде иглы, а другую - в виде
лезвия ножа.
Крупные детали мозаики (замкнутых криволинейных форм) выпиливают лобзиком. Им также удобно пользоваться,
если надо выполнить сразу несколько одинаковых мозаичных изображений рисунка. Чтобы элементы мозаики плотнее
прилегали друг к другу, лучше пользоваться тонкими и узкими пилками, предназначенными для резания металла. Толстые и
широкие пилки применять не рекомендуется, так как после них в наборе заметны грубые швы.
Кроме режущего инструмента при выполнении мозаики понадобятся притирочные молотки для притирки клеевой
ленты, подкладочная доска 60х40 см, пресс из хомутовых струбцин, цикли, напильники, угольник, линейка, циркуль, шило,
простые и цветные карандаши, чертежная и копировальная бумага, калька, воск, лак спиртовой, скипидар, политура
шеллачная, клей столярный или ПВА, вата, марля, кисти плоские, шлифшкурка, клееварка.
В мозаичных работах из дерева в качестве основного материала для составления наборов используют строганый или
лущеный шпон толщиной 0,5 до 1,2 мм из различных пород древесины.
Подбирая его для мозаики, следует учитывать возможное изменение цвета материала после обработки. Так, при
выполнении двухцветной мозаики наиболее гармоничными могут быть следующие сочетания древесины: груша и
палисандр; бук и мореный дуб; дуб и черное дерево; клен и орех; карельская береза и мореная груша; клен "птичий глаз" и
орех; светлый орех и палисандр; японский ясень и мореный клен. Для трехцветной мозаики хорошо комбинировать: бук,
клен и черное дерево; бук, клен и мореный дуб; груша, орех и палисандр; дуб, клен и черное дерево; дуб, клен и мореный
дуб; клен, вишня и черное дерево; клен, красное дерево и палисандр; клен, орех и мореный дуб; клен, орех и черное дерево;
красное дерево, лимон и мореный дуб; орех, груша и палисандр.
Набор мозаики ведется по заранее подготовленному рисунку путем подбора (подгонки) одного элемента
изображения к другому, т.е. вся мозаика составляется из отдельных деталей.
Рисунок выполняется обычными средствами графики. Можно использовать готовый рисунок, переведя его контуры.
Особенность маркетри заключается в том, что мозаика составляется по той стороне рисунка, которую по окончании
набора переворачивают и наклеивают на основу, т.е. лицевой частью будет обратная сторона набора. Поэтому следует
помнить, что рисунок для маркетри при переводе на бумагу или шпон должен иметь зеркальное изображение, тогда его
лицевой стороной становится обратная сторона.
Переносят рисунок на основу набора разными способами. Можно, например, перевести рисунок сразу с оригинала
на фон через копировальную бумагу. Но лучше предварительно скопировать рисунок на кальку и, перевернув ее, получить
зеркальное изображение, которое затем с помощью копирки перевести на лист бумаги или шпона - он будет служить фоном
и одновременно шаблоном. Можно обойтись и без кальки. Протереть рисунок с обратной стороны ваткой, слегка смоченной
льняным или подсолнечным маслом, и когда на обратной стороне проявится зеркальное изображение, тщательно вытереть
бумагу сухой тряпкой.
По рисунку для каждого элемента из плотной чертежной бумаги делают шаблон. Затем накладывают его на лист
подобранного шпона и обводят контур твердым карандашом. По контурным линиям ножом-резцом вырезают элементы
мозаики. Держат нож-резец в руке, как карандаш, слегка наклоняя по ходу резания. Шпон крепко прижимают к доске. Режут
точно по линии, а не рядом с ней. При прорезании длинных кривых линий подают шпон навстречу острию. Закругления с
малым радиусом выполняют в форме многоугольника. Кольца, круги, овалы вырезают с помощью циркуля-резца. Его
устанавливают на шпон и, осторожно нажимая на резец, несколькими проходами вырезают деталь.
Чтобы получить несколько одинаковых мозаичных изображений рисунка, элементы вырезают лобзиком, сложив
листы шпона в стопку.
После вырезания или выпиливания элементов приступают к монтажу набора.
Существует несколько способов составления мозаики в технике маркетри. Наиболее простой - выкладывание
орнамента из заранее нарезанных одинаковых элементов. Этот способ позволяет сравнительно быстро выполнить
геометрический рисунок с повторяющимися элементами (рис. 51).
Рис. 51. Геометрический рисунок с повторяющимися элементами.
Выпиленные или вырезанные элементы орнамента сначала наклеивают на рисунок-шаблон из бумаги, плотно
подгоняя каждый элемент друг к другу. Готовую (набранную) мозаику наклеивают на деревянную основу (доска, плита,
фанера) способом притирки. Предварительно поверхность основы тщательно подготавливают: заделывают имеющиеся
сучки, шпаклюют вмятины, вырывы, трещины. Шпаклевку можно приготовить из столярного клея, смешав его с толченым
древесным углем или опилками. После выравнивания поверхность основы обрабатывают крупнозернистой шкуркой для
получения шероховатости - это обеспечит более прочное сцепление основы с набором.
На подготовленную таким образом основу тонким слоем наносят столярный клей (или ПВА). Мозаику накладывают
на основу (шаблоном кверху), разглаживают от середины к краям, чтобы набор "сел" на клей, слегка смачивают горячей
водой и притирают к основе (набор должен быть сухим!) нагретым притирочным молотком. Притирку ведут от середины к
краям, вдоль волокон элементов набора, сначала не спеша, затем энергичнее и быстрее выдавливая из-под набора излишки
клея. Заканчивают притирку, когда элементы мозаики везде одинаково приклеятся к основе. После этого на нее настилают
газету, сверху кладут груз (щит). На следующий день груз снимают и сушат наклеенную на основу мозаику в течение сутокдвух, поставив ее на ребро для лучшей циркуляции воздуха. После сушки с мозаичного набора снимают бумажный шаблон
(с помощью цикли или шлифовальной шкурки). Затем поверхность мозаики зачищают, шлифуют, освобождают от ворса и
окончательно отделывают - покрывают воском, лаком или политурой.
Основная и наиболее распространенная техника маркетри - составление мозаики из врезаемых в фон (шпон,
плотную бумагу) элементов. Последовательность выполнения может быть следующей:
1. Сделав эскиз в цвете и рисунок в натуральную величину, подбирают шпон различных пород древесины по цвету и
текстуре. Выбирают также и шпон для фона.
2. Переводят через копирку зеркальное изображение рисунка на обратную сторону шпона фона. (Если рисунок
имеет полную симметрию - переводят прямое изображение.)
3. Вырезают по контуру рисунка на фоне гнездо. После этого шпон фона с гнездом становится своего рода
шаблоном.
4. Под шаблон кладут лист шпона, который своим цветом и текстурой должен соответствовать тому или иному
элементу рисунка.
5. Ножом-резцом обводят кромки вырезанного в шпоне фона гнезда, оставляя на подложенном шпоне след выреза
(рисунок).
6. Точно по этому следу вырезают элемент мозаики.
7. Вставляют элемент в гнездо на шпоне фона, после чего его переворачивают и закрепляют вставку с лицевой
стороны клеевой бумагой, смазанной клеем.
Таким образом всю поверхность шаблона (шпона фона) постепенно заполняют мозаикой.
8. Готовый набор наклеивают на подготовленную основу одним из двух способов: притирки или запрессовки.
Притиркой, о ней мы говорили выше, можно пользоваться при отсутствии пресса. А лучшим для наклеивания
мозаичного набора на основу считается способ запрессовки. В домашних условиях он осуществляется с помощью пресса из
хомутовых струбцин.
Основу смазывают горячим клеем, кладут на нее мозаичный набор (скрепляющей бумагой кверху), легкими
нажимами руки разглаживают его и накрывают 3-4 листами газеты.
Пресс надо подготовить заранее, вложив в разведенные на требуемое расстояние струбцины ровную плиту.
На плиту кладут нагретую до 70-80°С металлическую прокладку (из цинка, меди), на прокладку - набор, на него другую металлическую прокладку и сверху - тяжелую ровную плиту. Все зажимают винтами так, чтобы клей выжимался изпод набора от середины к краям.
Выдерживают мозаику в прессе в течение 2-3 часов, после освобождения из-под зажима - 2-3 суток, чтобы клеевой
шов приобрел прочность. Затем набор (лицевую сторону) очищают от бумаги и отделывают.
Мозаичные наборы паркетного типа (рис. 52) выполняются из тоненьких дощечек (планок) различной формы
(квадрат, прямоугольник, ромб, круг), плотно подогнанных друг к другу и полностью покрывающих поверхность основы в
виде геометрического рисунка. Несложные в исполнении, эти наборы, однако, довольно декоративны и широко
применяются для облицовки мебели, шкатулок и других изделий.
Рис. 52. Мозаичные наборы паркетного типа: а - в елку; б - в четверть; в - в конверт; г - в ромб.
Выполняются они разными способами: путем соединения отдельных элементов клеевой лентой, вставки элементов
набора в фон (шпон или бумагу) и закрепления их клеевой лентой, наклеиванием элементов набора на бумагу.
Простой набор. Годичные слои в смежных делянках фона располагаются параллельно. Различают три варианта
простого набора - продольный, поперечный, косой.
Фигурный набор. Годичные слои в смежных делянках шпона образуют геометрический рисунок. Различают
следующие виды фигурного набора: в елку, вшашку, крестом, в конверт, в круг или многоугольник. Во всех этих видах
заложен принцип симметрии и зеркального отражения рисунка древесины в смежных или противолежащих делянках шпона.
Для фигурного набора используют породы с яркой, выразительной текстурой, обусловленной различной окраской годичных
слоев: ясень, карагач, красное дерево.
Набор из прямых полосок. Полоски-штапики шириной 5-6 мм нарезают вдоль волокон из двух сочетающихся по
текстуре и цвету пород древесины, например красного дерева и темного ореха. Затем полоски соединяют с помощью
клеевой ленты. Если обрезать склеенный лист под углом, получится набор с косым расположением полосок. Соединяя
полоски определенным образом, можно получить набор в елку, крестом и т.д. Полоски должны быть одной ширины и
соединяться точно и плотно.
Набор из квадратов и ромбов. При выполнении набора из квадратов (шахматной доски) из темного ореха и светлого
клена нарезают одинаковые по величине штапики с продольным направлением волокон. Чередуя темные штапики со
светлыми, скрепляют их плотно между собой полосками клеевой бумаги. Затем по линейке разрезают скрепленные штапики
поперек волокон на 8 полосок такой же ширины, как штапики. Смещая полоски влево и вправо на ширину одного штапика,
склеивают их полосками клеевой бумаги, лишние квадраты обрезают.
Шахматное поле можно окантовать узкой полоской-прожилкой из клена и широкой полосой-фризом из ореха. Стык
склеивают под углом 45°.
Набор ромбов выполняют так же, как и набор из квадратов, только штапики режут по диагонали. Набор окаймляют
фризом с узкой прожилкой.
Набор с объемным изображением. Для него используют три породы древесины: клен - для светлых ромбов, красное
дерево - для светлых четырехугольников, темный орех - для темных.
Объемность изображения достигается за счет разного направления волокон у всех элементов набора: в деталях из
клена оно должно быть горизонтальным, в деталях из ореха и красного дерева - вертикальным или перекрестным
(параллельным большим сторонам четырехугольника).
На фон (кленовый шпон) наносят рисунок мозаики. Начиная с верхнего левого угла, вырезают одно за другим гнезда
и вставляют в них кусочки из ореха и красного дерева. При этом следующее гнездо вырезают после того, как заполнено
вставкой и заклеено предыдущее, иначе можно порвать шпон фона. Готовый набор окантовывают узкой прожилкой из ореха
и широким фризом из красного дерева. Таким строгим по форме и небольшим по размеру набором можно украсить крышку
шкатулки или тумбочки.
Сюжетная мозаика без предварительного рисунка (рис. 53). Для нее используют изображение на шпоне, созданное
природой. Например, волокна серого ясеня расходятся вокруг сучка. Поставив на его место светлый диск из клена, получают
восходящее солнце в ореоле. Полоска, изображающая поле, и силуэт всадника завершат композицию, созданную природой и
мастером.
Рис. 53. Сюжетная мозаика.
В некоторых случаях мозаику гравируют, чтобы изобразить мелкие детали орнамента или сюжетного набора
(например, прожилки листьев, контуры лепестков цветов, складки одежды). Делают это после зачистки набора. Рисунок
переводят через копировальную бумагу на предусмотренное для гравировки место и при необходимости, чтобы он не стерся
во время работы, закрепляют, проведя по нему тампоном, смоченным прозрачным лаком или клеем БФ. Гравируют
небольшой стамеской или ножом, делая неглубокие прорези по контуру нанесенного рисунка. Затем эти прорези заполняют
специальной мастикой. Цвет мастики обычно контрастирует с цветом гравируемого элемента. Чаще всего применяют
черную или белую мастику. В качестве черной мастики используют смесь клея (столярного, ПВА) с толченым древесным
углем, приготовленную в виде густой шпатлевки. Для мастики белого цвета рекомендуется следующий состав (в частях по
массе): клей столярный - 12; канифоль - 2; олифа - 1; мел - 10. Хорошая мастика красновато-коричневого цвета - разогретый
сургуч. Для получения мастики других цветов необходимо смесь клея с древесной мукой подкрасить цветными пигментами.
Мастику наносят в углубления с избытком, так как при усыхании она дает усадку.
Инкрустация, хотя и является старейшей и самой трудоемкой техникой мозаики, однако довольно часто встречается
в работах современных мастеров декоративно-прикладного творчества.
Под инкрустацией понимают украшение предмета врезанными в его поверхность (заподлицо) изображениями или
узорами из иного или того же материала другого цвета. Например, инкрустация черного дерева слоновой костью или
инкрустация одного дерева другим и перламутром. Выполняется инкрустация способом врезания - вделки, вставки,
вкладывания. Материал покрывает основу в виде декоративных вставок, геометрических орнаментов.
Инкрустацию делают следующим образом. Переводят на основу рисунок. На глубину будущих вставок вырезают
части рисунка. Инкрустируемые вставки врезают в основу так, чтобы не было щелей. Для более прочного склеивания
вставки с основой ее обратную сторону, прилегающую к клею, делают шероховатой с помощью напильника с мелкой
насечкой. Если материал вставки прозрачен, гнездо предварительно окрашивают в нужный цвет либо подкладывают в него
другой материал, по тону соответствующий вставке. Все фигурные вставки врезаются в основу заподлицо с ее
поверхностью. После приклеивания инкрустируемых частей набора его отделывают.
Инкрустацию выполняют на различной основе: дереве, металле, камне, коже, лаке. И самыми разнообразными
материалами: металлами, стеклом, костью, янтарем, перламутром, поделочными камнями и др.
В Китае, Японии распространена инкрустация по лаку. Основу с переведенным рисунком покрывают слоем горячего
лака и вставляют в него пластины отделочного материала.
В последнее время для инкрустации часто используют цветные мастики, которыми в пастообразном состоянии
заполняют сделанные углубления, и пластмассы.
Интарсия - одна из разновидностей инкрустации. Так называют украшения деревянных изделий узором, орнаментом
из тонких пластинок древесины, пород, отличающихся от материала основы текстурой и цветом. Выполняется врезанием
частей мозаики в основу заподлицо с ее поверхностью.
Техника интарсии заключается в следующем. На деревянную основу наносят контур рисунка. Часть рисунка с
помощью скальпеля или стамески подрезают и вынимают на толщину вставляемого цветного шпона. Гнездо смазывают
клеем, вкладывают кусочек шпона и сверху заклеивают тонкой бумагой, которая должна заходить за края вырезанного
гнезда. Таким образом элементы деревянной мозаики врезают в заранее подготовленные на основе гнезда и заполняют весь
контурный рисунок. Поверх врезанных частей кладут бумагу, сукно и выдерживают в течение часа под прессом. Затем
бумагу слегка смачивают и удаляют, поверхность интарсии отделывают.
Инкрустация соломкой
В инкрустации соломка применяется как декоративный материал. Сначала из древесины изготовляют изделие, затем
его поверхность грунтуют, окрашивают, после чего украшают соломкой.
Для инкрустации (аппликации) используют солому ржаную, овсяную, луговых злаков. Заготавливают ее впрок в
период молочно-восковой спелости, в июле - августе: нарезают, просушивают 2-3 дня, ножницами удаляют колоски, узлыколенца и листья, затем сортируют по длине, толщине, цвету и хранят в сухом темном месте.
Чтобы придать стеблю более равномерный оттенок, удалить пятна, сероватости, соломку предварительно
отбеливают. Для этого готовят следующий состав (г): вода - 1 л; 15%-ная перекись водорода - 150; аммиак - 20; каустическая
сода - 40. Соломку погружают в теплый (не ниже 30-35°С) раствор и держат в нем под грузом от 10 мин до 1,5 часа,
постоянно перемешивая. Затем вынимают и не менее двух раз промывают в холодной воде, добавив в последнюю воду
уксус.
Хорошо отбеливается солома и раствором гидроперита (18 таблеток на 3 л воды). Соломку погружают в раствор и
отбеливают на медленном огне в течение 1 часа, постоянно перемешивая.
Цветную соломку получают путем окрашивания анилиновыми красителями для тканей. В красящий раствор кладут
немного соли, чтобы закрепить краску, а также добавляют уксусную эссенцию. Для получения необходимого тона
рекомендуются следующие составы (на 5 л воды):
для светлого тона: 1-3 г красителя; 7 г соли; 2 г уксусной эссенции;
- для среднего тона: 3-6 г красителя; 12 г соли; 4 г уксусной эссенции;
- для темного тона: 6-10 г красителя; 15 г соли; 5 г уксусной эссенции;
- для черного тона: 10-12 г красителя; 25 г соли; б г уксусной эссенции.
Перед крашением соломку можно подержать в содовом растворе (1 столовая ложка соды на 2 л воды) - тогда
оттенок будет более равномерным.
Соломку загружают в металлическую емкость с горячим красящим раствором, закрывают крышкой и кипятят в
течение 20-90 мин, постоянно перемешивая деревянной палочкой. Достают соломку из остуженного раствора, не менее двух
раз промывают в холодной воде и кладут на 10-15 мин в уксусный раствор (2 столовые ложки уксусной эссенции на 5 л
воды) - это закрепит краску, и она не будет прилипать к пальцам во время работы. Затем соломку ставят на торец, когда
стечет вода, раскладывают тонким слоем и сушат при комнатной температуре сутки. Сухую крашеную соломку хранят в
пучках в сухом месте.
Можно сделать соломку коричневой, если подержать ее несколько минут под горячим утюгом или в горячей
духовке.
Кроме соломки для выполнения инкрустации необходимо подготовить клей, нитролак, морилку, нитроэмаль,
шлифовальную шкурку, шпаклевку и другие материалы, о которых речь пойдет дальше, а также различные инструменты и
приспособления.
Основной инструмент для выполнения инкрустации - скальпель и нож-резак (косячки), заточенные под углами 30,
45, 60°. Понадобятся также полукруглые стамески, пробойники для изготовления криволинейных элементов, перочинный
нож, карандаш, кисти, линейка, угольник, циркуль, рейсмус. Из вспомогательных принадлежностей необходимо иметь
клееварку, баночку для лака, ванночку с губкой, пропитанной водой, абразивные бруски для заточки инструментов, пресс
(груз) для склеивания.
Перед началом работы соломку смачивают водой, чтобы она стала более податливой, меньше ломалась. Затем
лезвием ножа разрезают стебель вдоль волокон и выпрямляют на деревянном бруске, проводя ножом с внутренней и
внешней сторон в направлении от себя под углом примерно 30°.
Можно разгладить расщепленную соломку на бумаге горячим утюгом несколько раз с обеих сторон, получив таким
образом блестящую соломенную ленту. В этом случае рекомендуется соломку перед расщеплением предварительно
пропарить в течение 20-30 мин.
Качественно обработанная соломка после выпрямления совьется в кольцо.
Подготовленную таким образом соломку сортируют по оттенкам.
Рисунок для инкрустации обычно выполняют в натуральную величину. Переводят на декорируемую поверхность с
помощью копировальной бумаги остро заточенным карандашом. Намечают только основные линии, так как мелкие детали
лишь загрязняют основу.
Инкрустацию соломкой можно выполнять по грунту или по лаку.
Техника инкрустации по грунту. Состав грунта (г): клей столярный - 400; вода - 500; черный краситель - 8; глицерин
- 40; моющее средство "Экстра" - 8. Грунт наносят двумя тонкими слоями с промежуточной и окончательной сушкой в
течение 4 - 5 часов и осторожно шлифуют вдоль волокон мелкозернистой шкуркой. Выкладывая орнамент, полоску соломки
держат в левой руке, скальпель - в правой (рис. 54, а). Грунт под соломку в месте их соединения надо слегка смочить водой
указательным пальцем правой руки. Скальпелем отсекают от полоски необходимый элемент узора и осторожно притирают к
плоскости тупым концом рукоятки или лезвием скальпеля под углом 30°.
Рис. 54. Приемы работы с соломкой при инкрустации (аппликации): а - отсекание элемента узора от ленты соломки; б прием работы с кисточкой.
Готовую инкрустированную поверхность покрывают нитролаком не менее двух раз, хорошо просушивая каждый
слой.
Техника инкрустации по лаку. Декорируемую поверхность тщательно грунтуют и шлифуют - она должна быть
гладкой, блестящей и сухой. В качестве фонового покрытия рекомендуется применять морилки, гуашь с добавлением клея
ПВА, нитроэмаль. Наносят его быстрыми движениями кисти сначала вдоль волокон, затем - поперек. Изделие хорошо
просушивают в течение 3 - 4 часов и покрывают нитролаком НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228 (кистью, тампоном или
краскораспылителем) не менее двух раз с промежуточной и окончательной просушкой. Элемент узора приклеивают смесью
нитролака и растворителя (1:3), нанося ее на инкрустируемый участок маленькой кисточкой с мягким ворсом. При этом в
правой, рабочей, руке держат и скальпель и кисточку, зажав ее между указательным и средним пальцами (рис. 54, б).
Техника набора элементов. Инкрустировать начинают с центра, постепенно передвигаясь вправо, влево, вверх и
вниз. Простые узоры составляют из различных сочетаний геометрических элементов: квадратов, ромбов, треугольников,
прямоугольников (стежек).
Набор простых цепочек показан на рис. 55. Выполняется он следующим образом. На подготовленной поверхности
проводят девять пар параллельных направляющих линий на расстоянии 10 мм одна от другой. С помощью линейки или
циркуля делят поверхность пополам и проводят перпендикуляр. Между первыми двумя линиями располагают цепочку из
квадратных ромбов. Для этого от полоски соломки отсекают ромб и наклеивают его так, чтобы верхний и нижний углы
совпали с перпендикуляром и лежали не ниже и не выше направляющих линий. Затем одинаковыми квадратными ромбами
заполняют полоску вправо и влево от центрального ромба. При этом необходимо следить, чтобы углы ромбов
соприкасались.
Рис. 55. Набор простых цепочек: а - из квадратов, 6 - из ромбов; в - из треугольников; г - из полосок (стежек); д - из
параллелепипедов.
Цепочку "зигзаг" набирают из узких ромбов.
Набор цепочек из прямоугольников (стежек) и квадратов составляют так. Проводят на поверхности две
горизонтальные прямые на расстоянии 21 мм одна от другой. Разделяют отрезок по горизонтали пополам и наклеивают
полоску соломки шириной 5 мм так, чтобы отсеченный прямоугольник (стежка) соломки длиной 13-15 мм лег на середину
горизонтали. К четырем углам стежки приклеивают четыре квадратика со сторонами 2 мм. Соединяют квадратики стежками
шириной 2 мм. Повторяют этот элемент сначала влево по направляющей, затем - вправо.
Рис. 56. Набор сложных цепочек: а - из больших и малых квадратов; б - из квадратов и полосок (стежек); в - из квадратов и
ромбов; г - из ромбов и стежек; д - из ромбов, квадратов и стежек.
Сложные цепочки (рис. 56) набирают на основе простых, как правило, наращивая отдельные геометрические
элементы вверх и вниз от центра.
Каймой (рис. 57) украшают боковые стороны крышек шкатулок, сундучков, рамки. Она составляется из комбинаций
отдельных геометрических элементов, образующих основной узор. Набирают ее из полосок не длиннее 250 мм.
Рис. 57. Кайма.
Часто орнамент строится из квадратных, ромбических, треугольных сеток, заполненных розетками. Сетки (рис. 58)
вычерчивают с помощью рейсмуса, линейки, угольника и циркуля. Тонкие (1-3 мм) полоски соломки наклеивают на
плоскость сначала по горизонтали, затем по вертикали. Стыки аккуратно подрезают, они должны быть чистыми и плотными.
Свободное пространство сетки заполняют розетками (рис. 59). Они представляют собой условно изображенный раскрытый
цветок из пяти, шести, восьми и более лепестков. Чаще всего розетка набирается из ромбов: окружность делится на
соответствующее количество частей, каждая из которых служит ячейкой для ромба. Полоски соломки могут либо плотно
прилегать друг к другу, либо образовывать ажур с дополнительными элементами.
В сюжетных композициях иногда необходимо заполнить большую часть поверхности сплошным настилом соломки.
Для этого полоски шириной 5-10 мм наклеивают вплотную друг к другу, без зазоров, меняя направление (по вертикали,
горизонтали, диагонали), на увлажненный инкрустируемый участок и осторожно притирают. Соединения в местах срезов
должны быть плотными и чистыми.
Инкрустация соломкой особенно хороша, когда в ней сочетается тонкий ажурный рисунок и сплошной настил.
Очень важно также, в каком направлении кладется полоска, так как это создает особую игру света, блеск.
Освоив технику выполнения элементов набора инкрустации и приобретя практический навык, можно создать
интересные, неповторимые композиции с растительными, зооморфными и другими мотивами.
Аппликация соломкой. Основой для нее могут быть дерево, фанера, древесноволокнистая плита, ткань, картон,
плотная бумага. Инструменты, вспомогательные принадлежности те же, что и в инкрустации.
Рис. 58. Сетки.
Техника аппликации соломкой заключается в следующем. Основу, например фанеру, хорошо шлифуют шкуркой,
намазывают черной или коричневой гуашью, а затем столярным клеем. Когда клей высохнет, через копирку переводят
рисунок на подготовленную основу, а также на тонкий лист бумаги. Расщепленную и разглаженную соломку определенного
оттенка наклеивают (способом настила) с помощью эмульсии ПВА на соответствующие элементы узора, скопированного на
бумагу. Затем последовательно вырезают эти элементы ножницами и наклеивают на рисунок основы. Готовую аппликацию
разглаживают вдоль волокон и на 10-15 мин прижимают грузом.
В аппликации используются самые разнообразные виды орнамента и приемы декорирования, схожие с
инкрустацией. В этой технике выполняют декоративные панно, рамки, открытки, закладки, декор для предметов бытового и
сувенирно-подарочного назначения.
Рис. 59. Розетки.
Эффектно смотрятся в аппликации сочетания плоских, ажурных элементов узора с объемными. Этот прием часто
применяют при создании растительных и сюжетных композиций.
Существует множество вариантов объемных цветов. Начинать рекомендуем с самого простого (рис. 60). На тонкий
лист бумаги наклеивают цветную или естественного золотистого цвета ленту соломки. По заранее приготовленному
шаблону вырезают маникюрными ножницами лепесток цветка. Середину лепестка надрезают в виде треугольника примерно
до центра. Надрезанные половинки склеивают, полученный лепесток приклеивают к основе.
Рис. 60. Объемные элементы, применяемые в аппликации соломкой.
Декоративные элементы выполняют в форме кисточек, "солнышек". Для "солнышка" 5-6 хорошо пропаренных
влажных соломин длиной 30-50 мм связывают посередине. Иголкой осторожно разделяют каждую соломину на тонкие
полоски шириной 1-1,5 мм. Отгибают верх и низ заготовки, соединяют концы, расправляют их равномерно по окружности,
концы ровняют ножницами. Готовый элемент проглаживают утюгом или кладут под пресс.
Для кисточки соломины также перевязывают посередине, затем отгибают у основания, снова перевязывают,
расщепляют, расправляют и кладут под пресс.
Освоение техники аппликации рекомендуется начинать с изготовления несложных предметов, например открыток,
закладок, панно, салфеток (на мешковине).
Обработка капа
Для изготовления различных предметов прикладного назначения с одинаковым успехом используются как сам ствол
дерева, так и наросты на нем (кап) и на корнях (капокорень).
Древесина капа благодаря свилеватому расположению волокон и различных включений темного цвета отличается
необыкновенно красивой текстурой. Кроме того, из-за отсутствия прямослойности она обладает высокой прочностью и
твердостью, после столярной обработки не трескается, не коробится, не разбухает, не ссыхается, хорошо полируется.
Значительная твердость капа позволяет изготовлять из него изделия с тонкими стенками (3-4 мм), легкие и изящные, а также
применять в них внутренние шарнирные устройства (так делают секретно раскрывающиеся шкатулки, сигаретницы и т.п.).
Благодаря богатству узорного рисунка древесины при янтарно-желтом цвете полированной поверхности кап
считается одним из лучших материалов для создания изделий утилитарно-декоративного характера: различных шкатулок,
ларцов, чаш-конфетниц, блюд для фруктов, пудрениц, портсигаров, мундштуков, трубок, шахматных досок, спичечниц и др.
Процесс изготовления изделий из капа состоит из ряда последовательных операций: разметки, распиловки,
пропарки, сушки, столярной обработки, полировки и в некоторых случаях лакировки. Основной инструмент - набор
различных по ширине и конфигурации стамесок и электродрель.
Кап распиливают на пластинки толщиной, зависящей от размеров предполагаемого изделия. Обычно на свежем
срезе капа рисунок бледный. Чтобы выявить текстуру, пластины пропаривают. На дно кастрюли слоем около 20 мм кладут
мокрые опилки, на них размещают пластинки капа, покрывают их слоем влажных опилок и ставят кастрюлю в духовку на 23 часа. В процессе пропарки естественный краситель, содержащийся в капе, растворяется в воде и после просушки текстура
материала окрашивается в красивые цвета - от золотисто-янтарного до темно-шоколадного. Пропаренный кап сушат в
течение недели. После этого из заготовок можно вырезать, вытачивать и склеивать различные изделия, о которых
говорилось выше. Отделывают их полированием, при необходимости покрывают спиртовым шеллачным лаком.
Начинающему резчику можно посоветовать сделать из капа предмет несложной формы, например вазочку-тарелку.
На заготовку карандашом наносят контуры изделия. Затем ненужные части штрихуют и удаляют стамеской. На грубо
обработанную поверхность повторно наносят рисунок изделия и снова обрабатывают ее: в намеченных углублениях
просверливают отверстия и дальше работают стамесками. При этом нужно учитывать направление волокон, их переплетение
и зигзагообразное расположение, во время строжки следить за тем, чтобы не получилось сколов.
Обработанная режущим инструментом поверхность получается несколько шероховатой, поэтому ее необходимо
отшлифовать. Шлифуют обычно шкурками трех видов: крупной на тканевой основе, мелкой и бархатистой на бумаге.
После шлифовки изделие можно покрыть тончайшим слоем лака, затем намазать разогретым пчелиным воском и
натереть суконной тряпочкой.
Обработка бересты
Береста - это верхний, эластичный слой березовой коры.
Благодаря своим замечательным качествам (прочность, гибкость, устойчивость к гниению) береста издавна
считается отличным материалом для изготовления различной посуды - традиционных туесов, в которых молочные продукты
даже в жару не портятся, солонок, лукошек, кошелок и т.п.
Заготавливают бересту в мае - июне, во время сокодвижения, когда она эластичная, легко снимается со ствола
дерева, хорошо принимает тиснение и гравировку. Береста должна быть гладкой, ровной без дефектов (заплывших сучков,
порезов, трещин), горизонтальные полоски, характерные для березы, не должны быть круглыми.
Для заготовки бересты понадобятся пила, топор, сочалка или проволока, нож (рис. 61). Сочалкой удобно отслаивать
берестяной цилиндр-сколотень со ствола. Для этой цели можно приспособить также кусок толстой стальной проволоки,
загнув ее с одного края в виде рукояти. Ножом делают горизонтальные разрезы на стволе при заготовке сколотней,
вертикальные и горизонтальные - при снятии пластовой бересты, спиральные вокруг ствола - чтобы получить берестяную
ленту (лыко).
Рис. 61. Инструмент для работы с берестой.
Для сколотня бересту снимают со ствола целиком. Делают это так. Прямой ствол с гладкой корой распиливают на
отдельные куски длиной 40-50 см. Затем просовывают под слой бересты сочалку и осторожно продвигают ее вокруг ствола.
Почувствовав, что береста отслоилась от него, легкими ударами выколачивают ствол из сколотил.
Можно не распиливать ствол, а сделать на нем кольцевые (горизонтальные) разрезы, отстоящие друг от друга на 4050 см. (Длина сколотил должна быть в 1,5-2 раза больше его диаметра.) Затем в нижний разрез под слой бересты просунуть
сочалку и отслоить от ствола берестяной цилиндр, как описано выше. Сначала снимают самый маленький сколотень, в конце
- самый большой, вставляя их один в другой, как матрешки. Так и хранят сколотни в сухом прохладном месте.
Ленту шириной 3-4 см сдирают со ствола спирально, постепенно отделяя от него тупой стороной ножа. Затем
сматывают в рулон, хранят, как и сколотни, в сухом прохладном месте.
Для заготовки пластовой бересты на стволе на расстоянии 30-35 см друг от друга делают два горизонтальных
надреза и соединяют их одним горизонтальным, после чего сочалкой отслаивают пласт бересты. Заготовленные пласты
укладывают стопкой между двумя досками и придавливают грузом. Перед плетением пласт бересты разрезают на полоски
необходимой ширины, очищают их от грязи и мха, разделяют послойно до нужной толщины.
Плетение из бересты. В плетении из бересты используется преимущественно один вид переплетения, подобный
полотняному в ткачестве, когда нити основы чередуются через одну с нитями утка. При таком чередовании берестяных лент
получается клетчатый узор, сходный с рисунком шахматной доски. В зависимости от расположения клеток узор бывает
прямым и наклонным. В прямом узоре ряды квадратов-клеток строго горизонтальны и вертикальны, в наклонном расположены под углом 45°.
Выплетать прямой клеткой значительно проще, поэтому рекомендуем сначала освоить этот процесс, попробовав
сплести солоничку-птичку (рис. 62) или коробочку с крышкой.
Рис. 62. Плетение солонички: 1 - выплет хвостовой части; 2 - сплетение тулова; 3 - выплет передней части; 4 - выплет
горловины; 5 - готовая солоничка.
Для солонички необходимо заготовить берестяные ленты шириной 1,5 см, толщиной 0,8 - 1 мм, в том числе: две
осевые ленты длиной 35 см, две длинные - 41-42 см, шесть продольных боковых - 26 см, восемь поперечных - 20 см. Кроме
того: ленту шириной 0,7-0,8 см, длиной 12 см; деревянную чурочку для крышки 6х6х2 см; три-четыре щемилки
(надрезанные по длине на 1/3 палочки из веток) толщиной 1,2-2 см, длиной 6-10 см.
Начинают с выплета хвостовой части. Посередине длинной осевой ленты накладывают короткую так, чтобы от
места пересечения до одного из концов было 11-12 см. Рядом с местом пересечения на этот отрезок поперек него
накладывают вторую длинную ленту, опуская ее концы вниз. Эти три параллельные полоски (оставшийся конец короткой
ленты и два конца второй, длинной) переплетают с тремя продольными лентами. Получившийся уголок временно
закрепляют парой щемилок, зажимая расщепами переплетенные ленты. Взяв четыре короткие поперечные ленты, оплетают
тулово солонички. Концы пока не закрепляют и приступают к созданию передней части солонички. Поднимают три
выступающие ленты донца вверх, переплетают их с тремя продольными лентами, закрепляют и обрезают их концы.
Горловину выплетают из выступающих вверх концов осевой и длинной лент, которые выведены вверх из-под
плечиков. Сначала концы одной пары стоек заправляют под плечики - получаются две петли. В них пропускают узкую ленту
и соединяют ее в кольцо вокруг отверстия горловины. Одновременно затягивают петли за выступающие концы первой пары
осевых стоек. Подрезанные концы второй пары стоек подгибают внутрь снизу получившегося кольца. Чтобы уплотнить
горловину, ее надо еще раз обмотать лентой, конец которой закрепить в петле.
Плетение наружного слоя начинают с осевой и длинной лент. Затем вплетают продольные (сверху вниз) и, наконец,
поперечные (от горловины к хвосту) ленты.
Крышечку вырезают из дерева: диаметр нижней части 1,5 см; верх в виде головки удода.
Для плетения коробочки с крышкой (рис. 63) необходимо заготовить берестяные ленты шириной 2 см, толщиной
0,8-1 мм: 8 лент длиной 40-45 см, 8 - длиной 52-55 см. Ленты зачищают до 0,3-0,4 мм и заостряют.
Рис. 63. Коробочка из бересты.
Начинают с донышка. Пару длинных осевых лент посередине переплетают с другой парой. К ним по бокам
приплетают четыре короткие боковые ленты. В результате получится плетеное основание со стороной 8 см. На него ставят
шаблон так, чтобы ленты были расположены вдоль диагоналей его квадратного торца. Затем выходящие из-под каждого
угла шаблона две короткие боковые ленты переплетают, фиксируя углы. Плетение продолжают вверх, выплетая стенки
высотой до 9-9,5 см (3-3,5 клетки). Затем вынимают шаблон и плетут плечики. Для этого один конец короткой боковой
ленты подсовывают под другой, который в свою очередь перекидывают поверх первого на другую сторону, опускают его на
соседнюю стенку и закрепляют, протянув через поперечную ленту. Так же делают и другие плечики.
Горловину выплетают из оставшихся восьми концов лент на высоту 3,5 см (или 1-1,5 клетки) от уровня плечиков.
Для закрепления среза горловины пару пересекающихся лент, параллельных стенке коробочки, перегибают по диагонали
получившегося от их пересечения квадрата, отчего темная сторона берестяной ленты выводится наружу. Концы подгибают
под ближайшие поперечные ленты. Подтягивая ленты и уплотняя плетение, последовательно перегибают все оставшиеся
пары и формируют срез горловины. Для уплотнения ту лова коробочки его надо оплести вторым слоем.
Плетение наружного слоя начинают с плечиков, которые укрепляют лентами длиной 35 см. Крючком слегка
приподнимают поперечную ленту, в образовавшийся просвет вводят заостренный конец ленты и протягивают ее. Таким же
образом проводят ленту вокруг всего ту лова коробочки, протаскивая под всеми поперечными лентами. При этом
необходимо следить, чтобы ленты второго слоя оплета были наружу внутренней стороной коры. Продублировав ленты,
оплетающие плечики, укрепляют четыре оставшиеся полосы, выходящие на горловину коробочки. Начало и конец каждой
дублирующей ленты подтыкают под поперечную ленту у основания горловины.
Изготовление туеса. Туес - традиционное изделие из бересты, представляет собой круглый берестяной короб с тугой
крышкой, прочный, стерильный, непромокаемый. В нем солят грибы, квасят капусту, держат мед, сметану, ягоды, и ничего в
туесе не портится. Устройство его напоминает термос; между внутренней и наружной стенками остается небольшая
изоляционная прослойка из воздуха, благодаря чему содержимое туеса всегда холодное.
Рис. 64 Туес из пластовой бересты: 1 - сколотень, 2 - обшивка; 3 - крышка.
Предлагаем один из распространенных способов изготовления туеса (рис. 64). В нем внутренняя часть - бесшовная,
а края наружной соединены в замок.
Материалы: сколотень, пластовая береста, полоски бересты на пояски, полоски-подкладки в сгибы, дощечки из
древесины для изготовления дна и крышки, тальниковый прут для ручки.
Наружную поверхность бересты очищают от утолщении, отслоившихся кусочков коры. На сколотне сверху и снизу
на 3-6 см снимают лишние слои. Затем готовят обшивку. Пластовой берестой (наружной стороной внутрь) обертывают
сколотень так, чтобы ее края находили друг на друга на 4-7 см. Вдоль краев проводят Шилом черту и на одном крае
прорезают полукруглые отверстия, а на другом - зубчики. Такой способ крепления называют в замок (или замочным).
Обшивку надевают на сколотень. При этом выступающий снизу торец должен быть больше верхнего. Доведя до
кипения воду в кастрюле, опускают туда верхний выступающий торец сколотня и распаривают. Через несколько минут,
когда он станет мягким и эластичным, выворачивают его наружу, и он плотно обхватывает обшивку. Для большей
прочности в получившийся бортик вкладывают узенькую полоску бересты шириной 4-5 мм или ивовый прутик. То же
делают и с нижней частью туеса.
Рис 65. Резьба по бересте: а - инструменты (штампик, косяк, пробойник); б - образцы прорезной резьбы.
Дно и крышку лучше изготовить из древесины хвойных пород - они не протекают и дольше хранят жидкости. На
досках толщиной 15-20 мм циркулем прочерчивают окружности и выпиливают по ним кружки: крышку соответственно
внутреннему диаметру туеса, а дно - с припуском на 2-4 мм. Дно вставляют в снова распаренный нижний край туеса. Для
увеличения прочности на него еще надевают поясок - полоску бересты шириной 2,5-5 см, скрепленную в замок. В крышке
вырезают полукруглой стамеской два сквозных отверстия диаметром 6-8 мм. В эти отверстия вводят изогнутую ручку и
закрепляют ее, вырезав в концах ручки с внутренней стороны крышки круглые отверстия и вставив в них короткую палочку.
Современные якутские мастера выполняют изделия из бересты также в комбинации с тальником и конским волосом.
При изготовлении туеса или короба сначала на сколотень надевают свободно скользящие широкие берестяные кольца и
укрепляют их на нем с помощью обручей из прута тальника, разделенного вдоль надвое. Эти обручи искусно оплетают
черным или темно-коричневым конским волосом крест-накрест, и они образуют оригинальный орнамент на выпуклой
поверхности бортика. Дно и крышку также выполняют из бересты и тальника и оплетают конским волосом.
Отделка изделий из бересты. Бархатистая, с сеткой тонких редких полосок поверхность бересты красива сама по
себе. Характерные для естественной окраски бересты оттенки золотисто-медовых, приглушенных красновато-коричневых
тонов великолепно гармонируют друг с другом. Тем не менее существует много способов декорирования берестяных
изделий. Как правило, их раскрашивают, гравируют, тиснят узорами.
Но чаще всего, пожалуй, украшают прорезной резьбой (рис. 65). Традиционный узор берестяного кружева ажурный растительный орнамент: переплетающиеся стебли, листья, цветы.
Тиснение на бересте осуществляют вручную специальным штампиком. Он изготовляется из твердых пород дерева,
кости или металла в виде прямоугольных или круглых брусков длиной 7-13 см. На торцевой стороне брусков вырезан или
выгравирован определенный орнамент (квадрат, ромб, розетка, полукруг, узорная полоска). Глубина и равномерность
тиснения зависят от силы удара молотка по штампику и правильной его установки.
Плетение из лозы, корня, рогоза
Плетение - это одно из старинных ремесел. Тысячелетиями совершенствовались его приемы и способы, из
поколения в поколение передавались секреты мастерства. Одна из наиболее привлекательных черт этого ремесла в том что
каждое поколение людей легко приспосабливало его к потребностям своей повседневной жизни. Разнообразие плетеных
изделий во все времена удивительно: от колыбелей до колясок, от шляп до жилищ, от лодок до корзин воздушных шаров, от
украшений до тары и мебели.
Доступные материалы, на которые так щедра природа, простейшие инструменты позволяют каждому желающему
довольно легко и успешно овладеть искусством плетения красивых предметов, полезных для дома: корзин, вазочек,
шкатулок, хлебниц, кашпо, различных декоративных поделок и т.п.
Подготовка к плетению
Инструменты. Специальные инструменты в магазинах не продаются. Придется изготовить их самим.
Рис. 66. Самодельный нож.
Нож (рис. 66) можно сделать из ножовочного полотна или скальпеля. Лезвие вставляют в металлическую трубку,
которую закрепляют в деревянной ручке, выполненной "по руке". Конец ножа затачивают под углом 30-40°, чтобы можно
было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать отверстия, раскалывать прутья. Такой нож
необходим для обработки прутьев и в процессе плетения. Желательно также иметь нож с лезвием, изогнутым в виде серпа
(садовый нож) - им удобно срезать растительный материал.
Рис. 67. Щемилки: а - деревянная; б - из проволоки.
Щемилку (рис. 67) для снятия коры с прутьев, корней делают из древесины твердых пород (дуб, береза, груша) или
металла. Круглую деревянную заготовку диаметром 20 - 30 мм пропиливают по центру дважды под углом 90° на глубину
100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся концы должны пружинить при нажатии на них. Края
образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при очистке.
Рис. 68. Щепала: а - трехторцовое; 6 - четырехторцовое; в - раскалывание прута на шины.
Щепало, или колунок (рис. 68), служит для раскалывания прутьев на шины (сектор прута, расколотого на три-четыре
части). Изготовляется также из твердой древесины или металла. Чтобы сделать щепало, круглую деревянную заготовку
диаметром 20 - 25 мм и длиной 100 мм обрабатывают с торца так, чтобы образовались 3 или 4 клинообразных колющих
"резца". Можно приспособить под щепало металлическую трубку, сплющив ее конец в форме клинообразных ребер-резцов.
Струг плоскостной, или шоф, используется для отстругивания лент из шин. Простейшие плоскостные струги (рис.
69) легко изготовить самим. Сначала из ножовочного полотна делают нож с односторонней заточкой. Крепят нож к
основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина будет перерезаться, при меньшем - проскальзывать в зазоре
между ножом и основанием струга. Подготовив нож, можно приступить к изготовлению одного из предлагаемых на рис. 69
плоскостных стругов.
Струг на рис. 69, а представляет собой брусок, на котором шурупами прикреплен нож, а вырезанный уступ образует
зазор между бруском и ножом, соответствующий толщине ленты. Верхняя часть уступа срезана под углом 5°. Для изменения
зазора, а следовательно, и толщины ленты применяются сменные подкладки - пластинки разной толщины.
Рис. 69. Струг плоскостной (шоф): а - на основе бруска; б - с прижимной колодкой; в - из деталей детского конструктора.
Струг, изображенный на рис. 69, б, отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной
колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с
углом наклона 5°.
Наиболее простым является струг, показанный на рис. 69, в, где использованы детали детского металлического
конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую винтами привертывается нож. Под нож
подкладывают со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны - по две, обеспечивая таким образом нужный
зазор и наклон между ножом и основанием струга.
Рис. 70. Струг краевой (шмоч) а - одинарный, б - тройной.
Струг краевой, или шмол (рис. 70), служит для выравнивания ленты по ширине. Изготовить его довольно просто. На
деревянном основании вдоль волокон делают ножом два надреза под углом 5-10°, в которые вколачивают два кусочка
ножовочного полотна с односторонней заточкой так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи
размещают плоскими сторонами друг к другу и между ними по центру прорезают призматическую канавку по всей длине
бруска. Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получают шины, целесообразно
изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами 2,5; 3 и 3,5 мм, так как эти размеры лент
наиболее употребимы в плетении.
Изер, или било (рис. 71, а), - приспособление для уплотнения плетения. Изеры бывают разной величины;
применение того или иного зависит от размера изделия. У крупных изеров верхний конец заканчивается крючком,
служащим для изгибания толстых прутьев в углах при плетении больших предметов.
Рис. 71. Изер (а) и жамка (б).
Жамку (рис. 71, б) используют для выпрямления и сгибания прутьев. На одном ее конце имеется круглое отверстие
для выравнивания и сгибания прутьев, на другом - четырехугольный вырез для их заламывания. Жамки бывают разных
размеров: длина их варьируется от 250 до 380 мм, диаметр отверстия - от 25 до 40 мм и ширина выреза - от 20 до 30 мм.
Кроме специальных плетельщику понадобятся также инструменты общего пользования: плоскогубцы, круглогубцы,
ножницы, бельевые прищепки или радиотехнические зажимы "крокодильчики", галантерейная резинка, клей водостойкий
для древесины (например, ПВА), губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др.
Для придания изделию заданной формы потребуются шаблоны. Их изготовляют из дерева, металла, пенопласта,
папье-маше и т.д. Подойдут и подручные средства, например кастрюли, банки, бутылки, мячи.
Существуют три вида шаблонов: обручи и рамки (их называют также бюгелями) разных форм и размеров, шаблондоска, шаблон-лекало.
Рис. 72. Бюгели (а) и шаблоны-лекала (б).
При помощи бюгелей (рис. 72, а) боковым стойкам-ребрам, вставленным в готовое дно, придают необходимую
форму и положение. Подготовив дно корзины и закрепив все прутья-стойки, образующие каркас боковых стенок, их
загибают вверх, надевают на них бюгель требуемой формы и величины на высоте, соответствующей высоте корзины. К
бюгелю через равные промежутки привязывают стойки, придавая корзине форму, соответствующую форме бюгеля. Бюгели
делают из орешника или тонкой ивовой палки и хранят в подвешенном положении, чтобы они не деформировались.
Шаблон-доска предназначена для плетения четырехугольных донышек. В доске просверливают несколько рядов
отверстий, располагая их так, чтобы каждый из них служил при плетении корзин разной величины. В отверстия вставляют
стойки (основы для корзины) и заплетают прутом.
Шаблоны-лекала (рис. 72, б) по форме представляют собой точные копии изделий. Плотно прижимая к корпусу
лекала боковые стойки и оплетая их, получают изделие, точно соответствующее форме лекала. Шаблоны-лекала делают из
древесины.
Работать с лозой, шинами и лентами удобно на доске толщиной около 10 см.
Заготовка материала. Прутья ивы (лоза) - самый распространенный материал, применяемый для изготовления
плетеных изделий. Род их довольно многочислен; красноцветник (тальник, краснотал), козья ива (верба), лавроволистная
(ракитник), миндальная и др. Для плетения наиболее пригодны молодые побеги кустарниковой ивы, заросли которой
располагаются по берегам рек, прудов, болот.
Самое лучшее время заготовки лозы - август и сентябрь, когда прутья уже созрели и сокодвижение в них начинает
замедляться. Августовские прутья легко очищаются от коры и раскалываются.
Одно- двухлетние побеги ивы срезают наискось садовым или любым другим ножом с гладким и очень острым
лезвием, оставляя пни высотой 3-4 см. Срез должен быть гладким, без задиров коры и отщепов древесины. Срезанные
прутья в неочищенном (неокоренном) зеленом виде связывают в пучки, провяливают и хранят в сухом, прохладном месте
или на открытом воздухе под толстым слоем снега.
Рис. 73. Очистка ивового прута от коры.
Срезанные свежие прутья можно окорить сразу с помощью щемилки (рис. 73). Делают это так. Левой рукой держат
щемилку, конец которой втыкают в землю или в отверстие доски. Положив прут в щемилку, слегка сжимают его и,
протягивая, сдирают кору. При необходимости эту операцию повторяют. Не следует сжимать щемилку очень сильно, так как
она может раздавить прут или сделать на нем царапины.
Неокоренные ивовые прутья после хранения перед очисткой необходимо оживить: проварить в воде или пропарить
примерно 30-40 мин. Весной искусственное оживление производят также на открытом воздухе в теплую погоду. Делают это
в водоеме глубиной 10-15 см или в ванне (желательно с проточной водой). Дно водоема должно быть песчаным. Свободно
связанные в пучки прутья на 2-3 недели устанавливают толстыми концами в воду. После этого кора легко снимается.
Окоренные прутья раскладывают тонким слоем для просушки на решетчатых настилах или ставят вертикально
около перекладин или жердей. Лучше всего сушить ивовые прутья на воздухе, тогда древесина не только быстро сохнет (не
более двух дней), но и отбеливается под действием солнечных лучей. В дождливую погоду прутья сушат под навесом,
осенью и зимой - в закрытых отапливаемых помещениях с хорошей вентиляцией. Время от времени прутья необходимо
переворачивать.
После просушки прутья сортируют по размерам (длине, толщине) и связывают в пучки. Начинающему плетельщику
достаточно подготовить 1500-2000 прутьев.
Перед плетением, чтобы придать прутьям хорошую эластичность и гибкость, их надо предварительно увлажнить,
поместив на некоторое время в воду комнатной температуры, а затем на 8-10 часов - в полиэтиленовый мешок.
В процессе работы увлажненные ивовые прутья должны сохранять требуемую гибкость. Поэтому их необходимо
держать завернутыми в мокрую плотную ткань, хорошо сохраняющую влагу. По окончании работы неиспользованные
прутья следует высушить, иначе они могут потемнеть. Рекомендуется подготавливать только нужное для работы количество
прутьев.
Ленты для плетения изготавливают из годичных ивовых прутьев толщиной 4-8 мм. Можно использовать также
прутья черемухи, рябины, крушины и некоторых других кустарников.
Сначала из прута получают шину, расщепив его на три или четыре части с помощью щепала (см. рис. 68). Перед
расщеплением прут нужно слегка надколоть ножом, а затем, вставив режущие кромки щепала в расколы, короткими
толчками надвигать прут на инструмент, тщательно выдерживая их соосность.
Из полученных шин на шофе (плоскостном струге, см. рис. 69) выстругивают ленты. Предварительно вымоченные в
воде шины раскладывают с левой стороны вершинными концами к себе. Левой рукой берут шину за вершинку, вставляют в
шоф между ножом и дощечкой, правой рукой тянут к себе, одновременно прижимая указательным пальцем левой руки к
ножу. Протягивая шину через шоф несколько раз, получают ленту-глянец желаемой толщины - от 0,3 до 0,5 мм.
Для окончательной отделки строганых шин применяют шмол - краевой струг (см. рис. 70). Им выравнивают кромки
и получают ленты одинаковой ширины на всем протяжении. Ленты предварительно увлажняют и раскладывают
соответственно размерам. Установив ножи в нужную ширину, протягивают между ними ленту.
Готовые ленты сортируют по длине и ширине, увлажняют, свертывают в мотки-бунты плоской стороной внутрь,
высушивают (лучше на солнце) и хранят в сухом месте. Перед работой ленты достаточно слегка увлажнить под душем или
протереть влажной поролоновой губкой, и они готовы к использованию.
Кроме ивовых прутьев и лент в плетении часто используют корни сосны, растущей на сухих песчаных местах. Их
заготавливают в июле - августе. В это время корни эластичны, хорошо очищаются и разделываются по длине. Для плетения
пригодны корни толщиной от 1 мм до 3 см.
Сосну (в возрасте 10-30 лет) окапывают в радиусе до 5 м на глубину 20-40 см. Обнаруженные корни обрубают и
вытягивают крюком. Подойдут для работы и корни вывороченных деревьев.
Заготовленные корни очищают от коры щемилкой или протянув через отверстия, заранее просверленные в доске.
Толстый корень расщепляют с помощью щепала на равные части, а тонкие используют в плетении целыми.
Подготовленные таким образом корни сортируют по толщине и длине, связывают в пучки и хранят в прохладном,
слегка влажном помещении. Перед использованием корень предварительно размачивают в воде комнатной температуры, а
затем заворачивают в мокрую тряпку. Лучше поддается плетению свежий корень; смоченный водой, он изменяет цвет и
теряет эластичность.
В лозоплетении наряду с ивовым прутом кроме корней сосны довольно часто применяются некоторые виды
болотных растений - рогоз, камыш, ситник и др. Эти материалы используют в комбинации с лозой или отдельно.
Заросли рогоза встречаются на мелководье рек, озер, прудов.
Стволик тонкий и прямой, заканчивающийся темно-коричневым бархатистым початком. Листья саблевидные.
Наиболее распространены рогозы широколистный (высота до 2,5 м и ширина до 2,5 см) и узколистный (высота до 3 м и
ширина листьев до 1 см). Заготовляют рогоз летом или осенью. Рогоз летней заготовки - зеленый, осенней - бурый. Чтобы
сохранить зеленый цвет и эластичность, рогоз сушат в тени. Из его листьев плетут корзинки, циновки, коврики.
Камыш для изготовления плетеных изделий используют чаще всего широколистный или узколистный. Высота его
стебля составляет от 0,8 до 4 м. Срезают камыш в конце августа и в сентябре, как только пожелтеют листья, причем только
ту часть стебля, которая находится в воде и 20 см над водой. Сушат в тени. Для плетения корзин используют камышовую
косу, сплетенную из трех стеблей. При изготовлении мебели камыш комбинируют с ивовым прутом или другими
материалами.
Ситник произрастает на заливных лугах, по берегам рек, на заболоченных участках. Стебли цилиндрические, полые,
длиной до 1 м. В плетении используются как основной и вспомогательный материал при изготовлении циновок, корзинок,
сувенирных изделий.
Заготовленные стебли болотных растений перед хранением надо просушить в естественных условиях (не у
отопительных приборов!), разбросав, например, на чердаке или развесив пучками под навесом: от солнца стебли выгорают,
теряя натуральный красивый цвет, и становятся слишком хрупкими. Нельзя хранить стебли в полиэтиленовых мешках - от
этого они покроются черными пятнами, станут пористыми и непригодными для работы. Во время работы стебли могут
оставаться завернутыми в мокрую ткань не более суток, иначе они потеряют хороший цвет.
Чтобы подготовить стебли к работе, их следует подержать в воде 10 мин. Намокшие стебли заворачивают в мокрую
плотную ткань и выдерживают так 2-3 часа. Нельзя вымачивать стебли слишком долго, иначе они дадут значительную
усадку после того, как изделие будет готово. Подготовленные к работе стебли берут из пучка только по нескольку штук,
чтобы они не успевали высохнуть.
До начала плетения каждый стебель надо вытереть мокрой тряпкой, чтобы удалить воздух и излишки воды,
очистить его и сплющить. Кроме этого, необходимо оборвать тонкие и слабые концы.
Виды плетения
При изготовлении плетеных изделий, в зависимости от их назначения, формы и материала, применяют различные
виды плетения. Плетение бывает густое (сплошное) и ажурное. По видам его подразделяют на простое, послойное, рядами,
квадратное, ажурное, веревочкой, загибкой и др. При изготовлении одного изделия зачастую используют несколько видов
плетения, например сплошное и ажурное, оба в комбинации, веревочкой и загибкой.
Остановимся на основных видах плетения. Для приобретения первых навыков плетения целесообразно
потренироваться сначала в плетении веревочками и бумажными лентами, а затем уже переходить на плетение прутьями и
лентами из ивы и других материалов.
Простое плетение (рис. 74) - отдельные прутья вплетают между каждой стойкой в виде непрерывной ленты,
наращивая один ряд на другой. В сомкнутых фигурах (круглое изделие) наращивание ведут кругообразно в одном
направлении - слева направо. В несомкнутых фигурах (плетение полотна) доплетают ряд до конца, вокруг крайней стойки
делают поворот, огибая ее, и плетут в обратную сторону (рис. 74, а).
При окончании прута к нему присоединяют новый прут тем же концом, каким окончился предыдущий. Так, если
плетение прервалось комлем, то следующий прут присоединяют также комлем, при этом упирают его в тот стояк, у которого
закончился предыдущий прут. Если же прут окончился на вершинной части, новый присоединяют к нему тоже вершинкой и
на протяжении трех-четырех стояков плетут рядом с ним для обеспечения большей прочности. Ряды выравнивают с
помощью изера.
Рис. 74. Простое плетение: а - наращивание в несомкнутой фигуре, б - плетение двойными прутьями, в, г - плетение
одинарными и двойными прутьями под углом 45°.
Простое плетение часто выполняют двойными и тройными прутьями (рис. 74, б).
Разновидностью прямого плетения является плетение одинарными, двойными прутьями с вплетением их к стоякам
под углом 45° и более (рис. 74, в, г).
Послойное плетение выполняют несколькими прутьями через одну стойку. Прутья должны быть одной и той же
длины и толщины. Начинают плетение комлевым концом прута, оплетают четыре стойки и конец оставляют на наружной
стороне Прут при этом должен быть немного приподнят. Начиная плетение каждого следующего прута от новой стойки с
левой стороны, последовательно оплетая по четыре стойки справа, доходят до первого исходного пункта. Все концы прутьев
при этом будут находиться с наружной стороны. Затем начинают плетение слева направо, последовательно оплетая одну
стойку за другой до тех пор, пока круг не сомкнется и не будут заплетены все прутья. Так же выплетают второй, третий и
последующие слои до конца плетения. Начиная и кончая плетение, концы всех прутьев оставляют внутри изделия.
Рис. 75. Плетение в шашку (а) и в шахматку (б).
Плетение в шашку (рис. 75, а) - это метод простого плетения путем выплетания полос необходимой ширины через
две стойки. Заключается в том, что прутья второй полосы вплетают через две стойки, захватывая одну стойку первой
полосы. Следующую полосу плетут также через две стойки, каждая из которых принадлежит соседней полосе.
Плетение в шахматку (рис. 75, б) выполняют так же, как и плетение в шашку, но только отдельные полосы
выплетают прутьями двух цветов. Если прутом одного цвета начинают плетение, огибая стойки с наружной стороны, то
прутом другого цвета начинают плетение, огибая эти же стойки с внутренней стороны. Полосы плетут как парным, так и
непарным количеством прутьев.
Квадратное плетение (рис. 76) начинают комлевым концом прута. Плетут слева направо через две стойки, считая и
угловую, до тех пор, пока от вершины прута останется 5-10 мм его длины на наружной стороне. Вторым прутом начинают
плести с правой стороны от второй стойки и также через две стойки. Конец выводят наружу на две стойки далее. Плетут до
получения квадрата, т.е. когда высота выплетенного ряда будет равна расстоянию между двумя стойками. Для плотности
ряды все время уплотняют изером. Закончив плетение первого ряда квадратов, плетут второй, но плетение начинают со
следующей стойки вершинными концами прутьев.
Рис. 76. Квадратное плетение.
Плетение веревочкой состоит в том, что прутья не только оплетают стойки, но и перевиваются между собой, плотно
охватывая стойки. Плетение веревочкой бывает в два, три, четыре, пять прутьев.
При плетении двумя прутьями (рис. 77) первый закладывают концом за крайнюю стойку с правой стороны, огибая
им вторую стойку налево, а третью стойку огибают с наружной правой стороны и направляют прут внутрь налево между
третьей и четвертой стойками. Второй прут концом вставляют за вторую стойку выше первого прута, огибая им третью
стойку слева, и под первым прутом направляют его вправо наружу, потом огибают четвертую стойку с наружной стороны,
снова направляют между четвертой и пятой стойками внутрь справа налево по верху первого прута.
Рис. 77. Плетение веревочкой в два прута.
При плетении тремя прутьями (рис. 78, а) первый закладывают комлем за первую стойку с правой стороны, огибают
им вторую стойку слева направо между второй и третьей стойками. Потом огибают им снаружи третью и четвертую стойки
и направляют прут налево между четвертой и пятой стойками. Второй прут вставляют за вторую стойку с правой наружной
стороны на первый прут, огибают им слева направо третью стойку, а снаружи огибают им четвертую и пятую стойки,
направляя прут между пятой и шестой стойками. Третий прут закладывают выше второго прута за третью стойку с
наружной стороны, огибают четвертую стойку с внутренней стороны, а пятую и шестую стойки - с наружной стороны,
направляя его внутрь между шестой и седьмой стойками.
При плетении четырьмя прутьями (рис. 78, б) в большинстве случаев каждым прутом огибают две стойки с
внутренней стороны и две - с наружной. Такое плетение одинаково с обеих сторон. Можно огибать каждым прутом с
наружной стороны три стойки, а с внутренней - одну.
Рис. 78. Птетение веревочкой в три (а), четыре (б), пять (в) прутьев.
При плетении пятью прутьями (рис 78, в) каждый из них огибает с наружной стороны четыре стойки, а с внутренней
- одну.
Веревочкой плетут полностью изделия и полосы, но чаще отдельные ряды для скрепления менее прочных полос
других видов плетения или с целью выделения полос разных видов плетения. В этом случае плетут веревочкой в два прута.
Если необходимо укрепить изделие, края его оплетают веревочкой в три и более прутьев. Такое плетение выступает над
другими видами плетения и придает изделию изящную форму.
Плетение в елочку (рис. 79) делают четырьмя или восемью прутьями. В первом случае прутья крепят так, чтобы за
первой стойкой первый и четвертый прутья разместились комлевыми концами вправо, а второй и третий - комлями влево.
Первым и четвертым прутьями охватывают вторую стойку слева и выводят их между второй и третьей стойками вправо.
Вторым и третьим прутьями охватывают вторую стойку справа и выводят их между второй и третьей стойками влево. Затем
первым и четвертым прутьями охватывают третью стойку справа, выводят их между третьей и четвертой стойками влево, а
вторым и третьим прутьями охватывают третью стойку слева и выводят их между третьей и четвертой стойками вправо так,
чтобы первый прут оказался над вторым, а четвертый - под третьим. Причем первый и четвертый прутья в промежутке
между третьей и четвертой стойками сходятся и занимают место второго и третьего прутьев.
Рис. 79. Плетение в елочку в четыре (я) и восемь (б) прутьев.
Плетение в елочку четырьмя прутьями (рис. 79, а) можно разделить на два спаренных ряда, каждый из которых
плести отдельно способом веревочки в противоположном направлении один к другому с одновременным уплотнением.
Плетение в елочку восемью прутьями (рис. 79, б) более сложное, поэтому его выполняют путем уплотнения двух
рядов, сплетенных четырьмя прутьями. Первыми четырьмя прутьями плетут нижний ряд, причем каждым прутом
обхватывают две стойки справа и две слева по часовой стрелке. Верхний ряд плетут так же, охватывая две стойки справа и
слева, но уже против часовой стрелки.
Рис. 80. Образцы простого ажурного плетения.
Ажурное плетение - это плетение с открытыми ячейками. Оно бывает простым (рис. 80) и сложным. Сложный ажур
может воспроизводить рисунки кружев, тканей, различные фигуры. Для большей прочности ажурное плетение в некоторых
местах скрепляют веревочкой в два прута. Пластины скрепляют лентой.
Заканчивают ажурное плетение обычно веревочкой в два прута (рис. 81). Стойки загибают и прижимают веревочкой
к стенке изделия. Оставшиеся концы веревочки просовывают через стойки и загибают.
Рис. 81. Окончание плетения ажура.
Плетением загибки заканчивают плетение корзин, сумок и др. Для этого под одну из стоек подставляют шило,
сгибают стойку внутрь и огибают ею две следующие стойки с правой стороны (рис. 82, а). Затем таким же способом огибают
следующие стойки. Когда будут согнуты три стойки, первой согнутой стойкой огибают две стойки с наружной стороны,
проходят еще одну стойку с внутренней стороны и конец выводят наружу. То же самое повторяют с другими загнутыми
стойками и со следующими прямыми стойками по ходу плетения. В результате получаются три пары согнутых стоек (рис.
82, б). Подобную загибку можно выполнить и из четырех пар прутьев, тогда с наружной стороны огибают по три стойки, а с
внутренней - по две.
Рис. 82. Плетение загибки: а - начало плетения, 6 - окончание плетения.
Плетение стенок различных изделий обычно заканчивают косичками: накладными или кромочными.
Накладные косички плетут из трех, четырех или пяти пар прутьев путем простого их переплетения, а затем крепят к
кромкам изделия. Кромочные косички делают из концов стоек слева направо (рис. 83). Для этого под одну из стоек
подставляют шило или кусочек прута и сгибают ее наружу, то же делают и со второй стойкой. Затем первую стойку шилом
проводят под второй и, обогнув третью стойку, выводят внутрь. В этом месте шило убирают, оставляют клинышек и
отмечают начало плетения загибками. Третью стойку сгибают под первую и оставляют снаружи, а вторую - над третьей и
оставляют внутри. После этого первой стойкой огибают четвертую и выходят наружу, получая при этом первую тройку
прутьев. Второй стойкой огибают пятую стойку, выходят наружу и получают вторую тройку прутьев. Таким же образом
получают третью тройку прутьев. Из трех согнутых вместе прутьев оставляют крайний с правой стороны, а двумя
остальными прутьями проходят подобным образом под согнутой второй тройкой прутьев и следующей стойкой и выходят
наружу. Так же поступают и со следующими тройками прутьев, оставляя все время крайний прут с правой стороны. Дойдя
до конца плетения, оставшиеся три конца прячут в косу, остальные ровно срезают.
Рис. 83. Плетение кромочной косички.
Подобную косу можно плести и из пяти прутьев. В этом случае, начиная плетение, вместо двух стоек сгибают три и
первой стойкой огибают снаружи две последующие согнутые стойки.
Плетение лентами
Плетение лентами по способам и технике исполнения во многом похоже на плетение из прутьев, отличаясь при этом
некоторыми особенностями. Рассмотрим их подробнее на примере основных видов плетения - плетенки, клеточки,
веревочки, елочки (рис. 84).
Сначала несколько общих советов и напоминаний. Плетение ведут на деревянной доске. На ней удобно фиксировать
положение лент, вбивая между ними гвоздики. Используют для этой цели также бельевые прищепки или радиотехнические
зажимы "крокодильчики".
Перед началом плетения и в процессе работы ленты необходимо увлажнять мокрой губкой или под душем.
Пересохшими лентами плести нельзя.
Освоение плетения лентами рекомендуется начинать с изготовления плоских полотен.
Плетенка - простейший вид плетения, применяемый, например, при изготовлении корзин.
Рис. 84. Виды плетения лентами из лозы: а - плетенка; б - веревочка; в - клеточка; г - елочка.
Набирают необходимое число лент одинаковой ширины и толщины. Раскладывают на деревянной доске на
одинаковом расстоянии, равном ширине двух-трех лент, основные, вертикальные ленты и фиксируют их с помощью
гвоздиков или прищепок. Затем переплетают вертикальные ленты горизонтальными, поочередно обхватывая их сверху и
снизу. При этом необходимо внимательно следить, чтобы все ленты были одинаково сориентированы (учитывая, что они
имеют с одной стороны плоскую, а с другой - выпуклую поверхность).
Процесс переплетения можно облегчить, использовав для проводки горизонтальных лент, металлическую линейку.
Если ее провести через вертикальные ленты и поставить на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть
горизонтальные ленты.
Клеточка является разновидностью плетенки. Только при плетении клеточкой каждая вертикальная лента
переплетается с каждой горизонтальной, т. е. плетение осуществляется через шаг - и те и другие ленты располагаются на
равном расстоянии друг от друга. По рисунку это напоминает текстильные изделия. Если горизонтальные и вертикальные
ленты расположить под другим углом, например 60°, то получатся клетки ромбической формы. Заметим, однако, что ромбы
специально не плетут, а формируют из квадратного полотна путем сдавливания (сведения) его противоположных углов.
Изготовление полотна клеточкой можно вести двумя способами. Первый способ - плетение от центра. В центре
дощечки вбивают гвоздик. Разместив вокруг него две горизонтальные и две вертикальные ленты, фиксируют их по углам
прищепками или гвоздиками, а затем последовательно заводят (вплетают) очередные ленты. При этом доску с формируемым
полотном поворачивают каждый раз на 90°. Второй способ - плетение от угла доски, вдоль сторон которого кладут две
пересекающиеся ленты, после чего вплетают очередные вертикальные и горизонтальные ленты.
Клеточка - наиболее удобный вид плетения. Благодаря своей симметричной форме она позволяет легко
рассчитывать и создавать изделия практически любого вида. Поэтому именно с нее легче осваивать плетение.
Веревочку плетут двумя горизонтальными лентами одновременно. Раскладывают основные, вертикальные ленты на
одинаковом расстоянии друг от друга и оплетают их двумя горизонтальными лентами, перехлестывая последние между
собой. Закончив переплетение всех вертикальных лент, начинают их переплетение новой парой и т.д. Таким образом две
горизонтальные ленты, обходя вертикальные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную веревочку. В процессе
плетения горизонтальные ленты необходимо сдвигать и уплотнять. Плетение веревочкой отличается особой прочностью,
поэтому его обычно используют в сочетании с плетенкой для жесткого закрепления основных, вертикальных лент.
Елочка - более сложный вид плетения. Выполняется она так же, как и клеточка, только каждая горизонтальная лента
вплетается через две вертикальные, т.е. через два шага. При этом каждая последующая горизонтальная лента сдвигается на
один шаг по отношению к предыдущей вертикальной ленте.
Раскладывают на доске все вертикальные ленты и последовательно вплетают в них четыре горизонтальные, начиная
сверху и с левого края плетения:
- первую горизонтальную ленту накладывают на первую и вторую вертикальные, пропускают под третьей и четвертой вертикальными лентами, укладывают сверху очередной пары вертикальных лент и т.д.;
- вторую горизонтальную ленту укладывают сверху первой вертикальной, пропускают под вторыми и третьими
вертикальными и продолжают плетение через два шага;
- третью горизонтальную ленту располагают под двумя первыми вертикальными, затем выводят ее на третью и четвертую и
- продолжают плетение через два шага;
четвертую горизонтальную ленту помещают под первую вертикальную, после чего укладывают сверху на вторую и третью
вертикальные ленты и плетут далее через два шага.
Елочкой можно плести и от центра, и справа, и снизу, при этом необходимо только соблюдать последовательность
укладки горизонтальных лент. Иной рисунок елочки, например ромбический, можно получить, если расположить
вертикальные и горизонтальные ленты под углом друг к другу.
На основе описанной классической елочки выполняются ее варианты с рисунком в виде квадратов или в виде лучей,
расходящихся от центра.
Плетение из рогоза
Рис. 85. Плетение веревочкой из рогоза: а - из двух листьев; б - из трех листьев.
Стебли рогоза и других болотных растений довольно прочны на разрыв, но мягкие стебли легко изгибаются. У
рогоза нет той упругости, что у лозы или корня, поэтому при плетении рогозную основу обычно плотно обвивают тесно
расположенными рядами веревочек. Именно веревочка является основным формообразующим и конструктивным элементом
плетения из рогоза (рис. 85). Сначала стебли рогоза, немного скручивая вокруг собственной оси, перевивают друг с другом.
Затем захватывают стойку с обеих сторон и снов перевивают, охватывают следующую стойку. Веревочкой,
сплетенной из двух, трех, четырех и пяти стеблей (листьев), обычно выполняют ряды, закрепляющие полосы других видов
плетения. Это придает изделию плотность и прочность, делает его более жестким.
Ажурное плетение из рогоза бывает ромбовидное, столбиковое, спиральное (рис. 86). На практике его в основном
сочетают с другими видами плетения. Приемы плетения из рогоза те же, что и в плетении из лозы, за исключением
оформления кромки.
Рис. 86. Ажурное плетение из рогоза: а - столбиковое, б - ромбовидное; в - спиральное.
Кромки изделии из стеблей более простые. Их можно выполнить несколькими способами. При этом каждую стойку
используют и заделывают по очереди. Первый способ: сгибают стойки и поочередно продевают их в плетение, получая
зубчики одинаковой формы, отстоящие на 20-35 мм от края изделия. Второй способ: стойки сгибают дважды под прямым
углом, а концы продевают через плетение - получается красивая стрельчатая кромка. Такой кромкой заканчивают плетение
многих изделий из болотных растений. Третий способ: каждую стойку заделывают рядом с соседней или через одну, поверх
нее или снизу. В этом случае стойки надо заделывать вровень с краем плетения, а петли затягивать потуже, чтобы они не
вылезали.
Плетеные изделия
Рис. 87. Плетение плоского круглого изделия из прутьев лозы: а - начало плетения; б - оплетка крестовины; в продолжение плетения.
По форме поверхностей плетеные изделия классифицируются на плоские (подставки, панно, донышки, крышки и
т.д.) и объемные (кузовки, корзиночки, вазы, хлебницы, абажуры, кашпо и т.д.). В свою очередь объемные плетеные изделия
могут быть изогнутой, цилиндрической, коробчатой или конусной конфигурации. Перед началом плетения необходимо
продумать вид изделия, сделать рисунок или чертеж, выявить характер поверхности, подготовить соответствующую
болванку - шаблон, с помощью которой изделию придают необходимую форму и положение, подобрать количество прутьев,
лент или стеблей расчетной длины и ширины, определить вид плетения.
Плоские изделия. Это могут быть подставки, панно, донышки, крышки и другие плетеные изделия и детали
различной формы - круглой, овальной, полукруглой или угловой. Плетут их из прутьев и лент лозы, корня, рогоза и т.д.
Плетение плоских изделий из прутьев лозы. Для изготовления плетенки круглой формы берут восемь отрезков
толстых прутьев чуть длиннее будущего диаметра изделия. Середину каждого из четырех прутьев расщепляют ножом, а
если прутья тонкие, то прокалывают шилом и вставляют в них остальные четыре. Полученную крестовину оплетают прутом
(рис. 87, а). Обойдя вокруг крестовины два-три раза (рис. 87, б), концы ее разводят попарно и получают восемь пар
расходящихся, равномерно расположенных стоек. После оплетки (рис. 87, в) их разводят еще раз и получают одинарные,
радиально расположенные стойки, которые оплетают веревочкой. Если необходимо получить круглую подставку, плетение
заканчивают подрезкой всех концов прутков заподлицо.
Рис. 88. Плетение плоского овального изделия из прутьев лозы: а - начало плетения; б - продолжение плетения.
Для плетенки овальной формы три длинных отрезка прута расщепляют посередине и вставляют в них 10 отрезков
меньшей длины (рис. 88, а). Полученную основу перевязывают лентой. Плетут веревочкой, простым или послойным
способом (рис. 88, б).
При плетении изделия полукруглой формы два длинных прута расщепляют посередине, вставляют в него восемь
коротких стоек и плетут послойным возвратным способом (рис. 89, и). Так же выполняют и плетенку угловой формы,
предварительно согнув длинные прутья под небольшим углом (рис. 89, б).
Рис. 89. Плетение плоского полукруглого (и) и углового (б) изделий.
Заканчивают плетение плоских изделий либо обрезкой выступающих концов прутьев, либо накладной или
кромочной косичкой (см. Виды плетения).
Плетение плоских изделий из лент лозы. На рис. 90 представлены плоские подставки, сформированные из полотензаготовок, сплетенных клеточкой, веревочкой и елочкой. Изготовляют их по единому принципу. На плетеном полотне
намечают контур задуманного изделия, окантовывают его краевыми лентами (их приклеивают с двух сторон) и вырезают.
Выступающие концы лент обрезают и зачищают торец.
Рис. 90. Плоские подставки, выплетенные из лент лозы: а - клеточкой, б - веревочкой одинарными лентами, в - елочкой с
квадратами, г - ромбической елочкой, д - диагональной елочкой.
Краевые ленты нужно подготовить заранее. Для этого распаренный прут сгибают в кольцо на цилиндрической
болванке, высушивают, склеивают в торец, а затем кончиком ножа раскалывают по плоскости на две части. Полученные
половинки смазывают клеем, накладывают на край изделия с двух сторон, прижимают плоскогубцами и фиксируют
бельевыми прищепками.
Из плоских полотен-заготовок можно выполнять подставки и панно более сложных силуэтов, как, например,
бабочка на рис. 91. Сначала на доске рисуют силуэт бабочки и плетут ромбической елочкой два полотна нужных размеров
для верхних и нижних крыльев. Распаренные прутья изгибают по нарисованному контуру силуэта крыльев бабочки и
закрепляют гвоздиками на доске. После высыхания прутья склеивают, раскалывают и приклеивают к сплетенным полотнам.
Так получаются верхние и нижние крылья. Затем по центру приклеивают две половинки расколотого прута, образуя
туловище бабочки. К нему с помощью клея прикрепляют сплетенные усики.
Рис. 91. Настенное панно "бабочка" из плетеного полотна.
Таким способом можно изготовить различные настенные панно в виде растений, птиц, животных и т.д.
Плетение плоских изделий из рогоза и других болотных растений. Для плетения, например, круглой подставки из
рогоза берут 10 толстых стеблей длиной по 300 мм и 12-16 тонких. Сначала переплетают между собой 5 продольных и 5
поперечных стеблей (клеточкой). Для этого кладут перед собой вдоль стола пять стеблей, чередуя их толстые и тонкие
концы. Прижимают стебли левой рукой чуть левее середины. Отгибают первый, третий и пятый стебли, прихватив их
указательным пальцем левой руки. Берут еще один стебель и кладут его поперек оставшихся на столе. Затем отогнутые
стебли прижимают к столу, а лежащие на нем - отгибают и кладут следующий поперечный стебель. Стебли будут
укладываться плотнее, если продольные стебли при отгибании оттягивать влево.
Уложив таким образом пять поперечных стеблей, получают квадрат. Выступающие по его сторонам десять концов
стеблей-стоек необходимо оплести тонкими стеблями. Сначала огибают левую верхнюю стойку так, чтобы один конец
стебля был длиннее другого. Этим концом способом скручивания (простой веревочкой) плетут вдоль одной стороны
квадрата, натягивая стебель как можно сильнее. Затем поворачивают квадрат на четверть оборота и продолжают плетение,
стараясь разводить стойки по радиусу. Когда до конца стебля останется 1 см, берут новый и огибают им стойку. Причем
длинный конец стебля должен находится слева, рядом с коротким концом предыдущего стебля, а короткий конец нового
стебля - справа, рядом с длинным концом предыдущего. Плетут, используя оба коротких и длинных конца. Способом
скручивания выполняют шесть рядов. В процессе плетения стебли подтягивают против хода, что придает изделию большую
прочность. Заканчивают круглую подставку плетением любой кромки или их комбинации.
Рис. 92. Плоская овальная подставка из рогоза.
Для плетения овальной подставки из рогоза (рис. 92) берут 6 стеблей длиной 450 мм, 12 стеблей длиной 300 мм и 15
- 20 тонких прутьев. Кладут перед собой вдоль стола шесть длинных стеблей для стоек и огибают первую, третью и пятую.
Поперек них кладут первую короткую стойку. Плетение выполняют так же, как и при изготовлении круглой подставки,
только клетчатый участок плетенки получится не квадратным, а прямоугольным. Затем делают шесть рядов способом
скручивания и три - веревочкой. Заканчивают плетение простой кромкой.
Плоские изделия из болотных растений, как, впрочем, и объемные, изготовляют также способом соединения
плетеных косичек. Косички могут быть любой толщины: очень тонкие - для изящных подставок, средние - для подушечек
или сандалий и толстые - для ковриков и корзин.
Берут несколько стеблей и связывают их у конца, затем делят на три одинаковых пучка, стараясь сочетать толстые
стебли с тонкими. При этом не надо брать менее шести стеблей, иначе будет трудно присоединять новые и поддерживать
толщину пучков постоянной. Стебли должны быть разной длины, чтобы в месте присоединения нового стебля не получалось
утолщения. Концы бечевки, стягивающей пучки, завязывают узлом, чтобы можно было зацепить за крюк, вбитый в стену.
Плетут косичку так. Берут один пучок в правую руку, а два других - в левую. Скручивают правый пучок два-три
раза вправо, затем кладут его поверх среднего пучка. После этого один-два раза скручивают левый пучок и кладут его
поверх правого так, чтобы конец его был между правым и средним пучками. В такой последовательности продолжают
плести всю косичку. Чтобы она была крепкой и тугой, пучки надо все время натягивать и скручивать достаточно сильно.
Концы стеблей в пучках наращивают в тот момент, когда их длина приближается к 100 мм, а пучок, в котором они
находятся, занимает среднее положение. Новый стебель располагают вдоль старого, а для сохранения постоянной толщины
пучка прикладывают к толстому концу тонкий, и наоборот. Концы подрезают, закончив плетение всей косички, обматывают
пять-шесть раз ниткой и закрепляют стежками.
В изделие косичку скручивают по спирали, для закрепления прошивая ее витки нитками. Стежки делают часто, при
необходимости одно и то же место прошивают дважды. Через плотную косичку иглу проталкивают с помощью дощечки.
Очень тонкую косичку сшивают, пользуясь простым наперстком. Длина косички зависит от размеров изделия. Заканчивают
сшивание, заправив половину стеблей в предыдущий виток спирали.
Объемные изделия. Из плетеных объемных изделий наиболее распространены и просты в изготовлении корзины.
Плетут их из прутьев, шин, лент лозы, из корня, бересты, древесной стружки, рогоза и других материалов.
Круглые корзины из лозы или корня начинают плести с донышка определенного размера. Его выполняют так же, как
плоскую круглую плетенку, заканчивают плетением веревочки в два прута. Выступающие прутья основы обрезают у самой
веревочки.
Комлевые концы прутьев, отобранные для боковых стоек, заостряют и вставляют по два рядом с каждой стойкой
основы дна. Затем их оплетают веревочкой в три прута, загибают вверх под необходимым углом и связывают концы. У
изгиба стойки также оплетают веревочкой в три прута. Веревочку начинают плести вершинными концами прутьев с двух
сторон. Чтобы при дальнейшем плетении стойки не расходились, их охватывают шаблоном в виде обруча, который
прикрепляют к нескольким стойкам. (Деревянный шаблон необходимого размера можно вставить и внутрь выплетаемой
корзины.) Далее способом простого или послойного плетения выполняют стенки корзинки. Для прочности в середине стенки
корзины выплетают веревочку. Заканчивают плетение стенок веревочкой и загибкой в три пары прутьев из концов стоек.
Для удобства пользования корзиной в ее стенках с двух противоположных сторон перед оплеткой бортов оставляют два
отверстия для ручек или крепят специально скрученные ручки после окончания плетения корзины.
Для плетения овальных корзин используют соответствующие шаблоны. Плетут их так же, как и круглые. Разница
заключается в изготовлении донышка. Его выполняют, как плоскую плетенку овальной формы. Крепление стоек, плетение
стенок корзины осуществляют аналогично предыдущему случаю. Верхний край плетут загибкой в три или четыре пары
прутьев. Ручки делают в виде дуг, концы которых укрепляют в боковых стенках (рис. 93).
Прямоугольные корзины плетут с донышка, которое выполняют на доске-шаблоне с отверстиями. В эти отверстия
вставляют отрезки прутьев, образующих основу донышка. Для прочности с обеих сторон донышка к крайним стойкам
приставляют еще по одному отрезку и сплетают их вместе способом простого плетения до необходимого размера. Начинают
и заканчивают плетение дна веревочкой в два прута. Готовое донышко снимают с шаблона, вставляют заостренные стойки и
загибают их вверх. Перед плетением на поднятые вверх стойки на уровне предполагаемой высоты стенки корзины надевают
шаблон-рамку и прикрепляют ее к боковым стойкам. Стенки прямоугольной корзины плетут способом простого или
послойного плетения, заканчивая двойной веревочкой или загибкой в четыре пары прутьев.
Рис. 93. Крепление ручки к корзине.
Прямоугольную корзину можно изготовить и путем оплетки прямоугольного каркаса из ивовых палок или
пиломатериалов.
Разнообразя плетение донышек, можно сплести корзину практически любой формы: полукруглую, угловую,
треугольную, овальную и т.д.
Многие корзины, особенно для цветов, плетут на базе деревянного донышка, к которому боковые стойки крепят
гвоздиками. Стенки таких корзин выплетают любым из описанных ранее способов или их комбинацией по форме,
соответствующей применяемым шаблонам.
Оплетка бутылей. Ее начинают со дна, которое выполняют, как круглую плоскую плетенку. Оно должно быть
немного большего диаметра, чем дно бутылки. Плетение дна заканчивают веревочкой из трех или четырех прутьев. Затем
стойки загибают вверх и заплетают такой же веревочкой. Вставляют еще одну стойку, чтобы число их стало нечетным, и
плетут лентой вокруг бутыли. Дойдя до сужающейся части бутыли, плетение тоже суживают. Для этого стойки сначала
соединяют по две. Пройдя немного плетением, вырезают одну стойку в каждой паре; несколько продолжив плетение, стойки
снова соединяют; и так доходят до конца. Заканчивают плетение загибкой. Прикрепив к плетению ручку из крученого прута,
получают готовую оплетенную бутыль.
Объемные изделия из плетеных полотен. Во влажном состоянии можно изгибать не только прутья и ленты, а также
плоские плетеные полотна, формируя из них на болванках-формах соответствующие поверхности - изогнутые,
цилиндрические, коробчатые, конусные. При этом высушенные на болванках изогнутые полотна прочно сохраняют
заданную форму.
На рис. 94 показана округлая хлебница, изготовленная на основе изогнутого плетеного полотна. Сначала на доске
вычерчивают круг необходимого диаметра и в центре вбивают гвоздь, вокруг которого выплетают полотно, как бы застилая
этот круг. Плетение выполняют клеточкой. Длина вплетаемых лент постепенно уменьшается по мере удаления плетения от
центра. Чтобы концы уложенных лент не расходились, их фиксируют клеем или прищепками. Сплетенное влажное полотно
целесообразно предварительно сформировать, поместив его в кастрюлю диаметром, равным диаметру будущей хлебницы.
После этого полотно надевают на болванку для придания окончательной формы, сверху накрывают бумагой, обвязывают
веревкой или резинкой и оставляют до полного высыхания. Болванку-форму изготавливают из чурбака, набора дощечек,
пенопласта или папье-маше, можно использовать в качестве болванки стеклянную банку.
Рис. 94. Изготовление овальной хлебницы из плетеного полотна: а - хлебница; б - разметка дна, в - формирование полотна.
Высохшую заготовку хлебницы окантовывают краевыми лентами. Сначала склеивают кольцо из широкой ленты
диаметром, равным внешнему диаметру хлебницы, смазывают внутреннюю плоскую сторону кольца клеем и надвигают
кольцо на изогнутое полотно, закрепив его прищепками. После того как клей подсохнет, напротив внешнего кольца
приклеивают внутреннюю краевую ленту. Край хлебницы обжимают плоскогубцами и закрепляют прищепками. После
высыхания клея прищепки снимают, лишние выступающие из кольца концы лент срезают и зачищают край хлебницы
шкуркой. Ручки делают из прутков или сплетенных жгутиков, вставляют между краевыми лентами и приклеивают. Можно
для большей красоты по краю хлебницы вместо краевой ленты пришить плетеную косичку.
Сферические вазы, конфетницы, подносы, корзинки и т.п. изготовляют по той же технологии, только варьируют
шаблоны, в качестве которых можно использовать также мяч, стекляные банки, кастрюли. Края изделий оформляют
специально изогнутыми (при необходимости склеенными по частям) лентами.
Плетение цилиндрических поверхностей рассмотрим на примере изготовления напольной вазы.
Рис. 95. Изготовление цилиндрического полотна: а - крепление продольных лент и образование ромбической клеточки; б полотно.
Сначала готовят деревянный шаблон-болванку диаметром 10 см и высотой 35 см. Подбирают 96 лент длиной 35 см и
шириной 3 мм. Плетут наборами из трех лент. Размещают 16 наборов вертикально по периметру болванки и закрепляют их
резинками сверху и снизу (рис. 95, а). Чтобы форма вазы была правильной, на верхнем торце болванки заранее намечают
места расположения вертикальных лент. Еще 16 наборов заводят под вертикальные полоски под небольшим углом и плетут
ромбической клеточкой. Переплетенные ленты перевязывают новыми резинками, старые снимают, и ленты сдвигаются в
ромб (рис. 95, б). Дальнейшее переплетение лент продолжают под резинками, которые в ходе плетения перемещают к краям
болванки, обеспечивая прижим концов лент к ней. Оформление верхнего и нижнего краев сплетенного цилиндра
производят, как и в предыдущих случаях. Можно придать вазе коническую форму, слегка обжав ее по периметру в верхней
части. В качестве дна используют деревянный кружок.
Необходимо иметь в виду, что при формировании конических поверхностей из цилиндрических ленты сильно
уплотняются. Поэтому в процессе плетения при подходе к сужаемому месту надо несколько уменьшить ширину лент.
Из цилиндрических полотен довольно просто изготовить под ставки-стаканы для карандашей и салфеток. В этом
случае полотно плетут на бутылке, а затем одну его сторону сжимают и придают коническую форму. Край оформляют в
виде среза или лепестков.
Изделия на основе коробчатых поверхностей более сложны в изготовлении. Плетут их в два приема; начинают с
донышка, заканчивают стенками.
На рис. 96 показаны этапы изготовления обычной корзинки. Для нее понадобится четное число продольных и
поперечных наборов лент длиной не менее трех диагоналей кубика-болванки, на котором будет формироваться изделие.
Сначала плетут розетку для донышка (рис. 96, а). Для удобства по углам вбивают четыре гвоздика, вокруг которых
осуществляется поворот нужных лент. В центре сплетенного полотна донышка ставят кубик так, чтобы диагонали его
основания совпадали с направлением укладки продольных и поперечных наборов лент. Теперь наступает самый трудный и
ответственный этап в этой технике плетения - переход от донышка к стенкам.
Рис. 96. Плетение изделия коробчатой формы: а - розетка, б - формирование полотна на кубике-болванке; в - готовая
корзинка.
Свободные концы двух центральных наборов лент перехлестывают по углам кубика вокруг заранее вбитых
гвоздиков, выводят на стенки и переплетают (рис. 96, б). Чтобы ленты не отходили от стенок, их следует зафиксировать
резинкой. Сформированная поверхность должна просохнуть, после чего ее можно снять с кубика, окантовать краевыми
лентами, зачистить и прикрепить к изделию ручки из прутьев, переплетенных лентами.
В зависимости от формы болванки из коробчатого полотна можно изготовлять изделия различных форм: овальные,
цилиндрические, шаровидные.
Рис. 97. Плетение изделий в виде конуса: а - формирование полотна на гранях кубика; б - конусная ваза.
Конусные поверхности являются разновидностью коробчатых. Плетение ведется на кубике, но тремя наборами лент
оплетается только один из его углов. Для этого в одну из вершин кубика вбивают гвоздь и укладывают вокруг него три
взаимопересекающиеся ленты или наборы лент (рис. 97, а). Далее плетение ведут уже знакомым способом. Ленты в процессе
плетения необходимо увлажнять и располагать их плоской стороной внутрь изделия. На гранях ленты удерживаются с
помощью резинок. Готовое полотно сушат и окантовывают краевой лентой (можно прямой или изогнутыми и расколотыми
прутьями). Если сплетенный конус прикрепить к деревянному основанию, получится декоративная ваза оригинальной
формы (рис. 97, б).
Освоив плетение всех описанных поверхностей, можно переходить к сложным художественным изделиям,
комбинируя в них сразу несколько видов поверхностей.
Плетение из соломки
Солома злаковых растений издавна считается отличным пластическим материалом для создания не только
предметов утилитарно-декоративного назначения, но и настоящих произведений искусства, в которых ярко и образно
проявляются фантазия и мастерство народных умельцев.
Золотистый цвет, переливчатый блеск, легкость, пластичность и достаточно высокая прочность соломы
способствовали появлению изделий, наиболее полно раскрывающих красоту именно этого природного материала и
отражающих особенности национальной культуры. В качестве примера можно назвать "белорусскую соломку" -
современное искусство соломоплетения, в котором соломка обрела особую выразительность, раскрылась во всем
многообразии пластических и декоративных свойств. Плетеные изделия из соломки широко распространены в Беларуси и
известны далеко за ее пределами как лучший белорусский сувенир, емко и образно рассказывающий о характере, культуре и
обычаях народа.
Подготовка соломы для плетения
Для плетения используют преимущественно ржаную солому, заготовленную специально вручную в период
молочно-восковой спелости. Длинный, тонкий и ровный стебель ее делится на 4-5 междоузлий-коленец, верхнее - около 50
см. Толщина отрезков между узлами равномерно уменьшается к верхушке стебля, что особенно важно при плетении.
Ржаная соломка отличается довольно высокой прочностью и упругостью. Поэтому она наиболее пригодна для
плетения изделий, испытывающих значительные нагрузки: корзин, сумок, ковриков. В то же время распаренная и
вымоченная в воде, солома становится настолько гибкой, что из нее можно плести очень мелкие изделия с тонкой отделкой.
В художественных изделиях особенно ценятся интенсивный переливчатый блеск и разнообразная окраска ржаной
соломки, имеющая широкую гамму оттенков - от белого и желто-лимонного до буро-желтого и красно-коричневого.
Пригодна для плетения и пшеничная солома, но она короче, грубее и толще ржаной. Мягкую, красивую, с оттенками
желтого и зеленоватого цветов овсяную солому применяют в основном для плетения небольших деталей и в декоративной
отделке изделий.
Заготовленную солому сушат в закрытом, хорошо проветриваемом помещении, разложив ее нетолстым слоем и
периодически переворачивая. Зеленая солома, высушенная в тени, сохраняет свой цвет. Если же выдержать ее на солнце
примерно 1-2 дня, она приобретет равномерную и насыщенную золотистую окраску.
Высушенную солому предварительно обрабатывают. У каждой соломины ножницами отрезают нижнюю часть
стебля и колос, снимают листья, а затем разрезают на отдельные коленца, удаляя узлы. Нарезанные коленца сортируют по
длине и толщине и связывают в пучки. Для плетения лучше всего использовать два наиболее тонких верхних коленца
стебля, которые имеют равномерную толщину по всей длине. Остальные части пригодятся в плетении декоративных деталей
либо для аппликации соломкой. Часть соломы следует оставить в снопах неразрезанной - она может понадобиться при
изготовлении скульптуры или для спирального плетения.
Перед плетением солому необходимо замочить или пропарить. Чем жестче солома, тем больше времени потребуется
для ее затаривания. Свежезаготовленную солому достаточно подержать в воде при комнатной температуре до 30 мин.
Прошлогоднюю или жесткую солому следует залить кипятком или прокипятить 15 мин и выдержать до тех пор, пока она не
станет гибкой (не будет ломаться). Замоченную солому заворачивают в полиэтиленовую пленку или плотную влажную
ткань и работают, вынимая оттуда необходимое количество соломин. Не следует замачивать больше дневной нормы
материала. Оставшуюся солому нужно просушить, чтобы она не чернела.
Если на заготовленной сояоме появились темные пятна, чтобы восстановить ее декоративные качества, солому
можно отбелить (см. Инкрустация соломкой). Отбеливают солому также и в тех случаях, когда необходимо получить
материал с серебристым оттенком или добиться более яркого и чистого цвета при окрашивании, например анилиновыми
красителями.
Солому при желании можно окрасить в любой цвет натуральными или анилиновыми красителями, а также способом
прокаливания (см. Инкрустация соломкой).
С помощью натуральных красителей солома окрашивается в зеленый, бурый, коричневый, красный и близкие к ним
цвета. Так, при кипячении в воде с добавлением луковой шелухи усиливается желтый цвет соломки, с шишками ольхи или
дубовой коры она окрашивается в коричневый цвет.
Солома, окрашенная анилиновыми красками, имеет яркий, насыщенный цвет, который как бы усиливает
переливчатый блеск природного материала. Окраску производят основными или активными анилиновыми красителями. Из
основных применяют следующие марки: аурамин-пасту, фиолетовый К, синий К, бирюзовый, желтый, родамин Ж, родамин
С Из активных красителей рекомендуются золотисто-желтый КХ, ярко-желтый 53Х, ярко-красный 5СХ, фиолетовый 4К,
ярко-голубой КХ. Способы окрашивания анилиновыми красителями указаны на упаковке, в которой они продаются.
Можно воспользоваться также бытовыми анилиновыми красителями в порошке для хлопчатобумажных тканей или
краской "Спектр" в тюбиках для шерсти.
Виды и способы плетения
Выделяют четыре основных вида плетения из соломки: спиральное, прямое, плетение плоских и объемных плетенок.
Прежде чем приступить к плетению непосредственно из соломы, лучше потренироваться выплетать плетенки из
разноцветных бумажных полосок.
Спиральное плетение (рис. 98). Сущность этого вида плетения заключается в том, что слегка скрученный
соломенный жгут обматывается прочной бечевкой (льняной нитью, лентами лозы, корня, лыка, бересты) и укладывается по
спирали плотными витками. Толщина жгута зависит от размера изготавливаемого изделия, объем которого формируется в
процессе плетения. Жгутом, укладываемым по спирали, наращивают объем в высоту, одновременно сужая его или
расширяя. Поэтому формы изделий, выполненных в технике спирального плетения, как правило, округлые, шарообразные
или цилиндрические, в основании - круглые или овальные.
Рис. 98. Спиральное плетение: а - начало плетения; 6 - соединение жгута бечевкой; в - приспособление для контроля за
толщиной жгута; г - окончание плетения; д - челнок для стягивания жгутов.
Плетение любой емкости начинают с середины дна. Несколько тонких стебельков, сложенных вместе, обматывают
бечевкой и свертывают в маленькое кольцо (а). Обмотав кольцо несколько раз бечевкой, постепенно скручивают вокруг него
оставшуюся часть жгута. После каждого оборота иголку подсовывают под очередной виток бечевки, расположенный на
предыдущей спирали (б). С увеличением диаметра выплетаемого круга расстояния между витками бечевок увеличиваются,
поэтому, чтобы дистанция между витками была все время более или менее одинаковая, время от времени делают "холостые"
обороты бечевки вокруг жгута, подцепляя после этого иголкой нужный виток бечевки.
Чтобы укладываемый жгут был достаточно прочным, его необходимо постоянно скручивать в одном направлении.
Нужно также следить за тем, чтобы толщина жгута была всегда постоянной, вовремя добавляя новые пучки соломы.
Толщину жгута удобно контролировать с помощью металлической или пластмассовой трубки (в).
Заканчивая работу над каждым изделием, остаток жгута подрезают так, чтобы он плавно переходил к тонкому концу
(г). После этого его обматывают бечевкой, и соединение жгута становится почти незаметным.
Чтобы сплести ручку или ажурный просвет в стенке сосуда, жгут обвивают лентой на протяжении 4-7 см и затем
прикрепляют к предыдущему ряду так, чтобы образовалась дуга. Можно повторить этот прием по всему ряду, а следующий
ряд прикреплять к образовавшимся дужкам. Последний виток спирали оплетают лентой (бечевкой), как обычно, а затем,
возвращаясь назад, заплетают просветы.
Если жгуты обматывают не очень толстыми бечевками или суровыми нитками, то вместо иглы удобно использовать
специальный деревянный челнок. Его вырезают из твердой древесины березы, груши, яблони, бука. На челнок наматывают
довольно большой запас ниток, и это дает возможность оплетать соломенный жгут практически беспрерывно (д).
Рис. 99. Прямое плоское плетение: а - полотняное, б - диагональное.
Укладывая жгуты спирально в одной плоскости, получают плоские круги различного диаметра, которые могут
служить подставками, ковриками. Если необходимо сплести блюдо, чашу или глубокую корзину, то в процессе плетения
каждый очередной виток жгута увеличивают или уменьшают в зависимости от формы. Желая сделать стенки сосуда
цилиндрическими, жгуты одинакового размера наращивают по вертикали вверх. При увеличении диаметра каждого
очередного витка сосуд расширяется, а при уменьшении - сужается.
Прямое плетение (рис. 99). Прямое плетение схоже с процессом изготовления полотна на ткацком станке.
Выполняют его из сплющенных или распластанных в ленту соломин. Увлажненную толстую соломину разглаживают вдоль
стебля ножом или иглой и на доске разглаживают тупым ножом сначала с изнаночной, затем с глянцевой стороны, операцию
повторяют несколько раз, пока соломина не станет прямой лентой.
Полотняное переплетение ведут по схеме а в такой последовательности: укладывают нужное количество
соломенных лент, определяемое размером задуманной плетенки, вертикально параллельно друг другу и концы их
приклеивают или прижимают прессом. Приподнимают четыре соломины через одну и под них перпендикулярно нечетным
соломинам укладывают первую горизонтальную соломину. Затем приподнимают нечетные вертикальные соломины и
укладывают вторую горизонтальную соломину и т.д. Соломины плотно подгоняют друг к другу. Сушат плетенку под
прессом.
При диагональном плетении (б) горизонтальные соломины перекладывают не через одну, а через две вертикальные,
и в каждом ряду сдвигают переплетение вправо или влево на одну соломину.
Поверхность плетенок, выполненных в технике прямого плетения, обладает эффектом светотеневой игры,
подчеркивающей рисунок и фактуру плетения. Такие плетенки используют в качестве фона в панно, салфеток, фрагментов
аппликаций и деталей объемных изделий.
Плоские плетенки. Плетение плоских плетенок позволяет получать из отдельных соломин плоские плетеные ленты.
Они различаются по ширине, рисунку, плотности. Внешний вид плетенок, их прочность, жесткость, пластичность зависят от
толщины, количества соломин и способов их переплетения. Сшивая плоские плетенки, можно изготовить различные
предметы бытового и декоративного назначения. По числу соломин, из которых плетут плоские плетенки, их делят на
двухконцовки, трехконцовки, четырехконцовки и т.д. Самая широкая плоская плетенка имеет одиннадцать концов.
Рассмотрим процессы выполнения следующих плоских плетенок: трехконцовки, четырехконцовки, пятиконцовки,
шестиконцовки, "зубатки".
При плетении всех этих плетенок нужно соблюдать общепринятые правила:
- брать для плетения среднюю, равномерную по всей длине часть стебля соломины;
- соломины подобрать разной длины, чтобы они не кончались одновременно;
- плести плотно, так как при высыхании соломы плетение слабеет;
- наращивание следующей соломины производить после того, как заплетен стык предыдущей;
- наращивать соломину, вставляя один конец в другой, либо накладывая один конец на другой на 2 см, либо зацепляя путем
расщепления стебля;
- загибы краевых соломин фиксировать точно под нужным углом, проглаживая их сильным движением пальцев; плетенки из
- отдельных соломин плести от себя, держа выплетенную часть на коленях;
- толстые плетенки можно плести к себе, предварительно закрепив соломины на столе;
- законченную плетенку прокатать деревянной скалкой до ее высыхания, чтобы она стала ровной и плоской. Для плетения
трехконцовки (рис.100) используют две соломины. Соломину 1 располагают горизонтально, а соломину 2 - под углом 45° к
ней (а). Затем концы соломины 2 сгибают под прямым углом друг к другу (б). Соломину 1 сгибают, в свою очередь, под
прямым углом к соломине 2, расположенной справа (в). На следующем этапе соломину 2, расположенную слева, сгибают по
линии, идущей под углом 45°. Затем соломину 2 справа сгибают также под углом 45°, перехлестывая находящийся в
середине другой конец этой же соломины (г, д). Начиная с этого места, все операции плетенки трехконцовки повторяют в
том же порядке.
Рис. 100. Плетенка-трехконцовка.
Плетенка-четырехконцовка (рис. 101) отличается от предыдущей большей шириной и более сложным рисунком
плетения. Соломины располагают под углом 60° друг к другу (а). Соломину 1 огибают вокруг соломины 2. Затем один конец
соломины 2 сгибают влево (б, в), а другой - вправо и просовывают под соседнюю соломину 1 (г). После этого конец
соломины 1, расположенный справа, сгибают влево (д), а другой ее конец, расположенный слева, сгибают вправо и
подсовывают под соломину 2. На этом цикл плетения замыкается и далее идет повторение плетения в той же
последовательности.
Рис. 101. Плетенка-четырехконцовка.
Пятиконцовка (рис. 102) получается несколько шире. Заплетают ее, взяв в руки три соломины. Соломины 2 и 3
огибают одновременно вокруг соломины 1 так, чтобы между их концами получился прямой угол (1 - а, б). Соломину 1
сгибают влево и подсовывают под соседнюю соломину 3(1 - б). Затем сгибают соломину 3 с левой стороны, располагая ее
над соломиной 2, и подсовывают под соломину 1 (1 - б, в). Соломину 2, находящуюся справа, переплетают с соломинами 3, а
соломину 2 (слева) - с соломинами 1 и 2 (1-в, г). Дальнейшее плетение ведется в том же порядке.
Рис. 102. Плетенка-пятиконцовка.
Второй вариант плетения пятиконцовки начинают, как при заплетании плетенки-четырехконцовки, используя всего
две соломины. Их располагают под углом друг к другу (II - а), а затем переплетают, как четырехконцовку (II - б, в). На
следующей стадии вставляют в плетенку соломину 3 и, поочередно сгибая крайние соломины, переплетают их с другими,
находящимися в плетенке (II - г, д).
Плетенку-шестиконцовку (рис. 103) плетут с помощью специальной булавки, которую сгибают из стальной
проволоки. Соломины зажимают булавкой под определенным углом (а) и перегибают в месте ее закрепления (б). После
этого начинают переплетать соломины, не беспокоясь, что они рассыплются. Находящуюся в середине соломину 3
переплетают с соломинами 1 и 2 (в). С ними же переплетают также находящуюся справа соломину 3 (в, г). Затем крайнюю
слева соломину 1 переплетают с соломиной 2 и двумя соломинами 3 (г, д). В той же последовательности плетут дальше.
Когда все соломины будут неоднократно переплетены, булавку вынимают.
Плетенка-шестиконцовка, как и все другие плоские плетенки, при высыхании перекручивается по винтовой линии.
Причем плетенки, состоящие из четного числа соломин, закручиваются сильнее тех, что сплетены из нечетного числа
соломин. Поэтому готовые плетенки увлажняют и разглаживают горячим утюгом, а затем сворачивают в рулончики,
перевязывают в нескольких местах бечевкой и хранят в сухом месте.
Рис. 103. Плетенка-шестиконцовка.
Плетенку "зубатка" (рис. 104) используют для сшивания шляп, сумок, оформления краев изделий, декорирования
соломенной скульптуры и т.д. Она имеет зубчатые края, красивый рисунок, проста в исполнении. Плетенка не растягивается,
но в то же время способна изгибаться.
Рис. 104. Плетенка "зубатка".
Начинают плести "зубатку" так же, как и простую четырехконцовку (а, б, в, г). И только на пятой стадии плетения
возникает первое различие, когда образуется первый и начинает формироваться второй зубчик. Правый конец соломины 2
просовывают в плетение, огибают вокруг находящейся слева соломины 2 и выводят поверх соломины 1 (д, е). В свою
очередь соломину 2, расположенную слева, просовывают в плетение и выводят справа (ж). В результате этих операций
формируется второй зубчик. Приступая к формированию третьего зубчика, выведенную справа соломину 2 огибают вокруг
соломины 1 (з). Все дальнейшие операции по формированию остальных зубчиков аналогичны предыдущим.
Объемные плетенки. Их объемность достигается способами переплетения и применением каркасов из соломы,
проволоки, лозы, палочек и т.д. Используют эти плетенки в качестве деталей, шнуров при сборке изделий из соломки, для
изготовления украшений (обручи на голову, браслеты, соломенные цветы и т.д.).
Рис. 105. Объемная плетенка "цепочка".
Наиболее простой и пластичной объемной плетенкой является щепочка(рис. 105). Ее можно растянуть, сжать
гармошкой, выложить в спираль. Заплетается "цепочка" из одной соломины, которую сгибают под углом 45° (и). В
результате концы ее окажутся под прямым углом друг к другу (б). Линию сгиба предусмотрительно следует сместить к
одному из концов, чтобы они были разной длины и наращивались не одновременно. На следующем этапе плетения левый
конец соломины сгибают под прямым углом (в). В свою очередь конец соломки, расположенный справа, тоже сгибают под
прямым углом (г). Конец соломки, оказавшийся внизу, сгибают сверху вниз (д). И теперь уже другой конец соломки сгибают
под прямым углом слева направо (е). Так делают до получения "цепочки" нужной длины. Наращивание осуществляют
простым накладыванием соломин на их окончания.
Плетеные квадраты, многоугольники, ромбы используются чаще всего для отделки шкатулок, оформления
скульптуры, изготовления декоративных украшений.
Рис. 106. Плетение квадрата.
Принцип плетения всех фигур одинаков, поэтому достаточно освоить приемы плетения наиболее простой из них квадрата (рис. 106). Начинают плести с изготовления каркаса (а). Две соломины (палочки) располагают под прямым углом
друг к другу и прочно связывают. Одновременно к крестовине привязывают ленту из соломы. Затем ею последовательно
обвивают стойки крестовины, получая таким образом первую спираль квадрата (б - к). Так же выполняют второй, третий и
остальные витки. Когда заканчивается соломина, новую вставляют тонкой частью (вершинкой) в комелек кончающейся
соломины в тот момент, когда предстоит сделать очередной поворот вокруг стойки (л). Новую соломину огибают вокруг
стойки, зажимая конец старой. Закончив плетение, конец оплетки заделывают под соломину, расположенную на
противоположной стороне квадрата (л).
Рис. 107. Елочные украшения из соломки.
Форма каждого многоугольника определяется формой крестовины: для шестиугольника - это три пересекающиеся
соломины, для восьмиугольника - четыре. Поскольку каркас крестовины полностью оплетается соломкой, его можно сделать
из проволоки, что очень удобно при закреплении квадратов и многоугольников на стенках деревянных или картонных
шкатулок. Квадрат или другая объемная фигура, сплетенная из соломы двух цветов, расположенных в определенном
порядке, подчеркивает естественную красоту соломки, создает особый ритм.
Если немного пофантазировать, то из соломки на основе многоугольника можно изготовить множество ярких
елочных украшений (рис. 107). При этом крестовины делают из длинных соломин, затем их сгибают и соединяют различным
образом.
Отделочные плетенки. Они бывают двух видов: плоские и витые. Плетут их как минимум из четырех соломин.
Используют для отделки сшитых из плоских плетенок изделий, а также различных шкатулок и коробочек. Отделочные
плетенки пластичны, хорошо изгибаются, из них можно выкладывать разные формы, а если вставить в плетенку проволоку,
то она сохранит заданный изгиб. Витую плетенку можно выполнить в виде расширяющейся или сужающейся спирали. Этого
достигают за счет утолщения каркаса в нужном месте или за счет специальной укладки соломки. Такие плетенки получаются
легкими, ажурными.
Рис. 108. Плетение плоской отделочной плетенки.
Обычно для отделочных плетенок используют тонкую солому верхней части стебля. Для плетения плоской плетенки
(рис. 108) берут четыре соломины, прочно связывают их концы. Две средние соломины являются как бы основой - ядром,
которое оплетают двумя другими соломинами, находящимися по краям. Под средние соломины заводят сначала соломину 1,
а затем соломину 2 (б, в). Соломину 1, в свою очередь, укладывают поверх ядра, притягивают сверху соломиной 2 (г) и
загибают в противоположную сторону поверх ядра (Э). Уже на другой стороне соломину 1 снова притягивают соломиной 2
(е). В той же последовательности ведется и остальное плетение (ж, з). Ширина отделочной плетенки зависит от количества
соломин в ядре.
Рис. 109. Плетение витой отделочной плетенки.
Витую плетенку (рис. 109) закрепляют так же, как плоскую, и начинают плетение. Расположенную справа соломину
1 просовывают между соломиной 2 и двумя центральными соломинами (о). В свою очередь, соломиной 2 огибают конец
соломины 1, выводят ее поверх центральных - ядра и просовывают в петлю, образованную справа соломиной 1 (в).
Полученный узел затягивают покрепче и продолжают плетение. Соломины 1 и 2 меняются ролями: теперь уже соломину 2
просовывают между соломиной 1 и ядром, а соломиной 1 огибают конец соломины 2 и просовывают в петлю, образованную
справа соломиной 2 (г). Полученный узел также затягивают покрепче. Все остальные узлы вяжутся в той же
последовательности. В процессе плетения плетенка будет равномерно закручиваться по часовой стрелке. Кончающуюся
боковую соломину наращивают, вставляя в очередную петлю конец новой соломины. Соединение будет более прочным,
если некоторое время переплетать старую соломину вместе с новой.
Соломины ядра могут быть не очень гибкими, в то время как боковые должны быть высокопластичными. Для
проверки этого качества из партии замоченных соломин берут одну-две и завязывают простым узлом. Если узел получится
округлым, без сколов и защепов, а солома вокруг него не треснула, то такой материал вполне годится для плетения.
Соломенные бусы делают из отдельных бусин, нанизывая их на нить. Сначала надо потренироваться на бумаге.
Берут бумажную ленту шириной 1 см, длиной 15 см. Сгибают полоску семь раз на квадратики и нумеруют их цифрами от 1
до 7 слева направо. Двумя первыми квадратиками складывают треугольник, придерживая их левой рукой, а правой,
совмещая под прямым углом верхнюю сторону квадрата 3 с верхней стороной квадрата 2, перегибают ленту по месту сгиба
и накладывают квадрат 4 на квадрат 1. Поворачивают фигуру к себе и накладывают квадрат 5 на квадрат 2, затем квадрат 6 на 3, а 7 - на 4. Бусины выполняют из соломенной ленты шириной 8-10 мм, концы ее заправляют под бусину и обрезают. Для
бус одного размера берут ленты одинаковой ширины. Если нужно сделать разновеликие бусы, готовят ленты разной
ширины. Делают бусы такой длины, чтобы они свободно проходили через голову (приблизительно 50 бусин); нанизывают
их на нить через углы.
Освоив основные виды и способы плетения из соломки, можно приступить к изготовлению несложных изделий
(салфетки, подставки, корзины, шляпы). Но прежде необходимо ознакомиться еще с приемами сшивания плетенок.
Сшивание плетенок
Изделия из плетенок сшивают вручную иглой или же на швейной машине. В зггвисимости от назначения изделия
выбирают вид плетенки и способ сшивания - встык или уступом.
При сшивании встык (рис. 110) иголкой поочередно зацепляют края сплачиваемых плетенок и стягивают их как
можно плотнее ниткой. Сшитые таким образом плетенки представляют собой ровную поверхность, поскольку все они
находятся на одном уровне. Встык скрепляются плетенки при изготовлении циновок, ширм, декоративных панно и т.д.
Рис. 110. Сшивание плоских плетенок встык.
Уступом сшиваются плетенки для всевозможных головных уборов, сумок, абажуров и других изделий, показанных
на рис. 111. Рассмотрим этот способ скрепления плетенок на примере изготовления шляпы. Для нее потребуется сплести 1520 м "зубатки", которую перед сшиванием обязательно нужно увлажнить, тогда она хорошо будет выкладываться по форме
и не расщепляться при прокалывании иглой. Сшивают по спирали. Шляпа, как известно, состоит из донышка 2 (рис. 111),
тульи 3 и полей 1. Сшивать начинают с донышка. Вокруг конца "зубатки", отогнутого на 5 см, выкладывают по овалу витки
ленты плетенки. На закругленных участках слегка растягивают ее по внешней стороне. Каждый виток накладывают на
предыдущий на 1/3 ширины ленты и пришивают. Шить следует нитками под цвет соломки, делая стежки не более 2-3 мм и
стараясь размещать их на зубчиках. После того как будет сшито 8-10 витков (размер шляпы 56-58), очередной виток
отгибают от прошивки вниз, а последующие витки выкладывают по его периметру и выстрачивают тулью высотой 6-7 см.
Чтобы вывести из цилиндра тульи плоские поля шляпы, внешний край десятого витка припускают в длину и отгибают вверх.
Для полей достаточно сшить 8 витков. Конец "зубатки" подшивают под предыдущий виток. В процессе сшивания
необходимо помнить, что если плетенку припускать - форма изделия увеличится, если натягивать - уменьшится.
Рис. 111. Изделия из плоских плетенок, сшитых уступом.
Таким же образом изготавливают изделия полусферической формы - чашу, блюдо, короб, поднос. Укладывают
увлажненную плетенку, изгибая ее по спирали. Каждый новый оборот спирали накладывают на предыдущий с уступом 2-6
мм. Для чаши среднего размера потребуется до 20 м плетенки шириной 10 -12 мм (выплетенной из 7 соломин), для короба с
крышкой - не менее 50 м плетенки.
Готовое изделие выравнивают, постукивая молотком по его поверхности или прогладив утюгом через мокрую ткань.
Соломенная скульптура
Искусство соломенной пластики - один из наиболее трудных видов соломоплетения. Кроме ремесленных навыков
свободного владения материалом оно требует особого чутья формы, объема, знания художественных особенностей соломки,
умения подметить и передать характерные черты изображаемого.
Для скульптуры берут верхнюю, более тонкую и длинную часть ржаной соломы. А если фигура крупная, то и весь
стебель. Каркас делают из пучка распаренной соломы; конструктивные узлы перевязывают толстыми нитками или
проволокой очень туго. Обычно перевязки прикрывают соломенной лентой. Для наполнения объема скульптуры используют
бумагу, вату, ткань, для передачи движения и устойчивости - гибкую проволоку. После окончания плетения фигурку
оборачивают лентами из мягкой ткани до ее окончательного высыхания.
Рис. 112. Изготовление соломенной лошадки.
На рис. 112 показаны этапы изготовления лошадки - традиционного образца народной соломенной пластики.
Небольшая фигурка связывается из трех пучков: голова, шея, передние ноги - из первого, туловище и хвост - из второго,
задние ноги - из третьего. Гриву и уши делают отдельно.
Процесс изготовления: 1 - перевязывают длинный пучок соломки с одного конца; 2 - выворачивают его и
перевязывают как можно ближе к краю; 3 - делают вторую перевязку, определяя длину головы лошадки; под эту перевязку
вставляют ушки, сплетенные из четырех соломин, концы которых изображают челку; 4 - оформляют гриву, завязывая пучки
соломки вокруг шеи и подстригая их; 5 - отгибают пучок соломки из второй перевязки вниз почти под прямым углом к
голове; 6 - делают передние ноги, разделив и перевязав пучки соломки по два раза - внизу и посередине. Туловище
выполняют из второго пучка, уложив его серединой поверх перевязки между шеей и передними ногами; концы пучка
соединяют и закрепляют за шеей. Пучок для задних ног перекидывают поверх пучка-туловища и связывают его внизу, а
затем оформляют из него ноги так же, как и передние. Хвост можно оставить пучком или перекрутить его в жгут. Если
соломины расщепить и переплести, а после высыхания расплести, хвост будет пышным и волнистым.
Таким образом можно выполнить любую анималистическую соломенную скульптуру, выразительность которой
достигается передачей облика животного, соблюдением соотношений длины туловища и его толщины, длины ног к размеру
туловища, а также оформлением каркаса декоративными элементами.
Украшают изделие из соломки различными накладными деталями. Это объемные плетенки (ромбы, цепочки,
перетяжки, витые жгуты, гармошки и т.д.) и плоские, выложенные узорами. В декоративных целях используют
подкрашенную соломку, из ее расщепленных коленцев получаются кисточки, бантики, солнышки и т.д.
Соломенный "паук". Это подвесная декоративная конструкция, одно из интересных изобретений народного
соломоплетения. Собранные из нескольких десятков, а то и сотен соломенных трубочек, "пауки" почти невесомы.
Беспрестанно вращаясь под потолком, они мерцают фантастическим золотистым узорным блеском. Тело "паука" пространственная конструкция, несущая декоративные элементы, похожая на паутину. Для него характерны ажурность,
геометризм форм, соразмерность частей. В белорусском соломоплетении наиболее традиционны "пауки" пирамидальной и
ромбической форм.
Рис. 113. Изготовление "паука".
Такие конструкции собираются из отдельных пространственных ромбических элементов (рис. 113). Чтобы связать
ромб, сначала нарезают 12 соломин одинаковой длины и толщины. Затем их нанизывают на нить с помощью толстой иглы.
Четыре крайние соломины связывают в квадрат, у одной из сторон которого размещают две соломины так, чтобы получился
треугольник. Такие треугольники выполняют на каждой стороне квадрата. Первую пару соломин треугольника
перекручивают через основание к центру квадрата, вторую пару - от центра, третью - к центру, четвертую - от центра. Когда
будет перекручена четвертая пара, оставшийся конец нитки связывают с другим концом. В результате должна получиться
плоская фигура с квадратом в центре.
Чтобы получить пространственную ромбическую фигуру, нужно поднять вверх второй и четвертый треугольники и
связать их вместе, а первый и третий - отвести в противоположную сторону и тоже связать. Для того чтобы соломенные
трубочки не разрезались нитью, их следует увлажнить перед сборкой ромбов. Для обеспечения жесткости конструкции в
целом можно в основной несущий ромб вдеть гибкую проволоку, углы же остальных ромбов зафиксировать клеем ПВА.
БУМАГА
Виды и свойства бумаги
Бумага (от итал. bombagia - хлопок) - материал из специально обработанных мелких целлюлозных, древесных, а
также синтетических волокон с различными добавлениями, тесно переплетенных между собой и образующих тонкий лист.
Первое упоминание о бумаге относится к 12 г. н. э. В начале II в. китаец Цай Лунь обобщил имеющийся опыт и
усовершенствовал способ изготовления бумаги, применив для этого древесный луб, пеньку и тряпье. Долгое время
удавалось сохранять этот способ в секрете и лишь в начале VI в. он был вывезен в Японию, а затем и в другие страны Азии.
В Европе распространился примерно с X в. Толчком к быстрому росту производства бумаги послужило развитие
книгопечатания. Современная технология производства бумаги позволяет выпускать до 600 видов этого материала, без
которого немыслима человеческая деятельность.
Основными компонентами композиционного состава бумаги являются целлюлоза различных древесных пород,
однолетних растений и семенных коробочек и древесная масса. Для придания бумаге особых свойств ее подвергают
специальным видам обработки, вводят различные добавки (наполнители). Включением в композицию бумаги минеральных
веществ (каолин, мел, тальк, гипс и др.) обеспечивается ее белизна, непрозрачность, впитывающая способность и гладкость.
По содержанию наполнителей различают бумагу с естественной зольностью волокна (т.е. без наполнителей), низкозольную
(с содержанием наполнителей до 5%), средней зольности (12-15%) и высокозольную (выше 15%).
Для придания бумаге гидрофобности (водостойкости), повышения прочности и плотности листа вводят в бумажную
массу или наносят на поверхность бумаги проклеивающие материалы - канифольный клей, крахмалы, смолы. Чтобы
проверить, проклеена бумага или нет, надо лист приложить к языку: если влага быстро проходит на другую сторону листа,
то такая бумага неклееная и не будет удерживать чернила, тушь и т.д.
В зависимости от назначения в композицию бумаги вводят также красители, химические волокна, наносят на ее
поверхность различные покрытия (например, мелованный слой, полимерную пленку).
Бумагу различают по поверхностной плотности (4-250 г/м²), толщине (4-400 мкм), механическим свойствам, степени
проклейки, зольности, влажности, цвету, белизне, гладкости, впитывающей способности, воздухо- парожиронепроницаемости, диэлектрическим свойствам и другим показателям, которые предопределяют назначение каждого
вида бумаги.
Бумага - универсальный материал, который все чаще используют не только для издания книг, журналов, газет,
изобразительной продукции. В ряде случаев бумага успешно заменяет различные металлические, деревянные, стеклянные,
текстильные изделия, применяется как изолирующий, прокладочный, фильтрующий, отделочный материал. И в то же время
бумага является одним из самых неограниченных поделочных материалов, доступных не только взрослым, но и детям.
Работа с бумагой открывает большой простор для творчества, развивает воображение и мышление, воспитывает способность
искать, думать, фантазировать.
Хорошо зная свойства бумаги и применяя различные способы и приемы трансформации плоскости бумажного
листа, можно создать интересные предметы, которые украсят интерьер, - объемные светильники, декоративные панно,
салфетки, рамки, можно изготовить праздничные гирлянды, фонари, маски, костюмы, игрушки, оригинальные упаковки,
поздравительные открытки и много других необычных и полезных поделок.
Рассмотрим наиболее распространенные в быту виды бумаги, которые применяются для создания предметов
декоративно-прикладного назначения.
Бумага для печати (газетная, книжно-журнальная, офсетная и др.) отличается хорошей гладкостью,
восприимчивостью печатной краски. В розничной продаже такой бумаги нет. Для поделок обычно используют старые
журналы, книги, газеты и другую ненужную печатную продукцию. Газетная бумага имеет желтоватый оттенок, непрочна на
разрыв, так как изготовляется из небеленой целлюлозы и древесной массы. Из-за непрочности применяется для выполнения
лишь поделок разового назначения: шапочек, которые надевают в жаркий день, фигурок животных и т.д. Книжножурнальная бумага (типографская, литографская, эстампная, нотопечатная и т.д.) широко используется в конструировании
по типу оригами - приемами многократного складывания и сгибания. Таким же образом работают и с картографической
бумагой - она гладкая, прочная на разрыв и излом, не деформируется после увлажнения и высушивания. Обложечная (или
упаковочная), а также форзацная бумага хороша как фон для композиций панно, макетов, ширм.
Бумага для письма (писчая, почтовая, конвертная и др.) характеризуется хорошей проклейкой, малой
впитывающей способностью и гладкостью. Хорошо поддается обработке: легко складывается и сгибается, окрашивается в
любой цвет. Веленевая - белая писчая высокосортная бумага. Используется для рисования миниатюр, пастельной живописи,
графики.
Ватманская (ватман) - белая чертежная высокосортная бумага, обладает большим сопротивлением к истиранию и
шероховатой поверхностью. Предназначена для черчения карандашом, тушью, рисования акварельными красками. В
конструировании поделок эту бумагу используют как основу для украшения различных композиций.
Калька - прозрачная бумага, пропитанная воском и маслом. Применяется при изготовлении нарядных елочных
украшений, фонариков, корзиночек, игрушек. В сочетании с цветной фольгой, слюдой, целлофаном эта бумага придает
поделкам особый блеск, делает их более нарядными, необычными, изящными.
Бумага впитывающая (фильтровальная, промокательная, пергаментная, креповая, папиросная) отличается
мягкостью, пухлостью, приглушенными цветовыми оттенками. Быстро намокает (поэтому ее нельзя увлажнять), легко
рвется, при складывании следует хорошо заделывать сгибы, даже проглаживать их теплым утюгом. Такая бумага особенно
пригодна для изготовления цветов. Из нее создают также элементы композиций панно, ширмы и т.д.
Крашеной выпускается бумага настольная, глянцевая, мраморная, шагреневая, обойная. Настольная бумага имеет
одностороннюю окраску мягких тонов; используется обычно в качестве фона. Глянцевая бумага обладает блестящей, яркой
поверхностью разных тонов и оттенков; хорошо складываемся. Мраморная бумага отличается от глянцевой лишь рисунком
поверхности, напоминающим мрамор. Из такой бумаги хорошо складывать корзиночки, коробочки, ящички, подставки и др.
Шагреневая бумага имеет тисненую поверхность, что придает ей вид кожи. Эта бумага плохо складывается, поэтому ее не
рекомендуется использовать в конструировании. Иногда она может служить фоном в декоративной композиции. Из обойной
бумаги с рисованной поверхностью конструируют разнообразные поделки всяких размеров, а также делают фон для
композиций.
И наконец картон - твердая и толстая бумага. Из него хорошо получаются крупные, устойчивые поделки, объемные
и плоские изделия (поздравительные открытки, настенные панно и т.д.).
Основные приемы работы с бумагой
Из бумаги - гофрированной, цветной, декоративной, упаковочной, покрытой фольгой, ватманской и др.- путем
вырезания, складывания, фальцевания, плетения, скручивания, склеивания можно смастерить много полезных и красивых
вещей.
Выбранная для поделок бумага должна быть чистой и гладкой - не мятой и не скрученной.
В работе понадобятся следующие инструменты и вспомогательные средства: ножницы, клей, кисточки, карандаш,
фломастеры, линейка, транспортир, циркуль, дырокол, подстилка. Ножницы подбирают с закругленными концами и
разработанными рычагами. Размер ножниц в длину должен быть 12 см. Делать разрезы, вырезать большие части и
аппликационные украшения удобнее ножницами до 20 см. Кисти выбирают в зависимости от размера склеиваемой
поверхности: небольшие части промазывают маленькими кистями, а для больших плоскостей берут более крупные кисти.
Склеивают или наклеивают бумагу крахмальным или мучным клейстером, клеем ПВА или резиновым. Не рекомендуется
применять силикатный конторский клей: он оставляет пятна на бумаге и вызывает ее деформацию.
Резание. При резке по прямой линии всегда смотрят на кончик ножниц, не смыкая их лезвия полностью. Левой
рукой следует держать большую половину листа. Срезаемое должно находиться справа от лезвий.
При резке по кривой смотрят на место резки. Левая рука направляет лист бумаги в сторону режущего.
При вырезании отдельных частей режут снаружи внутрь.
Особо тонкие узоры вырезают маленькими острыми ножницами.
Склеивание. Вырезанные детали кладут на подстилку цветной стороной вниз и проклеивают от середины кисточкой.
По склеенным поверхностям проводят чистой тряпкой, начиная от середины, во избежание образования складок.
Чтобы не было перекоса склеенных поверхностей, их кладут между листами гигроскопичной бумаги или картона и
придавливают тяжелым предметом.
Вырезание узоров из сложенной бумаги. Лист бумаги складывают один или несколько раз, рисуют узор
карандашом (при этом надо следить, чтобы отдельные элементы соединялись между собой) и вырезают острыми ножницами
(рис. 114). Орнамент расправляют, при необходимости проглаживают утюгом.
Рис. 114. Вырезание узоров из бумаги, сложенной пополам (а), в четверть (б), гармошкой (в).
Формат зависит от назначения изделия, толщина бумаги - от выбранного узора: чем мельче узор, тем тоньше бумага.
Цветная глянцевая бумага не пригодна для вырезания узоров, так как при складывании слой краски на сгибах ломается.
Орнаменты, вырезанные из сложенной бумаги, используют для украшения интерьера (салфетки, занавески),
создания настенных панно, картин способом аппликации (рис. 115).
Рис. 115. Панно-аппликация из вырезанной бумаги.
Вот как просто можно сделать нарядную и необычную поздравительную открытку. Вырезают из бумаги какой-либо
незамысловатый узор. Укладывают его на подготовленный для открытки кусок плотной белой бумаги и придавливают
монеткой. Затем всю открытку обрызгивают краской из аэрозольной упаковки. Орнамент аккуратно снимают и получают
белый узор на бархатистом фоне.
Еще один способ. Вырезав узор, укладывают его на кусок ватмана и придавливают монеткой. Затем зубной щеткой,
чуть-чуть смочив ее водой, проводят несколько раз по сухой гуаши или акварельной краске. После этого любым твердым
предметом (карандашом, чайной ложкой) энергично трут щетку над открыткой, стряхивая краску, до тех пор, пока не
получится нужный тон. Тогда снимают бумажный узор - открытка готова.
Складывание и фальцевание (сгибание). Этот прием лежит в основе создания бумажных поделок по типу оригами.
Для их изготовления подходит упругая, плотная, хорошо держащая форму бумага: все виды писчей, чертежно-рисовальная,
картон и т.д.
Важно помнить, что на качество изделия влияет не только правильный выбор бумаги, но и тщательность, точность и
аккуратность складывания и заглаживания сгибов.
Складывая бумагу, ее сначала перегибают на столе от себя ровно пополам (поперек или по диагонали) так, чтобы
точно совпали углы и стороны противоположных частей листа. Придерживая бумагу левой рукой, проглаживают сгиб
ребром ладони, а затем ногтем большого пальца правой руки - от середины и краям с одной и другой стороны. Можно
быстро и аккуратно сложить полоску бумаги, если зажать ее между лезвиями ножниц (или концом шила и большим
пальцем) и провести ладонью по сгибу. Большой лист бумаги сгибают, протягивая через край стола или линейку, прижатую
к нему. Удобно складывать бумагу по намеченной линии. Ее проводят тупым ножом или ножницами, а затем сгибают лист
надрезом наружу. Полученная заготовка служит основой для дальнейшего сгибания и складывания бумаги по прямым
(прямолинейное складывание) или диагональным (криволинейное складывание) линиям в зависимости от характера
поделки.
При складывании бумаги в разных направлениях образуются разнообразные по форме и величине складки и сгибы,
так называемые ребра жесткости - они придают полученной объемной форме упругость и прочность. Направление складок
может быть внутрь и наружу, чередующееся, параллельное, пересекающееся.
Рис. 116. Приемы прямолинейного складывания.
От выбора приема складывания зависит вид преобразуемой поверхности. Так, путем прямолинейного складывания
из плоского листа создается поверхность с плоскими гранями (рис. 116). Прием криволинейного складывания позволяет
получать изогнутую поверхность произвольной формы (рис. 117). Это основной способ конструирования геометрических
тел - цилиндров, конусов, многогранников. Прямолинейное складывание можно применять только в том случае, если
складки будут параллельны образующим поверхности. Любая вытачка на плоскости цилиндра превратит его в конус.
Рис. 117. Приемы криволинейного складывания.
Преобразование поверхности бумажного листа плоской, цилиндрической
осуществляется при помощи разрезов и вдавливаний, как показано на рис. 118.
формы
или
многогранников
Рис. 118. Преобразование бумажного листа путем разрезов и вдавливаний: а - плоского; б - цилиндрического и
многогранного; в - конического.
В процессе складывания при изменении направления чередования складок происходит и изменение формы
преобразуемых поверхностей. Эту закономерность используют в конструировании объемных изделий из бумаги, наглядно
представленных на рис. 119. По одной выкройке можно сделать светильник, подарочную коробочку, ларец или, соединив
несколько объемных элементов,- забавные безделушки. Их мастерят из глянцевой, шероховатой цветной бумаги. Можно
использовать и тонкую фольгу. Ее нужно более тщательно сложить, сгибы округлить и аккуратно склеить детали объемной
формы.
Рис. 118. Окончание.
Мозаика из бумаги. Интересные и красивые вещи можно сделать, выкладывая небольшими кусочками цветной
бумаги то, что подсказывает фантазия. Материалом для мозаики служит гладкая бумага - матовая и глянцевая, с выпуклым
узором или с невысоким пушистым ворсом - бархатная. Чем большее количество оттенков имеет бумага, чем разнообразнее
ее фактура, тем оригинальнее будет мозаичная картина.
Сначала выполняют эскиз узора мозаики в красках, затем на бумагу-фон легкими карандашными линиями наносят
контур рисунка будущей мозаики. Подбирают бумагу нужных тонов, нарезают ее небольшими квадратиками (примерно по
5-10 мм), выкладывают их по бумаге-фону вплотную друг к другу и наклеивают. Кусочки бумаги следует класть рядом так,
чтобы они не заходили друг на друга, но ложились бы вплотную.
Рис. 119. Конструирование объемных изделий.
Мозаику можно составлять не только на белом фоне, но и на темно-сером, черном. В этом случае кусочки
накладывают, оставляя между ними небольшие зазоры, чтобы фоном подчеркнуть и оттенить красоту ярких цветов.
Освоив основные приемы работы с бумагой и активизируя свое воображение, фантазию, можно приступить к
созданию поделок.
Окраска и декоративная обработка бумаги
Разнообразную по цвету бумагу для создания ярких и нарядных поделок можно приготовить самим. Для этого
необходимо знать приемы окраски и смешения цветов.
Хорошо окрашивается белая писчая бумага (в упаковке), а также впитывающая. Последняя после намокания легко
рвется, ее трудно расправить, поэтому следует окрашивать целую пачку. Ее опускают в раствор с краской, быстро вынимают
и кладут на наклонную поверхность, расправив углы. Не годятся для окраски глянцевая бумага, калька, слюда, так как с них
краска быстро соскальзывает.
Красят бумагу цветной тушью, клеевой и темперной красками. Особенно яркий, интенсивный цвет получается при
использовании анилиновой краски. Применяют также и природные красители.
Для получения необходимого тона достаточно иметь основные цвета (красный, синий, желтый) и нейтральные
(черный, белый), а также знать приемы их сочетания. Например, чтобы получить зеленую краску, смешивают в равных
пропорциях синюю и желтую, фиолетовую - красную и синюю, оранжевую - красную и желтую и т.д. Варьируя количество
той или иной составной краски, можно получить новый оттенок, по цвету близкий к тому компоненту, который представлен
в большем объеме. Так, лиловую краску получают, увеличив в смеси двух красителей (красный и синий) красный цвет. На
глубину, затемнение или осветление тона влияет применение белой или черной краски. Серый цвет можно получить, смешав
темно-синий и черный красители в воде, а если добавить васильковый, то бумага станет серо-голубой. Блекло-розовый цвет
получается при смешении розового и белого.
Окраску бумаги начинают с подбора краски определенного цвета.
Анилиновые краски разводят в горячей воде до нужного тона и разливают в ванночки. Когда краска остынет, в нее
полностью погружают лист бумаги и быстро вынимают, держа пальцами или пинцетом за углы с одной стороны. Лист
раскладывают на наклонной стеклянной плоскости, чтобы с него стекла вода и он равномерно окрасился. Окрашенную
бумагу развешивают для просушки, после чего проглаживают с обеих сторон горячим утюгом.
Клеевые краски сначала разводят в горячей воде, затем добавляют столярный клей (на стакан горячей воды - чайная
ложка клея). Окрашенная этими красками бумага не пачкает руки, не трескается.
При окраске тушью ее быстро и равномерно наносят на поверхность бумаги крупной мягкой кистью или ватным
тампоном, надетым на палочку, в одном направлении (по горизонтали - слева направо> по вертикали - сверху вниз).
Разнообразные краски мягких пастельных оттенков можно приготовить из растений. Например, из сухих листьев
березы получается краситель желтого и бежевого цвета, из шишек и хвороста - коричневого. Для закрепления природных
красителей применяют уксус или рассол квашеной капусты, медный купорос. Вот несколько старинных рецептов окраски
бумаги.
Темно-бежевый цвет. 200 г сухих листьев березы замачивают на сутки в холодной воде, затем в ней же кипятят 1520 мин. Отвар процеживают в плоскую посуду. Окрасив бумагу, ее сушат и проглаживают.
Красновато-желтый цвет. Сухую шелуху лука вымачивают в холодной воде б - 7 часов, процеживают и подогревают
на слабом огне 1,5-2 часа.
Серовато-зеленый цвет. Сухие листья березы заливают водой, кипятят 3 часа и процеживают. В этот раствор
добавляют желуди и немного железного купороса, кипятят 2 часа.
При окраске бумаги работать следует в резиновых перчатках, так как различные красители сильно окрашивают
кожу, и отмыть руки бывает очень трудно.
Декоративная обработка бумаги. В переплетных работах в качестве покровного материала и для форзаца иногда
требуется красивая "мраморная" бумага. Ее не сложно сделать самим (рис. 120). Для этого понадобятся масляные краски
нескольких цветов разного тона, а также растворители или разбавители этих красок (бензин, керосин, скипидар, уайт-спирит
и др.). Каждую из красок разбавляют растворителем до консистенции жидкой сметаны и разбрызгивают по поверхности
воды, налитой в плоскую посуду, так, чтобы образовалась сплошная пленка. На нее аккуратно кладут лист бумаги, следя за
тем, чтобы между ним и поверхностью воды с краской не оставалось воздушных пузырей. Затем лист аккуратно снимают и
просушивают на газете или на растянутой бечевке окрашенной стороной вверх. Для фиксации краски и придания глянца
высохшую бумагу желательно покрыть слоем жидкого крахмального клейстера и после просушки отгладить горячим
утюгом.
Декорируют бумагу и способом набрызга жидкой краски. Щетку или щетинную плоскую кисть смачивают краской
и проводят по щетине палочкой, направляя к разным частям плоскости бумаги, приближая или отдаляя от нее, меняя
направление руки - по вертикали, горизонтали, наклонно, волнообразно, кругами. Используют одновременно несколько
красок, что позволяет создать многоцветный рисунок.
Необычную бумагу можно получить, разрисовав ее поверхность цветным клейстером. Его готовят из крахмала,
добавив в воду анилиновую, акварельную краску или цветную тушь. Смесь быстро наносят тонким слоем на бумагу, после
чего проводят по ней расческой в разных направлениях. От зубцов расчески на поверхности фона останутся светлые следы в
виде нужного рисунка или орнамента. По покрытой клейстером бумажной плоскости можно также прокатить жгут в
определенных направлениях или сделать оттиски разными штампами, вырезанными из поролона, картофеля, моркови или
свеклы в виде фигур, элементов орнамента. Когда клейстер высохнет, поверхность бумаги протирают навощенной суконкой.
Бумага приобретает блеск и не пачкает руки при работе.
Рис. 120. Изготовление "мраморной" бумаги: 1 - лист бумаги; 2 - кювета с водой, 3 - краска на водной поверхности.
Обои под облицовочный камень. Составляют красочный раствор: 20-25 г пластифицированной типографской
краски (например, розовой, зеленой или голубой) растворяют в 400-500 г бензина или уайт-спирита.
Подготавливают пачку бумаги стандартного формата белого цвета, лучше с шероховатой (креповой) поверхностью.
Подбирают небольшую кисть (можно воспользоваться зубной щеткой).
Наливают в таз 10-15 л воды или наполняют ею ванну.
Окунают кисть в красочный раствор, а затем энергично встряхивают ею над емкостью с водой.
Кладут лист бумаги на расплывающиеся по поверхности воды пятна красочного раствора.
Через 2-3 секунды вытаскивают лист и кладут его сушить.
Причудливый рисунок, образующийся на окрашенной стороне бумаги, можно формировать подбором цветов краски
или качества и цвета бумаги, добавками в бензин керосина, скипидара, растворителей масляных красок, изменением
температуры красочного раствора или воды, быстрым или медленным снятием красителя бумагой с поверхности воды и т.д.
Многоцветные рисунки получают, применяя красочные растворы с гармоническими парами и триадами. Например,
синий - оранжевый, фиолетовый - желтый, пурпурный - зеленый, голубой - красный или красный - желтый - синий,
пурпурный - желтый - голубой, желтый - оранжевый - фиолетовый и др.
Для окрашивания последующих листов бумаги операцию повторяют. 400-500 г красочного раствора можно окрасить
20-24 м2 бумаги. Работать нужно в резиновых перчатках, заботясь о вентиляции помещения и соблюдая правила пожарной
безопасности.
Клеят такие обои клеем ПВА в шахматном порядке по способу кирпичной кладки. Стыки желательно обозначить
фломастером в тон рисунков. Наклеенные места можно покрыть клеем ПВА, бесцветным лаком или другими моющимися
полимерными составами.
Декоративные рамки
Изящную и удобную рамку-паспарту (рис. 121), можно изготовить, имея под рукой картон, декоративную бумагу
или ватман, ножницы и клей.
Сначала вырезают рамку нужного размера из картона. Прямоугольную прорезь внутри делают немного меньше
формата фотографии или репродукции, чтобы края ее не оказались видны в прорези. Выбирая ширину рамки, нужно
учитывать, что мелкое изображение лучше смотрится в узкой рамке, а яркое и лаконичное - в широкой. Причем композиция
выглядит более уравновешенной, если нижнее поле шире верхнего.
Лицевую сторону вырезанной рамки оклеивают декоративной бумагой (цветной гладкой или бархатной, тисненой),
мраморной для переплетных работ или обычной ватманской для черчения. Картон можно оклеить также красивой тканью блестящим атласом, тканью с люрексом, однотонным сатином или ситцем с мелким рисунком.
Сначала на бумагу или ткань кладут картонную рамку и вырезают прямоугольник с припусками со всех сторон.
Срезают углы, как показано на рис. 121. Смазав клеем лицевую сторону рамки, наклеивают на нее бумагу или ткань. Для
бумаги лучше использовать резиновый клей, ПВА или клейстер, для ткани - БФ-6 или клейстер. Верхний припуск отгибают
на обратную сторону и приклеивают. Отделочную бумагу в отверстии рамки разрезают по диагонали, загибают
получившиеся уголки наизнанку и тоже приклеивают. Из плотной бумаги вырезают подложку такой же ширины, как рамка,
но немного короче. Посередине верхнего края делают полукруглую выемку, а ниже - четыре отверстия для подвески и
продевают сквозь них суровую нитку. После этого отгибают и приклеивают поверх подложки остальные три припуска рамка готова. Фотографию, рисунок или репродукцию вставляют в щель между рамкой и подложкой, а полукруглый вырез
позволяет легко извлекать или вставлять изображение. Можно вложить в рамку кусок целлулоидной или лавсановой пленки
вместо стекла - это защитит изображение от загрязнения и сделает его наряднее. Чтобы рамка могла стоять на столе, делают
подставку из картона и приклеивают к подложке отогнутой верхней частью (на рис. 121 она заштрихована).
Из бумаги можно изготовить и красивую объемную рамку. Выглядит она так, будто сделана из деревянного багета.
Для работы нужно иметь лист ватманской бумаги, металлическую линейку с делениями, мягкий простой карандаш,
ластик, неострый столовый нож, клеи ПВА или резиновый.
Рис. 121. Изготовление рамки-паспарту: а - обклейка картонной рамки (заштрихована) декоративной бумагой; б подложка; в - подклеенная подложка; г - подставка.
Лист бумаги предстоит согнуть и вырезать так, чтобы получилась объемная конструкция. Предлагаем построить
багет с профилем, изображенным на рис. 122: прилегающая к изображению окантовка - шириной 1 см, скошенная
поверхность багета - 4 см, плоская фаска рамки - 1 см, наружная сторона рамки - 3 см.
Вычертите на ватмане прямоугольник по размеру изображения. Отступите от его краев по 1 см и оформите
внутреннюю рамку багета. Отложите наружу еще по 4 см, а затем по 1 и по 3 см - так получатся все необходимые линии
сгиба (на рис. 122 они показаны пунктирными линиями). Прибавьте с каждого края еще по 3 см на заднюю кромку рамки.
Рис. 122. Объемная рамка из бумаги.
Внутри рамки сделайте два диагональных разреза по линиям, обозначенным пунктиром, и отогните четыре
образовавшиеся треугольника на обратную сторону - получится ровный и жесткий внутренний край рамки.
Сложнее найти линию сопряжения скошенных плоскостей багета. Для этого сначала нужно сделать расчет по
теореме Пифагора: х = √ 4²-3² ≈ 2⅔ см. Этот размер отложите в квадрате АБСД от точки В на отрезке ВС и от точки Д на
отрезке ДС. Полученные точки соедините между собой и с точкой А. По линии А С делается сгиб, по двум другим - разрез.
Аналогично обрабатываются остальные три угла. Для оформления сгибов применяют тупой столовый нож. Ведя им по
линейке, продавливают его лезвием все отмеченные линии сгиба, благодаря чему бумага согнется в нужных местах легко и
ровно. После этого рамку нужно только склеить, смазав клеем клапаны (на рис. 122 они заштрихованы).
У вершины отогнутого кверху треугольника сделайте отверстия для подвески. С внутренней стороны рамки
приклейте изображение - фотографию, акварель, репродукцию. Лучше пользоваться резиновым клеем: в случае надобности
картинка легко отделится, а клей счистится и не оставит следа.
Изготовление изделий из папье-маше
Папье-маше (букв. - жеваная бумага) - пластичная масса, получаемая из размоченной, размятой бумаги, картона или
других волокнистых материалов, обычно с добавлением клеящих веществ, крахмала, гипса и т.д. Из папье-маше формуются
игрушки, муляжи, шкатулки, маски и другие изделия, украшаемые росписью, лакировкой или тиснением.
Процесс их изготовления несложен. С модели снимают гипсовую форму (см. Гипс) и выклеивают ее слоями
размоченной и разорванной на кусочки бумаги. После высыхания выклеенные половинки изделия вынимают из формы,
склеивают, отделывают и окрашивают. Изделия эти внутри полые, поэтому очень легки и вместе с тем прочны.
Чаще вещи из папье-маше делают таким способом. Вначале из глины или пластилина лепят модель изделия.
Готовую модель смазывают каким-нибудь жиром и накладывают на нее слой мокрой бумаги (мягкой оберточной или
газетной), порванной на куски. Бумагу тщательно разглаживают, чтобы она точно повторила все очертания формы модели.
Наложив первый слой, смазывают его клейстером и таким же образом накладывают еще 4-6 слоев бумажных клочков.
Клейстер, которым пропитывается бумага, готовят из 200 г пшеничной муки, которую заливают 0,5 л холодной
воды, хорошо размешивают, добавляют еще 0,5 л воды и подогревают до 75°С. Снимают смесь с огня, кладут в нее 75 г
столярного клея в виде студня или 125 г жидкой галерты и размешивают.
Хорошо промазанные и пропитанные клейстером, плотно притертые друг к другу слои бумаги после высыхания
образуют твердый, прочный, не прогибающийся картон. Сушат выклеенное изделие в теплом месте (при температуре не
выше 40°С), но не близко от огня, чтобы избежать коробления. Высушив, разрезают слои папье-маше на две части, снимают
с глиняной модели и шлифуют шкуркой. Затем намазывают столярным клеем, соединяют половинки изделия и сжимают на
короткое время небольшими проволочными скобами. После склеивания зачищают швы и покрывают изделие шпаклевкой
(50 г столярного клея растворяют в 200 мл горячей воды, добавляют 350 г мела и тщательно размешивают). Шпаклевку в
горячем виде втирают увлажненными пальцами в изделие.
Вещи из папье-маше можно расписывать гуашью, акварелью, смешанной с гуашью, масляными красками.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лакокрасочные материалы и их свойства
Лакокрасочные материалы - это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком виде
равномерными тонкими слоями и образующие после высыхания и отвердения пленку, имеющую прочное сцепление с
основанием. Сформировавшуюся пленку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита
поверхности от внешних воздействий, придание ей определенных вида, цвета и фактуры. В зависимости от применяемого
материала толщина покрытия может составлять несколько десятков или сотен микрометров (60-500 мкм).
К лакокрасочным материалам относятся: краски (в том числе и художественные), образующие покрытие нужного
цвета; лаки, образующие пленку, отличающуюся блеском; связующие вещества (олифы, клеи) и пигменты; вспомогательные
вещества - растворители и разбавители красок и лаков, сиккативы, грунтовки, шпатлевки, подмазочные пасты и др.
О некоторых из этих материалов рассказывалось в предыдущих разделах. Например, довольно подробно описано их
использование для отделки древесины. Тем не менее есть необходимость детальнее рассмотреть свойства, назначение и
особенности разнообразных лаков, красок, эмалей и т.п., ведь с ними приходится иметь дело почти каждому. Из более чем
2000 наименований лакокрасочных материалов различного назначения, выпускаемых в настоящее время промышленностью,
около 200 применяются в быту - для ремонта жилья, окраски автомобиля, отделки предметов домашнего обихода и т.д.
Все лакокрасочные материалы имеют специально присвоенные им индексы. Их следует знать, чтобы правильно
выбрать необходимую краску, эмаль, лак или другой материал. Расскажем об этом подробнее.
Система обозначений лакокрасочных материалов
Существует общепринятая система обозначений лакокрасочных материалов, в которой отражаются их свойства,
назначение, условия эксплуатации. Приводится эта информация на этикетках и в технической документации.
Маркировка состоит из букв и цифр. Для масляных, грунтовых красок, эмалей и шпатлевок используются 5 групп
обозначений, для лаков - 4 группы.
Первая группа определяет вид лакокрасочного материала и записывается словом - лак, краска, эмаль, грунтовка,
шпатлевка. Если в состав вещества входит лишь один пигмент, то вместо слова "краска" пишется наименование пигмента:
сурик, белила цинковые, охра и т.д.
Вторая группа указывает тип пленкообразующего вещества, обозначаемый двумя буквами. Лаки, эмали, грунтовки,
шпатлевки выпускаются на основе различных смол (поликонденсационных, полимеризационных, природных) или эфиров
целлюлозы. На этикетках их обозначают следующим образом:
Лакокрасочные материалы на основе поликонденсационных смол: алкидноуретановые - АУ, г лифта левые - ГФ,
кремнийорганические - КО, меламиновые - МЛ, мочевинные (карбамидные) - МЧ, пентафталевые - ПФ, полиуретановые УР, полиэфирные ненасыщенные - ПЭ, полиэфирные насыщенные - ПЛ, фенольные - ФЛ, фенолоалкидные - ФА,
циклогексаноновые - ЦТ, эпоксидные - ЭП, эпоксиэфирные - ЭФ, этрифталевые - ЭТ.
Лакокрасочные материалы на основе полимеризационных смол: каучуковые - КЧ, масляно- и алкидностирольные МС, нефтеполимерные - НП, перхлорвиниловые - ХВ, полиакрилатные - АК, поливинилацетальные - ВЛ,
поливинилацетатные - В А; на основе сополимеров: винилацетата - ВС, винилхлорида - ВС; фторопластовые - ФП.
Лакокрасочные материалы на основе природных смол: битумные - БТ, канифольные - КФ, масляные - МА,
шеллачные - ШЛ, янтарные - ЯН.
Лакокрасочные материалы на основе эфиров целлюлозы: ацетобутирацеллюлозные - АБ, ацетилцеллюлозные - АЦ,
нитроцеллюлозные - НЦ, этилцеллюлозные - ЭЦ.
Третья группа определяет назначение лакокрасочного материала применительно к условиям эксплуатации, которое
обозначается одной цифрой от 1 до 9: атмосферостойкий (для наружных работ) - 1; ограниченно атмосферостойкий (для
внутренних работ) - 2; защитный, консервационный - 3; водостойкий - 4; специальный - 5; маслобензостойкий - 6; химически
стойкий - 7; термостойкий - 8; электроизоляционный - 9.
При этом между второй и третьей группами знаков ставится дефис (эмаль МЛ-1.., лак ПФ-2...).
Четвертая группа - порядковый номер, присвоенный лакокрасочному материалу при его разработке, состоит из 1-3
цифр и следует непосредственно за третьей группой (эмаль МЛ-1110, лак ПФ-283).
Пятая группа указывает цвет материала полным словом (эмаль МЛ-1110 серо-белая).
Для ряда материалов между первой и второй группами знаков ставятся индексы: Б - без летучего растворителя; В для водоразбавляемых; ВД - для воднодисперсионных; ОД - для органодисперсионных; П - для порошковых.
Третья группа знаков для грунтовок и полуфабрикатных лаков обозначается 0 (нулем), для шпатлевок - 00.
Например, грунтовка ГФ-021, шпатлевка ПФ-002. Для масляных густотертых красок после дефиса перед третьей группой
ставится 0 (сурик МА-015).
Для лакокрасочных материалов, полученных на смешанных пленкообразователях, вторая группа знаков
обозначается по пленкообразующему веществу, определяющему свойства материала. В четвертой группе знаков для
масляных красок вместо порядкового номера ставится цифра, обозначающая олифу, на которой изготовлена краска: 1 натуральная олифа; 2 - олифа-оксоль; 3 - глифталевая олифа; 4 - пентафталевая олифа; 5 - комбинированная олифа.
Иногда для уточнения специфических свойств лакокрасочного материала ставят индекс из одной или двух
прописных букв: В - высоковязкий; ГС - горячей сушки; ХС - холодной сушки; М - матовый; Н - с наполнителем; ПМ полуматовый; ПГ - пониженной горючести и т.д.
Примеры обозначения лакокрасочных материалов, широко применяемых в быту:
Лак БТ-577 Лак битумный специальный.
Лак ГФ-166 Лак глифталевый для наружных работ.
Лак ПФ-283 Лак пентафгалевый для внутренних работ.
Эмаль НЦ-25 Эмаль нитроцеллюлозная красная для красная окраски изделий, эксплуатируемых внутри помещений.
Краска МА-025 Краска масляная густотертая бежевая бежевая на комбинированной олифе для внутренних работ.
Сурик МА-15 Краска масляная сурик на комбинированной олифе, готовая к применению для наружных работ.
Краска ВД-ВА-27 Краска воднодисперсионная белая на белая поливинилацетатной дисперсии для внутренних работ.
Приведенная выше основная техническая информация, которая изложена на этикетке в краткой форме, обязательна
для потребителя. Особенно нужно обращать на нее внимание при пользовании материалом впервые.
Теперь перейдем к рассмотрению основных компонентов лакокрасочных материалов.
Олифы
Олифы - пленкообразующие вещества на основе растительных масел, прошедших специальную обработку
(окисление или длительный прогрев при высоких температурах), с добавлением сиккативов и растворителей. После
нанесения на поверхность олифы высыхают на воздухе, образуя прочную эластичную водонепроницаемую пленку.
Применяют олифы для приготовления окрасочных составов, шпатлевок, грунтовок, подготовки древесных и других
пористых поверхностей под окраску, а также в качестве самостоятельного декоративного покрытия.
Выпускаются четыре вида олиф: натуральные, полунатуральные, комбинированные и синтетические.
Натуральные олифы вырабатывают из льняного или конопляного масла.
Льняная натуральная олифа - светлая прозрачная маслянистая жидкость, изготовленная из льняного масла и
сиккатива, приготовленного на льняном масле. Применяют ее для грунтования (проолифки) металлических, деревянных и
оштукатуренных поверхностей; для приготовления и разведения светлых густотертых красок, шпатлевок, подмазочных паст,
замазок; для внутренних и наружных работ при окраске металлических конструкций, полов, дверей, оконных переплетов.
Время высыхания при температуре 20°С - не более 24 часов.
Конопляная натуральная олифа - темная прозрачная маслянистая жидкость, изготовленная из конопляного масла и
сиккатива. Применяют ее для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей, приготовления и
разведения темных густотертых красок, шпатлевок, подмазок, замазок и других темноокрашенных составов.
Полунатуральные олифы (олифа-оксоль) представляют собой раствор оксидированного растительного масла и
сиккативов в уайт-спирите (до 45%). Олифу марки В применяют для изготовления масляных красок для внутренних и
наружных работ; марок СМ и ПВ - при изготовлении грунтовок, шпатлевок и красок для внутренних работ. Все эти олифы
не подходят для окраски полов. Сохнет олифа марки В не более 20 часов, марки ПВ - не более 24 часов.
Комбинированная олифа - продукт полимеризации и обезвоживания высыхающих или полувысыхающих масел.
Выпускают марок К-2, К-3, К-4, К-5. Используют для приготовления густотертых масляных красок для внутренних работ,
кроме полов. Время высыхания олифы - 24 часа.
Синтетические олифы. Сланцевая олифа - жидкость темного цвета, являющаяся продуктом окисления сланцевых
масел, растворенных в ксилоле. Имеет резкий неприятный запах; время высыхания - 24 часа; обладает
атмосферостойкостью. Используется для приготовления темных колеров, разведения красок, применяемых для наружных и
изредка внутренних работ по окрашиванию металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей. Не допускается
окрашивание сланцевой олифой полов и предметов бытового назначения.
Олифа этиноль (лак этиноль) - светлая прозрачная густая жидкость с резким запахом, изготовляемая из отходов
производства хлоропренового каучука. Образует быстросохнущую блестящую, очень твердую щелоче- и кислотостойкую
пленку, но не атмосферостойкую. Олифу этиноль добавляют (до 15%) к другим олифам; из нее готовят краски и грунтовки
по металлам.
Клеи
Клеи, как природные, так и синтетические, вводятся в качестве связующих в грунтовочные, шпатлевочные,
подмазочные и другие окрасочные составы. Из природных клеев для приготовления этих материалов чаще всего используют
костный, мездровый, казеиновый; из синтетических - КМЦ, "Латекс", дисперсию ПВА и др.
Костный клей - плиточный или гранулированный - вырабатывают из обезжиренных и отполированных костей
животных. Применяют для приготовления водно-клеевых окрасочных составов, грунтовок, шпатлевок, подмазок.
Мездровый клей - плиточный или гранулированный - вырабатывают из белковых отходов кожевенного
производства. Применяют в тех же случаях, что и костный. Раствор клея может храниться 2-3 суток.
Казеиновый клей - однородный порошок серого цвета, вырабатываемый из кислотного казеина. При смешивании
казеинового клея с известью получают несмываемую краску, которую применяют для окрашивания зданий. Клей
используют также для приготовления шпатлевок, грунтовок, для склеивания древесины.
Синтетические клеи. КМЦ (натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая) - продукт переработки древесной
целлюлозы. Применяется для приготовления клеевых окрасочных составов и шпатлевок. Хорошо совмещается с мылом,
пигментами, не загнивает. Приготавливают, как указано на этикетке.
Дисперсия ПВА - продукт полимеризации винилацетата в водной среде; вязкая жидкость белого цвета. Применяется
для изготовления грунтовок, шпатлевок, окрасочных составов. В качестве связующего входит в состав воднодисперсионных
(водоэмульсионных) красок, клея для бумаги, древесины, мебели.
Пигменты и наполнители
Для придания покрытию определенных свойств в лакокрасочные композиции вводят пигменты и наполнители.
Пигменты (или сухие краски) - это измельченные цветные неорганические или органические вещества,
нерастворимые в воде, растворителях, пленкообразователях и способные создавать со связующим (олифой, лаком, смолой)
защитное, декоративное либо декоративно-защитное покрытие. Пигменты влияют на физические свойства покрытия повышают его прочность, снижают водонепроницаемость, поглощают ультрафиолетовые лучи, защищают пленку от
быстрого старения и разрушения.
Наполнителями называют твердые дисперсные неорганические вещества, не растворимые в воде и растворителях и
не обладающие красящей способностью. Наполнители повышают адгезию пигментов с основанием, придают лакокрасочным
покрытиям прочность, водо-, огне-, кислото-, щелоче- и атмосферостойкость, блеск или матовость, ускоряют высыхание
пленки, экономят расход пигмента.
В домашних условиях наполнители вводят в краски при их приготовлении, например в этиленовые, свинцовосуриковые и др. Обычно используют аэросил, бланфикс, тальк (в количестве 3-8%).
Пигменты применяют для приготовления окрасочных составов, шпатлевок, подмазок, окрашивания пластмасс,
бумаги, резины. От растворимых красителей они отличаются нерастворимостью в воде, растворителях и окрашиваемых
материалах.
По происхождению пигменты бывают природные (неорганические), синтетические (неорганические и органические)
и металлические.
Природные пигменты - аурипигмент, графит, известь, каолин, диоксид марганца, мел, мумия коричневая, охра, охра
жженая, сиена, сиена жженая, сурик железный, умбра коричневая и др. Их получают путем измельчения, обогащения,
термической обработки горных пород и минералов. Чаще это окрашенные оксиды или соли металлов. Состав и цвет
неорганических природных пигментов непостоянен, так как зависит от состава исходного сырья и глинистых соединений в
нем.
Синтетические неорганические пигменты - белила свинцовые, цинковые, титановые, зелень свинцовая, цинковая,
хромовая, крон цинковый, стронциевый, свинцовый, киноварь, кобальт, литопон сухой, марс коричневый, ярь-медянка,
мумия красная, пигмент желтый железоокисный, редоксайд, сажа, свинцовый сурик, двуокись титана, ультрамарин синий,
оксид хрома, цинковая пыль и др. Их получают в результате сложных химических реакций и технологических процессов.
Это наиболее многочисленная группа пигментов. Среди них особое значение имеют различного рода белила, без которых не
обходится ни один из неводных окрасочных составов.
Синтетические органические пигменты получают из органического сырья с помощью химических реакций и
сложных технологических процессов. Эти пигменты представляют собой цветное органическое соединение, в которое
входит углерод.
К синтетическим органическим пигментам относят лак основной синий К, пигменты алый, алый
концентрированный, голубой фталоцианиновый, желтый, желтый светопрочный, зеленый М, красный С, оранжевый и др., а
также красочные лаки (фарблаки) - нерастворимые в воде соединения в виде осажденных и адсорбированных на
неорганическом белом субстрате органических и анилиновых красителей. Субстратом служат гидрат алюминия, баритовый
концентрат, тяжелый шпат, каолин, белила.
Отличают органические пигменты от неорганических прокаливанием. Для этого небольшое количество пигмента
насыпают в пробирку или на стальной лист и нагревают. Органические пигменты, в состав которых входит углерод,
обугливаются и чернеют.
Металлические пигменты - золотистая бронза, алюминиевая пудра, цинковая пудра, медный порошок и др. представляют собой тонкоизмельченные порошки цветных металлов или их сплавов. Эти пигменты применяют в смеси со
связующим (тинктурой, олифой, лаком) для окраски металлических поверхностей, а также в клеевых составах для
бронзирования, накатки и в монументально-декоративной живописи.
Пудра алюминиевая пигментная - легкий порошок блестящего светло-серебристого цвета. Выпускают двух марок:
ПАП-1 и ПАП-2. Очень хорошо отражает тепловые лучи и проводит теплоту. В смеси с воздухом взрывоопасна. Обладает
антикоррозионными свойствами, поэтому ее применяют для окрашивания и защиты от коррозии металлических
поверхностей в масляных, эмалевых и эмульсионных составах для внутренних и наружных работ.
Пудра бронзовая - тонкий порошок, получаемый в результате измельчения латуни, бронзы и меди, с добавлением
стеариновой кислоты или парафина против слипания и окисления частиц. По химическому составу и назначению пудру
выпускают нескольких марок. Золотистую бронзу марки ВПК применяют в масляных, эмалевых и клеевых составах для
внутренних декоративных работ.
В домашних условиях пигменты могут применяться только для приготовления окрасочных, грунтовочных и
шпатлевочных составов. Однако недопустимо добавление их в готовые краски и эмали. Несоблюдение этого правила
приведет к порче лакокрасочного материала, а полученное покрытие не будет обладать необходимыми декоративными и
защитными свойствами.
Растворители, разбавители, сиккативы
При выполнении окрасочных работ потребуются разнообразные вспомогательные материалы: растворители,
разбавители, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, подмазки и т.д.
Растворители - это органические летучие жидкости, применяемые для придания окрасочным составам необходимой
малярной консистенции. В зависимости от назначения они разделяются на растворители: для масляных красок - бензин,
уайт-спирит, скипидар; для глифталевых и битумных лаков и красок - сольвент-нафта, скипидар, ксилол; для
перхлорвиниловых красок - ацетон. Для клеевых и воднодисперсионных красок растворителем и разбавителем является
вода. Для бытовых нужд выпускаются также комбинированные растворители (номерные: 645-651; РС-2, Р-4, Р-5, Р-12, РП).
Большинство растворителей - углеводородные органические летучие жидкости, горючие и взрывоопасные.
Разбавители и разжижители в отличие от растворителей не обладают растворяющей способностью и служат для
уменьшения вязкости густотертых красок или разведения сухих минеральных красок-пигментов. В качестве разбавителей
используются олифы и различные эмульсии. Сильно загустевшие грунтовки, краски или лаки сначала разводят
растворителем, выдерживают 3-4 часа, после чего доводят до нужной консистенции разбавителем или разжижителем. При
этом количество их в лакокрасочном материале не должно превышать 5%, иначе возможно выпадение смолы и порча
материала.
Растворители и разбавители применяют также для очистки старых покрытий от загрязнений, удаления остатков
органических смазок и загрязнений с неокрашенных поверхностей, мытья кистей шпателей и других инструментов.
При работе с растворителями следует помнить, что концентрация в воздухе их паров при длительном вдыхании
может вызвать головокружение и даже обморок. Использование растворителей для мытья рук приводит к кожным
заболеваниям. К числу наиболее вредных растворителей относятся бензол, дихлорэтан, метиловый спирт, трихлорэтилен,
хлорбензол.
Сиккативами называют соединения металлов (в основном свинца, марганца, кобальта, кальция, железа) с
органическими кислотами. Их добавляют в количестве 5-8% по массе к олифам и масляным лакам и краскам для ускорения
высыхания их пленок. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но делает пленку хрупкой и может привести к
преждевременному старению покрытия.
Качество сиккатива оценивают по металлу, входящему в его состав. Лучшими свойствами обладают кобальтовые
(НФ-4 и НФ-5) и марганцевые (НФ-3) сиккативы.
Готовые к применению олифы, краски, лаки, эмали, как правило, содержат нужное количество сиккатива, поэтому
добавлять его в такие материалы нет необходимости. Не следует вводить сиккативы в спиртовые лаки, нитроцеллюлозные
материалы, краски эмульсионного типа, краски и лаки на основе битумов и пеков и другие материалы, не содержащие масел.
Срок хранения сиккативов - 6 месяцев. В результате длительного хранения они могут стать мутными и
непригодными к применению.
Грунтовки, шпатлевки, подмазки
Грунтовками называют лакокрасочные материалы, наносимые на выровненную поверхность первым слоем,
обеспечивающие сцепление основного лакокрасочного покрытия (пленки) с окрашиваемой поверхностью и дающие
возможность получить чистую и ровную окраску. От окрашивающих составов они отличаются меньшим содержанием
пигментов. Цвет грунтовок не должен совпадать с цветом последующих слоев покрытий. Большинство грунтовок имеет
определенное назначение: под клеевую, известковую или под масляную окраску, но бывают и универсальные, пригодные
для клеевых и известковых окрасок.
Предлагаем рецептуры нескольких распространенных грунтовок, которые можно приготовить в домашних
условиях.
Грунтовка "мыловар". Мыло (40%-ное) нарезают мелкими стружками, растворяют в 2 - 3 л кипящей воды, после
чего в раствор при энергичном помешивании вводят олифу. Мыльно-масляный раствор медленно вливают в гасящуюся в 5 л
воды известь и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем смесь разбавляют водой до 10 л и
процеживают через сито. Правильно приготовленная грунтовка не содержит на поверхности капель олифы. Грунтовкой
тщательно покрывают увлажненную поверхность и дают ей просохнуть. Если грунтовку "мыловар" применяют под клеевую
окраску, в нее необходимо добавить щелочестойкие пигменты.
Клеевые грунтовочные составы.
Состав 1. Медный купорос растворяют в 3 л горячей воды в эмалированной или деревянной посуде. В клееварке
растворяют в 2 л воды предварительно замоченный и набухший клей и в него вливают растворенное в отдельной посуде
мыло. В горячий мыльно-клеевой раствор при быстром перемешивании вводят олифу. В полученную эмульсию, продолжая
перемешивать, тонкой струей вливают раствор медного купороса, засыпают мел и доводят объем до 10 л. Получается
однородная зеленовато-голубоватая суспензия, которую процеживают через сито и используют в горячем виде (при
температуре 50-60°С).
Не допускается готовить и хранить грунтовку в металлической посуде из-за коррозионной активности состава.
Мел добавляется в грунтовку для ее смягчения и улучшения способности к нанесению. Вводить его следует
осторожно, так как возможно вспенивание горячего раствора. Олифа улучшает эластичность грунтовки.
Необходимо помнить, что нарушать рекомендуемую последовательность приготовления грунтовки недопустимо.
Так, например, при введении в купорос мыльного раствора без олифы может произойти свертывание раствора.
Купоросные грунтовки не следует применять под клеевые кодеры, содержащие пигменты, цвет которых меняется
под воздействием медного купороса.
Состав 2. Его готовят на основе алюминиевых квасцов аналогично приготовлению купоросной грунтовки. Сильно
загрязненные поверхности грунтуют 2 - 3 раза, при этом для нанесения первого слоя используют более концентрированный
раствор при 70-80°С. Второй слой кладут более слабым составом с температурой 40-50°С, третий - слегка теплой или даже
холодной грунтовкой. Во избежание растворения ранее нанесенной пленки каждый последующий слой наносится только
после полного высыхания предыдущего.
Грунтовка должна быть использована в течение двух суток. Окраску необходимо проводить по загрунтованной
поверхности не позднее чем через 24 часа после грунтования.
Масляные грунтовочные составы подразделяются на подкрашенные пигментами олифы, используемые для первого
грунтования (проолифки) поверхностей, и на жидкоразведенные масляные краски, применяемые для грунтования
прошпатлеванных поверхностей.
Для приготовления грунтовки берут 1,0-1,5 кг олифы-оксоль, 0,03-0,05 кг пигмента сухого (охры), 0,05-1,0 кг краски
густотертой (под цвет окраски). В олифу вводят пигмент или масляную краску, тщательно перемешивают и пропускают
через сито. При использовании натуральной олифы для разжижения составов добавляют 0,1-0,3 кг растворителя.
В продаже бывают готовые грунтовки: ГФ-021 - для подготовки поверхностей черных металлов и деревянных
изделий; ГФ-031 и ГФ-032 - для защиты изделий из легких сплавов и стали; ГФ-0119 - для металлических и деревянных
поверхностей под покрытия различными эмалями; ПФ-20 - для грунтования металлических и деревянных поверхностей.
Грунтовки наносят сплошным тонким слоем, затем тщательно высушивают. Слой грунтовки повторяет профиль
поверхности, поэтому отдельные неровности выравнивают, сглаживают шпатлевкой. Иногда шпатлевку наносят на всю
поверхность.
Шпатлевки представляют собой отделочные составы для выравнивания поверхностей, подлежащих окраске. Мелкие
трещины, царапины и выбоины на поверхностях заделывают подмазкой. Она отличается от шпатлевки тем, что не дает
усадки и обладает повышенной адгезией. В зависимости от вида применяемой краски шпатлевки бывают гипсовые, клеевые,
масляные и лаковые.
Для приготовления шпатлевок и подмазок обычно используют хозяйственное мыло, просеянный гипс, мел,
столярный, животный, мучной клей, олифы, лаки и другие материалы.
Приведем рецепты приготовления шпатлевок и подмазок в домашних условиях.
Гипсомеловая подмазка под клеевую окраску: гипс - 1,0 кг, мел - 2,0-3,0 кг, 2-5%-ный клеевой раствор. Просеянные
гипс и мел перемешивают и насыпают тонкой струей в посуду с клеевым раствором, все тщательно перемешивают до
однородного состояния. Густота регулируется добавками порошка гипса и мела или клеевого раствора.
Масляно-клеевая или лаковая подмазка под масляную окраску: олифа или шпатлевочный лак - 1,0кг, 10%-ный
раствор столярного клея - 0,10 кг, мел - около 2,5 кг. В клеевой раствор вводят олифу, перемешивают до образования
эмульсии и добавляют мел до рабочей вязкости.
Клеевая шпатлевка: 10%-ный клеевой раствор - 1,0 кг, олифа - 0,025 кг, мел - около 2,5 кг. В горячий клеевой
раствор добавляют олифу, перемешивают, затем всыпают мел, постоянно растирая до получения рабочей вязкости.
Масляная шпатлевка: олифа натуральная - 1,0кг, сиккатив - 0,1 кг, мел. Масляную шпатлевку применяют для
подготовки поверхностей, подверженных воздействию влаги (оконных переплетов, подоконников, наружных дверей, полов
и др.).
Можно также воспользоваться готовыми шпатлевками, выпускаемыми промышленностью: НЦ-008 - для устранения
дефектов на поверхности, окрашиваемой нитро- или синтетической эмалью; ПФ-002, КФ-003 - для заделки глубоких
дефектов поверхности; эпоксидной; "Пахтель", "Карболат" и другими сухими смесями.
Далее речь пойдет о самих лакокрасочных материалах - красках и лаках.
Краски и эмали
Краски и эмали - основные покрывные лакокрасочные материалы. Они предназначены для получения верхнего слоя
покрытия, придающего изделию, с одной стороны, декоративность, а с другой - стойкость к воздействию внешних факторов.
Следует иметь в виду, что термины "краска" и "эмаль" достаточно близки, но не тождественны.
Краска - это суспензия пигментов или их смеси с наполнителями в олифе, масле, эмульсии, латексе или другом
связующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную окрашенную однородную пленку.
Свойства красок, учитывая разнообразие входящих в их состав пленкообразователей, весьма различны. Они
применяются для защиты поверхностей и изделий, эксплуатируемых в самых разных условиях, однако в отличие от эмалей
образуют покрытия с меньшей декоративностью.
В быту для окраски используются водоразбавляемые (известковые, клеевые, цементные, полимерцементные,
воднодисперсионные и др.), масляные и алкидные краски.
Известковые краски приготовляют перед началом работы из гашеной или негашеной извести с добавлением квасцов
или поваренной соли, олифы и щелоче-стойких пигментов. До малярной густоты доводят водой. Применяют для внутренних
и наружных окрасок по кирпичу, штукатурке, камню, бетону. Запрещается применять эти составы для окраски по металлу.
Для приготовления известковых красок следует использовать только щелочестойкие пигменты. Чтобы известь не
"отмеливалась", вводят поваренную соль; при этом поверхность в процессе твердения красочного слоя остается влажной.
Перед окрашиванием поверхность рекомендуется также увлажнить.
Известь для окрасочного состава используют в виде теста. Готовят его следующим образом. Известь-кипелку
(комовую известь) или известь-пушонку (известь в порошке) заливают водой (гасят) из расчета 3-4 кг воды на 1 кг известикипелки или 2 кг воды на 1 кг извести-пушонки. Раствор должен постоять 20-30 мин. Гашеную известь процеживают через
сито и разбавляют водой до нужной консистенции. При этом получается состав белого цвета - известковое молоко. Для
полного гашения его выдерживают определенное время. После испарения части воды при хранении гашеная известь
превращается в известковое тесто. Для приготовления известковых окрасочных составов его необходимо выдержать не
менее месяца.
Краску приготовляют так. Известковое тесто разводят в 1,5-2 л воды, добавляют в него растворенную в воде
поваренную соль пигментную пасту и, подливая воду, доводят состав до нужной густоты.
Сухие пигменты добавлять в состав не рекомендуется, так как они не всегда хорошо перемешиваются, а оставшиеся
мелкие крупинки, растираясь под кистью, оставляют на поверхности цветные полосы. Поэтому следует пигменты
предварительно развести водой до консистенции сметаны, выдержать сутки, после чего тщательно перемешать и процедить
через частое сито. Получится пигментная паста, которую можно вводить в окрасочные составы.
Чтобы подобрать нужный колер, применяют пигментные пасты двух-трех цветов. Цвет колера определяют
выкраской на стекле. На него кисточкой наносят состав и подсушивают над электро- или газовой плитой. Цвет определяется
после высыхания состава. При разбавлении добавляют известь, при подгонке цвета - разведенную пигментную пасту.
Густоту известковых составов определяют по окрашиванию выструганной палки. Если состав неплотно покрывает
поверхность палки, а местами образуются просветы, в него следует добавить мел или меловую пасту, при чрезмерной
густоте - воду.
Известковые окрасочные составы для наружных работ, приготовленные из извести-кипелки, дают возможность
получить прочные покрытия. В ряде случаев в состав вместо поваренной соли вводят натуральную олифу или растительное
масло (5 - 10% от массы извести-кипелки), что значительно увеличивает кроющую способность краски.
Для окрашивания лучше выбрать пасмурный безветренный день. В жару работать с известковыми красками не
рекомендуется, пельзя наносить их во время дождя и при отрицательных температурах воздуха.
Готовя известковые краски, не следует злоупотреблять пигментами, так как составы с большим содержанием
пигментов дают непрочные покрытия. Для известковой окраски рекомендуется применять составы менее насыщенных
тонов.
Грунтование рекомендуется проводить кистями, чтобы лучше втереть краску в поры поверхностей. При
грунтовании кисть ведут в горизонтальном направлении, при окрашивании - в вертикальном.
Клеевые краски также готовят непосредственно перед окрашиванием. Применяют их для внутренней отделки
помещений.
Готовят окрасочный состав так. Просеянный мел засыпают в сосуд и заливают водой (40% от массы сухого мела)
так, чтобы она только покрыла мел. Затем добавляют пигмент, предварительно замоченный в воде, и перемешивают.
Пигмент вводят постепенно. Подобрав нужный колер, добавляют 20%-ный раствор клея до требуемой консистенции.
Густота краски считается достаточной, если она полностью покроет опущенную в нее обструганную палку и будет стекать с
нее ровной струей. Если на палке образуются просветы, в краску нужно добавить мел и пигменты.
При окраске в светлые тона вместо столярного клея рекомендуется использовать мучной клейстер.
Клеевую краску сначала наносят теплой: при этом она лучше сходит с кисти. Второй слой наносят при более низкой
температуре.
Рецептура составов для клеевой окраски (в кг):
Состав 1
Состав 2
Клей
0,12
0,03
Мел
3,0
3,0
Пигменты
Мука
До заданного цвета
-
0,09
Вода
До рабочей вязкости
Цементные краски - смеси белого портландцемента со щелочестойкими пигментами и добавками извести,
хлористого кальция, улучшающих схватывание краски, ее эластичность, адгезию и водоотталкивающие свойства (для этого
добавляют стеарат кальция). Цементные краски атмосферостойки, их применяют для наружной окраски каменных,
кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. При большой пористости поверхности в состав
необходимо добавлять 1% карбоксиметилцеллюлозы.
Кроме водоразбавляемых окрасочных составов, приготовляемых на месте работ, для отделки поверхностей
используют также готовые формы красок, выпускаемые промышленностью: водоразбавляемые силикатные,
полимерцементные, воднодисперсионные краски.
Силикатные краски марок А и Б представляют собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей (мела,
талька), силикатизаторов - сухих цинковых белил (А) и бората кальция (Б) - в водном растворе жидкого стекла плотностью
не менее 1,3 г/см3. Дают прочную атмосферостойкую с хорошей адгезией пленку. Предназначены для окрашивания
кирпичных, бетонных, оштукатуренных, как правило, наружных и реже внутренних поверхностей. Хорошо защищают
древесину от возгорания.
Полимерцементные краски - это суспензия пигментов и наполнителей (белый портландцемент, молотая известь,
пигменты) в водной дисперсии полимера (ПВА или латекса) 15%-ной концентрации. Дают быстросохнущую водостойкую с
хорошей адгезией пленку. Применяются для окрашивания бетонных, кирпичных, асбестоцементных и оштукатуренных
наружных поверхностей, железобетонных панелей и древесново-локнистых плит.
Воднодисперсионные (водоэмулъсионные) краски занимают одно из ведущих мест среди лакокрасочных материалов
и уверенно соперничают с масляными красками.
Основой воднодисперсионных красок являются дисперсии поливинилацетата (ПВА), сополимера бутадиена (или
акрилатов) со стиролом.
Следует иметь в виду, что раньше эти краски называли "эмульсионными" и их маркировка начиналась с буквы Э
(краски Э-ВА-17, Э-ВА-27 и т.д.). Сейчас введено более правильное название - "водно-дисперсионные". Естественно, что и
на этикетке вместо буквы Э стоит ВД: ВД-ВА-129, ВД-ВА-17, ВД-КЧ-183, ВД-АК-111 и т.д.
Воднодисперсионные краски выпускаются для наружных и внутренних работ и для любых поверхностей. Они
быстро высыхают, дают приятную матовую пленку с хорошими эксплуатационными свойствами; при работе с ними в воздух
выделяется вода, иногда небольшое количество растворителей, то есть они меньше загрязняют окружающую среду и не
вредны для здоровья. Случайные капли краски легко удаляются влажной тряпкой, инструмент отмывается теплой водой.
Воднодисперсионные краски можно наносить на влажную поверхность, тогда как масляные - только на сухую. При
эксплуатации покрытие воднодисперсионными красками паропроницаемо, то есть "дышит". Важным свойством этих красок
является их негорючесть.
Однако воднодисперсионные краски характеризуются низкой морозостойкостью, и в быту не стоит запасать их с
осени и хранить в неотапливаемом помещении.
Вторым недостатком является пониженная по сравнению с другими красками водо- и атмосферостойкость, поэтому
они не рекомендуются для помещений с повышенной влажностью.
Перед окраской поверхности очищают от пыли и других загрязнений, при необходимости шпатлюют, грунтуют.
Окрашивают кистью, валиком или краскораспылителем. Перед нанесением краску тщательно перемешивают.
Разбавляют водой.
Для подцветки красок можно использовать только специальные колерные пасты или гуашь. Не допускается
введение сухих пигментов и наполнителей или смешение с красками на другой основе.
Воднодисперсионными красками нельзя окрашивать поверхности, обработанные клеевыми, купоросными или
квасцовыми грунтовками, так как такое покрытие через 2-3 часа отстанет от клеевой грунтовки, а при нанесении по
купоросной или квасцовой грунтовке станет пятнистым. Клеевые набелы необходимо тщательно счистить скребками,
поверхность промыть 40%-ным содовым раствором и после обычной подготовки окрасить.
Окрашивание Воднодисперсионными красками можно проводить при температуре не ниже 5°С.
В среднем расход воднодисперсионных красок на 1 м2 окрашиваемой поверхности (в 2 слоя) составляет 200 - 300 г.
Краски высыхают в течение часа, после чего возможно нанесение следующего слоя.
Масляные и алкидные краски - это перетертые смеси пигментов, наполнителей и олиф. Выпускаются густотертыми
и готовыми к применению.
Густотертые краски от готовых к применению отличаются консистенцией и представляют собой пасты. Перед
окрашиванием их разводят до рабочей вязкости натуральной или полунатуральной олифой.
Густотертые масляные и алкидные краски изготовляют как на натуральных, так и на алкидных (глиф-талевой или
пентафталевой) олифах. Краски, перетертые на алкидных олифах, называют алкидными.
Масляные и алкидные краски, готовые к применению, получают путем разбавления олифой густотертых красок с
введением сиккатива и добавок (или без них). Используют готовые краски для отделочных работ, а также для окрашивания
металлических и деревянных поверхностей.
Промышленность выпускает готовые к применению масляные и алкидные краски различных марок. Назовем
некоторые из них.
Белила цинковые для работ:
- наружных МА-1К11Н), МА-15(15Н), ГФ-13(13Н), ПФ-14Ч14Н);
- внутренних МА-22 (22Н). Представляют собой пасту, состоящую из сухих цинковых белил с наполнителем, затертых на олифе или растительном масле с добавками или без них. Применяются для окрашивания по металлу, древесине и
штукатурке снаружи и внутри помещении.
Белила литопонные для внутренних работ МА-21(21Н), МА-25(25Н), МА-22(22Н). Представляют собой пасту,
состоящую из сухих литопонных белил или из их смеси с наполнителем, затертых на олифе с добавками или без них.
Предназначены для окрашивания различных внутренних поверхностей, эксплуатируемых в нормальных температурных
условиях и в неагрессивных средах.
Цветные краски для работ:
- наружных МА-11, МА-16. ГФ-13;
- внутренних МА-21 (22,15), КС-29(29К).
Железный сурик, мумия, охра для наружных работ МА-11 (15), ГФ-13, ПФ-14.
При необходимости масляные и алкидные краски разбавляют олифой, скипидаром, уайт-спиритом - до 3%.
Введение большого количества растворителя снижает блеск, повышает пористость и ухудшает защитные свойства покрытия.
Эмалями называют суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в лаках, образующие после высыхания
непрозрачную твердую пленку с различной фактурой (глянцевые, матовые, "муаровые" и др.) и декоративность.
По физико-механическим характеристикам пленок (твердости, эластичности) и защитным свойствам эмали
превосходят масляные и воднодисперсионные краски.
Изготовляют эмали на основе перхлорвиниловых, поливинилхлоридных, нитроцеллюлозных и других смол.
Высыхают (отвердевают) эмали быстро, по мере улетучивания растворителя, поэтому называются летучесмоляными.
Кроме эмалей (летучесмоляных красок) выпускают эмалевые краски, состоящие из пигментов, перетертых с
синтетическими или масляными лаками. Они бывают алкидные, эпоксидные, мочевиноформальдегидные и др. Высыхают
сравнительно медленно (24 часа и более). Выпускают их, как и эмали, готовыми к применению.
Используют эмали и эмалевые краски для наружных и внутренних работ по металлу, древесине и штукатурке. Они
обладают светостойкостью, не поддаются влиянию окружающей среды, дают ровную, гладкую, прочную глянцевую или
матовую пленку. Поскольку пленки эмалей и эмалевых красок по внешнему виду одинаковы (похожи на плавленые), то их
для краткости называют эмалями.
Эмали наносят кистью, валиком или краскораспылителем на сухую, тщательно очищенную от пыли, старой
отслоившейся краски и жировых загрязнений поверхность. При новой окраске деревянные поверхности рекомендуется
загрунтовать и наносить эмаль в 2 слоя. При повторной окраске в зависимости от состояния поверхности наносят 1 или 2
слоя. Все эмали для внутренних работ высыхают в течение суток. При необходимости эмали разбавляют растворителем,
указанным на этикетке. Для ускорения высыхания можно добавить 2-3% сиккатива.
Для внутренних работ используют в основном алкидные эмали ПФ-223, ПФ-1217 ВЭ, ГФ-230 и др. Разбавляют их
уайт-спиритом или растворителем РС-2. В продажу эти эмали поступают чаще всего белого цвета. При необходимости
можно приготовить эмаль нужного цвета, добавив небольшое количество колеровочной пасты, масляной краски или другой
эмали на основе конденсационных смол соответствующего цвета.
Почти все эмали могут применяться для окрашивания поверхностей, ранее покрытых масляными красками и
эмалями. Исключение составляют нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Их можно использовать для окраски деревянных
поверхностей. Не допускается нанесение нитроэмалей на поверхности, ранее окрашенные масляными красками и эмалями.
При работе с эмалями следует помнить об их высокой токсичности и пожароопасности.
Завершая главу о красках и эмалях, напомним, что недопустимо смешивать лакокрасочные материалы различной
природы, иначе они могут необратимо испортиться, "свернуться". Если же это все-таки необходимо по каким-то причинам,
то материалы, которые применяются внутри помещений, относящиеся к одному типу (например, алкидные), в
исключительных случаях можно смешивать, выполнив следующее требование. Предварительно нужно провести
эксперимент с небольшими количествами материалов: сделав пробные выкраски, проверить их совместимость и качество
полученного покрытия. Важно также проследить за состоянием смешанного материала на протяжении какого-то времени:
ведь свертывание может произойти не сразу, а спустя несколько часов, дней.
Лаки
Лаками называют большую группу материалов, представляющих собой растворы пленкообразующих веществ (смол
или полимеров) в органических растворителях или воде. После высыхания они образуют твердую прозрачную (бесцветную
или цветную) пленку.
Лаки используют для получения прозрачных покрытий, когда нужно защитить и одновременно сохранить или особо
подчеркнуть структуру окрашиваемой поверхности, главным образом ценных пород древесины. В этом случае лак наносят
на подготовленную поверхность изделия. Лак в качестве последнего слоя в системе многослойного покрытия придаст ему
хороший внешний вид и повысит эксплуатационные свойства.
Ассортимент лаков довольно разнообразен. В быту чаще всего применяются битумные, масляные, алкидные,
нитроцеллюлозные и другие лаки.
Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением различных смол, масел. При высыхании
битумные лаки образуют черную пленку, обладающую стойкостью к воде и некоторым химическим реагентам. Однако
антикоррозионные свойства битумной пленки в атмосферных условиях недостаточно высоки. Чаще всего битумные
материалы (лак БТ-577, краски БТ-177 и БТ-184) применяют для временной защиты металла, так как они значительно
дешевле других материалов.
Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих растительных маслах с
добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол чаще применяют канифоль, шеллак и янтарь. Копалы,
диммару, сандарак, мастике, акароид, ввозимые из Индии и других стран, используют в основном для художественной и
декоративной росписи. Природные смолы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными материалами и применяются
ограниченно. Их заменяют синтетическими смолами (полимерами) - перхлорвинилом, алкидными, инден-кумароновыми,
фенолформальдегидными и др.
Как правило, масляные лаки образуют твердые прозрачные пленки желтоватого цвета. Вследствие низкой
атмосферостойкости покрытий масляные лаки используются для отделки изделий внутри помещений, например для
придания блеска изношенным покрытиям деревянных полов.
Спиртовые лаки и политуры получают растворением в спирте некоторых природных смол-шеллака, сандарака
(концентрация лака 30-45%, политуры 15-25%). Эти материалы дают покрытие с хорошей механической прочностью и
адгезией к различным поверхностям, высоким блеском. Покрытия хорошо полируются, но отличаются низкой
водостойкостью.
Масляные и спиртовые лаки выпускаются в незначительных количествах из-за дефицитного и дорогостоящего
природного сырья. Применяются они преимущественно для специальных целей, например при изготовлении музыкальных
инструментов.
Нефтеполимерные лаки - новая группа лаков, которые существенно дешевле масляно-смоляных, но способны
заменить последние, превосходя их по стойкости к действию моющих средств и различных реагентов.
Эти лаки (НП-2129, НП-2130) получают в виде композиций, растворов нефтеполимерных смол в органических
растворителях с различными модифицирующими добавками.
Алкидные лаки - наиболее распространенные в быту из применяемых лаков. Представляют собой растворы в
органических растворителях синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол. Пленки алкидных лаков
твердые, прозрачные, слабо окрашенные; обладают хорошей адгезией к различным поверхностям, водостойки. Применяются
как для внутренних, так и для наружных работ. (Хотя традиционно лаки редко используются при выполнении наружных
работ.)
В обиходе алкидные лаки ошибочно называют масляными. Это неверно потому, что хотя при изготовлении
алкидных смол и применяются растительные масла, по химическому составу и строению алкидные лаки отличаются от
масляных, а по свойствам существенно превосходят их.
Приведем основные сведения о наиболее пригодных для применения в домашних условиях алкидных лаках.
Лак ГФ-166 (ПФ-283) представляет собой раствор модифицированной растительными маслами алкиднои
глифталевой (пентафталевой) смолы в органическом растворителе с добавлением сиккатива НФ-1. Дает однородную
глянцевую прозрачную пленку. Предназначен для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим
поверхностям снаружи и внутри помещений. Наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Разбавляется при
необходимости уайт-спиритом или растворителем РС-2. Расход лака на однослойное покрытие - 70-75 г/м2.
Продолжительность высыхания однослойного покрытия - 48 часов.
Лак ГФ-177 представляет собой раствор глифталевой смолы, модифицированной хлопковым маслом, в
органических растворителях с добавлением сиккатива. Предназначен для покрытия деревянных, загрунтованных или
окрашенных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Рекомендуется также для окраски
кухонной мебели. Перед работой лак разбавляют растворителями 649, 650, РС-2, сольвентом или скипидаром и фильтруют
через 2 слоя марли. Деревянные поверхности для сохранности рекомендуется дополнительно обработать
противогнилостными составами, провести порозаполнение и окрасить (например, обработать морилкой). Загрунтованную
или ранее окрашенную металлическую поверхность следует прошлифовать и протереть уайт-спиритом. Продолжительность
сушки однослойного покрытия - 24 часа, кистью второй слой лака наносят через 36 часов. Расход лака на однослойное
покрытие - 60 - 90 г/м2.
Алкидно-карбамидные лаки (МЧ-52) представляют собой раствор в органических растворителях композиции
алкидной смолы с аминоформальдегидной (карбамидо-меламиноформальдегидной) или взятых вместе в определенном
соотношении. Высыхают на воздухе при нормальной температуре только при введении в них перед использованием
заданного количества кислотных отвердителей. С отвердителем срок годности лака ограничивается от нескольких часов до
нескольких суток. Такие материалы могут высыхать и без отвердителя, но при горячей сушке (80-120°С). Алкиднокарбамидные лаки с отвердителями образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе пленки, отличающиеся
повышенной твердостью, хорошими водо- и износостойкостью. Применяются эти лаки для покрытия паркетных полов,
мебели и различных изделий из дерева, эксплуатируемых внутри помещения.
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) получают путем растворения нитрата целлюлозы в смеси активных
органических растворителей. Свойства лаков регулируют введением в композицию различных смол (алкидных,
аминоформальдегидных и др.). Нитролаки образуют твердые прозрачные, практически бесцветные быстросохнущие пленки.
Чаще всего нитролаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-218, НЦ-228 и др.) применяют для лакирования изделий из дерева.
Полиуретановые и алкидноуретановые лаки дают пленки, обладающие исключительно высокими механической
прочностью и износостойкостью. Ими лакируют паркетные полы, мебель, музыкальные инструменты.
Эпоксидные лаки представляют собой растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Перед
лакированием к ним добавляют отвердитель, количество которого зависит от типа смолы и отвердителя, условий
отверждения и указывается в инструкциях по применению. Лаковые пленки обладают высокими водо- и щелочестойкостью,
механической плотностью, адгезией к различным материалам, однако недостаточно атмосферостойки. В быту эпоксидные
лаки часто используются для приготовления шпатлевок, склеивания, изготовления сувениров и других целей.
Полиакрилатный лак АК-156 представляет собой раствор акрилового сополимера в смеси органических
растворителей с добавками органических красителей. Предназначен для создания декоративного покрытия по металлу,
стеклу и дереву различных пород. Лак придает древесине требуемый оттенок и подчеркивает ее текстуру, защищает
материалы от атмосферных воздействии. Выпускается различных цветов: бесцветный, желтый, оранжевый, красный,
голубой, зеленый, коричневый. Перед нанесением лак следует тщательно перемешать; при необходимости можно разбавить
ацетоном или разбавителем 646. Продолжительность сушки каждого слоя - 24 часа, для однослойного покрытия потребуется
60 г/м2 лака.
Особо следует остановиться на специальных лаковых составах, используемых для защиты древесины. Это лаки
"Луксол" (Чехия) и "Пинотекс" (Финляндия). Они надежно защищают древесину от образования плесени и загнивания в
течение нескольких лет.
Лак "Луксол" представляет собой раствор смеси алкидных смол в органических растворителях с добавками
дисперсных органических и неорганических пигментов. Предназначен для наружной и внутренней отделки поверхностей из
дерева различных пород, придает древесине требуемый оттенок и подчеркивает ее рельеф, одновременно защищая
древесину от атмосферного воздействия, плесени, дереворазрушающих грибков и насекомых. Лак может применяться для
отделки садовых домиков, мебели, окон, дверей. Выпускается различных цветов: светло-желтый, желтый, темно-коричневый
(палисандр), зеленый, красно-коричневый (махагон), черный (эбеновый), коричневый (каштан).
Лак "Пинотекс", придавая поверхности декоративный вид, одновременно защищает древесину от плесени, гниения,
повреждения насекомыми и атмосферных воздействий. Выпускается различных цветов. Применяется для наружных и
внутренних работ. Им можно обрабатывать деревянные наружные стены, карнизы, двери, окна и т.д.
ЛИТЕРАТУРА
Барадулин В. А. Художественная обработка дерева. М., 1986.
Бардина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. М., 1990.
Бескодаров А. А. Художественное плетение из ивового прута. М., 1985.
Бобрищев К. В. Секреты народного ремесла. Полтава, 1994.
Богатеева 3. А. Чудесные поделки из бумаги. М., 1992.
Большаков А. И. Декоративная лепка. Л.-М., 1951.
Иванов И. А. Основы технологии изготовления художественной керамики. М., 1986.
Канцедикас А. С. Уроки народного искусства. М.. 1983.
Караманский С. А. Плетеные изделия. М., 1992.
Коваленко А. М. Мозаика из дерева. Киев, 1987.
Мейнард Б. Плетение. М., 1981.
Наназашвили И. X. Строительные материалы, изделия и конструкции. М., 1990.
Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. М., 1988.
Орлова Ю. Д. Отделка изделий из древесины. М., 1968.
Смирнов В. Н. Изготовление лепных деталей для отделки зданий. Л.-М., 1956.
Степанова Н. И. Поделки из природных материалов. Кишинев, 1988.
Супрун Л. Я. Резьба и роспись по дереву. М., 1983.
Таболин В. А. Ажурная лоза. М., 1990.
Федотов Г. Я. Из соломы, травы, камыша... М., 1992.
Химия для вас. Лаки и краски в вашем доме. М., 1988.
Хвостенко В. В. Энкаустика. М., 1967.