Добавить в коллекции Добавить в сохраненное
  1. Естественные науки
  2. Биология
  3. Ботаника
  4. Растения

Приемы обрезки

реклама 
Annotation
Эта книга содержит сведения о том, когда и как следует производить обрезку, чтобы
сформировать кроны садовых плодовых деревьев и кустарников. Она также знакомит с
теоретическимиосновамиобрезкииучитсамостоятельноориентироватьсявэтомвопросе.
Следуя рекомендациям книги, вы сможете накопить бесценный опыт, который в
дальнейшемиспользуетенапрактике.
ИринаОкунева
Какимимыхотимвидетьдеревьяикустарникивсвоемсаду?
Главныецелиобрезки
Основыобрезки–чтонужнознать,уметьииметь
Какопределить,нуждаетсялирастениевобрезке?
Срокиобрезки
Чтонеобходимодляобрезки
Режущиеинструменты
Вспомогательныеприспособленияиматериалы
Какправильнорезатьиформироватьрастения
Приемыобрезки
Вырезка
Приемыформировки
Замазываниеран
Обрезкаиформированиерастенийчто,какипочему
Деревья
Биологическийминимум
Чтоипочемунеобходимовырезать
Плодовыедеревья
Семечковыекультуры
Формированиеяблони
Формированиеулучшеннойяруснойкроны
Формированиекосойпальметты
Формированиекосойпальметты
Формированиеиобрезкагруши
Обрезкаплодоносящихяблоньигруш
Обрезказапущенныхкрон
Омолаживаниекроны
Косточковыекультуры
Формированиеиобрезкасливыивишни
Обрезкаплодоносящихслививишен
Кустарники
Биологическийминимум
Ягодныекустарники
Смородина
Крыжовник
Малинаиежевика
ИринаОкунева
Золотыеправиласадовойобрезки;руководствопо
увеличениюурожаяплодовыхдеревьеви
кустарников
Какимимыхотимвидетьдеревьяикустарникив
своемсаду?
•Преждевсего,красивыми.
•Всечастикроныдолжныхорошопроветриваться.
• Крона должна максимально полно освещаться солнцем и не иметь безнадежно
затененныхучастков.
• У дерева должен быть прочный скелет. Особенно это важно для плодовых деревьев,
которымприходитсянестинасвоихветвяхтяжестьурожая.
•Растениедолжноиметьдостаточносильный,равномерноразвитыйприрост.
• Растение, которое выращивают ради цветков или плодов, должно иметь достаточно
многогенеративныхпочеки/илипобегов.
• Растение, которое выращивают ради эффектных листьев и/или побегов, должно
демонстрироватьихвовсейкрасе.
Главныецелиобрезки
Здоровье и долголетие растений – санитарная и омолаживающая обрезки, которые
применяют для всех растений, независимо от их роли в саду. При этом, если санитарная
обрезка является обязательной составляющей комплексного ухода, то вопрос о
необходимостиомолаживаниякаждогоотдельногорастениярешаетсяиндивидуально.
Высокий и регулярный урожай – обрезка на плодоношение, обеспечивающая
образование оптимального количества плодов высокого качества. Для ее грамотного
выполнениянеобходимопонимать,какразвиваютсяиплодоносятконкретныерастения.
Максимумдекоративности–обильноецветение,эффектныелистья,красивыепобеги,
улучшенные и искусственные формы крон – все это достигается разнообразными
способами,отсамыхпростыхдоизощренных.
Основыобрезки–чтонужнознать,уметьииметь
Обрезка позволяет решить множество разнообразных задач. Можно усилить рост и
ветвление или заставить «строптивое» растение плодоносить, можно придать ему
необычныйвид,аможнопростопомочьрастениюпроявитьсвоиприродныевозможности.
Не последнюю роль играет обрезка в профилактике заболеваний и борьбе с вредителями.
Нообрезка–приемрадикальный:чтоотрезано,назаднеприставишь.Поэтому,приступаяк
обрезке, необходимо четко представлять, для чего делается каждый срез. Если такого
понимания нет, лучше воздержаться от обрезки вообще. У регулярно обрезаемых растений
применение всех приемов касается в основном только побегов и однолетних веток. У
растений, которые никогда не обрезали или обрезали, да бросили, приходится иногда
удалятьцелыестволы.
Какопределить,нуждаетсялирастениевобрезке?
Перваяоценка(всегда)общечеловеческая–«нравится–ненравится».Междупрочим,
еслинетпретензий,зачемчто-тоотрезать?Вполнеможнооставитьвсекакестьиперейтис
этимжевопросомкследующемурастению.
Древесные растения – это многолетние, весьма долговечные растения с
прочными одревесневающими стеблями и корнями. Длительность их жизни
исчисляется десятками и сотнями лет. Надземная часть древесных растений не
подвержена сезонному отмиранию. Чаще всего понятие обрезки применяют
именно к древесным растениям, для которых она является важной составной
частьюформированияцелесообразноразвитойкроны.
Правда, замечено, что по мере накопления опыта нравится все меньше и все больше
находишьизъянов.Темнеменее,явныедефекты–сухиеилиполоманныеветки,трущиеся
другодругасучьяит.п.–заметиткаждый.
Итак,еслиненравится,подумаем,можнолиисправитьэтообрезкой.Почемурастение
выглядит неудовлетворительно? Может, оно посажено в неподходящем месте, или ему не
хватаетвлагиипитательныхвеществ?Аможет,наоборот,онозалитоиперекормлено?Или
оно вообще больное? Если растение ослаблено из-за неправильного ухода, обрезка может
причинитьемуещебольшийвред.Сначаласледуетисправитьошибкиагротехники,апотом
уждумать,чтоотрезать.
А бывает и так, что растение выглядит отлично, а нам хочется, чтобы оно выглядело
сногсшибательно.Тоже,кстати,поводдляобрезки.
Плодовые растения приходится оценивать еще и с потребительской точки зрения –
урожай:егоналичие,количествоикачество.Вомногихслучаяхтакиепроблемыпозволяют
решать именно обрезка и специальная формировка. Разумеется, это касается в основном
деревьевикустарников.
Срокиобрезки
Повременипроведенияразличаютдвавидаобрезки:
Зимняя.Подзимнейобрезкойподразумеваютвсякуюобрезку,проводимуюсмомента
листопададораспусканияновыхлистьевнарастении,т.е.когдаононаходитсявсостоянии
покоя. Интересно, что календарная зима в Средней полосе России и севернее как раз
наименее подходящее для обрезки время. От мороза древесина становится хрупкой, хуже
режется, раны дольше не зарастают, а замерзший обрезчик работает неэффективно.
Основнуючасть таких работпроводятвеснойдонабуханияпочекурастений,некоторые–
осеньюдонаступленияморозов.
Зимняя и летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга. Задачи,
решаемые ими, различаются некоторыми нюансами, а иногда и кардинально.
Например,обрезка,проводимаядораспусканияпочек,стимулируетрост,алетняя,
наоборот,ослабляет.
Летняя.Такназываемуюлетнююобрезкупроводятвовремявегетационногопериода,
когдарастениеактивно.Восновном,говоряолетнейобрезке,имеютввиду,чтовоздействие
оказываетсянаещенеодревесневшиечастирастений.Темнеменее,«летом»можнорезать
все то же самое, что и «зимой», но результат будет несколько отличаться. Это явление
выгодноиспользуют,определяясрокиобрезки.
Отдельные приемы обрезки, призванные решать конкретные задачи, приурочивают по
срокам к определенным состояниям растения, например, покой, набухание почек,
окончание роста побегов и т. д. Календарные сроки служат только ориентиром, поскольку
климатические, погодные и некоторые другие внешние причины оказывают заметное
влияниенасезонноеразвитиерастений.
По мере того как растение развивается, меняется и подход к его обрезке. Молодые,
активнорастущиерастенияобрезают,придаваяимжелаемыенаправлениеихарактерроста.
У взрослых растений, цветущих и плодоносящих, поддерживают их форму, регулируют
соотношение процессов роста и плодоношения. Стареющие растения частично или
полностью омолаживают, стимулируя появление сильных приростов, на которых
последующей обрезкой формируют новую крону. Санитарную обрезку применяют по
необходимостивлюбоевремя.Напрактикечеткогоразделениявидовобрезкинебывает,их
выполняют комплексно, и можно говорить только о преобладании какого-либо из них в
определенныйпериоджизнирастения.
Вегетация–состояниеактивнойжизнедеятельностирастения,когдаонорастети
развивается.
Чтонеобходимодляобрезки
Для комфортной работы по обрезке желательно иметь разнообразные режущие
инструменты, поскольку специальное всегда превосходит универсальное в решении
конкретныхзадач.Сдругойстороны,приобретатьинструментлишнийиливпроктоже
ни к чему. Тем более что есть тенденция к его постоянному совершенствованию. То
жеможносказатьиопрочихприспособлениях.
Режущиеинструменты
Секатор – вот уж без него никак нельзя! Современные секаторы позволяют легко и
безопасно делать гладкие срезы. Практически секатор является основным инструментом
обрезки.Ауспехмероприятиявомногомзависитотегоправильноговыбора.
При всем видимом многообразии секаторов, представленных на сегодняшний день в
продаже,существуетвсегодваихосновныхтипа:режущийирубящий.
Впервомслучаелезвиеимеетвыгнутуюформуирежетпопринципуножниц.
Режущий секатор. Это наиболее распространенный и удобный во всех отношениях
тип секатора. Однако он должен быть отрегулирован так, чтобы под лезвием не было
заметногозазора,иначеонобудетчастозаклиниватьсяимятьпобеги.
Рубящийсекатор
Во втором случае лезвие прямое и при резании упирается в торец противоположной
пластины, как бы обрубая ветку. Конструкция этих секаторов исключает проблему
«заклинивания», свойственную прочим секаторам. Однако у них имеются неустранимые
недостатки.
Проверять секатор лучше не только на веточках, но и на листе бумаги. Если
бумагу режет, а не мнет, тем более справится и с веткой. В идеальном случае
секаторхорошорежетвсейповерхностьюлезвия,включаякончик.
Во-первых, широкие концы лезвий, не позволяющие чисто вырезать ветки в
труднодоступных местах кроны. Кроме того, значительная толщина опорной пластины
можетпрепятствоватьмаксимальномуприближениюлезвиякоптимальнойлиниисреза.
Еще одно маленькое замечание по поводу пружинок, которыми оснащены
некоторыемоделисекаторов,–ониимеютсвойствотеряться.
Секатор не должен быть слишком тяжелым, а также желательно наличие
поворачивающейся рукоятки и зубчатого усилителя, которые делают работу приятной и
берегутрукиобрезчика.
Секатор, пригодный для обрезки деревьев и кустарников, должен иметь длинные
лезвия,воткрытомположениирасходящиесядостаточношироко.Миниатюрныесекаторыи
ножницыснебольшимугломрасхождениялезвийпредназначеныдлясрезкицветов.
Сучкорезы – для более крупных растений и труднодоступных участков крон.
Сучкорезамиобычноназываютсекаторы,оснащенныеболееилименеедлиннымиручками.
Еслисекаторыскороткимиручкамиспособныбезтрудасрезатьветкидиаметром1,5–2см,
тосдлинными–какминимумвдвоетолще.Современныеудлиненныесекаторы-сучкорезы
оснащены разнообразными приспособлениями, позволяющими перерезать внушительные
сучья,прикладываясравнительнонебольшиеусилия.
Короткиеидлинныесекаторынезаменяют,адополняютдругдруга.Короткимможно
выполнять более тонкую работу, срезы получаются точнее и аккуратнее. Длинный – не
толькосправляетсястолстымиветками,ноиудобендлявырезкиветоквнутрикустов.Чем
сильнеелезвиясекаторазауженыкконцам,темменьшебудетвкронерастенийнедоступных
длянегомест.Последнееутверждениесправедливодлявсехмодификацийсекаторов.
Не следует увлекаться срезанием слишком толстых веток, хотя хороший секатор
позволяетэтосделать.Во-первых,можносломатьсекаторили,покрайнеймере,уменьшить
срок его службы. Во-вторых, чем толще срезаемая ветка, тем ниже качество полученного
среза,аэтовлияетнаскоростьихарактерзаживленияраны.
рычажныйсучкорез
Для обрезки веток, расположенных на значительной высоте, применяют сучкорезы,
называемые воздушными секаторами. Лезвие такого сучкореза приводится в движение
веревкой или проволокой или же более сложным устройством, оканчивающимся рычагом.
Веревочные сучкорезы легко восстановить в случае поломки, но работать ими труднее,
поскольку приходится следить за тем, чтобы веревка не запуталась в ветвях. Рычажным
работатьудобнее,авотломатьегонерекомендуется.
Секатор-сучкорез
веревочныйсучкорез
Срезы, сделанные на значительном расстоянии, не такие точные, как контактные.
Кроме того, воздушные секаторы чаще заклиниваются и «жуют» побеги, поэтому не стоит
делатьимикрупныесрезы.
Садовые пилы – для больших деревьев и кустарников. Крупные ветки отпиливают,
причем из-за повышенных требований к качеству среза возникают и повышенные
требования к качеству пилы. Для удаления крупных сучьев, особенно сухих, и стволов, к
которымимеетсясвободныйдоступ,можно,впринципе,использоватьхорошуюстолярную
пилу.Нодляживойдревесиныпредпочтительнееспециальныесадовыепилы.Посуществу
этопилыдляпоперечногопилениясболееширокоразведеннымизубьями–большедвойной
толщины полотна. Правильная садовая пила режет как при прямом, так и при обратном
ходе,незабиваетсясырымиопилками,атакжеспособствуетихвыталкиваниюизпропила.
Для выпиливания более тонких веток, особенно внутри кроны, существуют
специальныеножовкисискривленнымузкимполотном.
Сейчас выпускают легкие складные пилки, которые удобно носить с собой. При их
покупке помимо качества режущего полотна следует обращать внимание, насколько
надежно в рабочем состоянии крепится рукоятка, поскольку от этого зависит удобство
работыидолговечностьсамойпилы.
пилка-ножовкаскладная
пилка-ножовкавыдвижная
Садовые ножи используют для срезания веток, заглаживания неровных спилов,
надрезания коры и другой тонкой работы по формировке плодовых деревьев, а также для
прививки.Впринципе,садовымножомможноделатьвсето,чтоделаютсекатором.Однако
дляэтоготребуетсядостаточнаяфизическаясилаиточностьдвижений.Врукахдилетанта
садовыйножпредставляетугрозунетолькорастению,ноисамомуобрезчику.
Умельцыизчисласадоводовнередкосамиизготавливаютдлясебяножи,иинтересно,
что разница между изделиями разных мастеров бывает довольно значительна. Их форма
определяетсянетолькоразмеромиособенностямистроениякистируки,ноинекоторыми
индивидуальными предпочтениями, которые проще определить эмпирически. Выбирая
садовый нож, не торопитесь, подержите в руке ножи разных модификаций, имитируя
движенияприобрезке.Дляполнотыощущенийможноприхватитьвмагазинветочку.Важно,
чтобыножподходилименновам.
садовыеножницы
Экономить на приобретении высококачественного инструмента по меньшей мере
неразумно.Чтолучше–потратитьоднаждыболееилименее«кругленькую»суммуидолгие
годы получать удовольствие от работы или ежегодно (а то и чаще!) выбрасывать деньги на
плохой инструмент, коим издеваться над растениями, над собой, а также и над
окружающими,вынужденныминаблюдатьэтупечальнуюкартину?
Так называемые хозяйственные ножницы, в перечне достоинств которых
указываетсяспособностьрезатьветкирастений,дляобрезкинегодятся!
Ни по удобству применения, ни по качеству получаемых срезов этот
инструментотнестиксадовомунельзя.Затоонипрекрасноподходятдлянарезки
проволоки,веревок,этикетокит.п.
Садовые ножницы с длинными лезвиями, напоминающие бытовые ножницы,
предназначены для стрижки и формовки растений по шаблону, когда место среза каждой
отдельной веточки не выбирают, а всю массу побегов обрезают на определенной высоте в
соответствиистребуемойформой.Классическийпример–живаяизгородь.Дляэтихцелей
также существует инструмент, оснащенный двигателями, работающими от электричества
илибензина.Прибольшомобъемеработэтопростоспасение.
Вспомогательныеприспособленияиматериалы
Садовыелестницыприменяютприобрезкевысокихкустарниковидеревьев.Главное
требование к ним – устойчивость. Помимо надежности самой конструкции, следует
обратить внимание на ее ножки. Поскольку лестницу устанавливают в саду, т. е. на земле,
онадолжнабытьустроенатак,чтобынепроваливатьсявгрунтподтяжестьючеловека.
Это важное требование безопасности, ибо грунт имеет неравномерную плотность, и
лесенка, утопая, может опасно накреняться. Вместо лестниц и стремянок можно
пользоваться столиками и другими подставками, лишь бы они отвечали требованиям
безопасности.
Перчатки. Как бы аккуратно вы ни работали, через некоторое время ваши руки будут
выглядеть так, словно вы сражались с кошками. Поэтому при значительном объеме работ
перчаткиможносчитатьнеобходимостью,особеннодляженщин.
Перчаткидолжны:
•плотноприлегатькруке,обеспечиваянадежныйзахватрежущегоинструмента;
•иметьгладкуюповерхность,котораянебудетцеплятьсязаветочкиивыступыкоры;
•бытьдостаточноплотными,чтобызащититькожурук.
Добрую службу вам сослужат старые, но крепкие кожаные перчатки, особенно если
предстоитвстречасколючимикустарниками.
Вот некоторые способы заставить лестницу не проваливаться: увеличьте площадь
опоры ножек, приделав к ним куски фанеры или досок; соедините ножки перекладиной в
самой нижней их части; если неохота возиться, «обуйте» ножки лестницы в старые
галоши.
Защитные очки. Не следует игнорировать такое важное приспособление, как
защитные очки.Ведьприобрезкеглазанередкоподвергаютсяопасноститравмирования, а
такжезасорениямелкиммусором,визобилиисыплющимсясдеревьев.
Садовыезамазкиприменяютдлязащитыповерхностисрезов(диаметромсвыше2см),
мест прививки, трещин и морозобоин на стволах и ветвях от высыхания, проникновения
воды, воздуха, бактерий, грибков и вредителей. Классический вариант – садовый вар. Вар
бывает разный, в том числе хороший и плохой. Хороший вар не требует предварительного
разогрева, легко наносится и хорошо прилипает. Отличить хороший вар от плохого по
внешнему виду в магазине не очень просто. Вар, расфасованный в банки, чаще бывает
хорошим. Вар в бумажной упаковке можно проверить надавливанием – чем он мягче, тем
лучше.Есливампопалсянеудачныйвар,передиспользованиемегопридетсяразогреватьи
наноситькисточкой,посколькувобычномсостояниионскатываетсясраныиневыполняет
своихфункций.
Посколькуобрезкасвязанасиспользованиемрежущихинструментов,которые
к тому же должны быть острыми, в пределах досягаемости следует держать
аптечку с дезинфицирующими, кровоостанавливающими и перевязочными
средствами.
Можно использовать краски, но не всякие. Токсичными бывают не только
растворители, но и некоторые пигменты. К примеру, безопасны охра или сажа на
натуральной олифе, а вообще, если сомневаетесь, лучше не рискуйте. Тем более что в
последние годы появились специальные препараты для защиты срезов, содержащие
дезинфицирующие и физиологически активные вещества, способствующие быстрой
регенерациитравмированныхтканей.
Веревки нужны для привязывания побегов к шпалерам, для фиксирования отогнутых
веток в новом положении и т. п. Лучше использовать объемные синтетические веревки –
мягкие,прочные,долговечные.
Манжеты из мягкого упругого материала (резины, пластиков или, на худой конец,
кусочковткани)предотвратятврезаниеподвязкивкорурастений.
Распоркимогутпригодиться,чтобыувеличитьуголотхожденияветкиилираздвинуть
пересекающиеся, которые жалко удалять. Заранее их делать бессмысленно – все равно
придется подгонять на месте. А отложить впрок подходящие щепочки и палочки вполне
разумно.
Какправильнорезатьиформироватьрастения
Всякая обрезка связана с удалением у растения какой-либо его части. Чтобы
обрезка пошла на пользу, надо стараться как можно меньше травмировать растение.
Дляэтогосуществуютнехитрыеправила,которыенеобходимособлюдать.
Если при этом инструмент в порядке, работать легко и срезы заживают без
проблем.
Приемыобрезки
Все приемы обрезки можно разделить на две большие группы. Это вырезка, которую
ещеназываютпрореживанием,иукорачивание,илиподрезка.
Вырезка
Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют
полноеудалениеветкиилипобега,какговорят,«накольцо».Этаоперациянеобходимаипри
формированиимолодыхрастений,иприсанитарнойобрезкестарыхизапущенных.Вырезка
веток обычно не провоцирует усиления роста оставшихся, не считая возможности
появленияжировыхпобеговили«волчков»укрупныхран.
На этом и других рисунках пунктиром обозначены удаляемые части растения, а
такжеветки,положениекоторыхизменяютподвязкойилираспорками.
Положениесекаторапривырезке
правильное
неправильные
Вырезка «на кольцо». Мелкие ветки вырезают секатором. Чтобы срез был ровным,
режущаяпластинасекаторадолжнабытьобращенавсторонуоставляемойчасти,поскольку
противорежущаяпластинамнетткани.Веткупривырезкеслегкаотгибаютпоходулезвия.
Такдляееудаленияпотребуетсяменьшееусилие.
Вырезканакольцо
правильно
неправильно(оставленпенек)
неправильно(подрезанооснованиеветки)
Кольцевойнаплывуоснованияветки
Такбудетвыглядетьоставленныйприобрезкепенекчерезнекотороевремя
Неправильнозарастающаярананаместенизкогосреза
Еще важнее правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило,
имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует делать срез. Если срезать
веткувыше,остаетсяпенек,которыйпрактическивсегдазагнивает,инаэтомместеможет
образоватьсядупло.Если,наоборот,срезсделанслишкомблизкокстволу,ранаполучается
оченьбольшойиплохозарастает.
Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на
ветвях,укоторыхкольцевойнаплывотсутствует.Например,наотходящихподострымуглом.
Чтобыузнатьместосрезатакойветки,отееоснованиясверхупроводятдвевоображаемые
линии:однупараллельностволу,другую–перпендикулярноосивырезаемойветки.Линия,
котораяделитпополамуголмеждуэтимилиниями,показываетместосрезаилиспила.
Местосрезаветкибезкольцевогонаплыва
Выпиливаниекрупныхсучьев.Неслишкомкрупнуюветкупривыпиливаниипросто
поддерживаютрукой;
можно немножко оттягивать ее по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжелая, ее
срезаютвнесколькоприемов.Приотпиливанииводинприемветкаможетобломитьсяпод
собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры.
Сначаладелаютзапилснижнейстороныветкинанекоторомрасстоянииотствола.Глубина
запила–наполовинутолщиныветкииличутьбольше.Практическипилятдотехпор,пока
пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку
обламывают.Уоченьдлинныхветоклучшеудалятьеечастипостепенновнесколькоэтапов.
Оставшийсяпенекотпиливаютужепокольцевомунаплыву.Приэтомтожеполезносначала
надпилитькорувнижнейчастиветки,чтобыизбежатьееотрыва.
Отпиливаниекрупнойветвивтриприема
Последствияотпиливаниякрупнойветвиводинприем
Отпиливаниекрупнойветвиводинприем
Результатнеправильногоотпиливания
Удалениеприкорневойпоросли
правильно
неправильно(оставленыпеньки)
Можносовместитьдваполезныхмероприятия–выломкулишнихпобеговизаготовку
зеленыхчеренковдляукоренения.
Удаление поросли. Чтобы эта операция была эффективной, поросль надо удалять
правильно. Никаких пеньков, даже если ради этого придется докопаться до корней! От
оставленныхпеньковпорослипоявитсявомногоразбольше.
Особо «продвинутые» садоводы могут позволить себе удалять ненужные
побегивлюбыхместахкроныуженастадиипочки,чемзаменитьвсякуювыломку
и тем более вырезку. Но это уже, скорее, искусство и в некотором смысле
баловство.
Выломка побегов заменяет вырезку. Если в самом начале развития выявить побеги,
способные загустить крону, а также волчковые и всякие другие, которые не могут быть
использованысконкретнойпользой,целесообразноихсразужевыломать.Этозначительно
проще вырезки и менее травматично для растения. Кроме того, растению не придется
расходовать силы на формирование веток, которые все равно будут удалены. Побег,
достигший длины 5—10 см, выламывают пальцами с «пяткой», т. е. частичкой древесины.
Образовавшаясяприэтомранкабыстрозатягиваетсябезвсякойобработки.
Ослеплениепочек.Ослепление,илиудаление,почек–тажевыломка,нонаещеболее
раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие
побегов.Например,этоштамбурастений,формируемыхвштамбовойформе,илиподвойная
частьпривитогорастения.
Укорачивание
Укорачивание.Укорачивание,илиподрезка,отличаетсяотвырезкитем,чтоветкиили
побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счет обрезания концевой
части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длины считается слабой подрезкой.
Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало
плодоношения дерева. Удаление более половины длины побега является сильным
укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения
отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют
мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости.
Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных
случаях,когдатребуетсяспровоцироватьпоявлениеновыхпобегов,ослабитьростчересчур
развившейся ветки для подчинения ее другой, удалить поврежденную или невызревшую
частьпобегаит.д.
Обрезка«напочку»
правильно
неправильно(слишкомнизкийсрез)
неправильно(оставленпенек)
неправильно(срезимеетнаклонвсторонупочки)
Обрезка «на почку». На побеге выбирают почку, из которой хотят получить новый
побег, и делают срез на эту почку. Правильный срез на почку должен быть гладким, без
задировииметьнаклоноколо45°всторону,противоположнуюпочке.Нижнийкрайсреза
располагаетсянемноговышеуровняоснованияпочки.Верхнийкрайдолженбытьнастолько
же выше ее вершины. Если срез сделать ниже, почка может усохнуть или в лучшем случае
произведетслабыйпобег.Если,наоборот,сделатьсрезслишкомвысоко,новыйпобегможет
значительно отклониться в сторону. Пенек при этом все равно усохнет до почки. Иногда
специально оставляют пеньки-шипики, к которым подвязывают побеги. Впоследствии эти
шипывырезаютилиониотпадаютсами.
Присупротивномилимутовчатомрасположениипочексрезделаютпрямымнадними
настолькоблизкокпочкам,чтобытольконеповредитьих.
Обрезка«наперевод»
правильно
неправильно(слишкомсильноподрезано)
неправильно(оставленпенек)
Обрезка«наперевод».
Обрезкуветки«наперевод»применяютприомоложении,дляизменениянаправления
ростаит.д.Наветвивыбираютподходящееразветвление,рядомскоторымиделаютсрез.
Также,какиприукорачиваниинапочку,следуетстремитьсяксокращениюплощадисреза,
избегатькакслишкомнизкихсрезов,такиоставленияпеньков.
Обрезка«напень».Применяютдляомолаживаниякустарников.Длядереваэтоприем
слишкомжесткий,иеслионоостанетсяжить,топревратитсявкуст.Стволикикустарника
простоспиливают,оставляянебольшиепеньки–от10до50см.Еслирастениеоченьстарое
или слишком ослабленное, т. е. имеется риск, что оно не «захочет» отрастать, операцию
растягиваютнадвагодаилидольше,спиливаястволикипоочередно.
Прищипка.Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием.
Ееприменяютлетомнарастущихпобегах,аименноотламывают(отщипывают,отрезают–
не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка
роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или
полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие
последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея
передсобойяснойцелиипредставленияопутяхеедостижения.
Приемыформировки
Формированиерастения–болееширокоепонятие,чемобрезка,котораяявляетсявсего
лишьегосоставнойчастью.Дляплодовыхдеревьев,например,актуальныитакиеприемы,
как изменение направления роста веток посредством подвязки, распорки, скручивания,
заплетанияит.п.
Изменение направления роста. Веткам, рост которых желательно усилить, придают
вертикальное положение, а для ослабления роста и ускорения плодоношения, наоборот,
близкоекгоризонтальному.
Прищипкапобега
Кольцевание. Этот прием, как и отгибание, используют для того, чтобы принудить
слишкомсильнорастущеемолодоеплодовоедеревцекплодоношению.Уоснованияветви,
на которой хотят получить плоды, срезают полоску коры шириной 0,5–1 см, можно
сплошную, можно – по спирали. Надрез нарушает целостность сосудов, по которым
перемещаются питательные вещества, образующиеся в листьях. В результате они
задерживаются выше этого места, что приводит к развитию цветочных почек на
окольцованнойветке.
Кольцевание
Изменениенаправленияроставеток
Применениеподвязокираспорок
Саженецсгоризонтальноотогнутымиветками
Если при отгибании ветки образуется дуга, то в верхней ее части обычно появляются
вертикальные побеги-волчки. Это явление можно использовать, когда требуется получить
сильныйприроствнужномместе.
Надрезы не обязательно делать точно серповидными. Они могут иметь и
другуюформу.Этотприемширокоиспользуютвформовомсадоводстве.
Кербовка. Если у молодого растения необходимо усилить рост ветки или
спровоцировать прорастание определенной почки, над ними делают серповидный надрез.
Для этого на расстоянии около 0,5 см над веткой или почкой острым ножом вырезают
полоску коры шириной примерно 3 мм с небольшим слоем древесины. Чтобы, наоборот,
ослабитьветкуилипочку,такойнадрезделаютнатомжерасстоянииснизу.
Кербовка
Усиливающаярост
Ослабляющаярост
Подвязкапобегакшпалереподпрямымуглом
Подвязывание к шпалере. Направление роста ветки можно произвольно менять с
помощью специальных опор, именуемых шпалерами. Привязывать к ним побеги следует
очень аккуратно, чтобы не повредить – ведь это будущие скелетные ветви. Если требуется
придатьпобегунеестественноенаправление(например,подпрямымуглом),удобнееделать
этовстадииполуодревесненияпобега,когдаонгнется,нонеломается.
Сильно обрезаемое растение нуждается в удобрении. Если растение
подвергалось сильной обрезке – например, при омолаживании или «посадке на
пень»вдекоративныхцелях,егонеобходимоподкормить.Минеральныеудобрения
попринципу–азотвесной;летомазотаменьше,плюскалийифосфор;осенью–
фосфор и калий. Мульчирование органикой (навоз, компост), жидкие и
внекорневые подкормки – все хорошо, но сообразуясь с инструкцией и здравым
смыслом.
Замазываниеран
Нужнолизамазыватьраны?Вопросонеобходимостизамазываниярандискуссионный.
Я бы рекомендовала относиться к этому без фанатизма, но и без пренебрежения. Это
профилактическаямерапротивинфекции,своегородастраховка.Замазыватьранучембыто
ни было имеет смысл в том случае, если ее поверхность слишком велика и есть риск
заражения,преждечемонауспеетзатянуться.Можнодляориентировкиназватьцифры:от
2–3смвдиаметреибольше,носледуетпомнить,чтонетолькоинестолькоплощадьсреза
является определяющим фактором. Скорость зарастания раны, например, зависит от
регенерационного потенциала растения, который определяется его биологическими
особенностями и физиологическим состоянием; опасность заражения – близостью
источника инфекции, устойчивостью самого растения и т. д. В теплом климате раны
зарастаютбыстрее,сталобыть,замазываниеменееобязательно.ВСреднейполосеРоссиии
более северных областях, соответственно, лучше перестраховаться и замазать. Опять-таки
самымвернымбудетиндивидуальныйподход.
Рассчитать степень необходимости замазывания раны сложно и вряд ли необходимо.
Лучшеполагатьсянаинтуицию,котораяпомеренакопленияопытабудетработатьвсеболее
надежно. Ищите также баланс между желанием обиходить растение и объемом
затрачиваемых на это усилий. Кроме того, нормальному, т. е. небольшому гладкому срезу
замазканикакойпользынеприносит.
Замазываниерансадовымваром
Если принято решение замазывать, то делают это следующим образом. Для начала
дожидаются,покаизраныперестанетвыделятьсясок.Обычнобываетдостаточнозакончить
обрезатьоднодерево,чтобыможнобылоначатьегожеобрабатывать.Можнождатьдольше,
но только не замазывать влажных срезов – уж лучше совсем этого не делать. Если
поверхность раны неровная, надо загладить ее ножом или стамеской. Спил очистить от
опилок. Потом аккуратно втереть в ранку вар или другой препарат, стараясь не повредить
кору и камбий – именно оттуда начнется процесс зарастания раны. Ну, вот и все. Не
забудьте,чтовархорошопачкается,ноплохоотстирывается.
Обрезкаиформированиерастенийчто,какипочему
Растения различаются не только внешним обликом. Они еще обладают так
называемыми биологическими особенностями, из которых нам наиболее важен
характер их роста и развития. В зависимости от этого принципиальный подход к
обрезке может различаться с точностью до наоборот. Или совсем чуть-чуть, но все же
придется это учитывать. В то же время сходные растения обрезают практически
одинаково.
Деревья
В большинстве случаев деревья бывают крупные, прямостоячие с более или менее
разветвленной кроной. Ствол чаще всего один и сохраняется в течение всей жизни. Это
предоставляетудобнуювозможностьформироватькронусраннеговозраставсоответствии
со своими предпочтениями, но в то же время налагает определенную ответственность за
результат, который будет проявляться по мере взросления растений. Некоторые ошибки,
допущенныеприобрезке,могутиметьнеобратимыеилитрудноустранимыепоследствия.
Биологическийминимум
Невозможно учесть все бесчисленные варианты особенностей крон. Для того чтобы
хорошо ориентироваться при обрезке и формировании конкретных растений и принимать
правильныерешенияосудьбекаждойветки,требуютсяопределенныетеоретическиезнания
вобластиморфологиирастений.
Типичноедеревосостоитизподземнойчасти,представленнойкорневойсистемой,и
надземной,состоящейизстволаикроны.
Место перехода корня в стебель называют корневой шейкой. Ее можно определить
визуально по отличающемуся цвету и иногда толщине. Корневая шейка у нормально
посаженногодерева(илисамостоятельновыросшегоизсемени)находитсянауровнепочвы.
Схемастроениядерева
Центральнаячастьдереваоткорневойшейкидовершиныназываетсястволом.Отнего
отходятболееилименеемногочисленныеветви,всовокупностиобразующиекрону.Нижняя
часть ствола до первых разветвлений именуется штамбом. Его продолжение до самой
макушкиноситназваниецентральногопроводникаилилидера.Отходящиенепосредственно
от ствола наиболее мощные прочные ветви вместе с сильными разветвлениями образуют
основу, или скелет, кроны. В связи с этим их называют скелетными или основными. Они
несут на себе более тонкие и слабые ветки, из почек которых, помимо новых побегов с
листьями,обычноразвиваютсяцветкииплоды.
Вплодоводствепринятосчитатьветви,отходящиенепосредственноотствола,ветвями
первого порядка, не принимая в расчет центральную ось. В ботанике первым порядком
считается главная, центральная ось (ствол), а отходящие от него ветви – вторым и т. д.
Отсюдаразличиявотсчетепорядковветвлениянаединицу.
Характерветвленияудеревьев
У деревьев наиболее сильные ответвления обычно образуются в верхней части
материнского побега. Самые нижние почки могут совсем не пробуждаться и переходить в
состояниеспящих.Разрастаниекроныдереванаправленокпериферии,гдеирасполагается
основнаямассалистьев,вкоторыхпроисходитфотосинтез.
Многолетниеиотмирающиечастидереваобозначеныпунктиром
Самым долговечным у дерева является ствол. Следующие по долгожительству –
скелетные ветки и разветвления. Меньше всего живут так называемые обрастающие
веточки,расположенныенастволеиветвях,–всреднемотдвухдовосьмилет.
Побег–этостебельсрасположенныминанемлистьямиипочками.Участокстебляв
местеотхождениялистаилилистьевназываютузлом;промежутокмеждудвумясоседними
узлами–междоузлием.
Листьямогутрасполагатьсянапобегахвразличномпорядке.
Очередноелисторасположениехарактеризуетсяналичиемвкаждомузлеединственного
листа.
Побегбоярышникасочереднымлисторасположением
Побегяблонисочереднымлисторасположением
При мутовчатом листорасположении узел образуется несколькими листьями. Если
листьеввузлетолькодва,листорасположениеназываютсупротивным.Втомжепорядкена
побегерасполагаютсяипочки.
Побегсирениссупротивнымлисторасположением
Почка представляет собой зачаточный побег: в ней находятся миниатюрные, еще не
развившиеся стебель, почки, а также листья или цветки, или то и другое одновременно.
Почки, из которых развиваются только стебли и листья, называют вегетативными, или
ростовыми. Почки, содержащие зачатки соцветий и не содержащие листьев, именуются
генеративными,илицветочными.Вслучае,когдавпочкеимеютсязачаткикаклистьев,таки
цветков,ееназываютвегетативно-генеративной,илисмешанной.
Фрагментпобегасмутовчатым
Почки,содержащиесоцветия,какправило,болеекрупные,округлыеитупоконечныепо
сравнению с вегетативными, которые часто имеют коническую форму и заостренный
кончик.Иногдавпазухелистазакладываетсянеодна,анесколькопочек.«Лишние»почки
называют добавочными. Они могут прорастать все одновременно, а могут и оставаться в
резерве.
Почки могут также возникать из внутренних тканей стебля, корня и даже листьев.
Такие почки называют придаточными. На побегах они обычно располагаются в
междоузлиях,нобессистемно.
Видыпочек
вегетативные
генеративные
По положению различают почки верхушечные и боковые. Верхушечная находится,
соответственно, на верхушке побега; пока она существует, побег способен прирастать в
длину.Боковыепочкиобычнорасположенынепосредственнонадузлами,впазухахлистьев,
поэтомуихназываюттакжепазушными.Изпазушныхпочекобразуютсябоковыепобеги,за
счеткоторыхпроисходитветвление.
Послеопадениялистьеводревесневшийпобегназываютветочкой.Интересно,
чтослово«ветка»широкоупотребляетсяипонятновсем,ночеткогоопределения
как термин не имеет. Также однолетние побеги называют годичным приростом
илиприростомтекущегогода,анаследующийсезон–приростомпрошлогогода.
Невсепочкиобязательноразвиваютсявпобег.Некоторыеизнихостаютсявсостоянии
спячкидоконцажизнирастения.Этипочкитакиназываютспящими.Вызватьихкросту
может повреждение или удаление ветви или ствола или затухание нормального
возобновления кроны в связи со старением растения. Часто побеги, образующиеся из
спящих почек, отличаются особо крупными размерами и вертикальным ростом. Их еще
называютволчкамиилижировымииводянымипобегами,посколькуихтканиболеемягкие
исочныевсравнениисобычнымипобегамитогожерастения.
Чтоипочемунеобходимовырезать
У деревьев в процессе развития нередко складываются ситуации, требующие
вмешательстваобрезчика.
Взрослоедеревоопаснораздвоеноиз-затого,чтововремянеудалиливетвь,растущую
подострымуглом
Здесь мы опишем наиболее часто встречающиеся случаи, свойственные почти всем
деревьямимногимкустарникам.
Разломстволавзрослогодереваиз-заострогоугларасхождения
Ветви,отходящиеподострымуглом.Этоодноизсамыхраспространенныхявлений,
на которое, тем не менее, мало кто обращает внимание. Пока ничего не случилось, такие
ветвинепричиняютникакогобеспокойства.Однакоэтосвоеобразная«бомбазамедленного
действия». Рано или поздно она «срабатывает», и дерево в этом месте разламывается,
зачастую до самого основания. Причина становится очевидной, если рассмотреть
продольныйразрезстволавэтойзоне.
Продольныйразрезветоксхорошимугломотхождения(прочноесрастание)
Продольный разрез веток с опасным – острым углом отхождения (срастание
непрочное)
Этиветкиимеютнепрочноекреплениесостволом,таккакслоидревесиныразделены
слоемотмершейкоры.
Побег-конкурент.Удеревьевсцентральнымпроводником(лидером)избоковойпочки
напрошлогоднемприростелидераможетразвитьсясильныйпобег,ослабляющийразвитие
побега-проводника. Если его оставить, может произойти расщепление ствола, поскольку
срастаниеконкурентаилидерабываетнепрочнымиз-заострогоуглаотхождения.
Конкурентыбываютиупобеговпродолженияскелетныхветвей.Онинетакопасны,но
нарушаютправильныйходветвления,создаваязагущениеихаос.
Иногдабываетвыгодноудалитьлидер,оставиввместонегоболеесильныйконкурент.
Опаснаяразвилканастволегруши
Развилкиизтолстыхсучьев, расположенных на одном уровне, особенно если в них
присутствуют ветки с острым углом отхождения, также опасны и чреваты разломом. Если
сучьев в развилке много, их нельзя удалять одновременно – получится слишком большая
рана.Придетсязаниматьсяэтимнескольколет.
Порослевыепобегинаштамбе
Побегиизспящихпочекнаштамбе.Штамбовоерастениеможетбытьполученокак
путем прививки, так и формировкой. Но независимо от его «происхождения», для того,
чтобыонотакиоставалосьштамбовым,необходимоудалятьвсепрорастающиепочкиитем
болееужеотросшиепобегинижепервыхскелетныхветок.
«Дикая» поросль у привитых растений. Не менее, если не более важно вовремя
удалять прикорневую поросль. У молодых растений подвой еще способен ослабить и даже
совсем заглушить привой. У старых растений обильное появление поросли подвоя обычно
сигнализируетонеблагополучиипривойнойчасти.
Прикорневаяпоросль
Впротивоположностьпривитым,растения,укоторыхвсечасти,втомчислеикорни,
принадлежат ему самому (т. е. нормальные, обычные растения, выросшие из семян или
черенков и т. п.), называют корнесобственными. Поросль корнесобственных растений
можноиспользоватьдляихразмножения.
О привитых растениях следует сказать особо. Они состоят из двух частей. Нижняя
(подвойная) – это всегда корневая система и иногда штамб или его часть. Верхняя
(привойная) – это крона и тоже иногда штамб. Поскольку судьба побегов, принадлежащих
подвою и привою, различна, для обрезчика важно уметь находить место прививки. У
молодыхрастенийоносравнительнолегкоопределяется«наглаз».Увзрослых,итемболее,
старых экземпляров чаще приходится догадываться о его местонахождении. Плодовые
деревьяобычнопрививаютвкорневуюшейкуиличутьвыше.Сдекоративнымибываетпоразному. Практически наверняка можно определить место прививки у так называемых
штамбовыхформ.Ононаходитсятам,гдекончаетсяштамбиначинаетсякрона.Ноэтокак
разтотредкийслучай,когдахарактеробрезкиотналичияпрививкинезависит.
Сломанныеи/илиповрежденныеветки.Во-первых,этонекрасиво,во-вторых,если
ветказасохнет,чреватопоследствиями.
Засохшие ветки. Мертвая древесина быстро заселяется многочисленными
насекомыми-вредителями, а также бактериями и грибами, многие из которых являются
патогенными. Оставляя сухие ветки, мы создаем очаг инфекции, которая может
распространитьсянавсерастениеидажепогубитьего.Однакобываетинаоборот.Прежде
чем удалить засохшую часть растения, постарайтесь выяснить причину, по которой она
засохла.Иногдаэтоявляетсяследствиемобщегозаболеваниярастения.Послетакойобрезки
навсякийслучайстоитпродезинфицироватьинструмент,напримерпротеревегоспиртом.
Перекрещивающиесяветки
Сломанныеветки
Перекрещивающиесяветки.Такиеветкитрутся,повреждаякору,мешаютдругдругу
нормальноразвиваться.Ноэтослучаетсянесразу.Сначалаонипросторастутвовстречном
направлении.Вотвэтомсостоянииихинадовыявлятьиобрезать,недожидаясь,покаони
сомкнутся.
Крупнаяветвь,растущаявнутрькроны
Ветки,растущиевнутрькроны.Этообычнослабыеветочки,которымуженехватает
света и воздуха. Их еще называют загущающими (не путать с плодовыми веточками,
несущими цветочные почки!). В кронах, за которыми не ухаживали, встречаются ветки и
покрупнее.
Плодовыедеревья
Плодовые деревья принято условно разделять на семечковые и косточковые,
смотря по тому, что находится у них под мякотью плода. В их биологии, а
следовательно и обрезке, немало общего, но есть и различия, которые приходится
учитывать.
Плодсемечковыхкультурпрямотакиназывается–«яблоко».Такоестроениеимеют
плоды не только яблони, груши и айвы, но и боярышника, рябины, мушмулы, аронии,
хеномелесаидр.
Семечковыекультуры
Семечковые культуры – это, прежде всего, яблоня, груша и айва. Айва вследствие ее
невысокойзимостойкостивСреднейполосеРоссииактуальнатолькодляюжныхобластей.
Напротив,яблоняигрушараспространенывесьмашироко,можносказать–повсеместно.
Прежде чем посадить в своем саду яблони, ответьте себе на несколько
вопросов.Готовыливы«бороться»сурожаем,еслитаковойслучится?Имеетели
вы возможность от зимы до зимы систематически уделять внимание вашим
яблоням или, в противном случае, согласны терпеть на своем участке не самые
опрятные деревья с не слишком хорошими плодами? Достаточно ли у вас места,
чтобы обеспечить яблоне надлежащую освещенность и площадь питания? То же
относитсяикгруше.
Яблоня для районов с умеренно прохладным климатом, пожалуй, самое любимое,
традиционно возделываемое плодовое дерево. В основном именно для яблонь на
протяжении веков разрабатывалась целая система способов и приемов обрезки и
формировки, направленных на получение стабильно высоких урожаев отличного качества.
Однако в наши дни использовать этот опыт во всей полноте не представляется
целесообразнымпомножествупричин.Срединихсовременныйобразжизнисхронической
нехваткой свободного времени, затруднения с приобретением чистосортного посадочного
материала, отсутствие информации о подвоях, доступность собственно яблок в широком
диапазонеценикачестваит.д.ит.п.
Груша более теплолюбива, чем яблоня, поэтому в Средней полосе уместно сажать
только районированные сорта, которые, увы, обладают не самыми высокими вкусовыми
достоинствами.
Чтобудет,еслинеобрезатьсовсем?
При условии, что дерево посажено с соблюдением соответствующих правил, на
подходящем месте и т. д., без обрезки оно быстрее вырастет и разовьет крону характерной
для данного сорта формы, чем регулярно обрезаемое. При этом оно и раньше вступит в
плодоношение. Но одновременно крона будет загущаться многочисленными побегами, не
способными к нормальному образованию плодов. Затем из-за недостатка освещения и
застоя воздуха внутри кроны начнется процесс отмирания веток, сопровождающийся
распространениемвредителейиболезней,азонаплодоношениясместитсякпериферии.В
местахнепрочногосрастанияветок(например,отходящихподострымуглом)подтяжестью
урожая или вследствие обильного снегопада и других причин будут происходить разломы
разной степени тяжести вплоть до расщепления ствола. Усилится периодичность
плодоношения,современемослабнетрост,аплодыизмельчают.
Замечательно, если толщина основания скелетных ветвей примерно вдвое
меньше толщины ствола в месте их отхождения. При таком соотношении ветви
нижнего яруса будут толще расположенных выше, поскольку ствол сужается к
вершине. С пропорциональным уменьшением длины и толщины ветвей в
направлении к периферии кроны дерево приобретает красивую гармоничную
форму.
Если дереву к тому же придется бороться за солнце с соседними деревьямиконкурентами,онобудетстремитьсявверх,итамжеразместитсязонаплодоношения.
Окрасотетакихрастенийговоритьнеприходится.Нолучшевсежесовсемнеобрезать,
чемобрезатьнеправильноилиначатьобрезать,апотомбросить.
Чтопредставляетсобойздоровоеи«удобное»плодовоедерево?
Преждевсего,необходимпрочныйостов,образованныйравномернорасположеннымив
пространствеветвями.Чтобывыдерживатьтяжестьурожаябездополнительныхподпороки
укреплений,скелетныеветкидолжныиметьуголотхождениянеменьше40°инебольше85°
(видеале55–60°).
Веткагрушиспрямым(допустимым)угломотхождения
Веткаяблонисхорошимугломотхождения
Без достаточного освещения листья не могут выполнять свою основную функцию –
синтезпитательныхвеществ,которыенужныдлянормальногоростаиразвитиярастения.В
неосвещаемыхучасткахкроныпобегихиреютизасыхают.Намертвойдревесиневусловиях
повышенной влажности и застоя воздуха успешно размножаются всякого рода возбудители
болезнейивредители.Стоитлипродолжать?
Для прочности скелета важно также правильное соподчинение ветвей в кроне. Это
значит, что ветви, расположенные ближе к стволу, толще и длиннее ветвей на периферии
кроны,анаиболеесильноразвитымявляетсяцентральныйпроводник.
Яблони, привитые на подвои, выращенные из семян, вырастают до 8 м в
высоту. В плодоношение они вступают поздно – на б-й, а то и 10-й год. Чтобы
получить желаемые трехметровые деревья, начинающие плодоносить на 3-й год,
прививать их надо на специально выращиваемые карликовые, или слаборослые,
подвои.
Доступ света и воздуха к каждой части кроны также жизненно необходим. Это
достигается свободным и рациональным размещением ветвей в кроне, отсутствием в ней
лишних, ненужных веток (т. е. не несущих никакой функциональной нагрузки –
плодоношенияилискелетоо-бразования).
Желательно при этом, чтобы урожай было удобно собирать. Хотелось бы, чтобы
большая его часть находилась в пределах досягаемости без применения лестниц и всяких
тамплодосъемников.Получается,чтовысотатакогодеревадолжнабыть2–3мпривысоте
штамбаоколо0,5м.
Будемсчитать,чтоэтоиестьидеал,ккоторомуследуетстремиться.
Формированиеяблони
Самоеудобноеирациональное–сраннеговозрастасформироватьхорошуюкронуив
дальнейшем только поддерживать ее минимальной обрезкой. В этом смысле лучшим
посадочным материалом оказываются однодвухлетние саженцы, поскольку более взрослые
растениясостихийносформировавшейсякроной,чащевсегоприходитсяисправлятьи/или
миритьсяссуществующейреальностью.
Каквыбратьподходящийсаженец.Надземнаячастьоднолеткиобычнопредставляет
собойодинвертикальнорастущийпобег.Ондолженбытьсильным,ровным,прочным.Если
саженцы уже имеют разветвления, выбирайте такие, у которых их много и располагаются
они равномерно. Если покупаете саженец не в проверенном питомнике, поищите также
место прививки. Оно, прежде всего, должно быть. Если выше корневой шейки все гладко,
возможно,вампредлагаютсеянец,аэтоужевовсенекультурнаяяблоняилигруша.Еслиже
прививка обнаружена, проверьте прочность срастания – в зоне прививки не должно быть
трещин,задировитемболееподвижности.
Когда следует начинать формирующую обрезку. Для того чтобы получить
положительный эффект от обрезки, растениям надо дать возможность нормально
укорениться. Если деревце было посажено осенью, первую обрезку проводят весной
следующего года. При весенней посадке обрезать можно только через год, также весной,
примерно за месяц до начала вегетации. Но если растение ослаблено и не дало хорошего
прироста, обрезку лучше отложить до лучших времен, а саженцу обеспечить интенсивный
уход.
Слаборослые подвои размножают вегетативно – черенками и отводками. Такие
подвои называют клоновыми (клон – это вегетативное потомство одного растения). В
зарубежном садоводстве их используют очень широко, но в Средней полосе России они
недостаточно зимостойки. Для выращивания карликовых яблонь в наших садах подходит
парадизка Будаговского (краснолистная) и ее гибриды. Лучше прививать на нее
слаборослыесорта–Уэлси,Спартакилидр,тогдакарликовостьбудетвыраженасильнее.
Различают формы крон естественные, т. е. близкие к тем, которые развиваются без
участия человека, и искусственные, имеющие не свойственные природе, более или менее
правильныегеометрическиеочертания.
Формованныеяблонивпристеннойкультуре
Естественныекроны по признаку наличия или отсутствия центрального проводника
разделяютналидерныеибезлидерные.Лидерныекронывсвоюочередьподразделяютсяна
ярусныеибезъярусныевзависимостиотхарактерарасположенияскелетныхветвей.Выбор
кроныестественноготипаопределяетсяособенностямисорта.
Искусственные кроны отличаются большим разнообразием. Среди них плоские
формы – кордоны и пальметты, объемные и стелющиеся. Классические формовые деревья
можно получить только при использовании растений определенных сортов, привитых на
соответствующиеподвои.
Приобретая саженцы, обращайте внимание не только на надземную часть,
которая,естественно,должнабытьсильнойиздоровой,ноинакорневуюсистему.
Чемонабольшеиразветвленнее,темлучше.Нивкоемслучаенеберитесаженцы
собрубленнымикорнями,открытымисолнцуиветрам,нарынкахсомнительного
происхождения.Алучшевсего,еслисаженецпривасвыкопаютсполя.
КакиеформыкроныудобныдлялюбительскогосадаИзестественныхформкроны
для любительского сада хорошо подходит улучшенная ярусная. Такую крону несложно
формировать, она отличается хорошей прочностью и не создает особых проблем с ее
последующимсодержанием.Средимножестваискусственныхформкронынаиболееудобна
(илинаименеетребовательнаитрудоемка)косаяпальметта.
Формированиеулучшеннойяруснойкроны
Улучшенная ярусная крона имеет только нижний ярус, состоящий из трех-четырех
скелетных ветвей. Выше по стволу закладываются одиночные скелетные ветки на
расстоянии0,6–0,8мдруготдруга.Надсамойверхнейветвьюпроводникобрезают.
Обрезкаоднолетнегосаженцаяблони
Обрезкаоднолетнегосаженцаяблони
• На однолетнем саженце отмечают желаемую высоту штамба (например, для
любительскихсадов–0,5м).
•Отсчитывают6—10почеквышеэтойотметкииобрезаютнапочку,расположеннуюсо
стороны,противоположнойместуокулировки.
• Если высота саженца меньше, чем требуется, его не обрезают совсем. Боковые
разветвленияобразуютсяибезобрезки,аихчислоисилароставобоихслучаяхзависитот
особенностейсорта.
Еслипредполагаемаяскелетнаяветкаудачнорасположена,ноимеетслишком
острый или чересчур большой угол отхождения, его можно изменить подвязкой
илираспоркой.
Обрезкадвухлетнегосаженцаяблони
•Сначалавыбираютцентральныйпроводник–самуюсильную,вертикальнорастущую
ветвь, обычно верхнюю. Если рядом имеется конкурент – побег, аналогичный по
направлениюисилероста,–егонеобходимоудалить.
•Выбираюттри,максимумчетырескелетныеветки.Онидолжны:
–равномернорасполагатьсявокругствола;
–повертикалиотстоятьдруготдруганаодну-двепочки;
–иметьхорошийуголотхождения(55–60°).
• Скелетные ветки подрезают так, чтобы их концы оказались примерно на одном
уровне.
Обрезкадвухлетнегосаженцаяблони
• Начинают подрезку с самой слабой ветки. Ее укорачивают совсем чуть-чуть или
вообщенетрогают.
• Остальные скелетные ветки подрезают на уровне первой. Срез делают над хорошо
развитой почкой, направленной наружу или в сторону, где есть большое пустое
пространство.
•Всесильныеветки,неиспользуемыевкачествескелетных,вырезают,аболееслабые
отгибаютдогоризонтальногоположения.
•Вырезаютветки,растущиевзонештамба,т.е.нижескелетныхветвейпервогояруса.
• Центральный проводник обрезают над хорошо развитой почкой, из которой может
развитьсявертикальныйпобег.Проводникдолженбытьвышескелетныхветвейпримернона
пять-шестьпочек.
Заменалидера
Веснойследующегогодаопределяютпобегипродолженияцентральногопроводникаи
скелетныхветвей;побеги-конкуренты,еслиониесть,удаляют.Слабыепобегипродолжения
оставляютбезподрезки,аболеесильныеукорачиваютнанаружнуюпочкутак,чтобыконцы
скелетных веток оказались на одном уровне. Продолжение центрального проводника
подрезают, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны,
вырезают;остальныеотгибаютдляослабленияихроста.Такойхарактеробрезкисохраняют
втечениевсегопериодаформированиякроны.
Если самая верхняя ветвь слишком слабая или поврежденная, вместо нее
лидером делают следующую ветку. Для этого верхнюю ветку обрезают, оставляя
только небольшой пенек-шип. К нему подвязывают ветку, выбранную в качестве
центральногопроводника,чтобыпридатьейвертикальноеположение.
Вдальнейшем,когдалидерокрепнет,подвязкуснимают,ашипудаляют.
В течение последующих лет закладывают еще две-три скелетные ветви: первую на
расстоянии 0,6–0,8 м от нижних, остальные на 0,3–0,4 м друг от друга. Эти ветви должны
иметьуголотхождениянеменее45°ирасполагатьсявпромежуткахмеждурастущиминиже
ветвями.
Направление роста побегов можно изменять, подрезая годичный прирост на
почку,направленнуювжелаемуюсторону.
Когдаскелетныеветвидостигнутдостаточныхразмеров,нанихзакладываютскелетные
разветвления.Расстояниеотстволадопервогоразветвлениядолжнобытьнеменее0,6ми
примерно такое же между самими разветвлениями. На ветвях нижнего яруса формируют
два-три скелетных разветвления, выше – по одному-два. Для разветвлений отбирают
сильные ветки, отходящие от скелетных вбок под хорошим углом. Важно соблюдать
соподчинениеветвей:длинаскелетногоразветвлениядолжнабытьпримерновдвоеилина
одну треть меньше длины расположенного выше него продолжения скелетной ветви. Эти
параметрырегулируютподрезкой.
Подрезканавнутреннююпочку
Подрезкананаружнуюпочку
Удобновыводитьскелетныеразветвлениянавсехветвяходновременносоднойитойже
стороны.Например,первые–всеслева,следующие–всесправа,атретьиопятьслева.Так
онинебудутмешатьдругдругу,акронаполучитсяаккуратнойисимметричной.
Формированиеулучшеннойяруснойкронызаканчиваютк6-7-летнемувозрастудерева.
Посленачалаплодоношенияподрезкуветоксокращаютдоминимума.
Над последней, самой верхней скелетной веткой через 2–3 года после ее закладки
центральный проводник обрезают. Это ограничивает рост дерева в высоту. Желательно,
чтобывысотакронынепревышала3м.
Длясохранениявертикальногоположенияцентральногопроводникаегоподрезаютна
почку, расположенную со стороны, противоположной его наклону. Если проводник
направленидеальновверх,выбираютпочкунасторонегосподствующихветров.
Изменить направление роста многолетней ветви можно обрезкой на боковое
разветвление,растущеевнужномнаправлении.
Соподчиненность частей кроны должна выражаться следующим образом: основу
составляет ствол-лидер; самые мощные образования находятся в центре – внизу, самые
слабые–напериферии–вверху.
Обрезканабоковоеразветвление
Изменить направление роста многолетней ветви можно обрезкой на боковое
разветвление,растущеевнужномнаправлении.
Молодаяяблоня,сформированнаяпоулучшеннойяруснойсистеме
Обрезка, направленная на поддержание формы кроны, сводится к сохранению
соотношения размеров скелетных ветвей, удалению конкурентов, перекрещивающихся,
загущающих и растущих внутрь кроны побегов, а также отгибанию сильных веток для
превращенияихвобрастающие.
Косаяпальметта–этоискусственнаяплоскаякронасовременноготипа.Вотличиеот
классических форм она не требует строгой симметрии и более проста в формировке. Она
состоит из центрального проводника и ярусов, каждый из которых образован двумя
скелетнымиветвями,расположеннымиводнойвертикальнойплоскостиинаправленными
косо вверх. В Средней полосе России закладывают два яруса, в более южных районах их
можетбытьтри.
Не следует увлекаться укорачиванием побегов без крайней необходимости.
Особенно у сильно растущих деревьев, для которых подрезка может стать
причинойчрезмерногозагущениякроныизадержкивступлениявплодоношение.
Еслижеприростумолодыхдеревьевслабый,сильнымукорачиваниемможноего
усилить.
Формированиекосойпальметты
•Веснойоднолетнийсаженецподрезаютнавысоте70смотуровняпочвы.
• Летом того же года из появившихся побегов выбирают три подходящих по
местоположению и силе роста – один, обычно верхний, в качестве центрального
проводника, два для скелетных ветвей. Скелетные ветви должны располагаться в одной
плоскостидругпротивдруга,аповертикалиотстоятьоднаотдругойпримернона10см.
•Выбранныепобегиподвязываюткопоре:проводниквертикально,скелетныеветки–
подуглом50°.
•Побеги,выросшиевзонештамба,выламывают.
•Остальныепобегиотгибаютдогоризонталидляослабленияихроста.
• Второй ярус закладывают на расстоянии приблизительно 1 м от первого таким же
способомнаследующийиличерезгод–когдапоявятсяподходящиепобеги.
• При формировании пальметты скелетные ветви не укорачивают, а силу их роста
регулируют изменением положения: слабым придают на время более вертикальное
положение,слишкомсильные,наоборот,отгибают.
Удалениелидерадляограничениявысотыдерева
Яблоня,сформированнаяпотипупальметты,должнаиметьвысотунеболее3м.
Удалять «лишние» побеги – конкурирующие, волчковые, не там
расположенные и не туда направленные – лучше, не дожидаясь, пока они
одревеснеют.Ужевмае-июнеихможнообнаружитьивыломать.Тогдарастению
непридетсятратитьсилынато,чтовсеравнопотомбудетотрезано.
Уголнаклонаскелетныхветвейотносительноцентральногопроводника–55–60°.
Длина скелетных ветвей нижнего яруса 2–2,5 м, второго яруса – 1,5–2 м. Если есть
третий ярус, он должен быть еще более слабым, чтобы соподчинение ветвей было хорошо
выражено.
На формирование косой пальметты уходит от 5 до 7 лет, иногда больше.
Поддерживающая обрезка заключается в прореживании кроны, омолаживании
плодоносящих веток. Если прирост сильный, обрезают слабее, а сильно растущие побеги
отгибают и кольцуют. При уменьшении годичного прироста (меньше 20 см) обрезку
усиливают.
Можно эффективно регулировать силу роста ветвей, изменяя их положение
подвязкой или распорками. Рост веток усиливается, чем ближе их положение к
вертикали.Напротив,ослабленияростадостигают,отгибаяихкгоризонтальному
положению.
Для стимулирования или предотвращения появления побегов в определенном месте
можносуспехомприменятькербовку.
Формированиекосойпальметты
Весна1-гогода
Лето1-гогода
2-йгод
3-йили4-йгод
Несколько лет назад появились так называемые колонновидные яблони. Это как бы
кордон,которыйестественнымобразомподдерживаетсвоюформу.Нообещанныерекламой
качества этих растений будут соответствовать действительности только при определенных
сочетаниях подвоя и сортов. Иначе вырастает не совсем то или совсем не то. Мало того,
истинные «колонны» малозимостойки в Средней полосе России, поскольку родом из
Англии.
Стланцевые формы крон рекомендуются для областей с суровым климатом.
Низкая распростертая крона зимует под снежным покровом и меньше
подвергаетсяобмерзаниюпосравнениюстрадиционнымивертикальными.
Довольноширокоизвестнаклассическаяформакроны–кордон.Онапростаясвиду,но
сложная в формировке. Это ствол, сплошь покрытый плодовыми веточками. Может быть
прямой и вертикальный, как на рисунке, наклонный, горизонтальный, волнистый и т. д.
Подходит для многих культур, даже для ягодных кустарников (смородины, крыжовника).
Недостаток–требуетпостоянноговниманияобрезчика,причемквалифицированного.
Простойвертикальныйкордон
U-образнаяформаяблони
ВесьмаэффектновыглядяттакназываемыеплоскиеU-образныеформы,нотолькопри
условии, что выведены они идеально правильно. Для их формирования используют
специальныекаркасы.
Формированиеиобрезкагруши
Грушапохарактеруростаиплодоношенияимеетбольшоесходствосяблоней.Поэтой
причинеподходкееформировкепрактическинеотличается.Описанныедляяблониформы
крон–улучшеннуюяруснуюкронуикосуюпальметту–можносуспехомрекомендоватьи
длявыращиваниягруш.
Отличаетсягрушатем,чтоунеелучшевыраженаестественнаясоподчиненностьчастей
кроны. Скелетные ветви груши более прочно срастаются с проводником. Благодаря этим
особенностям груша нуждается в меньшем вмешательстве со стороны человека для ее
улучшения.
Другой особенностью груши является природная склонность к образованию волчков.
Чтобы не допустить засорения кроны, ежегодно, особенно после неблагоприятных зим,
приходитсяотслеживатьихпоявлениеивовремярешатьсудьбукаждогоотдельноговолчка.
Одни – обрезкой или отгибанием превращают в обрастающие ветки; другие, удачно
расположенные,–вполускелетные;некоторыепринеобходимостиможноиспользоватьдля
омолаживаниясучьевобрезкой«наперевод».Волчки,которыенемогутбытьиспользованы
вэтихцелях,следуетудалять.
Обрезкаплодоносящихяблоньигруш
К моменту окончания формирования кроны большая часть сортов семечковых культур
уже начинает плодоносить. Задержка плодоношения может быть вызвана особенностями
сорта, агротехники (например, избытком азотного питания) и др., а может явиться
следствием слишком интенсивной обрезки. У сильно обрезанных растений образуются
преимущественномощныеростовые,иливегетативные,побеги,аплодоносятсемечковыена
слабых, так называемых обрастающих, веточках. Плодоносные, или генеративные, веточки
необходимо научиться узнавать, чтобы случайно не удалить их при прореживании кроны,
лишивсебятемсамымчастиурожая.
Волчкивкронегруши
Можно ускорить вступление дерева в плодоношение отгибанием приростов до
горизонтального или пониклого положения, кольцеванием и т. п. или так называемой
детальной обрезкой (обрезкой на плодоношение). Превратить сильный прирост в
плодоносящуюветвьможнообрезаяеговтечениетрехлет.
Генеративныеобразованияяблони
Плодоваясумкаскольчаткой
Плодушка
Копьецо
Плодовыйпрутик
Кольчатка
Различные сорта могут плодоносить преимущественно на одном-двух видах
обрастающихветокилинавсехсразу,илижепереходитьсвозрастомсодноготипа
плодоношениянадругой.
Генеративныеветочкисемечковых
яблоня
груша
Обрастающие ветки – самые недолговечные в кроне дерева. Плодоносящая древесина
постепенностареетинуждаетсявпрореживаниииомолаживании.
Периодичностьплодоношениясвойственнамногимсортамяблонь.Онавыражаетсяв
том,чтовотдельныегодыяблоняприноситбольшой(иногданепомернобольшой)урожай,
азатемгод,атоибольше«отдыхает».Свозрастомрастенияэтосвойствоусиливается.
В годы обильного урожая прирост у яблонь бывает слабым, а морозостойкость
снижается.
Противостоять периодичности плодоношения практически невозможно, можно
только сгладить это явление нормированием урожая, т. е. удалением части плодовых
веток в годы предполагаемого избытка яблок. Не слишком удобно, не так ли? Лучше
подбирать для посадки сорта, плодоносящие ежегодно или не имеющие выраженной
периодичности.Илипростомиритьсясней.
Обрезкаветкинаплодоношение
1-йгод
2-йгод
3-йгод
Детальнаяобрезкапозволяетподдерживатьоптимальноесоотношениемеждуростоми
плодоношением дерева. Однако ни в какой книге невозможно дать исчерпывающие
рекомендации по ее проведению – слишком много факторов необходимо учитывать при
выборе места среза. Не последнюю роль играет в этом интуиция, основанная на
многолетнейпрактике.Поэтому,есливынечувствуетеуверенностивсвоихзнаниях,лучше
доверить такую обрезку специалисту. А сами тем временем наблюдайте за его работой –
ведьучитьсяможноинужнонетольконасвоем,ноиначужомопыте.
Обрезказапущенныхкрон
Еслидеревосмолодунеформировалиилиобрезалинеправильнои/илинерегулярно,его
кроназасоряетсямножеством«лишних»веток,негодящихсянидляплодоношения,нидля
укрепления его скелета. Ониухудшают воздушно-световойрежим в кронеи оттягивают на
себяпитательныевещества,которыемоглибыпойтинаобразованиеплодов.
Исправить такую крону можно прореживанием. Однако поскольку придется много
резать, а также выпиливать крупные ветви, лучше делать это постепенно в течение
несколькихлет,чтобынеослабитьрастение.
Приобрезкезапущенныхкронпреждевсегообращаютвниманиенаследующее:
•сухие,больные,поврежденные,сломанныеветки;
•конкурентыцентральногопроводникаиудачнорасположенныхскелетныхветвей;
•ветки,отходящиеподострымугломиопасныеразвилки;
•сильныевертикальныеветкиипобегивовнутреннейчастикроны;
•близкорасположенныедругкдругупараллельныеветви;
•перекрещивающиесяинаправленныевнутрькроныветкиипобеги;
•лишниескелетныесучья.
Когда судьба каждого сука на макроуровне будет решена, из оставшихся формируют
скелет кроны, руководствуясь принципами соподчинения ее частей. Для этого сучья
укорачивают, переводят на подходящие боковые разветвления, при необходимости и
возможности отгибают и т. д., смотря по обстановке. Затем приводят в порядок каждую
скелетнуюветвь,рассматриваяеедляудобствакакотдельноедеревце.
Прореживаниекроны
Ксожалению,какбытщательнонибыласделанаэтаработа,исправленноедеревоуже
не будет таким, каким могло бы стать при своевременной формировке. Поскольку после
сильной обрезки рост растений усиливается, в течение нескольких последующих лет
придется контролировать образование волчков. Иначе крона может прийти в худшее
состояние,чемдообрезки.
Омолаживаниекроны
Вопрос об омолаживании дерева встает тогда, когда ежегодный прирост побегов не
превышает 10–15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры – полив,
удобрение, регулярная обрезка. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные
сучья, омолаживание обычно дает положительный результат; если дерево больное и
ослабленное,лучшееговыкорчевать.
Сильнаяветкавнутрикронымешаетеенормальномуформированию
Омолаживающую обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Затем
укорачиваютскелетныеветвииразветвлениядомноголетнейдревесины.Удобнопереводить
ветвинасильныебоковыеразветвленияиливолчки.
Исправлениескелетнойветвиобрезкойнаперевод
Если таковых нет, укорачивают на любую ветку на одной третьей – половине длины
сука.Появляющиесянаследующийгодволчковыепобегираспределяютпоролям:сильные
иудачнорасположенныеоставляютвкачествескелетныхразветвлений;слабыеотгибанием
и/ или обрезкой превращают в обрастающие веточки; ни на что не годные вырезают «на
кольцо».Такпостепенноформируютновуюкрону.
О старении и подмерзании дерева может сигнализировать образование
большогочиславолчков.
Омолаживание проводят в течение нескольких лет, поэтапно. Можно сначала
омолодить половину дерева (более освещенную), а когда на ней образуется новая крона,
перейтикоставшейсяполовине.
Иногда сильную обрезку приходится применять к деревьям, пострадавшим от мороза.
Крону восстанавливают во многих случаях, как при омолаживании. Если есть основания
считать, что дерево подмерзло – например, после особо суровой зимы или чередования
морозовсзатяжнымиоттепелями,–обрезатьеголучшепопозже.
Средняя длина прироста у разных растений отличается, поэтому оценивать
его силу следует, сравнивая с приростом такого же растения или его самого в
другиегоды.Наслабомприростеилистьямельче,чемобычно.
Надодождаться,когдаизпочекразовьютсяпобегиистепеньповреждений,атакжеих
локализация станут хорошо заметны (это происходит примерно в мае-июне). Спешить не
стоит – наклюнувшиеся почки в этом смысле индикатор не очень надежный. На частично
поврежденнойдревесинепобегиизнихмогутзачахнуть,неуспевразвиться.
Кронаяблони,неподлежащаявосстановлению
Слишком слабый прирост у растения может являться не только следствием
естественногостарения.Такжерастениеможетбытьослабленообильнымцветениеми/или
плодоношением. Причина может скрываться в неправильной агротехнике или в
несоблюденииэкологическихтребований.Хуже,еслислабыйприроствызванзаболеванием.
Если начали обрезать – не бросайте. Многие приемы обрезки имеют далеко идущие
последствия–усилениеилиослаблениероста,образованиемножествановыхпобеговит.д.
Некоторые приемы вообще рассчитаны на то, что на следующий год в этом месте будет
проводиться соответствующее очередное мероприятие. Регулярная обрезка гораздо более
эффективна и менее трудоемка, чем выполняемая по необходимости, когда уже требуется
исправление.
Омолаживатьстароедерево,почтинеимеющееприроста,целесообразно,толькоесли
оно вам дорого как память. В противном случае рациональнее заменить его молодым
саженцем. Если ценность представляет не само дерево, а редкий сорт, можно привить его
черенкинаподходящийподвойилипрямовкронудругогоплодоносящегодерева.Еслиже
черенка, пригодного для прививки, во всей кроне не сыскать (такое бывает!), следует
омолодить пару сучьев, чтобы вызвать рост побегов. Когда будет ясно, что ценный сорт
закреплен,можносмелокорчевать.
Косточковыекультуры
Косточковыекультуры–это,преждевсего,традиционныедляСреднейполосыРоссии
слива и вишня. В последнее время «продвинулись» к северу более теплолюбивые алыча,
абрикос, черешня – получены сорта, зимостойкие в этих условиях. Абрикос и черешня,
конечно, не такие, как в теплых краях, однако если не сравнивать, то вполне приличные.
Персики и нектарины тоже косточковые, но российскому садоводу доступны только на
крайнемюге.
Большая часть приемов и способов формирования и обрезки семечковых
культур пригодна также и для других древесных растений, иногда с некоторыми
коррективами.
Сливаивишнякаккультурынеоднородныповидовомусоставуивсвязисэтимимеют
разнообразный облик, от кустовидного до древовидного. Цветочные почки располагаются
либо непосредственно на побеге, либо на букетных веточках, а у сливы и на шпорцах –
укороченных побегах, на которых все боковые почки цветочные, а на верхушке находится
ростоваяпочкаиликолючка.
Генеративныеветочкикосточковых
букетнаяветочка
шпорец
веткасцветочнымипочками
И вишни, и сливы выращивают как в привитой, так и в корнесобственной форме.
Соответственно, у корнесобственных поросль является тем же сортом и может быть
использованадляразмноженияиливозобновлениястареющихрастений.
Чтобудет,еслинеобрезатьсовсем?
Молодыерастениякосточковыхкультурлегкообразуютбольшоечислопобегов.Еслиих
не прореживать, крона быстро загущается. При этом образуется множество развилок с
острым углом отхождения веток. У слив особенно выражена склонность к образованию
конкурентов и непропорциональному развитию частей кроны. В результате может
сформироватьсялохматаякронанеопределеннойформы,чреватаяопасностьюразлома.
Истина же заключается в том, что косточковые, а вишня в первую очередь,
нуждаютсявобрезкедажебольше,чемсемечковыекультуры.Нообрезатьможно
толькоздоровые(!)косточковыерастения.Всвязисэтимнапервыйпланвыходит
ихсвоевременнаяобрезкаиинтенсивныйуход.
Центральная часть кроны заполняется массой переплетающихся сухих веточек. На
скелетныхсучьяхистволепоявляютсяволчковыепобеги.
От корней вырастает поросль, которая у корнесобственных растений замещает
стареющийствол,аупривитыхпростоспособствуетегогибели.
Бытует (и даже довольно широко распространено) мнение, будто косточковые, в
особенности вишню, нельзя обрезать. Якобы обрезка провоцирует у них камедетечение,
котороеможетпогубитьрастение.Происхождениеэтогомнениянетруднообъяснить.Делов
том,чтосадовод,непозаботившийсявовремяоправильномформированиииподдержании
роста своей вишни, хватается за секатор лишь тогда, когда растение приходит в упадок.
Видимымрезультатомэтойоперациибудетименнокамедетечениесовсемиприсущимиему
последствиями,котороеначалосьбыибезобрезки.
Формированиеиобрезкасливыивишни
Формировкадлякосточковыхважнанеменее(еслинеболее),чемдлясемечковых.Но,
учитывая, что обрезать можно толькосильные издоровые вишни и сливы,следуетуделять
особоевниманиеправильнойагротехникеивыборупосадочногоматериала.
Каквыбратьподходящийсаженец.Лучшевсегоприживаютсяпослепосадкиоднодвухлетние саженцы. Они же более удобны в формировке, поскольку меньше нуждаются в
исправлении. Саженцы вишни, сливы и других косточковых обычно имеют хорошо
разветвленную надземную часть. Останавливаем выбор на том, который имеет достаточно
сильных побегов для формирования скелетных ветвей, прямой проводник и минимум
лишнихветок,чтобынепришлосьделатьмногосрезов.
Само собой, необходимо проверить состояние корневой системы и прививки, если
саженцы привитые. Но, в отличие от яблонь и груш, косточковые могут продаваться и в
корнесобственнойформе–отделеннойоткустаприкорневойпоросльюилиукорененными
черенками.Чтодажелучше,посколькувслучаечегорастениеможновосстановитьзасчет
поросли.
Когдаследуетначинатьформирующуюобрезку.
Первую обрезку проводят рано весной, можно прямо в год посадки. Важно успеть
сделать все необходимые укорачивания за 3–4 недели до распускания почек (в Средней
полосеРоссииэтомарт–началоапреля).Еслиневышло–лучшеотложитьнаследующий
год.Иначеиз-запозднегоукорачиваниямогутусохнутьсамиветки.Прореживание(вырезку
ветвей)можноделатьипозже.Неследуетобрезатькосточковыепередзимойипоморозу.
Какиеформыкроныудобныдлялюбительскогосада.Улучшеннаяяруснаякронаи
косая пальметта, описанные выше для семечковых культур, хорошо подходят также для
вишен и слив. Разница заключается в том, что косточковые формируют на более низком
штамбе. Для вишни это 30–40 см, для сливы – от 10 до 60 см в зависимости от
зимостойкостисорта.Чемболеезимостойкийсорт,темвышеможнозакладыватькрону.
Саженецкосточковыхкультур
Еще одна форма кроны, подходящая не только для вишен и слив, но и для других
косточковых,–такназываемаявеернаяпальметта.Длянеетребуетсяшпалера,ноподойдети
стенадомаилизабор,еслитолькоонинеориентированынасевер.
Формированиевеернойпальметты
весна1-гогода
лето1-гогода
2-йгод
3-йгод
Сформированноерастение
В сравнении с классическими формами плодовых деревьев веерная пальметта не
требует строгой симметрии, поэтому ее формировка доступна непрофессионалу. Тем не
менее, она эффектно выглядит и прекрасно плодоносит. Кроме того, это оригинальный
способдекорироватьнепривлекательнуюстену.
Южная стена дома или ограды – подходящее место для размещения более
теплолюбивых растений, чем типичные для данной местности. Шпалеру крепят прямо к
стене так, чтобы между стеной и растением было пространство для циркуляции воздуха.
Такойспособвыращиваниярастенийтакиназываетсяпристеннойкультурой.
Формированиевеернойпальметты
•Веснойоднолетнийсаженецобрезаютнавысоте30–40смотуровняпочвы.
•Вначалелетавыбираютдвасильныхпобегаизсмежныхпочек,расположенныхближе
к верхнему срезу. Их направляют в противоположные стороны под углом около 45° и
подвязываюткшпалере.Всеостальныепобегиудаляют.
• В течение всего лета подвязывайте выбранные побеги к шпалере по мере их роста.
Чтобыветвиполучилисьпримерноодинаковымипоразмеру,ихрострегулируютнаклоном
–отстающейпридаютболеевертикальноеположение,сильнуюотгибаютвниз.
• Весной второго года ветви-проводники укорачивают наполовину. Перед обрезкой их
отвязывают,апослесновапривязываюткшпалере.
•Накаждойветвиоставляютпочетыресильныхпобега:верхнийкакеепродолжение;
два сверху ветки, один – снизу. Каждый побег привязывают к опорной рейке, равномерно
расположивихвеером.Всеостальныепобегиудаляют.
• Весной следующего (третьего) года укорачивают на треть все прошлогодние
приросты,предварительноотвязавихотшпалеры.
• Летом формируют на каждом обрезанном побеге по три новых и подвязывают их,
заполняяпустоепространствомеждуветвями.Лишниепобегиудаляют.
•Начетвертыйгодвеснойприростыукорачиваютуженачетверть.Появившихсянаних
побегов обычно бывает достаточно, чтобы покрыть всю площадь шпалеры. Там, где
требуется ограничить длину побегов, их прищипывают. Перед обрезкой подвязку снимают,
послесновапривязывают.
Кустовидные вишни и сливы раньше вступают в плодоношение, но живут
меньшедревовидных(соответственно15–20и25–30лет).
В дальнейшем проводят санитарную прочистку кроны, отплодоносившие ветки
заменяют новыми. Пустые места в кроне заполняют побегами; напротив, чтобы избежать
загущения, выламывают ненужные побеги и почки. Если оставить веерную пальметту из
косточковыхбезприсмотра,онабыстрооголяется,снижаетурожайностьидекоративность.
Обрезкаплодоносящихслививишен
Плодоношениевишнинагодичномпобеге
1-йгод
2-йгод
3-йгод
4-йгод
Похарактеруплодоношениявишниисливыразделяютнадвегруппы:
• плодоносящие в основном на однолетней древесине – например, вишни
«Владимирская»,«Любская»исливы«ЧерносливМанчжурский»,«Опата»,«Сапа»;
•плодоносящиенабукетныхветочках(вишня«Шубинка»,«Жуковская»,«Кентская»)и
шпорцах(слива«АннаШлет»,«ВенгеркаАжанская»,«РенклодАльтана»).
Кустовидномутипуростасвойственноплодоношениеповсейдлинегодичногопобега.
Из верхушечных почек образуются побеги замещения, боковые почки которых становятся
цветочными. Отплодоносившие побеги довольно быстро оголяются и обвисают, а урожай
смещаетсякконцевойчастиветки.
Плодоношение на букетных веточках и шпорцах соответствует древовидному типу
роста. Букетные веточки у древовидных вишен и шпорцы у слив живут до 5 лет, ежегодно
прирастая на несколько сантиметров. Основная масса урожая концентрируется внутри
кроны.
У вишен, плодоносящих на годичных побегах, нельзя укорачивать средние и
слабые приросты, так как обычно все боковые почки на них цветочные и
дальнейшийроствозможентолькоизверхушечной.Приееудаленииветкаможет
после плодоношения усохнуть. Сильные однолетние приросты вишен,
плодоносящих на букетных веточках, допустимо укорачивать с целью усиления
ветвленияистимулированияплодоношения.
Обрезкаплодоносящихвишенисливвосновномсводитсяктому,чтобыпредотвратить
ослаблениеприроста,накоторомпредполагаетсяформированиеновогоурожая.Придлине
прироста 30–40 см никакого вмешательства не требуется, укорачивают только слишком
длинныеприросты(свыше60см).
Для осветления кроны проводят прореживание, удаляя загущающие, поврежденные,
усохшие,перекрещивающиесяиподмерзшиеветки.Приослабленииприростовдо15–20см
можнослегкаомолодитьдеревоукорачиваниемветокнабоковоеответвление.
Активный рост косточковых сохраняется до вступления в плодоношение, а затем
начинает затухать. Пока приросты длинные (более 40 см), на них образуется достаточное
число ростовых почек, которые обеспечивают ветвление и формирование новых плодовых
веточек. С возрастом длина прироста уменьшается, и на нем закладываются
преимущественно цветочные почки, которые не производят нового прироста. Начинает
прогрессировать оголение ветвей, поскольку недолговечные букетные веточки отмирают, а
слабыйприростневсостояниикомпенсироватьэтипотери.Урожайпостепенноснижается,
зонаплодоношениясмещаетсякпериферии.
Плодоношениевишнинабукетныхветочках
1-йгод
2-йгод
3-йгод
4-йгод
Обрезказапущенныхкрон
Обрезатьможнотолькоздоровые,хорошорастущиедеревья.Еслирастениеослаблено,
сначаланужнозанимпоухаживать,поливая,удобряя,мульчируя,рыхляит.д.Еслидеревце
пойдетнапоправку,можноприступатькобрезке.Нежелательнонаноситьсразумногоран,
особеннонацентральномпроводнике.Поэтомулучшесильнуюобрезкуделатьпоэтапноза
два-тригода.Раныжелательнозамазывать.
Корнесобственные растения удобно восстанавливать из поросли. Выберите
подходящий отросток на расстоянии более метра от стареющего дерева.
Сформируйтеунегокрону,акогданачнетсяплодоношение,староедеревоможно
будетудалить.
Вырезают все неправильно расположенные ветки, т. е. перекрещивающиеся,
расположенные слишком низко, не имеющие пространства для развития и т. п. Удаляют
загущающие, оголившиеся, засохшие и поврежденные ветки. Повисающие ветки вырезают
илименяютнаправлениеихростаобрезкойнаперевод.
Омолаживаниекроны
Омолаживаниеветкивишниобрезкой«наперевод»
Когдаростдеревьевзатухает,уменьшаетсяурожайиразмерплодов,оголяютсяветки–
деревонуждаетсявболеежесткомомолаживании.Дляэтогоскелетныеветвипереводятна
удачно расположенные боковые разветвления или волчковые побеги. Сильные волчки
укорачивают. Крону сильно прореживают. Центральный проводник, если он сохранился,
обрезаютнадподходящейскелетнойветвью.Омолаживаниепроводятпостепенновтечение
несколькихлет.Заодин-двагодапередэтимвносятповышенныедозыудобрений.Еслина
стволеискелетныхветвяхестьсерьезныеповрежденияилиобразоваласьзаросльсостарым
стволомвсередине–омолаживатьбессмысленно.Лучшепосадитьновыерастения.
Кустарники
Вобрезкедеревьевикустарниковоченьмногообщего.Значительнаядоляинформации
из теоретической части, посвященной деревьям, справедлива и для кустарников, особенно
крупных. Поэтому здесь мы остановимся только на различиях между ними и моментах,
особенноважныхдляпониманиясмыслаобрезкикустарниковыхрастений.
Биологическийминимум
Кустарники.Основное отличие кустарника от дерева заключается в том, что ствол у
негонеединственный.Ихможетбытьнесколькоидажемного.Втечениежизникустарника
однистволикистареютиотмирают,другиеобразуютсяизпобегов,отрастающихизпочекв
основании куста. Длительность жизни одного ствола у разных кустарников различна, в
среднем составляет 20–40 лет. Кустарники очень разнообразны и широко используются в
озеленении.Разнообразныиподходыкихобрезке–отминимальнойдорадикальной.
Многолетниеиотмирающиечастикустарника
Многолетниеиотмирающие(обозначеныпунктиром)частиполукустарничка
Укустарниковнаиболеесильныеответвленияобразуютсявнижнейчастиматеринского
побега,чемиобъясняетсяявлениекущения.
Характерветвленияукустарников
Многолетниеиотмирающие(обозначеныпунктиром)частикустарничка
Кустарнички.Этосовсеммаленькиекустарники,неболее0,5мвысотой.Оченьчасто
они образуют заросли, распространяясь вширь длинными корневищами или
укореняющимися ползучими побегами. На смену состарившимся из подземных почек
вырастаютновыекустики.Ониживутвсреднем5—10лет,новсерастениецеликомможет
быть не менее долговечно, чем прочие древесные. К кустарничкам относятся многие
представителисемействавересковых
Полукустарники и полукустарнички. Эти растения полудревесные, они занимают
промежуточное положение между древесными и травами. Нижняя их часть деревянистая,
многолетняя, а верхняя травянистая и ежегодно отмирает. Таковы, например, малина,
полыни,лаванда,тимьян.
Ягодныекустарники
Ягодные кустарники, пожалуй, наиболее экономически выгодные растения.
Посадочный материал доступен и недорог, а растения эти легко размножаются. Кусты
занимаютмаломеста,нетребуютособыхзатратпоуходу.Своиягодылучшекупленныхна
рынкенетолькопоцене,ноипокачеству,потомучто«первойсвежести»–скуста.Ктому
же размещать ягодные кустарники можно в любом месте сада, где есть подходящие
экологические условия, хоть в цветнике. Они даже могут стать украшением сада, если их
правильноформироватьирегулярнообрезать.
Традиционно в России выращивают смородину – черную и красную, крыжовник,
малину, иногда ежевику. Ассортимент ягодных культур постоянно пополняется, причем в
последниедесятилетияособеннобыстро.
Одновременно стирается грань между плодовыми и декоративными кустарниками –
плодыдекоративныхупотребляютвпищу,аплодовымиукрашаютсад.
Смородина
Смородина–однаизсамыхраспространенныхилюбимыхягодныхкультурумеренного
климата. Ее выращивают уже много веков и, похоже, будут выращивать и впредь. При
соответствующемуходечернаясмородинаможетрастииплодоноситьнаодномместе10–15
лет,акрасная–свыше20лет.
Чернаясмородина
Чернаясмородинаизвсехсмородинсамаяпростаявобрезке(всмысле–понятная)ив
тожевремясамаянепослушнаявформировке.Сильныеприростыунееобразуютбоковые
побеги, появляющиеся в нижней части веток, и прикорневые (так называемые нулевые)
побеги.Вверхнейчастиэтихпобеговформируютсяцветочныепочки.Навторойгодвэтих
местахобразуютсяплодушки-кольчатки,которыеживутвсреднем2–3года.Четырехлетняя
ветка черной смородины уже считается старой: урожайность ее падает, прирост
уменьшается.Старыеветвичащевсегоотклоняютсякземле,нанихпоявляютсяволчки,за
счеткоторых(вместеснулевымипобегами)кустомолаживается.
Волчкинастарыхветкахчернойсмородины
Из-за короткого срока жизни плодоносящих веток черную смородину невозможно
формироватьиначе,каккустомсширокимоснованием,новыеветвикоторогорастутпрямо
из-подземли.Ведьпокасформируетсяштамбоваяилишпалернаяформа,еескелетныеветви
ужепридутвнегодность.
Запущенныйкустсмородины
Формированиеиобрезкакуста
Куст черной смородины формируют таким образом, чтобы в нем присутствовало
одновременно от одной до четырех разновозрастных веток. Чем плотнее посадка, тем,
соответственно,меньшеветокнаодинкуст.
Послепосадочная обрезка саженца черной смородины с равномерно развитыми
стеблями
• При посадке саженец сильно обрезают, оставляя на каждом стебле по две – четыре
почки.Верхняяпочкадолжнабытьнаправленанаружу.
•Чтобыуравновеситьветкивросте,слабыеподрезаютсильнее,посколькуизнижних
почеквырастаетболеесильныйпобег.
•Навторойгодвыбираютосновныеветки,остальныевырезаютуоснования.
• На третий год оставляют дополнительно еще два-три хороших нулевых побега.
Слишкомдлинныеиневызревшиепобегислегкаукорачивают,лишниевырезают.
Черные или коричневые пятна на срезе ветки свидетельствуют о ее
повреждении морозом или вредителями. Такую ветку удаляют совсем. Или
укорачивают до здоровой древесины, если это имеет смысл – например, перевод
нахорошеебоковоеответвление.
Послепосадочная обрезка саженца черной смородины с неравномерно развитыми
стеблями
Начальнаяформировкакустачернойсмородины
• В последующем ежегодно выбирают от одного до четырех нулевых побегов для
замещениястареющих.Удаляютлишниенулевыеиповрежденныепобеги.
• Отплодоносившие четырехлетние ветви вырезают у основания или переводят на
сильное,удачнорасположенноебоковоеответвление.
Такимобразом,вструктурекустачернойсмородиныпостоянноприсутствуютветвив
возрастеот1годадо4лет,засчетежегоднойзаменыстарыхнулевыми.
Вырезать старые ветви нужно как можно ниже, если возможно – на уровне почвы.
Стало быть, зимой, когда основание куста находится под снегом, обрезку делать неудобно.
Лучшесделатьэтоосеньюиливеснойпослесходаснега.
Краснаяибелаясмородина
Красная и белая смородина (а также розовая) с точки зрения практика различаются
между собой только цветом ягод. Поэтому далее мы будем говорить о красной смородине,
имеяввидуиостальные.
В отличие от черной, красная смородина пластична и довольно легко поддается
формировке. Плодоносящие букетные веточки красной смородины, а следовательно, и
несущие их ветки более долговечны – до 7–8 и даже до 10 лет. В то же время у нее
образуетсяменьшенулевыхпобегов.
Красную смородину можно выращивать в виде куста подобно черной, но с учетом
некоторых отличий. Тот, кто желает большего, может сформировать красную (белую,
розовую) смородину в штамбовой или шпалерной форме. Такие растения могут украсить
любуючастьсада.
Формированиеиобрезкакуста
Ветки в кусте также должны быть разновозрастными, хотя такого значения, как у
чернойсмородины,возрастнойсоставнеимеет.
На начальном этапе куст красной смородины формируют так же, как и черной.
Укорачивать побеги без нужды не нужно, так как они обычно хорошо вызревают и
плодоносятвверхнейчасти.За3–4годадоводятчисловетоквкустедо12–15.
Решение о необходимости удаления ветки у красной смородины принимают
не только и не столько на основании ее фактического возраста. Прежде всего,
оценивают состояние ветки. Если прирост уменьшился до 5–7 см, ягоды
измельчали,урожайностьснизилась–веткупораменять.
При ежегодной обрезке у красной и белой смородины вырезают, если необходимо,
стареющиеветкиилиомолаживаютихпереводомнасильноеответвление.Нулевыхпобегов
оставляютровностолько,сколькотребуетсядлязамещениястарых.
Формированиеиобрезкашпалернойформы
Нашпалерахможновыращиватькакодиночныерастения,такицелыеживыеизгороди.
Впоследнемслучаекустысажаютравномерновдольшпалерынарасстояниипримерно1м.
Самаяпростаяопораделаетсяизстолбиковвысотой1,5мстремягоризонтальнымирядами
проволокиилиреек,номожноиспользоватьиоригинальныерешетки.
Формированиекраснойсмородинынашпалере
1-йгод
2-йгод
3-йгод
4-йгод
•Сразупослепосадкисаженцыобрезают,оставляянапенькахподве-трипочки.
• В первый год выбирают от трех до пяти сильных, одинаково развитых нулевых
побегов. Их равномерно распределяют на шпалере и подвязывают к ней. Все лишние
приростывырезаютнауровнепочвы.
• На второй год таким же образом выбирают еще несколько нулевых побегов и
направляютихвпромежуткимеждупрошлогодними.Лишниесновавырезают.Укорачивают
толькочересчурдлинныепобеги.
Красную смородину можно выращивать в пристенной культуре в форме
веерной пальметты. Формируют ее так же, как описано выше для косточковых
деревьев. Возможна формировка и в виде кордонов. Но эти способы более
трудоемкиитребуютксебепостоянноговниманиясостороныобрезчика.
•Померетогокакветкибудутдостигатьследующейопоры,ихподвязывают,стараясь
равномернозаполнятьпространство.Боковыепобегилибовырезают,либопристраиваютна
шпалере,еслидлянихнайдетсяудобноеместо.
• Стареющие ветки переводят обрезкой на боковое ответвление или заменяют
нулевыми.
Формированиеиобрезкаштамбовойформы
Штамбоваясмородинавыглядитминиатюрнымдеревцем.Нанизком(10–15см)штамбе
онаужебудетсмотретьсякаккуст,ноболееизящный,чемобычный,сширокимоснованием.
Дляформировкиштамбанужнысаженцысмощнымростом.
•Выбираютсаженец,имеющийодинсильныйвертикальнорастущийпобегдлинойне
менее30см.Всеостальныепобегивырезаютуоснования.
•Почкивзонебудущегоштамбавыламывают;сверхуоставляютпять-шестьпочек.
• На второй год удаляют все прикорневые побеги и боковые, появляющиеся в зоне
штамба.
Формированиекраснойсмородинынаштамбе
1-йгод
2-3-йгод
сформированноерастение
• Из четырех-пяти равномерно расположенных верхних побегов формируют крону.
Слишком длинные укорачивают, обрезая на наружную почку. Лишние слабенькие побеги
вырезают.
•Растениеподвязываюткколышкудляустойчивости.
Смородиназолотистая(Ribesaureum)исамапосеберастениеполезное.Это
высокий, более 2 м, кустарник с золотисто-оранжевыми цветками и съедобными
плодами. У себя на родине, в Северной Америке, она считается ягодным
кустарником,аунас,скорее,декоративным.
В дальнейшем выламывают все почки, прорастающие на штамбе, вырезают нулевые,
удаляют или укорачивают боковые побеги, растущие внутрь кроны. При снижении
урожайностискелетныеветкиподрезают,переводяихнасильноебоковоеразветвление.
Еще одна смородина, которая заслуживает быть упомянутой в обеих
категориях – ягодных и декоративных кустарников, – смородина американская R.
americanum). Это такой же высокий кустарник с плодами приятного вкуса. Но
болееяркоеегодостоинство–осенняяокраскалиствы.
Альтернативный способ формировки красной смородины (а также белой, розовой и
крыжовника)деревцем–прививканаштамбсмородинызолотистой.Вэтомслучаевысота
штамба может достигать одного метра. Выращивают штамбовый подвой смородины
золотистой по обычной технологии: сеянец или укорененный черенок формируют в один
стебель, удаляя прикорневую поросль. Боковые побеги на штамбе прищипывают,
ограничиваяихрост,ноневырезают.Этотакназываемыепобегиутолщения,необходимые
длятого,чтобыстволикросболеепрочным.Когдаштамбовыйподвойдостигнетжелаемой
высоты, побеги утолщения вырезают «на кольцо». Прививают черенком с тремя – пятью
почками, например, способами улучшенной или боковой копулировки. Далее формируют
кронупоужеизвестнымпринципам.Штамбподвязываюткколышкудляустойчивости.
Крыжовник
Крыжовник, для которого даже существует поэтическое название – «северный
виноград»,имеетнаРуситысячелетнююисториювозделывания.Внеофициальном«списке
обязательныхкультур»онстоитнавторомместепослесмородины.
Хорошо обрезанный крыжовник должен давать высокий урожай, который удобно
собирать руками. Он плохо реагирует на сильное затенение и загущение. Соответственно,
приформировкеиобрезкеследуетстремитьсяксвободномуразмещениюветвейвкроне.
Плодоносящие ветки крыжовника довольно долговечны – до 7 лет и более. Это
позволяет выращивать его, как и красную смородину, в штамбовой и шпалерной форме. А
классическая форма, как и у смородин, – куст с широким основанием, который
омолаживаетсязасчетзаменыстарыхветвейнулевымипобегами.Иформируюткрыжовник
практическитакже,какикраснуюсмородину.
Высокорослые мелкоплодные крыжовники, например ‘Черный Негус’, устойчивые к
грибковым заболеваниям и морозам, можно выращивать как непроходимую живую
изгородь. Такую изгородь надо стричь, по возможности прореживать и не давать ей
завоеватьвесьучасток.
Формированиеиобрезкакуста
•Припосадкесаженцыкрыжовникакороткообрезаютнадве-трипочки.
•Навторойгодоставляюттри–пятьравномернораспололожженныхнулевыхпобегов,
невызревшиеконцыобрезаютдоздоровогоместа.Всюлишнююпоросльудаляют.
•Впоследующиегодыпоступаюттакже,покавкустенеокажется8-10ветвей.
• Если на второй год прирост будет слабоват, лучше снова его укоротить и дождаться
хорошегоприроста.
У взрослого крыжовника прореживают крону вырезкой лишних нулевых побегов, а
также старых и загущающих веток. Многим сортам крыжовника свойственно полегание
многолетних ветвей. Для них актуально изменение направления роста переводом на
вертикальнорастущеебоковоеответвление.
Выводосостоянииветкиделают,оцениваяколичествоикачествоягоднаней.
Если эти показатели резко снизились, ветка становится кандидатом на удаление.
Возрастрешающегозначениянеимеет.
Для выращивания на шпалере подбирают сильнорослые сорта крыжовника, не
образующиемногопоросли.Формируюттакже,каккраснуюсмородину.Ветвикрыжовника
можно укорачивать, чтобы получать достаточное число боковых побегов и регулировать
соотношениеростаосновныхветвей.
Начальнаяформировкакустакрыжовника
Крыжовникнаштамбе
Штамбовый крыжовник получить формировкой довольно сложно. Для этого
нужны сорта, образующие сильнорослые прямостоячие кусты, и чтобы поросли
было поменьше. А вот прививкой на смородину золотистую получаются очень
эффектные штамбовые крыжовники, и поникающие ветви их только украшают.
Технологияточнотакаяже,какописановышедлясмородины.ВСреднейполосе
России не все сорта крыжовника достаточно морозоустойчивы, да и прививка
срастается долго. Поэтому стоит подстраховаться и в первый год, а может, и в
последующие,укрытьпривитойкрыжовникназиму.Например,пригнутькземле,
какштамбовуюрозу.
Малинаиежевика
Малина и ежевика – близкие родственницы, относящиеся к одному роду Rubus. Это
полукустарниковые растения. Их стебли недолговечны, куст ежегодно возобновляется за
счеткорневыхотпрысков.
Малина
Обрезкамалины
Малина может вырастать до 2,5 м; большинство же сортов имеет высоту 1,2–1,5 м.
Стебель у малины живет два года: в год его появления в пазухах листьев закладываются
почки, из которых на второй год вырастают боковые побеги с листьями и соцветиями.
Основнойурожайформируетсянаветочкахвсреднейчастистебля.Внижнейчастистебель
почтиневетвится.
Верхушка же побега часто недостаточно вызревает и подмерзает. В Средней полосе
Россииветкиназимупригибаюткземлетак,чтобыониоказалисьподснегом.
Обрезкаиформированиемалины
•Припосадкесаженецобрезаютнатри–пятьпочек.Еслиэтогонесделать,побегхотя
и сможет принести незначительный урожай, но хороших отпрысков не получится. В этом
случаепридетсяпропуститьследующийурожай.
• Весной прошлогодние побеги слегка укорачивают. Практически достаточно срезать
невызревшую верхушку (примерно десятую часть побега). Укорачивание стимулирует
ветвление,ачембольшеветочек,тембольшеурожай.
Вариантышпалердлямалины
•Вдальнейшемкаждыйгодпослесбораурожаявырезаютотплодоносившиедвухлетние
ветки, а также слабые, поврежденные и лишние побеги возобновления. Оставляют самые
сильные и здоровые стебли с расстоянием между ними 10–15 см. На один куст должно
приходиться 10–12 веток, не более. При ленточной посадке на погонном метре оставляют
20–30побегов.
• Для удобства ухода и более эстетичного вида малину подвязывают к опоре. При
формировкекустомопоройслужитлибоколвегоцентре,либооградкаснаружи.Ленточные
посадкиподвязываюткшпалерамразнообразныхконструкций.
Возможно, самой рациональной можно признать формировку малины на V-образной
шпалере. К одной ее стороне подвязывают плодоносящие двухлетние ветки, к другой –
молодыеприросты.Исобиратьудобно,ипривырезкедуматьненадо,исмотритсякрасиво.
Выращивать малину в виде куста имеет смысл лишь в том случае, если
требуется изолировать друг от друга ценные сорта. При такой формировке она
занимаетбольшуюплощадьименееудобнадляобработки,ивчастностиобрезки.
Оставленная без присмотра, малина быстро образует заросли. Отпрыски могут
появляться на значительном расстоянии от материнского куста. Поэтому приходится
контролировать ее распространение вширь, удаляя все побеги, вырастающие за пределами
отведенного ей участка. Можно «остановить» малину, вкопав по периметру посадок
преградуизрубероида,шифераит.п.наглубинунеменее30см.
МалинанаV-образнойшпалере
Ежевика
Ежевика отличается от малины более сильным ростом и шиповатостью. Так же как
малина, она ежегодно производит корневые отпрыски, которые плодоносят на следующий
год. Правда, в отличие от малины, они более долговечны и не отмирают сразу после
плодоношения. Но урожай на старых побегах несколько хуже. А учитывая, что ежевика
весьма колюча и агрессивна (в смысле – быстро разрастается), проще возделывать ее как
малину:отплодоносила–вырезали.
Ежевиканашпалере
Обрезкаиформированиеежевики
Ежевикуудобноформироватьнашпалере,подвязываямолодыепобегиводнусторону,а
плодоносящие–вдругую.Осеньювсеотплодоносившиестебливырезаютнауровнепочвы.
Наследующийгодвэтусторонубудутнаправленымолодыеприростыит.д.
Жимолость
Жимолость со съедобными плодами, которая созревает раньше всех, не так давно
считалась новой ягодной культурой. Сейчас она уже достаточно широко распространена и
популярна. Для Нечерноземья, где климатические условия довольно суровы, всякая
морозостойкаякультура–подарок.Ажимолостьктомужевкуснаиполезна.
Жимолость плодоносит на однолетних приростах, причем, чем сильнее побег, тем
больше образуется на нем ягод и тем они крупнее. Поэтому главная задача ухода за
жимолостью,ивтомчислеобрезки,–обеспечитьусловиядляхорошегоразвитияпобегов.
Обрезкажимолости
Припосадкежимолостьукорачиваюттольковслучае,еслиунееповрежденакорневая
система,дляуравновешиваниянадземнойиподземнойчастей.Первыегоды,довступленияв
плодоношение,жимолостьактивнорастетиветвится.Вэтотпериод,длящийсяот3до5лет,
еенеобрезают.
Схемаобрезкивзрослойжимолости
Жимолость хорошо ветвится сама по себе, и ее проблемой, скорее, является быстрое
загущениекрон,оставленныхбезприсмотра.Поэтомуукорачиваниясцельюстимулировать
рост большего числа побегов не применяют. Обрезка жимолости направлена, в первую
очередь, на осветление кроны, создающее благоприятные условия для развития сильных
приростов. Для этого прореживают кусты, удаляя мелкие ветки в центре кроны и густо
разветвленные старыеверхушки ветвей.У стареющихрастенийвырезаютцелые скелетные
ветвидооснованияилидосильногобоковогоответвления.Прореживаниякроныпроводят
померенеобходимости,разв2–3года.
Растения жимолости долговечны, но с 15-летнего возраста у них уже проявляются
признаки старения. Когда побеги мельчают, а ветки начинают сохнуть, жимолость
омолаживаютобрезкой«напень».
Облепиха
Облепихавполнеужеможетбытьзачисленавразрядтрадиционныхкультур.Некоторые
неудобства при сборе урожая с лихвой компенсируются ее замечательными целебными и
пищевыми достоинствами. Сочетание этих качеств с высокой морозостойкостью и
неприхотливостьюпозволяетсчитатьоблепихуособоценнымрастением.
Облепиха может расти как в виде куста высотой до 3,5 м, так и деревцем. Деревца
достигаютвысоты6м,еслиимничтонемешает.Собратьурожайнатакойвысотенереально
– с ним и внизу хватает проблем. Поэтому одна из главных задач обрезки облепихи –
снижениекроны.
Формированиеиобрезкаоблепихи
При посадке облепиху не обрезают, только слегка укорачивают те саженцы, которые
имеют всего один неразветвленный стебель. В дальнейшем задача формирования – не
допуститьслишкомсильногороставвысоту.Дляэтогоупереросшихдеревьевстарше7лет
обрезаютверхнюючастьдо3-летнейдревесины,оставляянаверхуоднубоковуюветвь.Раны
уоблепихинужнозамазывать.
Ежегодная обрезка заключается в удалении многочисленных сухих веточек, к
образованию которых склонна облепиха. Ягоды облепихи располагаются на коротких
плодоножках по длине прошлогодних побегов. Если плодоносящая ветка не имеет побега
продолжения,еелучшесрезатьпрямосягодами–всеравнозасохнет.
Облепиха – растение двудомное. Женские цветки, из которых потом
образуютсяягоды,находятсянаоднихрастениях,амужские,производящиепыльцу
дляоплодотворенияженскихцветков,–надругих.
По мере необходимости проводят санитарную прочистку кроны и удаление
прикорневойпоросли.
Облепихахорошанетолькосвоимивкусными,полезнымиикрасивымиплодами.Унее
эффектнаясеребристаяажурнаялиства,котораятожеможетслужитьукрашениемсада.
Арония
Арониячерноплодная(Aroniamelanocarpa),или,какеечастоназывают, черноплодная
рябина,нетолькополезное,ноиоченькрасивоерастение.Декоративныегосоцветия,плоды
и осенняя листва. По своей природе это многоствольный кустарник высотой до 3 м. Если
выращивать его в естественной форме, требуется только регулировать обрезкой число
стволиков,чтобыкронанебыласлишкомгустой.
Но если аронию привить на штамбе рябины обыкновенной ((Sorbus aucuparia), она
превращается в небольшое аккуратное деревце, способное украсить даже парадное место.
При этом плодоносит она не хуже, если не лучше, чем кустовая. Молодые деревца
необходимоподвязыватьккольям,иначеониневыдержаттяжестьурожая.
Калина
Калинаобыкновенная(Viburnumopulus)иеесортасплодамибезгоречимогутрастии
кустом,инебольшимдеревомдо4мвысотой.Такееможноиформировать.
Для того чтобы вырастить деревце, лучше сразу выбрать саженец, растущий в один
стволик,–нанембудетменьшепоросли.Навыбраннойвысотештамбаудаляютвсепобеги,
а выше формируют крону – свободную, с равномерным расположением ветвей в
пространстве.
Куст формируют стандартным способом. При посадке укорачивают, побеги
прищипывают,чтобыветвились.Затемтолькорегулируютчислостволиков.
Санитарная обрезка, омолаживание, прореживание кроны – все, как у других. Эти
мероприятияможносчитатьобязательнымиэлементамиагротехники.
Идругие…
Существует еще много кустарников со съедобными плодами, которые не требуют
специальной обрезки. При посадке их обычно укорачивают до 15–20 см. В дальнейшем
кусты прореживают, вырезая загущающие и наиболее старые ветки или их верхушки до
сильного бокового разветвления. При необходимости ограничивают число порослевых
побегов, оставляя только те, которые пойдут на смену старым. Санитарную и
омолаживающую обрезку проводят по тем же правилам, что и у большинства других
кустарников.
Барбарис
Уэтихкустарниковсуществуютсортаидекоративныеформы.Съедобныеплодыимеют
ипредставителидругихвидовэтихродов.Списокможетбытьзначительнорасширензасчет
малоизвестныхвкультурерастений.Здесьприведенытольконаиболеераспространенныеи
хорошо зарекомендовавшие себя растения, пригодные для выращивания в Средней полосе
России.
Маленькие кустарнички – чернику, бруснику и клюкву, плоды которых обычно
собирают в лесу, на болоте, можно успешно выращивать на садовом участке. Особенно на
«безнадежных» болотистых торфяниках. Там даже не придется специально готовить грунт
под их посадку. Они быстро разрастаются и образуют густые куртинки. Обрезка
минимальная. Удаляют отмирающие старые кустики, если они становятся заметны в
куртине. Клюкву можноежегодно подстригать,срезаяножницами верхушкипобегов, – так
онаобразуетболееплотныйикрасивыйпокров.Черникуибрусникуомолаживают,срезая
через1–3годапополкустика–сначалаоднуполовинку,потомдругуюитакчередуют.
Похожие документы
Лекция 14. Требования, предъявляемые к уходу за деревьями и
Лекция 14. Требования, предъявляемые к уходу за деревьями и
Административная контрольная работа по русскому языку
Административная контрольная работа по русскому языку
Скачать
реклама