Document 2517063
advertisement
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ Андрей Каштанов МОМЕНТ ИНЕРЦИИ Мультипликаторные катушки сейчас переживают период ренессанса. Компактность, относительно большая тяга и чувствительность для определенных видов ловли становятся решающими при их выборе. Вместе с тем у многих возникают проблемы при освоении заброса этими катушками, особенно если выработан многолетний навык работы с безынерционными. не довелось ловить с самыми разными инерционными катушками, начиная с «Невской», Ориона 007 (которые у меня живы до сих пор) и заканчивая более или менее современными «мыльницами» и «бочками». М 132 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2013 ■ Материальная база Если для обучения забросу с безынерционной катушкой подойдет любая модель стоимостью более 500 рублей и при этом принципиальной разницы с намного более дорогой не будет, то для «мульта» такой подход не годится. Есть у меня безродный «мульт» – что-то среднее между «мыльницей» и «бочкой», – который я купил после «Орионов», уже имея приличный опыт работы с инерционными катушками, но так и не сумел производить с ним приличные забросы. Даже «Орионы» без единого шарикоподшипника и с неработающей системой торможения работали лучше. Причина выяснилась быстро: магнитная система торможения на нем тормозила слишком сильно, не давая полноценно раскрутить барабан. А фрикционная система была весьма убогой и просто не работала. Но даже после удаления магнитов я так и не смог тот «мульт» разработать. Нечто подобное происходит с качеством изготовления мультипликаторных катушек до сих пор, хотя и в меньшей степени. Если по-настоящему хочется освоить «мульт», придется пойти на траты, покупая катушку как минимум из средней ценовой группы. Она и по качеству, и по применяемым системам торможения будет соответствовать приличному уровню, а значит, позволит легче освоить заброс. Какая это будет катушка, «мыльница» или «бочка», неважно, заброс с помощью любой из них принципиально не отличается. Выбирать следует, исходя из предполагаемых условий ловли (тяжелый джиг, ловля на джерки, легкая прибрежная ловля на мелкие приманки). Несколько слов о леске для мультипликатора. У Для регулировки центробежного тормоза на классических «бочонках» приходится отвинчивать и снимать боковую крышку. меня окончательно прижились шнуры типа Fireline, которые благодаря своей жесткости почти не путаются, а если такое все же происходит, распутать их можно быстро и легко. Иногда применяю мягкие шнуры, но из-за перебежек на них приходится обрезать узлы и затяжки. Для первоначального освоения «мульта» я бы порекомендовал купить обычную леску в большой размотке (по 200-300 м и более, диаметром примерно 0,25 мм), чтобы на тренировке без сожаления состричь и выбросить очередную «бороду» и намотать свежий кусок. Не стоит наматывать леску под буртик барабана, достаточно 70-80 м, ведь на этапе освоения вряд ли получится забросить дальше, зато более короткую леску проще распутывать и она меньше увеличивает инерционность барабана. Когда перебежки и «бороды» станут относительно редким явлением, можно переходить на шнуры. И, конечно, начинать освоение «мульта» категорически нельзя с легких парусящих приманок. Лучше всего для этого подходит компактная джиг-приманка или колеблющаяся блесна массой 20-30 г. ■ Точная настройка Освоение заброса мультипликаторной катушкой надо начинать с точной настройки ее тормозов. Они бывают трех видов: фрикционный, центробежный и магнитный. Есть в катушке еще и фрикционный тормоз, который сдает леску при вываживании рыбы, но он для освоения заброса не нужен, его просто подтягивают до разумного усилия. В современных моделях мультипликаторов удается быстро добраться до центробежных грузиков, когда требуется включить их или исключить из работы. Итак, по порядку. Фрикционный тормоз действует непосредственно на ось шпули, а через нее – на упорный буртик шпули, притормаживая ее вращение при забросе. Регулируется боковой гайкой. Это механизм довольно грубой подстройки, примерно его можно подтянуть, как обычно написано (или нарисовано) в инструкции к катушке: при легком встряхивании спиннингом грузик должен стянуть с катушки 20-40 см лески и остановиться. Кстати, на катушках достаточно высокого класса, освоив технику заброса, этот тормоз можно ослабить практически до нуля, не допуская лишь осевого люфта шпули. «Мыльницы» практически всегда позволяют быстро подстроить центробежный тормоз под условия ловли. Центробежный тормоз – самый важный; он позволяет очень точно дозировать усилие торможения в динамике – при полете приманки. Изначально его можно выставить максимально, то есть включить все подвижные грузики в работу. Понятно, что в этом случае он будет чрезмерно тормозить, зато спасет от части «бород». По мере освоения из работы можно исключать часть грузиков в зависимости от массы и парусности приманки. Относительное неудобство его подстройки заключается в необходимости снимать боко- И на «мыльницах», и на «классике» грубую настройку тормоза производят колпачковой гайкой, которая давит на ось барабана. вую крышку и тонким инструментом фиксировать или отпускать грузики в работу. У меня, например, постоянно в работе находятся два-три грузика из шести. На некоторых «мыльницах» при отсутствии магнитного тормоза есть возможность подстройки центробежного с боковины катушки (без снятия крышки), он так же, как и магнитный, на первых порах выставляется в положение МАХ. Магнитный тормоз. На тех катушках, где он мне попадался (исключая, конечно, вышеописанную «безродную»), эта очень тонкая система подстройки, которая позволяет учитывать такие факторы, как заброс по ветру или против него, установка более парусящей приманки, и благодаря вынесенному регулятору дает возможность моментально подстроить катушку. Для начала этот тормоз можно выставить на максимальную силу торможения. Когда явно чувствуется, что тормоз не дает раскрутить барабан, его ослабляют по одному делению. ■ Придать ускорение Основное и самое главное для любой инерционной катушки – придать начальный импульс для раскрутки барабана до необходимой скорости. Новички в работе с «мультом» по «безынерционной» привычке отпускают шпулю слишком поздно. В результате приманка шлепается недалеко от уреза воды, а шпуля, вращаясь с бешеной скоростью, выдает огромную «бороду». Чтобы этого не происходило, надо с первых же забросов стараться отпускать шпулю немного раньше, примерно когда удилище находится в вертикальном положении. Благодаря инерции шпули удилище успеет «довернуться» до угла 45° к горизонту. Шпуля катушки при этом будет уже максимально раскручена, и приманка полетит далеко. Немаловажную роль играет спиннинг, которым производят заброс. Современные жесткие и «звонкие» ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2013 • 133 СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ модели несколько уступают в динамике заброса удилищам, бывшим в ходу лет 10 назад. Но это не значит, что надо искать «антиквариат», просто необходимо учитывать, что резкий «безынерционный» заброс не годится – все движения нужно производить более мягко, плавно и размашисто. Первые забросы лучше вообще выполнять вполсилы, чтобы «почувствовать» снасть. После длительного перерыва в работе с «мультом» (например, после зимы) я стараюсь восстановить навыки и первые забросы делаю максимально плавно. К тому же это позволяет «разогреться» и катушке: подшипники распределят смазку, поводок лесоукладывателя (если он передвигается при забросе) выдавит лишнюю смазку с ходового винта. Как при любом обучении, при освоении заброса с мультипликатором не следует пытаться сразу же достичь максимального результата. Нужно следить за правильностью выполнения заброса, тогда появятся уверенность в действиях, а со временем и его дальность. дальности заброса), – необходимость остановить вращение шпули перед приводнением приманки, тогда леска в воздухе постепенно натянется и плавно затормозит полет приманки. Дело в том, что на относительно малых скоростях вращения шпули все тормоза уже практически не действуют, поэтому вмешательство рыболова-оператора на последнем этапе обязательно. ■ Вовремя остановить ■ Максимальная дальность Второй момент, который порой упускаю и я (правда, в погоне за лишними метрами В свое время я ловил в Шатуре донными снастями сазана и леща и использовал для донок вышеупомянутые «Орионы». Кто ловил на шатурских озерах, тот представляет, насколько они мелкие и насколько важна для успешной поимки рыбы именно дальность заброса. С катушкой «Невской» я так и не смог преодолеть 100-метровую отметку, даже используя тяжелые (под 200 г) груз-кормушки. С «Орионами» проблема оказалась решена. В безветренную погоду, а уж тем более когда ветер дул в спину, часто удавалось забросить, что называется, «на всю катушку» – до последних витков лески на шпуле. А лески диаметром 0,4 мм входит на «Орион» почти 130 м. Максимальная дальность заброса получалась, когда я следил не за полетом оснастки, а за вращением шпули и при малейшем появлении петли-перебежки слегка притормаживал шпулю. Разумеется, все тормоза на катушке были полностью отключены. Такую методику я применяю иногда и сейчас, когда контролирую полет приманки не по ней самой, а по леске на шпуле. Максимальная дальность заброса получалась, когда я следил не за полетом оснастки, а за вращением шпули и при малейшем появлении петли-перебежки слегка притормаживал шпулю. Разумеется, все тормоза на катушке были полностью отключены. 134 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2013 Несмотря на многолетнее использование «мультов», «бороды» при ловле и у меня отнюдь не редкое явление. Ведь часто заброс идет на «пределе» и небольшие перебежки случаются. Распутать их не так уж и сложно. Притормаживая шпулю за буртик, другой рукой вытягиваю леску из отверстия лесоукладывателя. Таким способом за считанные секунды распутываются перебежки, случившиеся из-за позднего торможения перед приводнением приманки. Чтобы из-за несвоевременно отпущенного барабана в начале полета приманки «борода» не образовывалась, требуется основательная тренировка, но все же порой приходится часть запутавшейся лески обрезать. К этому необходимо быть всегда готовым, поэтому я, по старой привычке, на рыбалки с мультипликатором беру с собой запасную катушку лески. реклама Фото: С.Горланов (6) ■ Все же «борода»
