Тормозная система, подробнейшее

Тормозная система
Передние тормоза: на рисунке слева с тормозным суппортом FS II, на рисунке в центре и на фотографии справа с тормозным суппортом FS III.
1 — тормозной суппорт,
2 — тормозная накладка,
3 — тормозной диск,
4 — поршень тормозного суппорта.
Задний барабанный тормоз в Polo
1 — колесный цилиндр (диаметр 17, 46 мм),
2 — тормозная накладка (толщина 5 мм),
3 — тормозной барабан (диаметр 200 мм).
Разумеется, в автомобиле нужна работоспособная тормозная система. В конце концов, модели с мощными двигателями развивают скорость до
188 км/ч, на худой конец, Polo с безнаддувным дизелем может ехать со скоростью до 160 км/ч. Другим фактором стресса для тормозов является
масса автомобиля. У Polo она небольшая, у него разрешенный общий вес примерно около полутора тонн. Без высоких затрат на конструирование
тормозной системы обойтись нельзя.
Тормоза в Polo
Существуют модели Polo с дисковыми задними и передними тормозами и с дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Для
лучшего отвода теплоты передние дисковые тормоза снабжены внутренней вентиляцией. Удобно для любителя: эти тормоза не регулируются.
Существуют различия в исполнении тормозов. Автомобили с рабочим объемом двигателя 1,2 л/55 кВт снабжены впереди тормозным суппортом
FS II (толщина тормозного диска 18 мм), в более мощных моделях установлены тормозные седла FS III (толщина тормозного диска 22 мм).
Толщина задних тормозных дисков всего 9 мм.
Если сзади установлены барабанные тормоза, то диаметр тормозных барабанов равен 200 мм. Серийно тормоза в каждом Polo управляются
системой антиблокировки (ABS) с электронным распределением тормозного усилия (EBV). Факультативно эта система может быть расширена за
счет новой программы обеспечения устойчивости (ESP). Совершенно новым является применение гидравлической поддержки тормозного усилия
(BAS), которая в аварийной ситуации повышает тормозное давление. В автомобилях с бензиновыми двигателями тормозной усилитель
использует часть вакуума всасывания, создаваемого двигателем. Он забирает его из впускного трубопровода. С дизельными двигателями для
создания пониженного давления установлен вакуумный насос. В случае трех- и четырехцилиндровых дизельных двигателей с модулем насосфорсунка (TDI PDE) речь идет при этом о тандемном насосе, скомбинированном с топливным насосом. Т.к. пониженное давление образуется
только при работающем двигателе, автомобиль никогда не должен катиться с выключенным двигателем!
Ручной тормоз действует на задние колеса посредством тросовых тяг.
То, какие тормоза установлены в вашем автомобиле, указано на носителе информации об автомобиле (в выемке для запасного колеса, сервисной
книжке). Вы найдете данные в соответствующих каталожных номерах во второй и третьей колонке с индексами носителя информации. В
следующих таблицах приводится перечень на основе каталожных номеров тех тормозов, которые могут быть в зависимости от двигателя. Это
обозначение важно для правильного сочетания тормозного суппорта/тормозного диска и тормозного барабана/тормозной колодки.
Тормоза передних колес
Двигатель
Каталожный номер
Тип тормозов
1,2 л/40 кВт
1LM/1ZN
FS II (13”)
Для всех двигателей
1LQ/1ZF
FS III (14”)
Задние дисковые тормоза
Двигатель
Каталожный номер
Тип тормозов
Для всех двигателей с мощностью от 55 кВт
1KS/1KD
C 34
Задние барабанные тормоза
Двигатель
Каталожный номер
Тип тормозов
1KB
TB 200 Н 40
Для всех двигателей с мощностью
от 40 кВт до 63 кВт
Каталожный номер тормозов: 1 тормоз задних колес 1КВ/барабанный тормоз, 2 тормоз передних колес
1LQ/дисковый тормоз FS III.
Функционирование тормозной системы
Тормозная система с диагональным разделением (схема)
1 — левое переднее колесо, 3 — правое переднее колесо,
2 — правое заднее колесо,
4 — левое заднее колесо.
При нажатии на педаль тормоза нажимной шток, связанный с педалью, вдавливает два последовательно расположенных поршня в главный
тормозной цилиндр, который смонтирован в двигательном отсеке на тормозном усилителе. Поршни передают усилие ноги на тормозную
жидкость, заключенную в главном тормозном цилиндре. За счет этого возникает гидравлическое давление, которое перемещается через
трубопроводы и шланги к колесным тормозным цилиндрам. На колесах поршни прижимают тормозные накладки/колодки к тормозным дискам
или барабанам. В Положении о выдаче прав водителям (StVZO) говорится, что автомобиль всегда располагает двумя тормозными контурами,
работающими независимо друг от друга. Смысл этой инструкции в следующем: если одна система выходит из строя, то вторая система всегда
может затормозить автомобиль.
Тормозная система соответствует этой инструкции, располагая двухконтурной тормозной системой с диагональным распределением. Притом
каждый тормозной контур действует на одно переднее колесо и на одно заднее колесо, расположенное напротив по диагонали. Если один
тормозной контур выходит из строя, то сохраняется способность к торможению одного переднего и одного заднего колеса другой системы. Хотя
в этом случае вы должны сильнее нажимать на педаль тормоза, чтобы получить тот же тормозной эффект, как у исправной тормозной системы.
Педаль отжимать труднее и путь торможения существенно удлиняется.
Важнейшие узлы тормозной системы
Главный тормозной цилиндр: преобразует механическую силу педали тормоза в гидравлическую силу. Обеспечивает быстрое падение давления
в системе при выключении тормозов.
Тормозной усилитель: создает примерно 60% тормозного усилия. В бензиновых двигателях нужное пониженное давление забирается из
впускного коллектора. В дизельных двигателях пониженное давление создается вакуумным насосом.
Колесный тормозной цилиндр: давление тормозной жидкости достигает 120 бар. Поршни цилиндров переносят давление на тормозные колодки
(тормозные накладки).
Тормозной диск: массивный стальной диск, на передних колесах с внутренней вентиляцией. Свободно вращается в потоке воздуха вместе с
каждым передним колесом (отводит теплоту трения).
Тормозной суппорт: располагается, как седло, на тормозном диске. При так называемом кулачковом суппорте, который находится в Polo, нужен
только один тормозной поршень для того, чтобы прижать обе тормозные накладки к тормозному диску.
Тормозной барабан: в барабане, соединенном с задним колесом, с помощью специального механизма выдвигаются наружу две серповидные
тормозные колодки. Вместе со своими накладками они обеспечивают трение на внутренней стороне барабана. Т.к. колодки соединены с
подвеской колес анкерной пластиной, тормозится барабан и вместе с ним колесо.
Процесс торможения
При нажатии на педаль тормоза поршень в тормозном суппорте прижимает обе тормозные накладки (внутреннюю и внешнюю) к тормозному
диску. При снятии ноги с педали тормоза прокладка поршня оттягивает назад поршень и вместе с ним тормозной суппорт от тормозных дисков.
Так между тормозной накладкой и диском возникает зазор. Он менее миллиметра, но его достаточно, чтобы тормозной диск снова вращался
свободно. Аналогичный процесс осуществляется в тормозном барабане.
Тормоза и электроника
Электрика/электроника в тормозной системе
1 — гидравлический модуль N55 в ABS,
2 — блок управления J104 в ABS,
3 — выключатель огней стоп-сигнала F,
4 — контрольная лампочка К 32 тормозной накладки,
5 — контрольная лампочка К 47 для ABS,
6 — контрольная лампочка К 118 тормозной системы,
7 — контрольная лампочка К 86 регулировки пробуксовывания привода ASR,
8 — диагностический разъем,
9 — датчик числа оборотов G45/G47 впереди справа и слева,
10 — микропереключатель для ASR,
11 — датчик числа оборотов G44/G46 сзади справа и слева для дискового тормоза,
12 — датчик числа оборотов G44/G46 сзади справа и слева для барабанного тормоза.
Участие регулирующей электроники постоянно увеличивается также в тормозной системе. Почти повсеместно распространена и почти каждому
известна ABS, система антиблокировки тормозов. При резком торможении она не допускает блокировки колес. Преимущество: автомобиль
управляем даже при полном торможении. К тому же ABS дозирует тормозное усилие на каждом колесе. Чистое блокирующее торможение
больше невозможно. Сбои в ABS не оказывают влияние на работу тормозной системы и на усиление. Традиционная тормозная система остается
такой же работоспособной без ABS.
Главным элементом тормозной системы с ABS является гидравлический модуль с блоком управления. Гидравлический модуль изготовлен
фирмой Continental Teves (Conti Teves MK60). Он соединен с блоком управления (в Polo 47-полюсный) и может быть отсоединен от него только в
демонтированном состоянии. На обоих концах штекерного разъема находится по два контакта шириной 4,8 мм. ABS Mark 60 в Polo со
специальным программным обеспечением в блоке управления обеспечивает распределение тормозного усилия на заднюю ось. Т.е. в автомобилях
с ABS нет механического регулятора тормозного усилия.
Гидравлический модуль ABS/ESP пространственно отделен от тормозного усилителя с главным тормозным цилиндром. Гидравлический модуль
находится справа рядом с куполом амортизатора, тормозной усилитель слева.
Расположение в автомобиле:
1 гидравлический модуль с блоком управления,
2 тормозной усилитель.
Гидравлический модуль состоит из электронасоса и блока электромагнитных клапанов. При нажатии на педаль тормоза главный тормозной
цилиндр отжимает тормозную жидкость через блок клапанов к колесам. Когда в действие вступает ABS, блок управления посылает сигнал
«снизить тормозное давление». Тормозная жидкость течет от блока с клапанами непосредственно в расширительный бачок. Если тормозное
давление снова усиливается, тормозная жидкость посредством гидравлического насоса подается из расширительного бачка непосредственно в
соответствующий тормозной контур. Работу насоса вы замечаете по педали тормоза: она начинает слегка пульсировать.
Далее, к электрике/электронике тормозной системы относятся выключатель огней стоп-сигнала, несколько контрольных лампочек и, самое
главное, датчик числа оборотов. Такие датчики установлены на колесах на некотором расстоянии от зубчатой шайбы (ротора), которая жестко
соединена со ступицей колеса. Ротор со своими зубовидными возвышенностями вращается мимо датчика быстрее или медленнее в зависимости
от вращения колес (скорости). Каждый зубец активной турбины индуцирует короткий всплеск напряжения. За счет этого в датчике создается
переменное напряжение, частота которого изменяется в зависимости от числа оборотов колес. Таким образом, датчики измеряют частоту
вращения колес в данный момент и информацию об этом передают в блок управления в виде электрических сигналов.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ABS и интегрированные системы
Блок управления ABS: постоянно перерабатывает информацию о числе оборотов от колесных датчиков и сравнивает ее с
запрограммированными величинами. Если разные частоты числа оборотов сигнализируют о грозящей опасности блокировки одного или более
колес, блок управления активизирует гидравлический модуль – тормозное давление на данное колесо снижается до тех пор, пока оно снова не
начинает вращаться свободно и может быть заново заторможено. В зависимости от состояния дорожного полотна эти изменения происходят в
течение миллисекунд во время всего процесса торможения.
Для обеспечения безопасности движения блок управления связан с рядом других систем. Следует назвать электронное распределение
тормозного усилия (EBV), электронную блокировку дифференциала (EDS), электронную программу устойчивости (ESP) и гидравлическую
поддержку торможения (BAS).
EBV: специальное программное обеспечение в блоке управления ABS регулирует тормозное давление таким образом, что на задние колеса не
может оказываться чрезмерное тормозное усилие. Электронный распределитель тормозного усилия распределяет тормозное усилие на задние
колеса. Регулятор тормозного усилия, зависящий от нагрузки, и редукционный клапан становятся излишними.
EDS: EDS оказывает помощь при разгоне. При разгоне на скользких дорогах EDS автоматически тормозит прокручивающееся колесо. При
этом приводной момент передается посредством передачи дифференциала на неподвижное колесо. В переднеприводных автомобилях EDS
осуществляет регулировку до 40 км/ч, в полноприводных автомобилях до 80 км/ч. EDS дополняется регулировкой пробуксовывания привода
ASR. Она вмешивается не в регулировку торможения, а в управление двигателем. Если датчики числа оборотов ABS подают сигнал о том, что
колеса проворачиваются, мощность двигателя снижается. Эта регулировка функционирует на всех скоростях движения.
ESP: автоматически снижает опасность заноса и тем самым повышает безопасность движения в критических ситуациях. Система в состоянии
притормозить одно колесо, за счет чего автомобиль, стремящийся к заносу, может стабилизироваться. Например, если начинает заносить
заднюю часть, ABS притормаживает внешнее по отношению к повороту переднее колесо. ESP нуждается в дополнительном гидравлическом
насосе, который при необходимости создает тормозное давление.
BAS: датчик давления G201 устанавливает рост давления в тормозной системе. Если педаль тормоза нажимается слишком сильно, тормозное
давление поднимается за кратчайшее время. BAS это воспринимает как аварийное торможение. После распознавания аварийной ситуации
система поддержки торможения повышает тормозное давление до диапазона регулирования ABS. За счет этого сокращается тормозной путь, и
автомобиль быстрее останавливается. Как только тормозная педаль отпускается, BAS снова выключается.
Гидравлический модуль ABS с интегрированным электронным управлением Conti-Teves MK60.
Автомобили с электронной программой устойчивости снабжаются тормозной системой Bosch 5.7. В этот
конструктивный модуль интегрирована гидравлическая поддержка торможения с датчиком давления для
аварийных ситуаций.
Контрольная лампочка ABS
Этот страж в тормозной системе ABS загорается при включении зажигания или гаснет, когда начинает работать двигатель, но не позднее чем
через 2 с. и если скорость движения выше 6 км/ч. Если контрольная лампочка подает сигнал во время движения, то либо одно колесо
прокручивается дольше 20 с., либо есть нарушения в работе системы ABS.
Но может быть и так, что бортовое напряжение падает ниже 10 В. Несмотря на это, вы можете продолжать поездку. В этом случае тормоз
функционирует, как в автомобиле без ABS. Хотя нужна осторожность, т.к. электронное распределение тормозного усилия не работает, и задние
колеса могут легко заблокироваться. Поэтому для устранения дефекта нужно обязательно посетить мастерскую. Там с помощью прибора для
считывания считают зафиксированные в памяти запоминающего устройства системные нарушения.
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Техническое обслуживание тормозов – в сомнительном случае обращайтесь в мастерскую
В дорожном движении тормоза играют решающую роль для вашей безопасности и безопасности участников движения. Поэтому лучшим
способом страхования вашей жизни является регулярная проверка тормозной системы. Не бойтесь снять колеса и проверить состояние
тормозных накладок. Техобслуживание тормозной системы не является чем-то невероятным. Некоторые другие работы над тормозной
системой тоже не более сложны, чем демонтаж крыла или бампера.
Несмотря на это, вы должны браться за работу только в том случае, если действительно уверены в себе. В сомнительном случае лучше доверьте
эту работу специальной мастерской. Тормозные накладки являются элементом разрешения на эксплуатацию (АВЕ), кроме того, они еще на
заводе настроены на определенную модель автомобиля. Поэтому можно использовать только те тормозные накладки, которые разрешены
производителем автомобиля или Федеральным автотранспортным ведомством (КВА). У них есть номер допуска, присвоенный КВА. При
чистке тормозных накладок образуется тормозная пыль, которая может повредить здоровью. Поэтому вы должны следить за тем, чтобы
тормозная пыль не попадала в органы дыхания.
Проверка уровня тормозной жидкости
Тормозная жидкость впитывает влагу. Со временем она вбирает влагу из окружающего воздуха. Слишком высокое содержание воды в тормозной
жидкости со временем может привести к развитию коррозии в тормозной системе. Кроме того, точка кипения тормозной жидкости сильно
понижается. Поэтому тормозную жидкость нужно менять через каждые два года! Слишком старая тормозная жидкость при резкой тормозной
нагрузке может привести к образованию пузырьков пара в тормозной системе. За счет этого сильно снижается тормозной эффект и,
следовательно, безопасность движения. Между предписанными сроками замены жидкости может оказаться необходимым доливать тормозную
жидкость.
Постоянное ТО
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Расширительный бачок с тормозной жидкостью находится слева под водосборной коробкой непосредственно на главном тормозном
цилиндре. Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости.
2. Даже при исправной тормозной системе уровень жидкости может понижаться. Причина в износе накладок передних дисковых тормозов.
В этом случае поршни колесных цилиндров выдвигаются из цилиндров. Тормозная жидкость течет вслед за ними. Т.к. гидравлика
сцепления подсоединена там же, то понижающийся уровень может быть также связан с дефектами в этой системе.
3. Понижающийся уровень тормозной жидкости не причина для беспокойства, пока тормозная жидкость в бачке находится между
отметками «MIN» и «MAX».
4. Нужно ли доливать тормозную жидкость, зависит от степени износа тормозных накладок. Если накладки почти стерты, уровень жидкости
может находиться рядом с отметкой «MIN». При монтаже новых накладок тормозные поршни отжимаются назад, за счет этого уровень
тормозной жидкости в расширительном бачке снова поднимается. При новых или восстановленных накладках вы должны, если нужно,
долить жидкость. Но делайте это после того, как убедитесь, что тормозная система герметична.
Оснований для беспокойства нет до тех пор, пока уровень тормозной жидкости находится между
отметками «MIN» и «МАХ».
5. Для доливания используйте, пожалуйста, только новую жидкость согласно стандарту США FMVSS 116 DOT 4 (номер запчасти
Volkswagen В 000 700 А)!
Внимание: тормозная жидкость ядовита и разъедает лаки. Т.к. она притягивает воду, то должна всегда храниться в плотно
закрытой емкости.
Проверка состояния тормозной системы
ТО 15 000 КМ 12МЕСЯЦЕВ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нижняя сторона автомобиля должна быть сухой для того, чтобы вы увидели негерметичные места.
2. Проверьте соединительные узлы и соединения шлангов и трубопроводов, а также главный тормозной цилиндр, тормозной усилитель,
гидравлический модуль и тормозные суппорты. Обратите внимание на темные и влажные пятна.
3. Проверьте тормозные шланги. Они не должны быть потертыми, пористыми и ломкими. В этих случаях замените шланги. Шланги не
должны прикасаться к узлам автомобиля при максимальном повороте руля.
4. Почистите тормозные трубопроводы холодным средством для чистки. Трубопроводы для защиты от ржавчины покрыты защитным
синтетическим слоем, поэтому для чистки никогда не используйте отвертки, наждак или проволочную щетку. Если защитный слой
поврежден, смажьте это место тонким слоем антикоррозийной грунтовки. Если коррозийные язвы или деформация тормозных
трубопроводов устойчивые, то вы должны их срочно заменить.
5. На всех клапанах прокачки имеются защитные колпачки?
6. Проведите (временную) проверку тормозного давления. В течение одной минуты держите педаль тормоза полностью отжатой. Педаль не
должна при этом подаваться, в ином случае одна из манжет в главном тормозном цилиндре дефектна.
Проверка тормозного усилителя
Кронштейн подшипника с педалью газа, педалью тормоза и выключателем огней стоп-сигнала свинчены через переднюю стенку автомобиля с
тормозным усилителем (в двигательном отсеке непосредственно за расширительным бачком). Перед монтажом выключателя огней стоп-сигнала
зафиксируйте зажимом тормозную педаль с нажимным штоком тормозного усилителя.
Изображение монтажа кронштейна подшипника педалей и тормозного усилителя
1 — кронштейн подшипника,
2 и 15 — болты с шестигранными головками,
3 и 10 — самоконтрящаяся шестигранная гайка,
4 — выключатель огней стоп-сигнала,
5 — педаль газа,
6 — педаль тормоза с втулкой подшипника 7, колпачком 8 и пальцем подшипника 9,
11 — тормозной усилитель,
12 — передняя стенка,
13 — опора модуля,
14 — дополнительная опора противоударной стойки.
Изображение монтажа главного тормозного цилиндра и тормозного усилителя
1 — тормозной усилитель,
2 — сигнальный контакт F34 уровня тормозной жидкости,
3 — запорная крышка,
4 — расширительный бачок с тормозной жидкостью,
5 — заглушка (вдавливается в главный тормозной цилиндр будучи смоченной тормозной
жидкостью),
6 и 13 — самоконтрящиеся шестигранные гайки,
7 — главный тормозной цилиндр,
8 — крепежный штифт, который должен вставляться через главный тормозной цилиндр,
9 — уплотнительное кольцо,
10 — заглушка,
11 — вакуумный шланг, который должен вставляться в тормозной
усилитель,
12 — складчатый валик,
14 — прокладка тормозного усилителя.
При взгляде в двигательный отсек виден компактный модуль из главного тормозного цилиндра, тормозного усилителя и расширительного бачка с
тормозной жидкостью. Главный тормозной цилиндр не ремонтируется. При неисправностях его нужно полностью менять. Складчатый валик на
тормозном усилителе всегда должен сидеть правильно, т.к. иначе будут слышны шумы всасывания.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключите двигатель, несколько раз нажмите на педаль тормоза и удержите ее в самом низком положении. За счет этого снимается
пониженное давление, имеющееся в системе.
2. Удерживайте теперь педаль тормоза со средним нажимом ноги в положении торможения и запустите двигатель.
3. При безупречном функционировании тормозного усилителя педаль тормоза теперь ощутимо подается под ногой, т.к. действует усиление.
Если педаль не опускается, то налицо неисправность, и тормозной усилитель чаще всего должен заменяться в сборе.
4. Может быть и так, что вакуумный шланг от впускного коллектора к тормозному усилителю негерметичен или не работает возвратный
клапан в шланге. В этом случае вы должны заменить шланг/клапан. При замене возвратного клапана проследите за правильностью его
монтажного положения
Возвратный клапан А должен пропускать воздух в направлении стрелки, а в обратном направлении
закрываться.
5. Наконец, может оказаться изношенным также уплотнительное кольцо между главным тормозным цилиндром и тормозным усилителем.
Для его замены нужно демонтировать главный тормозной цилиндр.
Проверка тормозов
Поищите ровную, желательно отдаленную дорогу. Проводите проверку тормозов только в том случае, если автомобиль полностью управляем, и
вы не сможете помешать другим участникам дорожного движения или представлять для них опасность.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вначале езжайте со скоростью пешехода. Затормозите изо всей силы, затем посмотрите на след от резины на дороге. Тормоза тянут
равномерно, если следы одинаковой длины. То же упражнение выполните с ручным тормозом.
2. Доведите скорость до 50 км/ч. Отпустите рулевое колесо (руки держите наготове), вначале затормозите мягко, а затем резко до полной
остановки. Автомобиль должен придерживаться ряда. Если, например, автомобиль тянет влево, то не в порядке одни из правых тормозов
(автомобиль тянет в направлении сильнее заторможенного колеса). При резком торможении вы чувствуете в педали регулирующее
давление ABS.
3. Теперь после этого теста пусть ваш автомобиль скатится с места по слегка наклонному отрезку дороги. Так вы установите, свободны ли
колеса и легкий ли у них ход. После короткой поездки проведите тепловую проверку ободов: они должны быть одинаково теплыми.
Причиной слишком высокой температуры могут быть изношенные тормоза или дефектные колесные подшипники.
Проверка передних и задних тормозных накладок
Накладки на передних дисковых тормозах при торможении работают больше, чем их партнеры на задних колесах. Поэтому они изнашиваются
быстрее. Регулярно проверяйте толщину накладок, минимум через каждые 15 000 км или один раз в год. Толщина накладок в новом состоянии
при суппортах FS II и при дисковых задних тормозах должна быть 12 мм, при суппортах FS III – 14 мм. При толщине накладок (включая несущую
пластину) 7 мм тормозные накладки достигают предельной границы своего износа. Накладки нужно всегда менять по осям. (Новая тормозная
колодка задних барабанных тормозов имеет толщину всего 5 мм.).
ТО 15.000 км 12 месяцев
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Внешние тормозные накладки можно рассмотреть через смотровое отверстие на смонтированном колесе с помощью карманного
фонарика. Но внутреннюю накладку вы увидите в лучшем случае только с помощью зеркала. Лучше всего снять колесо. Так вы в любом
случае получите доступ к накладке. Для оценки остаточной толщины накладки сзади оставьте колесо на месте! При достаточном опыте
вы определите толщину путем визуальной проверки.
2. В качестве измерительного инструмента подходит монета толщиной около 7 мм. Поместите монету между тормозным диском и опорой
накладки. Если накладка достигла толщины монеты, то наступил крайний срок для ее замены.
3. Для передней тормозной накладки (рисунок слева) так же, как для тормозной накладки задних дисковых тормозов (рисунок справа)
степень износа составляет а = 7 мм.
4. Колодки барабанных тормозов (сзади) проверьте с помощью карманного фонарика через смотровое отверстие в металле тормозной
опоры. Если считать только толщину накладки, то предельный износ равен 2,5 мм. При этой толщине нужно менять колодки. При
проверке обращайте внимание на колодки, испачканные тормозной жидкостью или смазкой!
Педаль тормоза и тормозная накладка
Свободный ход педали тормоза должен быть равен максимум одной трети всего пути педали. Если педаль отжимается больше (проверьте
рукой), то вы сразу должны проверить дисковые тормоза – тормозные накладки могут быть сильно стерты или заклинены. Возможно, также в
тормозном суппорте приржавела цанга. Но проверка свободного хода педали не заменяет проверки тормозных накладок: тормозной поршень
при торможении выдвигает стертую накладку настолько, что она после того, как педаль отпущена, всегда сохраняет то же исходное положение
по отношению к тормозному диску. Путь педали остается почти тем же до тех пор, пока накладки не стерты до минимального размера. Если
путь педали за счет прокачки становится меньше, то, возможно, в систему попал воздух – в этом случае систему нужно прокачать и выяснить
причину.
Проверка состояния тормозных дисков
Для проведения этой проверки вы должны снять передние колеса. Всегда проверяйте состояние тормозных дисков вместе с тормозными
накладками. При этом помогут карманный фонарик, зеркало и шаблон. Пользуясь случаем, нужно также проверить, вращая тормозной диск,
ротор на степень загрязнения и на наличие повреждений.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Голубоватая окраска диска нормальна.
2. Обратите внимание на борозды на диске. Они возникают за счет грязи или сильно стертых накладок. Борозды не должны быть слишком
глубокими.
3. Тормозные диски нельзя подвергать обработке. При наличии борозд или слишком сильных следах износа их всегда меняют парами.
4. Лучше всего измерять толщину дисков, вложив между штангенциркулем и тормозным диском монету. Так вы получите точные величины
даже при обкатанных тормозных дисках. Толщину монеты вы затем должны вычесть от полученной в результате измерения величины.
Измерьте тормозной диск в нескольких точках. В каждом случае принимается в расчет самая плохая величина.
5. Слишком тонкие диски всегда заменяются парами.
Размеры тормозных дисков (выборка)
Тип
Диаметр
Толщина
Предел износа
FS II впереди
239 мм
18 мм
16 мм
FS III впереди
256 мм
22 мм
20 мм
Диски сзади
232 мм
9 мм
7 мм
Удаление воздуха из тормозной системы
Если воздух попадает в тормозную систему, его нужно удалить. Например, это относится ко всем работам, при которых снимаются тормозные
шланги или тормозные трубки. Как правило, достаточно прокачать тот тормозной контур, в котором проводились работы. Вы можете удалить
воздух из тормозной системы, открыв винт для удаления воздуха, который находится в каждом тормозном суппорте или в колесных тормозных
цилиндрах (сзади). Для удаления воздуха вам нужна новая тормозная жидкость в соответствии со спецификацией/номером детали VW и
прозрачный шланг. Его можно купить на рынке стройматериалов. Кроме того, вам нужен помощник. Автомобиль должен стоять на земле всеми
четырьмя колесами. Внимание: во время удаления воздуха постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При
необходимости доливайте тормозную жидкость. Бачок не должен быть пустым, иначе в систему снова всосется воздух. Инструкция по
безопасности: если при прокачке системы уровень жидкости опустится настолько низко, что всасывается воздух, то воздух из тормозной системы
нужно удалить специальным заливочно-вентиляционным прибором VAS 5234 или V.A.G. 1869 в мастерской. Причина: воздух может попасть в
гидравлический насос ABS.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если нужно, обрызгайте клапаны прокачки растворителем ржавчины за несколько часов до работы. Это снижает риск срыва клапанов во
время отвинчивания.
2. Последовательность действий в работе: 1. тормозной суппорт впереди слева, 2. тормозной суппорт впереди справа, 3. колесный
тормозной цилиндр/тормозной суппорт сзади слева, 4. колесный тормозной цилиндр/тормозной суппорт сзади справа.
3. Снимите резиновый колпачок с клапана прокачки, очистите ниппель клапана.
4. Наденьте на ниппель синтетический шланг и вставьте свободный конец шланга в частично наполненную тормозной жидкостью приемную
емкость.
5. Помощник накачивает педалью тормоза давление в тормозной системе.
6. Открывайте вентиляционные винты в последовательности, указанной в пункте 2. В шланге и приемной емкости должны быть видны
пузырьки воздуха.
7. При отжатой педали закройте каждый вентиляционный винт.
8. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не перестанут подниматься пузырьки воздуха. Лишь в этом случае в системе нет воздуха.
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости доливайте ее, но лишь настолько,
чтобы не превысить прежний уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Благодаря этому вы не допустите избытка
тормозной жидкости в системе при последующей замене тормозных накладок и переливания жидкости через край бачка при отжиме
тормозных поршней. До следующей накачки делайте паузу примерно в течение 3 с. для того, чтобы главный тормозной цилиндр мог
снова наполниться.
9. После последнего захода помощник снова должен отжать педаль тормоза до поля и держать до тех пор, пока клапан прокачки не будет
окончательно закрыт (не перетягивайте винт).
10. Если таким способом воздух не удаляется из системы полностью, то, закрыв клапан прокачки, вы должны запустить двигатель и
несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем еще раз повторите процесс удаления воздуха из системы.
11. Обязательно завершайте удаление воздуха пробной поездкой. Один раз затормозите так, чтобы включилась регулировка ABS.
Регулировка должна производиться минимум один раз.
Замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости – как уже говорилось – должна производиться через каждые два года и, по возможности, происходить после
холодного времени года. Этот пункт технического обслуживания мастерская выполняет с помощью заливочного прибора. Но вы можете и сами
выполнить эту работу. Она осуществляется так же, как при удалении воздуха из тормозной системы. Вам нужно иметь 1,0 л свежей тормозной
жидкости с номером запчасти VW B 000 700 А (соответствует стандарту США FMVSS 116 DOT 4). В каждом колесном тормозном цилиндре и в
тормозном суппорте находится по 0,2 л жидкости. Остаток распределяется между расширительным бачком и меняющимся количеством в
гидравлическом управлении сцеплением.
ТО 2 года
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отвинтите запорную крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью. Сетку оставьте смонтированной.
2. Отсосите шлангом отсасывающего приспособления как можно больше жидкости, должно быть 0,1 л. Эта откачанная жидкость больше не
должна использоваться!
3. Снимите защитные колпачки винтов для удаления воздуха.
4. Последовательно подсоединяйте шланг прокачки от приемной емкости к винтам для удаления воздуха.
Начинайте сзади справа. Слейте 0,2 л тормозной жидкости. Долейте соответствующее количество жидкости в расширительный бачок.
Снова закройте винт.
5. Повторите этот же процесс теперь сзади слева, затем впереди справа, под конец впереди слева. Сливайте, соответственно доливая,
каждый раз 0,2 л жидкости.
6. В автомобилях с пятиступенчатой механической коробкой передач снимите теперь защитный колпачок с винта для удаления воздуха на
главном цилиндре сцепления. Наденьте шланг и откройте винт для удаления воздуха. Слейте 0,1 л тормозной жидкости. Долейте
соответственное количество в расширительный бачок. Снова закройте винт.
7. Несколько раз нажмите на педаль сцепления.
8. Наденьте защитные колпачки на винт для удаления воздуха и снова завинтите запорную крышку на расширительном бачке с тормозной
жидкостью.
9. Затем проверьте давление педали и свободный ход педали тормоза. Свободный ход должен быть равен максимум трети всего хода
педали.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Тормозная жидкость
Главными компонентами тормозной жидкости являются гликоль и полигликольэфир. Эта смесь остается еще жидкой при –40°С и имеет очень
высокую точку кипения, примерно 270°С. Хотя, являясь гигроскопичной жидкостью, тормозная жидкость впитывает воду (через
негерметичные шланги и манжеты). За счет этого снижается точка кипения – при содержании воды в 2,5% точка кипения равна всего 150°С. В
этом случае при сильно нагретых тормозах в тормозной жидкости могут образоваться пузырьки пара. Они сдавливаются при торможении,
система не может создать устойчивое давление торможения, педаль тормоза отжимается глубоко (в экстренных случаях до пола). Поэтому
тормозная жидкость должна заменяться через каждые два года, желательно весной.
Будьте осторожны в обращении с тормозной жидкостью!
Тормозная жидкость ядовита. Она агрессивна по отношению к лаку. Тормозную жидкость нельзя использовать повторно. Не пользуйтесь
тормозной жидкостью длительное время стоявшей в открытом виде.
Отсоединение педали тормоза от тормозного усилителя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При демонтаже вывинтите два болта 1 и снимите облицовку 2. Путем поворота влево на 1/8 оборота (45°) демонтируйте выключатель
огней стоп-сигнала.
Педаль тормоза:
1 — болты,
2 — облицовка.
2. На этом этапе работы вам нужен инструмент для деблокировки. VW предлагает рычаг Т 10006.
Отожмите педаль тормоза в направлении тормозного усилителя и держите ее в этом положении. Вставьте инструмент Т 10006 и потяните
его в направлении сиденья водителя. Отжимайте педаль тормоза 1 в противоположном направлении: педаль ни в коем случае не должна
двигаться назад. Крепежные выступы 3 приемного отверстия отжимаются от шаровой головки нажимного штока 2.
Деблокировка:
1 — педаль тормоза,
2 — нажимной шток,
3 — крепежные выступы.
На рисунке показано отсоединение при демонтированном механизме ножной педали.
3. Потяните инструмент деблокировки и педаль тормоза вместе в направлении сиденья водителя. За счет этого педаль снимается с шаровой
головки нажимного штока.
4. При монтаже приложить шаровую головку нажимного штока к приемному отверстию и нажать на педаль тормоза в направлении
тормозного усилителя. Должно быть слышно, как шаровая головка войдет в паз.
Дальнейший монтаж осуществляется в обратной последовательности. В заключение устанавливается выключатель огней стоп-сигнала
(см. соответствующую рабочую инструкцию).
Демонтаж и монтаж рычажного механизма ножного тормоза
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При демонтаже вы должны вначале снять приборную доску и облицовку педали, как показано на этапе 1 в предыдущей рабочей
инструкции. Снова демонтируйте выключатель огней стоп-сигнала путем поворота влево на 1/8 оборота (45°).
2. Снимите трос дроссельной заслонки. В автомобилях с системой E-Gas с датчиком положения педали газа нужно отсоединить штекерный
разъем под приборной доской. Затем отсоедините педаль тормоза от тормозного усилителя (см. предыдущую инструкцию).
3. Вывинтите шестигранные гайки (стрелки). На рисунке не видна верхняя шестигранная гайка крепления рычажного механизма ножного
тормоза. Она находится на передней стенке за противоударной распоркой.
Рычажной механизм ножного тормоза закреплен шестигранными гайками (стрелки).
4. Выньте рычажной механизм ножного тормоза.
5. Монтаж осуществляется в обратном порядке. В заключение должен быть установлен выключатель огней стоп-сигнала (см.
соответствующую инструкцию).
Демонтаж и монтаж педали тормоза
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При демонтаже вы должны демонтировать облицовку педали аналогично предыдущим инструкциям, снять выключатель, повернув на 1/8
оборота (45°) влево, отцепить трос дроссельной заслонки и отсоединить разъем датчика положения педали газа, а также отсоединить
педаль тормоза от тормозного усилителя.
2. Отвинтите шестигранную гайку 1 и выньте болт с шестигранной головкой (стрелка). Демонтируйте педаль 2.
Отвинтите гайку 1 на педали тормоза 2 и выньте болт (стрелка).
3. Монтаж осуществляется в обратном порядке. Момент затяжки шестигранной гайки: 25 Нм. В заключение должен быть установлен
выключатель огней стоп-сигнала (см. следующую инструкцию).
Установка выключателя огней стоп-сигнала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед установкой выключатель должен быть демонтирован. Для этого отсоедините разъем выключателя огней стоп-сигнала и
демонтируйте, слегка повернув влево (45°).
2. До того как вы снова установите выключатель, полностью вытяните толкатель.
3. Теперь введите выключатель в монтажное отверстие, нажмите на педаль и закрепите выключатель, слегка повернув его вправо (45°). При
этом педаль остается в том же положении.
Вставьте выключатель в направлении продольной стрелки и затем слегка поверните вправо в
направлении поворачивающейся стрелки.
4. Подсоедините разъем выключателя и проверьте функционирование огней стоп-сигнала. После установки выключателя педаль тормоза
должна находиться у конечного упора (разомкнутое положение).
Демонтаж и монтаж главного тормозного цилиндра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед демонтажом нужно записать кодировку радиоприемника, отсоединить аккумулятор и разложить достаточное количество не
ворсистых тряпок в области водосборной коробки, двигателя и коробки передач.
2. Отсосите как можно больше тормозной жидкости из расширительного бачка (прибором VAS 5234 или отсасывающим устройством
V.A.G. 1869/4).
3. Отсоедините передаточный шланг рабочего цилиндра сцепления со шланговым зажимом (специальный инструмент 3094). Затем
отсоедините передаточный шланг.
4. Отсоедините штекерный разъем сигнального контакта F34 уровня тормозной жидкости. Отвинтите тормозные трубки на главном
тормозном цилиндре. Закройте трубки заглушками (VW: набор для ремонта с каталожным номером 1НО 698 311 А).
5. Отвинтите гайки на главном тормозном цилиндре. Осторожно выньте главный тормозной цилиндр из тормозного усилителя.
6. При монтаже в обратном порядке обязательно проследите за правильной установкой нажимного штока в главном тормозном цилиндре.
Гайки на главном тормозном цилиндре затягиваются с моментом затяжки 20 Нм, тормозные трубки 14 Нм. После подключения
тормозных трубок следует удалить воздух из тормозной системы.
Подключите тормозные трубки к главному тормозному цилиндру в следующей последовательности:
1 — трубка впереди справа,
2 — трубка впереди слева,
3 и 4 — трубки сзади на регуляторе тормозного усилия.
Демонтаж и монтаж тормозного усилителя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вначале демонтаж осуществляется точно в соответствии с этапами работы от 1 до 4 инструкции по демонтажу главного тормозного
цилиндра.
2. Отсоедините вакуумный шланг от тормозного усилителя.
3. Затем в соответствии с приведенными выше инструкциями вы должны снять облицовку педали и демонтировать выключатель огней стопсигнала.
4. Вывинтите шестигранные гайки (стрелки) и отсоедините педаль тормоза от тормозного усилителя (см. в соответствующей рабочей
инструкции).
В местах, показанных стрелками, должны быть отвинчены шестигранные гайки.
5. Вытяните тормозной усилитель с главным тормозным цилиндром вперед и выньте его.
6. При монтаже в обратной последовательности затяните шестигранные гайки на 28 Нм. Затем нужно установить выключатель огней стопсигнала и удалить воздух из тормозной системы.
Так тормозная жидкость не вытечет
Если вы ослабляете крепление тормозной трубки (или тормозного шланга), тормозная жидкость медленно вытекает из расширительного бачка.
Но этого можно не допустить. Перед отвинчиванием соединения ослабьте винт для удаления воздуха в соответствующем тормозном контуре.
Наденьте шланг для удаления воздуха и поместите другой конец в чистую емкость. Затем полностью отожмите педаль тормоза и зафиксируйте
в этом положении, например, деревянной дощечкой. Теперь отверстия для подачи жидкости в главном тормозном цилиндре закрыты,
тормозная жидкость не сможет вытечь.
Демонтаж и монтаж тормозных шлангов
Главный тормозной цилиндр и четыре колесных тормоза соединены неподвижными тормозными трубками и гибкими, устойчивыми к давлению,
тормозными шлангами. Работы над тормозными трубками из металла нужно предоставить мастерской, т.к. для профессионального монтажа
нужно иметь большой опыт. Но тормозные шланги при заметных повреждениях вы можете поменять сами. При монтаже они должны крепиться в
точках первоначального крепления.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При демонтаже отвинтите накидные гайки соответствующего тормозного шланга. Проследите при этом за тем, чтобы шланг не
перекрутился.
2. Некоторые шланги во избежание соскальзывания прикреплены к кузову так называемыми шланговыми кронштейнами (металлическими
скобами). При сборке не забудьте об этом шланговом кронштейне!
3. При монтаже всегда вначале привинтите шланг на то место, где располагается внешняя резьба. Затем затяните другое винтовое
соединение.
4. Тормозной шланг не должен быть перекручен. Правильность расположения вы определите по сплошной цветной линии, резиновому
наплыву или резиновому профилю вдоль шланга.
5. Удалите воздух из тормозной системы.
6. Обязательно проверьте, не сможет ли шланг тереться при амортизационных движениях. В этом случае вы должны передвинуть
дистанционный кронштейн. Повторите эту проверку после значительного пробега.
Демонтаж и монтаж передних тормозных накладок
При этой работе вы должны сразу приниматься за дело. Накладки заменяются всегда только с двух сторон. С новыми тормозными накладками на
первых 200 км вы должны избегать частого полного торможения. Иначе накладка изменит свою структуру. Она затвердеет («остекленеет») и за
счет этого не приобретет свою лучшую эффективность. Тормозные накладки, которые будут использоваться снова, должны быть перед
демонтажем помечены. Они должны монтироваться на том же месте, т.к. иначе следствием станет неравномерный эффект торможения.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демонтаж: поднимите переднюю часть автомобиля, снимите колеса. В автомобилях с индикатором износа тормозных накладок вы
должны отсоединить штекерный разъем 1.
Штекерный разъем u индикатора износа тормозных накладок.
2. Снимите защитные колпачки с тормозных суппортов. Вывинтите оба направляющих болта (стрелки) и выньте их.
Направляющие болты (стрелки) должны быть вывинчены и вынуты из тормозных суппортов.
3. Снимите корпус тормозного суппорта и надежно закрепите его проволокой для того, чтобы вес суппорта ни в коем случае не нагружал
или не повредил тормозной шланг. Выньте тормозные накладки.
4. Почистите корпус тормозного суппорта, в заключение спиртом.
5. Перед монтажом новых тормозных накладок вы должны отжать поршень в цилиндр специальным отжимным устройством. Перед
отжимом вы должны отсосать тормозную жидкость из расширительного бачка с помощью отсасывающего устройства. В ином случае
может вытечь тормозная жидкость и нанести вред.
6. Теперь вставьте тормозные накладки. В тормозах с тормозным суппортом FS II накладка с большей прилегающей поверхностью должна
располагаться снаружи. В тормозах с тормозным суппортом FS III накладка с надписью на обратной стороне «Kolbenseite – сторона
поршня» должна быть вставлена в тормозной поршень.
Тормозные накладки с тормозным суппортом FS II: накладка с большей поверхностью снаружи.
Тормозные накладки с тормозным суппортом FS III: надписью к тормозному поршню.
7. Смонтируйте корпус тормозного суппорта с тормозными накладками на корпусе колесного подшипника. При этом вначале ставьте
корпус тормозного суппорта внизу.
Цапфа корпуса тормозного суппорта должна находиться за направляющей корпуса колесного подшипника. Завинтите направляющие
болты в тормозе FS II с моментом затяжки 25 Нм в корпусе тормозного суппорта; в тормозе FS III привинтите корпус тормозного
суппорта с обоими направляющими болтами на 28 Нм к опоре тормоза.
8. Снова подсоедините штекерный разъем индикатора износа тормозных накладок. Затем смонтируйте колеса.
9. Когда закончите работу, несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза стоящего автомобиля. Так накладки займут положение,
соответствующее их рабочему режиму. Затем проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Демонтаж и монтаж задних тормозных накладок
Демонтаж и монтаж накладок дисковых тормозов на задних колесах осуществляется так же, как на передних. Добавляется только отсоединение
троса ручного тормоза. Для отжима тормозного поршня путем завинчивания нужен специальный инструмент 3272 (удобно работать с
вспомогательной деталью 3272/1). Без инструмента может быть разрушен при отжиме регулировочный механизм ручного тормоза.
Если тормозные накладки будут использоваться снова, то они должны быть помечены перед демонтажем. Их нужно устанавливать на то же
место, иначе это приведет к неравномерному торможению.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демонтаж: поднимите заднюю часть автомобиля, снимите колеса. В автомобилях с индикатором износа тормозных накладок вы должны
вынуть из держателя 1 провод индикатора и отсоединить штекерный разъем 2.
Тормоз с индикатором износа тормозных накладок:
1 — держатель,
2 — штекерный разъем.
2. Демонтируйте зажим 1, отожмите рычаг тормоза 2 в направлении стрелки и снимите трос ручного тормоза 3.
Трос ручного тормоза на дисковом тормозе:
1 — зажим,
2 — тормозной рычаг,
3 — трос ручного тормоза.
3. Выньте трос ручного тормоза из крепления тормозного суппорта.
4. Отвинтите крепежные болты на корпусе тормозного суппорта и упирайтесь при этом в направляющий болт.
5. Снимите корпус тормозного суппорта и надежно закрепите его проволокой для того, чтобы вес суппорта ни в коем случае не нагружал
тормозной шланг или не повредил его. Выньте тормозные накладки.
6. Демонтируйте тормозные накладки и крепежные пружины накладок.
Стрелками показаны крепежные пружины тормозных накладок.
7. Почистите корпус тормозного суппорта, причем только спиртом. Клейкая поверхность тормозной накладки должна быть очищена от
остатков клея и смазки.
8. Перед монтажом новых тормозных накладок вы должны завинтить поршень с помощью отжимающего устройства 3272 (плюс 3272/1)
путем вращения его накатного ролика. Перед отжимом поршня с помощью отсасывающего устройства вы должны откачать из
расширительного бачка тормозную жидкость. Иначе может вытечь жидкость и нанести ущерб.
Тормозной поршень дискового тормоза сзади завинчивается с помощью специального инструмента.
9. Установите специальный инструмент так, чтобы поясок от 3272 прилегал к 3272/1. При поршнях с тяжелым ходом можно устанавливать
рожковый ключ SW 13 на поверхности для ключа (стрелка А).
10. Вставьте пружины для крепления накладок и тормозные накладки в тормозную опору. Снимите защитную пленку с задней пластины
(новой) тормозной накладки. Закрепите корпус тормозного суппорта новыми самоконтрящимися болтами с шестигранными головками
(имеются в наборе для ремонта). Нажав соответственно на тормозной рычаг, снова навесьте трос и установите зажим (ср. этап работы 2),
соедините штекерный разъем и смонтируйте колеса.
11. Установите ручной тормоз.
12. Когда работа будет закончена, несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза стоящего автомобиля. Так накладки займут место,
соответствующее рабочему состоянию. После этого проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Демонтаж и монтаж задних тормозных колодок
Демонтаж и монтаж колодок барабанных тормозов на задних колесах в принципе осуществляется так же, как замена накладок дисковых
тормозов. В качестве специального инструмента вам нужен крюк 3438.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демонтаж: поднимите заднюю часть автомобиля, снимите колеса. Демонтируйте тормозной(ые) барабан(ы).
2. Демонтируйте тарелку пружины с нажимными пружинами. Выжмите тормозные колодки в направлении стрелки за опорным щитком с
помощью отвертки.
Тормозные колодки выжимаются в направлении стрелки.
3. Сложите тормозные колодки на опорный щиток внизу. Отсоедините нижнюю возвратную пружину и трос ручного тормоза.
4. Вытяните тормозные колодки между ступицей колеса и тормозной опорой.
5. Зажмите тормозные колодки в тиски. Демонтируйте натяжную пружину, идущую вниз, и возвратную пружину, расположенную поперек
вверху. Для верхней пружины используйте специальный инструмент 3438.
6. Теперь снимите прилегающую пружину 1 с помощью специального инструмента 3438. Снимите с тормозной колодки нажимной шток 2 и
клин 3.
Отдельные детали на тормозной колодке:
1 — прилегающая пружина,
2 — нажимной шток,
3 — клин.
7. Почистите узлы тормозной системы. Для этих целей используйте только спирт.
8. В принципе монтаж осуществляется в обратном порядке: навесьте прилегающую пружину на нажимной шток, вставьте клин.
Возвышение на клине, обращенное вверх, должно оставаться при монтаже видимым. Вставьте тормозную колодку с тормозным рычагом
в нажимной шток.
9. Снова навесьте возвратную пружину 3 с помощью специального инструмента и натяжную пружину 1 от клина 2.
Монтаж:
1 — натяжная пружина,
2 — клин,
3 — возвратная пружина; специальный инструмент 3438.
10. Вставьте тормозные колодки между ступицей колеса и тормозной опорой. Установите тормозные колодки на поршни колесного
тормозного цилиндра. Навесьте трос ручного тормоза на тормозной рычаг, вставьте внизу возвратную пружину и отожмите тормозную
колодку за нижнюю опору.
11. Вставьте нажимную пружину с тарелкой пружины, установите тормозной барабан и смонтируйте колеса.
12. В заключение несколько раз энергично нажмите на ножной тормоз и отрегулируйте ручной тормоз (см. следующий подраздел).
Ручной тормоз
Рычаг ручного тормоза
1 — облицовка,
2 — выравнивающий бугель,
3 — регулировочная гайка,
4 — шестигранная гайка (25 Нм),
5 — резиновый наконечник,
6 — направляющая трубка справа,
7 — направляющая трубка слева,
8 — крепежный элемент рычага
ручного тормоза,
9 — тросы ручного тормоза,
10 — выключатель контрольной лампочки ручного тормоза,
11 — рычаг ручного тормоза.
Если должен демонтироваться рычаг, то вначале снимается средняя консоль. Облицовка рычага стягивается вперед. Петля
деблокировки (стрелка) в нижней части рукоятки отжимается отверткой.
С помощью ручного тормоза вы фиксируете свой автомобиль от непроизвольного скатывания с места. Он действует на оба задние колеса и
приводится в действие механическим путем. Тем самым выполняются законодательные положения о втором, независимом включении тормозов.
Механическое управление ручным тормозом должно регулироваться после ремонтных работ тормозной системы. Нажимной шток управления
ручным тормозом может не доставать поршень, выдвинутый дальше наружу. Регулировочный механизм удлиняет нажимной шток в зависимости
от степени износа тормозных накладок. Основным элементом регулировки является резьба, на которой все дальше выдвигается вторая деталь в
зависимости от износа накладок. Поэтому при замене накладок тормозной поршень не просто отжимается назад. Вместо этого он навинчивается в
обратном направлении на регулировочном механизме. При проверке ручного тормоза он должен блокировать задние колеса в третьей, самое
большее в четвертой позиции. В принципе, еще больший свободный ход едва ли может возникнуть за счет стертых тормозных накладок, т.к. зазор
автоматически компенсируется регулировочным механизмом. Несмотря на это, вы должны проверить задние тормозные накладки. Другие
причины: если при парковке вы регулярно сильно натягиваете ручной тормоз, то длинный свободный ход рычага может означать, что тросы
растянулись или возник зазор в точках перехода ручного тормоза и регулировочного механизма.
Демонтаж и монтаж тросов ручного тормоза
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демонтаж: демонтируйте удлиненную часть средней консоли. Ослабьте ручной тормоз. Поворачивайте регулировочную гайку (позиция
3 на рисунке рычага ручного тормоза) до тех пор, пока станет возможным снять трос ручного тормоза с выравнивающего бугеля.
2. Приподнимите автомобиль или подставьте домкрат так, чтобы можно было работать под автомобилем.
3. Вывинтите защелкивающиеся гайки 1 и отожмите защитное покрытие днища (стрелка) вниз так, чтобы стала видна направляющая трубка
2 троса ручного тормоза.
Вид днища:
1 — защелкивающиеся гайки, защитное покрытие днища (стрелка),
2 — направляющая трубка троса ручного тормоза.
Барабанный тормоз
4. Снимите колесо и демонтируйте тормозной барабан. Отцепите трос ручного тормоза.
5. Выньте трос ручного тормоза из крепления на теле задней оси и из двух других креплений и затем вытяните из направляющей трубки.
6. При монтаже вставьте трос в направляющую трубку, навесьте его на тормозной рычаг, смонтируйте тормозной барабан.
Дисковый тормоз
7. Демонтируйте зажим 1, отожмите тормозной рычаг 2 в направлении стрелки и снимите трос ручного тормоза.
Задний дисковый тормоз:
1 — зажим,
2 — тормозной рычаг,
3 — трос ручного тормоза.
8. Выньте трос ручного тормоза из зажима на теле задней оси и из двух других креплений и затем вытяните его из направляющей трубки.
9. При монтаже вставьте трос в направляющую трубку. Отожмите тормозной рычаг в направлении стрелки (см. рис. к этапу работы 4),
навесьте тормозной трос и снова смонтируйте зажим.
Дальнейший монтаж обоих типов тормозов
10. Зажмите трос ручного тормоза в креплении на теле задней оси, при этом зажимное кольцо тормозного троса должно располагаться в
середине зажима. Навесьте трос на другие два зажима и затем на выравнивающий бугель. С помощью регулировочной гайки установите
предварительное натяжение троса ручного тормоза (см. этап работы 1). Смонтируйте колеса.
11. Отрегулируйте ручной тормоз (см. рабочую инструкцию далее) и затем закрепите защитное покрытие днища. Опустите автомобиль.
Смонтируйте удлиненную деталь средней консоли.
Регулировка ручного тормоза
Новая регулировка троса ручного тормоза требуется при замене тросов ручного тормоза, тормозных опор и тормозных накладок, тормозных
суппортов и тормозных дисков.
Перед регулировкой проверьте, правильно ли проложен трос ручного тормоза в направляющих. Регулировочный механизм тормозов задних колес
тоже должен работать безупречно. Условием корректной регулировки является не имеющая дефектов система ножного тормоза, в которой нет
воздуха.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Барабанный тормоз
1.
2.
3.
4.
Демонтируйте удлиненную часть средней консоли. Ослабьте ручной тормоз.
Один раз энергично нажмите на педаль тормоза. Установите рычаг ручного тормоза на четвертый зубец.
Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока оба колеса не будут прокручиваться рукой с трудом.
Ослабьте ручной тормоз и проверьте, свободно ли проворачиваются оба колеса. Если нужно, подкрутите немного назад регулировочную
гайку.
Дисковый тормоз
5. Демонтируйте удлиненную часть средней консоли. Ослабьте ручной тормоз.
6. Один раз энергично нажмите на педаль тормоза. Установите рычаг ручного тормоза на четвертый зубец.
7. Установите рычаг ручного тормоза в положение покоя. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока рычаги не приподнимутся с
упора в тормозных суппортах. На каждой стороне возможно расстояние до упора максимум 1,5 мм.
8. Установите ручной тормоз на 3-й зубец и затем снова ослабьте. Проверьте, свободно ли вращаются оба колеса.
Оба типа тормозов
Примечание: после новой установки регулировка ручного тормоза больше не требуется вследствие
автоматической регулировки тормоза задних колес.